Проверка датчика детонации мультиметром ваз 2110: Проверка датчик детонации на ВАЗ-2110: признаки неисправности

Датчики детонации бывают двух видов: резонансный и широкополосный.

Фото 1. широкополосный датчик детонации

Рассмотрим устройство и принцип работы широкополосного датчика детонации, т.к. он наиболее распространён.

Вибрация воздействует на инерционную массу 3 (сейсмомассу) выполненную из сплавов высокой плотности. Сейсмомасса в свою очередь с определённой вибрацией воздействует на пьезокерамический чувствительный элемент и при возникновении пьезоэффекта переменный сигнал снимается с контактных площадок №1 и №2 и подаётся наблокуправлениядвигателем. Таким образом ЭБУ измеряет уровень шума двигателя и при возникновении минимальной детонации управляет углом опережения зажигания.

Приведём пример сигнала датчика детонации и процесса корректировки угла опережения зажигания.

При работе двигателя ЭБУ пытается выставить оптимальный угол зажигания, но в то же время не допускает попадания в зону детонации.

Почему детонация так вредна для двигателя?

Детонация возникает до того момента как образуется искра на свече зажигания, смесь воспламеняется раньше времени, т.е. самопроизвольно, при определённых условиях. Детонация носит волнообразный характер и подобна множеству взрывам, и эти взрывы могут нанести серьёзную поломку вашему двигателю: прогар поршней и клапанов.

Если в системе управления отказывает датчик детонации, то автомобиль начинает работать в аварийном режим. Пропадает былая резвость, тяга. Часто при неисправности датчика детонации или проводке датчика в ЭБУ заносятся ошибки — P0326 , P0327

На рынке всё больше появляются поддельных датчиков детонации. Это просто муляжи «болванки», внутри которых отсутствует чувствительный измерительный элемент. Как же не попасть на подделку и проверить датчик детонации?

1. Нужно замерить сопротивление датчика детонации. Как правило на всех импортных авто установлены датчики с шунтирующим резистором на 500. 600 кОм. Если вы замерили это сопротивление, то тогда берём датчик детонации, и по нижней его части постукиваем металлическим предметом имитируя детонацию. Лучше всего получается постукивать клапаном от головки блока 🙂 Сопротивлени при постукивании будет меняться от 500. до 800. 1300 кОм, в зависимости от силы постукивания. Если вы сопротивления не увидели, то шунтирующего резистора внутри может и не быть как на большинстве российских авто. Для проверки такого датчика нужно параллельно клеммам датчика установить шунтирующий резистор и повторить проверку с постукиванием по датчику.

Датчик детонации от автомобиля Ниссан, исправный, сопротивление — 0,562 МОм = 562 кОм.

2. Замерить ёмкость датчика детонации. Установив мультиметр в режим измерения ёмкость проверяем датчик детонации. При проверке помните, что провода от датчика до мультиметра должна быть минимальной 1. 5 см. Ведь сами провода могут показывать минимальную ёмкость. Емкость датчика детонации должна составлять от 800 до 1500 пикофарад (pF). Не большие отклонения можно взять за погрешность, но если вдруг вы намеряете ёмкость 100 pF, то такой датчик можно считать не работоспособным.

3. Замерить напряжение датчика детонации. Устанавливаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения с пределом измерения до 2 вольт и ударяем по датчику несколько раз. Напряжение исправного датчика будет колебаться от 30. 60 мв, а то и доходить до 100 мВ. Повоторимся, максимальных эффект мы получили стуча по датчику детонации клапаном от головки блока цилиндров, постукивая обычным ключом, эффект проявлялся минимально.

4. Как же ещё проверить датчик детонации? Можно собрать схему проверки используя старую автомобильную автосигнализацию, а именно датчик удара (Shock Sensor), выпаяв из платы сейсмодатчик и на его мето припаять провод с фишкой под датчик детонации. Чувствительность можно настраивать штатным подстроечным резистором.

выпаиваем сейсмо датчик и на его место припаиваем экранированный провод с разъёмом для подключения датчика детонации

Подключаем датчик детонации, подключаем питание +12 вольт и массу, выкручиваем подстроечный резистор в максимум и постукиваем металлическим предметом по корпусу датчика детонации.Светодиод при этом будет загораться.Так же можно подключить исполнительное устройство к синему проводу, на нём появляется «минус» при возникновении детонации. Можнопросто подключить светодиодный пробник. Посмторим видео по проверке ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ.

Какие чаще всего проявляются неисправности датчика детонации?

При неисправности датчика детонации в памятьЭБУ заносятся следующиеошибки:
P0325 — неисправность цепи датчика детонации
P0326 — сигнал датчика выходит за пределы нормы.
P0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации
P0328 — высокий уровеньсигнала датчика детонации.
Ошибка P0328 может визникать при заправке атомобиля некачественным топливом. Так же данные ошибки могут возникнутьиз за разрушения самого датчика детонации. Фото ниже.

Так же бывают ситуации, когда на автомобиль устанавливается изначально бракованный датчик детонации, внутри которого обычная металлическая болванка без чувствительного измерительного элемента. Втаком случаевылетают ошибки — P0326, P0325

Рассмотрим видео в котором как раз и был тот самый муляж. Произведена компьютерная диагностика и деффектовка датчика.

Дата добавления: 2017-01-10

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

Как проверить провода датчика детонации

Вопрос о том, как проверить датчик детонации (в дальнейшем ДД), беспокоит многих автолюбителей, в частности, тех, кто столкнулся и ошибками ДД. На самом деле существует два основных метода проверки — механический и с помощью мультиметра. Выбор того или иного метода зависит в том числе от типа датчика, они бывают резонансные и широкополосные. Соответственно, и алгоритм проверки у них будет разный. У датчиков с помощью мультиметра измеряют значение изменяющихсясопротивления или напряжения. Также возможна дополнительная проверкаосциллографом, позволяющая подробно посмотреть на процесс срабатывания датчика.

Устройство и принцип работы датчика детонации

Устройство резонансного датчика детонации

Существует два типа датчиков детонации — резонансные и широкополосные. Резонансные в настоящее время считаются устаревшими (их в обиходе так и называют — «старые») и в новых автомобилях не используют. Они имеют один выводной контакт и форму в виде бочонка. Резонансный датчик настроен на определенную звуковую частоту, которая соответствует микровзрывам в двигателе (детонирование топлива). Однако у каждого двигателя эта частота разная, поскольку она зависит от его конструкции, диаметра поршня и так далее.

Широкополосный же датчик детонации подает на двигатель информацию о звуках в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц (приблизительно, может быть разным у разных датчиков). А непосредственно ЭБУ уже принимает решение о том, является ли конкретный звук микровзрывом или нет. Такой датчик имеет два вывода и его чаще всего устанавливают на современные автомобили.

Датчики двух типов

Основу конструкции широкополосного датчика детонации составляет пьезоэлемент, который преобразует механическое воздействие, возлагаемое на него, в электрический ток с определенными параметрами (обычно считывается изменяющееся при этом напряжение тока, подаваемое на электронный блок управления двигателем, ЭБУ). Также в конструкцию датчика входит так называемый утяжелитель, необходимый для увеличения механического воздействия.

Широкополосный датчик имеет два выводных контакта, на которые, собственно, и подается изменяемое напряжение от пьезоэлемента. Значение этого напряжения подается на ЭБУ и на его основании блок управления принимает решение о том, имеет ли место в данный момент детонация или нет. При определенных условиях может сформироваться ошибка датчика, о чем ЭБУ сообщает водителю, активируя на приборной панели контрольную лампу Check Engine. Существует два основных метода проверки датчика детонации, причем это можно делать как с его демонтажом, так и не снимая датчик с места установки на блоке ДВС.

Измерение напряжения

Эффективнее всего выполнить проверку датчика детонации двигателя мультиметром (другое название — электрический тестер, он может быть как электронный, так и механический стрелочный). Данную проверку можно выполнить сняв датчик с посадочного места или проверив прямо на месте, однако с демонтажом работать будет удобней. Так, для проверки нужно перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC) в диапазоне приблизительно 200 мВ (или меньше). После этого подсоединить щупы прибора к электрическим выводам датчика. Постарайтесь сделать хороший контакт, поскольку от этого будет зависеть качество проверки, ведь некоторые малочувствительные (дешевые) мультиметры могут не распознать слабое изменение напряжения!

Далее нужно взять отвертку (или другой крепкий цилиндрический предмет) и просунуть ее в центральное отверстие датчика, после чего воздействовать ею на излом, чтобы во внутреннем металлическом кольце возникло усилие (не переусердствуйте, корпус датчика пластмассовый и может треснуть!). При этом нужно обратить внимание на показания мультиметра. Без механического воздействия на датчик детонации значение напряжения от него будет равно нулю. А по мере того, как приложенная к нему сила будет увеличиваться — будет расти и выходное напряжение. У разных датчиков оно может быть разным, однако обычно значение составляет от нуля до 20…30 мВ при небольшом или среднем физическом усилии.

Аналогичную процедуру можно выполнить, не демонтируя датчик с его посадочного места. Для этого нужно отсоединить его контакты (фишку) и аналогично подсоединить к ним щупы мультиметра (тоже обеспечивая качественный контакт). Далее с помощью какого либо предмета давить на него или стучать металлическим предметом недалеко от того места где он установлен. При этом значение напряжения на мультиметре должно увеличиваться по мере того, как будет расти прикладываемая сила. Если при проведении подобной проверки значение выходного напряжения не меняется — скорее всего, датчик вышел из строя и подлежит замене (ремонту данные узлы не подлежат). Однако имеет смысл выполнить его дополнительную проверку.

Также значение выходного напряжения с датчика детонации можно проверить, если положить на какую-нибудь металлическую поверхность (или другую, но чтобы она хорошо проводила звуковые волны, то есть, детонировала) и ударить по ней другим металлическим предметом в непосредственной близости с датчиком (соблюдайте при этом осторожность, чтобы не повредить устройство!). Исправный датчик должен среагировать на это изменением выходного напряжения, что прямо отобразится на экране мультиметра.

Аналогично можно проверить резонансный («старый») датчик детонации. В целом, процедура аналогичная, необходимо подсоединить один щуп к выходному контакту, а второй — к его корпусу («массе»). После этого нужно гаечным ключом или другим тяжелым предметом ударить по корпусу датчика. Если устройство исправно, то значение выходного напряжения на экране мультиметра будет краткосрочно изменяться. В противном случае, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако имеет смысл дополнительно проверить его сопротивление, поскольку перепад напряжения может быть очень маленьким, и некоторые мультиметры могут попросту не уловить его.

Есть датчики которые имеют выводные контакты (выводные фишки). Проверка их выполняется аналогично, для этого нужно замерить значение выходного напряжения между двумя его контактами. В зависимости от конструкции конкретного двигателя датчик для этого нужно демонтировать или можно проверить прямо на месте.

Обратите внимание, что после удара возросшее выходное напряжение обязательно должно вернуться к исходному значению. Некоторые неисправные датчики детонации при их срабатывании (удару по ним или возле них) действительно увеличивают значение выходного напряжения, однако проблема состоит в том, что после воздействия на них напряжение остается высоким. Опасность такой ситуации состоит в том, что ЭБУ не диагностирует, что датчик неисправен и не активирует лампочку Check Engine. А на самом деле в соответствии с исходящей от датчика информации блок управления изменяет угол зажигания и двигатель может работать в неоптимальном для машины режиме, то есть, при позднем зажигании. Это может проявиться в увеличенном расходе топлива, потере динамических характеристик, проблемах при запуске двигателя (особенно в холодную погоду) и прочих мелких неприятностях. Такие поломки могут быть вызваны разными причинами и порой очень сложно понять, что они вызваны именно некорректной работой датчика детонации.

Измерение сопротивления

Датчики детонации, как резонансные, так и широкополосные можно проверять путем замера изменения внутреннего сопротивления в динамическом режиме, то есть, в процессе их работы. Процедура измерения и условия проведения полностью аналогичны описанному выше измерению напряжения.

Отличие состоит только в том, что мультиметр включается не в режим измерения напряжения, а в режим замера значения электрического сопротивления. Диапазон измерений — приблизительно до 1000 Ом (1 кОм). В спокойном (бездетонационном) состоянии значения электрического сопротивления будет равно приблизительно 400…500 Ом (точное значение будет отличаться у всех, даже одинаковых по модели, датчиков). Измерение широкополосных датчиков нужно выполнять, присоединив щупы мультиметра к выводам датчика. Далее постучать либо по самому датчику либо в непосредственной близости с ним (по месту его крепления в двигателе, или, если он демонтирован, то положить его на металлическую поверхность и ударить по ней). При этом внимательно следить за показаниями тестера. В момент стука значение сопротивления будет кратковременно возрастать и возвращаться обратно. Обычно сопротивление возрастает до 1…2 кОм.

Как и в случае с измерением напряжения необходимо следить, что значение сопротивления возвращалось к его исходному показателю, а не зависало. Если этого не происходит и сопротивление остается высоким — значит, датчик детонации неисправен и его следует заменить.

Что касается старых резонансных датчиков детонации, то измерение их сопротивления происходит аналогично. Один щуп нужно подсоединить на выходной контакт, а другой — на входное крепление. Обязательно нужно обеспечить качественный контакт! Далее с помощью гаечного ключа или маленького молотка нужно несильно ударить по корпусу датчика (его «бочонку») и параллельно смотреть на показания тестера. Они должны увеличиваться и возвращаться к исходным значениям.

Стоит отметить, что измерение значения сопротивления некоторые автомеханики считают более приоритетным, чем измерение значения напряжения при диагностике датчика детонации. Как указывалось выше, изменения напряжения при работе датчика очень мало и составляет буквально несколько милливольт, в то время как изменение значения сопротивления измеряется в целых Омах. Соответственно, не всякий мультиметр в состоянии зафиксировать столь малый перепад напряжения, а вот изменение сопротивления — практически каждый. Но, по большому счету, это не имеет значения и можно выполнить два теста последовательно.

Проверка датчика детонации на электрической колодке

Существует еще один метод проверки датчика детонации, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно использовать штекер ЭБУ. Однако сложность данной проверки состоит в том, что нужно знать, какие именно гнезда в колодке соответствуют датчику, ведь у каждой модели автомобиля электрическая схема индивидуальна. Поэтому данную информацию (номер пина и/или колодки) необходимо дополнительно уточнить в мануале или на специализированных ресурсах в интернете.

Нужно подсоединиться к известным пинам на колодке

Суть проверки сводится к тому, чтобы измерить значение подаваемых датчиком сигналов, а также проверить целостность электрической/сигнальной цепи до блока управления. Для этого в первую очередь нужно снять колодку с блока управления двигателем. На колодке нужно найти два искомых контакта, к которым необходимо подсоединить щупы мультиметра (если щупы не влазят, то можно воспользоваться «удлинителями» в виде гибких проводов, главное — обеспечить хороший и прочный контакт). На самом приборе нужно включить режим для измерения постоянного напряжения с пределом в 200 мВ. Далее нужно аналогично описанному выше методу постучать где-нибудь в непосредственной близости от датчика. При этом на экране измерительного прибора можно будет увидеть, что значение выходного напряжения измеряется скачкообразно. Дополнительным преимуществом использования данного метода является то, что если фиксируется изменение напряжения, то проводка от ЭБУ к датчику гарантировано целая (нет обрыва или повреждения изоляции), а контакты в порядке.

Также имеет смысл проверить состояние экранирующей оплетки сигнального/питающего провода, идущего от ЭБУ к датчику детонации. Дело в том, что со временем или под механическим воздействием она может повредиться, а ее эффективность, соответственно, уменьшиться. Поэтому в проводах могут появиться гармоники, которые выдает не датчик, а появляющиеся под воздействием посторонних электрических и магнитных полей. А это может привести к принятию блоком управления ложных решений, соответственно, двигатель будет работать не в оптимальном режиме.

Обратите внимание, что описанные выше методы с измерением напряжения и сопротивления показывают лишь то, что датчик работоспособен. Однако в некоторых случаях важны не само наличие указанных скачков, а их дополнительные параметры.

Проверка датчика детонации осциллографом

Существует еще один метод проверка ДД — с помощью осциллографа. Проверку работоспособности без демонтажа в данном случае вряд ли получится выполнить, поскольку обычно осциллограф — это стационарный прибор и нести его в гараж не всегда имеет смысл. Наоборот, снять датчик детонации с двигателя не представляет больших сложностей и занимает несколько минут.

Проверка в данном случае аналогична описанным выше. Для этого нужно два щупа осциллографа подсоединить к соответствующим выводам датчика (удобнее проверять широкополосный, двухвыводной, датчик). Далее, после выбора режима работы осциллографа с его помощью можно посмотреть на форму амплитуды сигнала, исходящего от диагностируемого датчика. В спокойном режиме это будет прямая линия. Но если по датчику наносить механические удары (не очень сильные, чтобы не повредить его), то вместо прямой линии прибор покажет всплески. И чем сильнее будет удар — тем больше амплитуда.

Естественно, что если амплитуда сигнала в процессе нанесения ударов не меняется — значит, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако лучше продиагностировать его дополнительно, измерив выходные напряжение и сопротивление. Также помните, что всплеск амплитуды должен быть кратковременный, после чего амплитуда сокращается до нуля (на экране осциллографа будет прямая линия).

Нужно обращать внимание на форму сигнала от датчика

Однако даже если датчик детонации и отработал и выдал какой-то сигнал, то на осциллографе необходимо внимательно изучить его форму. В идеале она должна быть в форме толстой иглы с одним острым ярко выраженным концом, а фронт (бока) всплеска должны быть гладкими, без зазубрин. Если картина такая — значит, датчик в полном порядке. Если же импульс имеет несколько пиков, а его фронта имеют зазубрины, то такой датчик лучше заменить. Дело в том, что, скорее всего, в нем уже очень состарился пьезоэлемент и он выдает некорректный сигнал. Ведь эта чувствительная часть датчика со временем и под действием вибрации и высоких температур постепенно выходит из строя.

Таким образом, диагностика датчика детонации осциллографом — наиболее достоверная и полная, дающая максимально подробную картину о техническом состоянии устройства.

Как еще можно проверить ДД

Существует еще один, достаточно простой, метод проверки датчика детонации. Он заключается он в том, что при работающем на холостых оборотах двигателе со скоростью приблизительно 2000 об/мин или чуть выше с помощью гаечного ключа или небольшого молотка наносят удар где-нибудь в непосредственной близости от датчика (однако бить прямо по блоку цилиндров не стоит, чтобы не повредить его). Датчик воспринимает этот удар как детонацию и передает соответствующую информацию на ЭБУ. Блок управления в свою очередь, снижает обороты двигателя, что можно без труда услышать на слух. Однако помните, что этот метод проверки работает не всегда! Соответственно, если в такой ситуации обороты снизились, значит, датчик в порядке и дальнейшую проверку можно не проводить. Но если обороты остались на прежнем уровне — нужно провести дополнительную диагностику одним из указанных выше методов.

На некоторых автомобилях алгоритм работы датчика детонации сопряжен с информацией о положении коленчатого вала. То есть, ДД работает не постоянно, а лишь когда коленвал находится в определенном положении. Порой такой принцип работы приводит к проблемам в диагностике состояния датчика. Это является одной из причин того, что обороты не будут падать на холостом ходу просто от того, что по датчику или рядом с ним был нанесен удар. Кроме этого, ЭБУ принимает решение о возникшей детонации не только на основании лишь информации от датчика, но и учитывая дополнительные внешние факторы, такие как температуру двигателя, его обороты, скорость движения машины и некоторые другие. Все это заложено в программы, по которым работает ЭБУ.

В таких случаях проверить датчик детонации можно следующим образом… Для этого нужен стробоскоп, чтобы с его помощью на запущенном двигателе добиться положения «стояния» ремня ГРМ. Именно в этом положении срабатывает датчик. Далее гаечным ключом или молоточком (для удобства и чтобы не повредить датчик можно использовать деревянную палочку) нанести несильный удар по датчику. Если ДД исправен — ремень немного дернется. Если же этого не произошло — датчик, скорее всего, неисправен, необходимо выполнить дополнительную диагностику (замер напряжения и сопротивления, наличие короткого замыкания).

Также в некоторых современных машинах имеется так называемый «датчик неровных дорог», который работает в паре с датчиком детонации и при условии, когда машину сильно трясет позволяет исключить ложное срабатывание ДД. То есть, при определенных сигналах от датчика неровных дорог блок управления двигателем игнорирует срабатывания от датчика детонации по определенному алгоритму.

В корпусе датчика детонации кроме пьезоэлемента имеется резистор. В некоторых случаях он может выйти из строя (перегореть, например, от высокой температуры или плохой пайки на заводе-изготовителе). Электронный блок управления воспримет это как обрыв проводов или короткое замыкание в цепи. Теоретически такую ситуацию можно исправить, если подпаять возле ЭБУ резистор с аналогичными техническими характеристиками. Один контакт нужно припаять к сигнальной жиле, а второй — к «массе». Однако проблема в данном случае состоит в том, что значения сопротивления резистора не всегда известны, да и паять не совсем удобно, а то и невозможно. Поэтому проще всего купить новый датчик установить его вместо вышедшего из строя устройства. Также подпайкой дополнительного сопротивления можно изменить показания датчика и установить вместо рекомендованного производителем устройства аналог с другой машины. Однако, как показывает практика, такой самодеятельностью лучше не заниматься!

Напоследок пару слов об установке датчике после его проверки. Помните, что металлическая поверхность датчика обязательно должна быть чистой, на ней не должно быть мусора и/или ржавчины. Почистите эту поверхность перед установкой. Аналогично с поверхностью на посадочном месте датчика на корпусе двигателя. Также нужно выполнить его профилактическую очистку. Контакты датчика также в профилактических целях можно смазать WD-40 или ее аналогом. А вместо традиционного болта, с помощью которого крепится датчик к блоку двигателя, лучше использовать более надежную шпильку. Она плотнее крепит датчик, не ослабляет крепление и не раскручивается со временем под действием вибрации.

1. Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика.

2. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

3. Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность цепи «11» жгута: от контакта «2» розетки датчика до контакта «11» розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.

4. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».

Обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации

1. Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика.

2. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

3. Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность экранирующей оплетки провода «11» жгута: от контакта «1» розетки датчика до контакта «30» розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.

4. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».

Замыкание на массу проводов датчика детонации

1. Для проверки неисправности цепей отсоедините датчик и блок от жгута проводов.

2. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепей «11» и «30а» жгута с массой двигателя: соответственно от контактов «1» и «2» розетки датчика до металлических деталей двигателя.

3. При необходимости устраните неисправность указанной цепи.

4. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».

Замыкание на бортсеть проводов датчика детонации

1. Отсоедините защитный чехол розетки датчика детонации.

2. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика «1», «2» и металлической массой двигателя.

3. Если напряжение около «12 В», то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.

4. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром вероятность замыкания цепей «11» и «30а» жгута с электропитанием системы управления: соответственно от контактов «1» и «2» розетки датчика к контактам «18», «27» и «37» розетки блока.

5. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».

Неисправность датчика детонации

1. При работающем на холостом ходу двигателе постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала 3000 об/м с контрольным блоком управления.

КОД 042—НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ВТОРОГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ (ДД)

· Причина 1: обрыв сигнального провода датчика детонации.

· Причина 2: обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации.

· Причина 3: замыкание на массу проводов датчика детонации.

· Причина 4: замыкание на бортсеть проводов датчика детонации

· Причина 5: неисправность датчика детонации.

· Причина 6: неисправность блока управления двигателем.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Как ни крути а Код 52 по чеку все таки раздражает… Много факторов уже было исключено — вроде и как бы…
Однако целостность проводки от мозга Тихона до самого ДД я так и не удосужился проверить. Сам провод от фишки до датчика был мной давно заменен — подробней здесь
Тут выдалось немного свободного времени и я таки решил вынести Тихону мозг и проверить провода… На целостность так сказать — с помощью тестера и контрольного провода в пару-тройку метров длинной для удобной работы.

Тестер — то что надо для прозвонки

По схеме проводки находим ногу на мозге — которая отвечает за сигнал от датчика — она в среднем разьеме — верхний ряд — пятая если считать слева направо. Если снять верхнюю крышку мозга — рядом с ней надпись «KNK» — сокращение видимо от Knock Sensor — он же Датчик детонации

Чтобы добраться до фишки — надо снять дроссель. Если у Вас нет запасной прокладки под него или нет уверенности в целостности той что стоит- перед тем как туда лезть — прикупите прокладку — она копеечная. У меня имелся их запас — поэтому я не сомневался в результате. От дросселя надо отсоединить трубки его подогрева — вход — выход — и вакуумные трубки. При снятии подогрева — льется антифриз — предусмотреть заглушки патрубков — необходимо сразу.

Все снято. Отключено и заглушено чем под руку пришло. Прозвонил тестером и упс — провод на мозг целый… Провод экрана — целый… Все звонится на ура… Пошевелил на всякий случай провода — все равно звонится…
Минус еще одна причина — исключена из списка как факт. Плюс есть — попутно намыл дроссель Аброй — стал почище заметно… Впрочем я подозревал что проводка в порядке — если бы это был провод — все былобы слишком просто и неинтересно. Так что битва с кодом 52 еще не закончена…

Toyota 4Runner 1992, двигатель бензиновый 3.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Toyota 4Runner, 2003

Toyota 4Runner, 1994

Toyota 4Runner, 1994

Toyota 4Runner, 1990

Смотрите также

Комментарии 53

С нетерпением жду резулътата боръбы. У самого схожие симптомы — ошибки 52 и 21, вылетающие под нагрузкой. Лямбде две недели, проводка до нее проверена. Проверил по мануалу — все по феншую, и нагревателъ и сигнал.

На ДД пока не стоИт, холодно.

Ошибка самоисчезла сразу же после установки ГБО. Даже без езды на газу. Выезжал от газовщика — на бензе — ее не было…

а сам датчик менял? если менял его нужно затягивать СТРОГО моментом 25 н-м . у меня тоже была ошибка 52 и я менял провод, и сам датчик, и затянул затяжкой 25 нм и ошибка пропала

Нет не менял. У меня сейчас пропала ошибка — сразу как на газу ездить Тихон стал — так и пропала. Теперь пофиг на бензе или газу — нет ее… Сразу пропала как я выехал от установщика еще на бензе — обратил внимание.

я временно даже ставил датчик детонации от таз — эффект тотже =(

медленно но верно)))

Ага — времени совсем нет на Тихона со стройкой — вот и показывает характер. Типа хозяин — я уже и чеком моргаю — забей на дом… Сейчас зимой займусь им более плотно — стройку законсервирую.

Удачи в продолжении поиска!

Спасибо — покой нам только снится =)

Я (и не только я, многие победившие) уже писали не раз, что проблема не в проводке и не в датчике(нечему в нем ломаться). а в настройках работы мотора. Грубо он работает, вот датчик и реагирует…Он для этого и стоит, ошибка датчика детонации не означает его неисправность, а означает что мотор работает с детонацией.

Возможно. Как тогда обьяснить тот факт — что — при выставленном правильно и проверенном зажигании, не порванном проводе и замененной фишке самого датчика — можно проездить пару месяцев без ошибки а потом она вылезет снова? Настройки то никто не трогает. Работает ровно не колбасит его. Причем так — я могу на дачу поехать с ошибкой идти — а с дачи — нет… И целый день без нее проездить и неделю. Потом опять вылезет…

Что там еще настраивать? Снять бошки проверить клапана? Гидрики? Может тупо нагар быть, еще что то колбасит — тот же бензин? Честно — очень туда лезть не хочу. Горело бы постоянно — полез бы. Дождусь этого момента и буду вникать.

Нет у 3VZ гидриков… Ровно работающий 3VZ видел пару раз, а их через ми руки проходит довольно много. Настраиваю по сканеру. Правильно выставить трамблер не значит что правильно выставлен УОЗ, форсунки льют как положено, не текут? Из факторов влияющих на ДД:
-Масло(давление, вязкость и температурный режим)
-топливо(качество бензина, давление, объем впрыска(возможно льют форсунки))
-УОЗ, свечи зажигания, все ВВ часть зажигания
-ДМРВ
-ДПДЗ
Комплекс всех вышеперечисленных факторов должен на выходе выдать зажигание 10 градусов, хх 750-800, импульс на форсунку 2,2мсек… Услышишь что мото заработает по другому…

Из списка — угол 10 градусов точно. Холостые у меня 800 — Давление масла — на прогретом — как по мануалу и его не жрет. Совсем не жрет. Свечи нульс стоят сейчас и калильное число правильное. Сопротивление маленькое. Сопротивление ВВ проводов не выше допуска. УОЗ — хз — не знаю — у диагноста вроде все ок показало. ДМРВ — не проверял — могу померять показания — методика есть ДПДЗ — так же. НУ а форсы — не проверялись ни разу — это что помню. Давление топлива было в норме — регулятор работал нормально и насос новый стоит.

Можно конечно пройтись по твоему списку. Я наверное так и сделаю как время появится из спортивного интереса. При настройке по сканеру — ты используешь параметры из репайр мануала по 3взе? Для контроля?

Кстати о масле. Ездит Тихон на ZICе. 10W40 Полусинтетика. Который не с двумя допусками синий — а светло синяя канистра — там допусков поболее. У нас на нем весь сервис катает и куча клиентов — нареканий вроде нету.

«При настройке по сканеру — ты используешь параметры из репайр мануала по 3взе? Для контроля?»
Да! Форсы помой, кста какой расход + — у твоей машины и пробеги суточные какие до 100км или больше.

По трассе — 15 литров четко. Город на 32х тапках — с пробками и прочим около 20 — 23.
Пробег — меньше 100 в день. Что замечено — если ехать ДО 2000 оборотов и без резкой подачи газа — не дает 52 код. На непрогретом — сразу может выскочить — даже если плавно набирать скорость и переключится с 1 на 2 передачу. Так же — если обороты перепрыгнут за 2500 — даже с плавным набором выскочит 52 — это если на 2000 не было. На данный момент — это единственная ошибка которая вылезает.

14 по трассе с обвесом и на 35-х…пары 4.88. Город до 20, не выходит за 20 при ежедневных поездках около 50-70км.

Ну я детально не замерял — так на глазок. Скоро газ встанет — тогда и плотно полезу в топливную по бензу =) Диагноста попробую посетить после праздников — может насмотрит чего. Попутно по репайр мануалу посмотрю сам что смогу.

Что делает датчик фаз? Самостоятельная замена датчика распредвала ВАЗ. Описание датчика детонации

Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащены множеством устройств и контроллеров, призванных обеспечить правильную работу узла. От их слаженной работы зависит работоспособность двигателя и основных систем «Четырки». Где и как заменить датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробные инструкции приведены ниже.

[ Скрыть ]

Описание датчика фаз

Для начала рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.

В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, используемое для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных в блок управления. Конструктивно устройство этого регулятора включает в себя чувствительный элемент и преобразователь сигналов. Механизм преобразования состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы и выходного каскада.

Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип работы которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительного компонента — подача сигнала в определенный момент, при котором рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий элемент.

Где ДФ в Четырке? Расположение устройства может отличаться в зависимости от модификации двигателя:

• в двигателях с 8 клапанами ДФ расположен непосредственно на ГБЦ;
• в 16-клапанных двигателях ДФ ​​можно найти сбоку главного распредвала, недалеко от блока генератора.

Возможные проблемы и решения

По каким признакам можно определить неисправность контроллера:

• повышенный расход топлива в автомобиле;
• возникли неисправности в работе системы автодиагностики автомобиля;
• снизилась динамика автомобиля в целом;
• появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного отказа устройства).

Инструкция по диагностике и замене ДД

Как проверить поломку и работоспособность ДД мультиметром?

Процедура диагностики различается в зависимости от модификации силового агрегата; для проверки ДФ на 8-клапанном двигателе выполните следующие действия:

1. Сначала на выходе тестера маркировки V1 потребуется установить значение напряжения 13,5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором контакте, подключенном к контакту В, следует установить значение напряжения 0,9вольт.
2. При замыкании контактов цепи следует поднести к боковой части контроллера шило или отвертку, также можно использовать металлическую пластину. Если датчик фаз исправен, то вы увидите, как значение напряжения на выводе В упадет до 0,4 вольта. В том случае, если полученные при диагностике значения отличаются, это говорит о необходимости замены регулятора (видео, опубликованное каналом Сандро в гараже).

В случае 16 клапанов процедура проверки в целом одинакова, но есть некоторые отличия:

1. Тестер должен быть установлен в режим V2, а на контакте E значение напряжения должно быть установлено 13,5 вольт. Контакт B настроен на 0,4 вольта.
2. Затем к концу корпуса также необходимо поднести отвертку или стальную пластину. При нормальной работе контроллера значение напряжения увеличится до 0,9 В.

Замена ДФ осуществляется следующим образом:

1. Для начала обесточивается бортовая сеть, для этого отключается аккумуляторная батарея.
2. Затем ключом на 10 откручивается болт, которым ДФ фиксируется на блоке. При этом разъем с проводкой необходимо отсоединить от контроллера.
3. Контроллер демонтируется с сиденья и заменяется новым. При замене на разъеме желательно очистить контакты от окисления и загрязнения.

Фотогалерея «Расположение ДФ и ДД»

Описание датчика детонации

Теперь поговорим о датчике детонации. Начнем с расположения и назначения контроллера.

Расположение, назначение и устройство

ДД в Четырке является одним из основных элементов, определяющих правильную работу силового агрегата. Основным элементом конструкции датчика детонации является пьезомеханизм. В момент приложения нагрузки к датчику детонации устройство вырабатывает электрический импульс, который подается на модуль управления. Блок определяет появление детонации в двигателе, в соответствии с чем изменяет угол опережения зажигания.

Что касается расположения, то в ВАЗ 2114 ДД находится на блоке двигателя, между цилиндрами под номерами 2 и 3. Если ваш автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем, то вы сразу увидите контроллер, открыв капот. Что касается 16-клапанных ДВС, то в этом случае найти датчик будет сложнее, так как обзор перекрывает головка блока.

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неисправности в работе контроллера детонации:

• значительное падение мощности, что особенно проявляется при разгоне;
• На панели приборов появился значок Check;
• при резком нажатии на педаль газа слышна детонация — металлический стук, как говорят специалисты — «пальцевый» стук;
• в некоторых случаях возможен перегрев двигателя.

Выход из строя контроллера, как правило, связан с регулярным использованием некачественного топлива.

Инструкция по диагностике и замене контроллера

Процедуру диагностики можно проводить как с помощью тестера, так и с применением омметра. При использовании тестера само устройство нужно будет подключить к разъему для тестирования и диагностики работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам нужно будет измерить напряжение между контактами контроллера.

Как проверить работоспособность ДД:

1. Сначала на вольтметре устанавливается предел измерения 200 мВ.
2. Затем щупы диагностического прибора необходимо подключить к контактам регулятора.
3. После этого попробуйте слегка постучать по корпусу контроллера отверткой или другим подобным инструментом. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно увеличиваться до 20-40 мВ, в этом случае все зависит от силы удара. Если в результате воздействия изменений нет, то нужно менять ДД на новый (автор видео Александр Дмитриев).

Для выполнения замены потребуется:

1. Подготовить стандартные слесарные инструменты — ключи и отвертки, также понадобится наждачная бумага или железная щетка. Заглушите силовой агрегат и выключите зажигание, после чего откройте капот.
2. Затем нужно будет найти ДД, нажать на защелку и отсоединить разъем проводки от контроллера детонации.
3. При помощи ключа соответствующего размера необходимо открутить гайку шпильки (если на вашем автомобиле ДД двухзубая). Если на двигателе установлен регулятор резонансного типа, то пьезоэлемент необходимо удалить.
4. После этого контакты на разъёмах нужно будет зачистить наждачной бумагой или железной щёткой — убрать всю грязь и окисление. Если этого не сделать, то могут быть проблемы в передаче сигнала — импульс будет не точным. Когда очистка завершена, замените старый ДД на новый.

Датчик фаз необходим для нормального функционирования системы впрыска топлива. С его помощью формируется импульсный сигнал, который передается на электронный блок управления. Этот сигнал показывает, в каком именно цикле находится двигатель в данный момент.

По информации, полученной электроникой, отрегулирован момент подачи топливной смеси и искры на свечи зажигания. Если датчик фаз работает без сбоев, то это обеспечивает нормальную работу всего двигателя, снижение расхода топлива, увеличение мощности двигателя.

Причины выхода из строя

Причину выхода из строя датчика фаз ВАЗ-2114 можно узнать только после того, как вы снимите этот прибор и внимательно осмотрите его. Иногда, чтобы найти поломку, необходимо провести полную диагностику устройства.

Частые поломки, возникающие на датчике:

1. Короткое замыкание во внутренних элементах устройства.
2. Механическое повреждение проушины для фиксации устройства, в результате чего происходит смещение корпуса в монтажном отверстии.
3. Поломка зубчатого диска, который находится на преобразователе сигналов импульсного типа.
4. Перегрев датчика фаз из-за слишком высокой температуры двигателя.

Рассмотрим причины неисправностей более подробно. В случае выхода из строя датчика фаз электронный блок управления не воспринимает его сигнал. Он работает только на информации, полученной от датчика коленчатого вала.

В этом режиме невозможно осуществить поэтапный впрыск топливной смеси. Электронный блок управления ВАЗ-2114 переключает двигатель на двойной впрыск топлива, в результате чего ухудшаются динамические характеристики автомобиля, увеличивается расход топлива.

Признаки поломки

При выходе из строя датчика фаз ВАЗ-2114 возможны следующие симптомы:

1. Значительное увеличение расхода топлива.
2. Ухудшение динамики при разгоне, отказ на холостом ходу двигателя.
3. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
4. Бортовой компьютер, установленный на автомобиле, выдает ошибки с номерами «0343» и «0340». Они свидетельствуют о неисправности датчика распредвала, а электронный блок управления перешел в аварийный режим.

Ремонтировать это устройство бесполезно, вы его просто сломаете. Если датчик распредвала вышел из строя, после ремонта он не сможет нормально функционировать.

Стоимость нового датчика в магазинах около 500 рублей, все зависит от того какой производитель. Восстановить проушину можно суперклеем, но ремонтировать электрическую часть смысла нет.

Тест датчика

В том случае, если вы обнаружили типичные признаки поломки датчика распредвала, а также видите ошибки на ЭБУ, необходимо проверить, нормально ли функционирует устройство. Обязательно осмотрите все провода, идущие к датчику, на предмет выявления возможных обрывов.

Диагностика проводится с помощью мультиметра. На автомобили ВАЗ-2114 устанавливаются 8- и 16-клапанные двигатели. Тем более, что конструкции этих устройств разные, они не взаимозаменяемы. Диагностика тоже будет немного отличаться. Для проверки датчика фаз ВАЗ-2114 на восьмиклапанном двигателе потребуется сделать следующее:

1. Измерьте напряжение на контакте «Е» — оно должно быть таким же, как и в бортовой сети.
2. Подключить мультиметр к разъему датчика «В» — напряжение должно быть 0,9 В.
3. Теперь необходимо измерить напряжение на разъеме «В», но только поднося к разъему металлический предмет, например отвертку. активная часть датчика. Напряжение должно снизиться до 0,4 В. В том случае, если напряжение не снижается, можно говорить о поломке устройства.

Диагностика двигателей V16

Перед проверкой датчика фаз необходимо включить зажигание.

Проверка датчика распредвала на 16-клапанном двигателе осуществляется следующим образом:

1. На выходе «Е» должно быть напряжение, равное по величине напряжению в бортовой сети. То есть около 12 В.
2. В режиме ожидания на выходе «В» должно быть 0,4 В.
3. Поднесите металлический предмет к активному элементу датчика фаз, при этом напряжение должно увеличиться до 0,9 В.V. Если этого не происходит, то датчик неисправен.

Как видно из алгоритмов диагностики, на 8-клапанных двигателях сигналом для электронного блока управления является снижение напряжения. А для 16-клапанных моторов, наоборот, повышение напряжения.

Снятие датчика

При обнаружении неисправности устройство подлежит замене. Сделать это очень просто, справится даже водитель без навыков. Из инструментов нужен ключ на «10». Желательно использовать трещотку и головку.

Нужно просто знать, где находится датчик фаз на «четырнадцатой». Загляните в моторный отсек, в районе воздушного фильтра. На блоке цилиндров есть небольшой элемент, который прикручивается одним винтом. Это нужный датчик распредвала. Разбирается в следующем порядке:

1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.
2. Отсоедините жгут проводов от датчика положения распределительного вала.
3. Головкой на «10» необходимо открутить болт, фиксирующий датчик на блоке цилиндров.
4. Извлеките деталь из отверстия.

Обязательно проведите визуальный осмотр, вполне возможно, что вся неисправность заключается в том, что на его активной части скопилась металлическая стружка. Попробуйте протереть датчик фаз, потом установить обратно. Если он не начинает работать в обычном режиме, бортовой компьютер все равно выдает ошибки, то устанавливайте новое устройство.

Установка нового датчика

Установка осуществляется в обратной последовательности. Но нужно знать особенности установки устройства:

1. Не используйте герметики или прокладки, так как температура вокруг датчика постоянно меняется. В результате этого герметик или прокладки расплавляются, что может нанести большой ущерб двигателю.
2. Иногда после установки нового устройства бортовой компьютер все равно выдает ошибки. Вполне возможно, что вам просто попался датчик, в котором есть заводской брак.

К сожалению, в магазинах очень часто встречается бракованная продукция. Поэтому, если ошибка все же высвечивается, необходимо провести диагностику датчика фаз ВАЗ-2114. Если проверка показала, что устройство работает, то нужно искать проблему в других механизмах. Возможно, шестерня на коленчатом валу разболталась или ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев.

Автомобили семейства ВАЗ комплектуются бензиновыми четырехцилиндровыми инжекторными двигателями мощностью от 80 до 120 лошадиных сил. Двигатели отличаются размерами и мощностью, типом ГБЦ (8- и 16-клапанные) и электронными блоками управления (ЭБУ).

Для чего нужен фазовый датчик?

Первые инжекторные двигатели не были оснащены датчиком фаз. ЭБУ получил все необходимые сигналы от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Когда коленвал находился в положении впрыска топлива в один из цилиндров, ЭБУ получал сигнал и открывал форсунки. Топливо впрыскивалось в общий впускной коллектор, где смешивалось с воздухом и превращалось в топливовоздушную смесь. После этого открывались клапаны соответствующего цилиндра и в него всасывалась готовая смесь. Автомобили с такой системой питания оказались экономичнее и мощнее карбюраторных, за счет более точного дозирования топливовоздушной смеси. Введение стандарта Евро-0 потребовало от автопроизводителей кардинально изменить систему подготовки и подачи топливовоздушной смеси. Это было сделано с помощью раздельного впрыска топлива.

Чтобы перейти на такой впрыск, нужно было не только следить за показаниями ДПКВ, но и определять начало работы первого цилиндра. Ведь за четыре такта работы двигателя коленчатый вал делает два оборота, поэтому без дополнительных датчиков невозможно определить, какой из цилиндров работает в данный момент. Поэтому на распредвал был установлен датчик, отвечающий за фазы газораспределения и порядок работы цилиндров, который сигнализировал о запуске первого цилиндра.

Где устанавливается датчик фаз

На 8-клапанных двигателях датчик фаз расположен сверху двигателя, на торце ГБЦ (ГБЦ) со стороны маслозаливного отверстия. На 16-клапанных двигателях датчик устанавливается вверху головки блока цилиндров, с обратной стороны ремня ГРМ (ГРМ).

Диагностика датчика фаз

Если у автомобиля внезапно пропадает мощность и приемистость, увеличивается расход топлива или загорается сигнал неисправности двигателя (Check), необходимо провести комплексную проверку двигателя. Способ такой проверки описан в статье (Диагностика форсунки).

Для диагностики датчика фаз выполните следующие действия:

Снимите разъем с датчика и осмотрите контакты. Это удобно делать с помощью стоматологического зеркала и фонарика. Если они окислились, очистите их, вставьте разъем в датчик и запустите двигатель, это может решить проблему.

Если у вас есть диагностический сканер форсунок, подключите его к двигателю. Если сканер показывает код неисправности 0340 — 0343, проблема в датчике фаз или его проводке.

Замена датчика фаз Калины + Видео

На 8-клапанных двигателях замена датчика не представляет сложности. Для этого вам понадобится небольшой трещоточный ключ с головкой на 10. Снимите клемму аккумулятора (если этого не сделать, сигнал неисправности двигателя не выключится), затем вытащите разъем и открутите 2 болта крепления. Снимите датчик, вставьте новый, вверните болты и подсоедините разъем. Подключите батарею через 10 минут.

На 16-клапанном двигателе замена датчика сопряжена с рядом сложностей. Датчик расположен в очень неудобном месте, поэтому открутить болты крепления можно либо рожковым ключом на «10», либо небольшой трещоткой с коротким удлинителем и соответствующей насадкой. При откручивании болтов нужно следить за тем, чтобы шайба или датчик не упали в генератор. Установите датчик в обратном порядке.

Выбор датчика фаз на Калину

Датчик фаз для 8-клапанного двигателя отличается от разработанного для 16-клапанного двигателя. Некоторые автоэлектрики устанавливают 8-клапанные датчики на 16-клапанные и мотор работает. Разница между этими датчиками заключается в размере и форме разъема.

Существуют также датчики фаз для 8-клапанного двигателя, не имеющие гнезда для сигнального диска. Такие датчики нельзя устанавливать на 16-клапанный двигатель, потому что они работают не с сигнальным диском, а со штифтом, закрепленным на конце распределительного вала.

Во избежание ненужной установки приобретите датчик, соответствующий типу двигателя. Несмотря на то, что производители присваивают датчикам разные маркировки, номер, прописанный в каталоге оригинальных запчастей для ВАЗ Калина, неизменен. 8-клапанный мотор соответствует каталожному номеру 21110370604000, а 16-клапанный 21120370604000. Такие же датчики используются на автомобилях ВАЗ моделей 2108 — 2115, Ларгус, Гранта, Приора, 4х4. Если вам предлагают датчик фаз на Приору или 2110, убедитесь, что он подходит к типу двигателя (8 или 16 клапанов) и смело устанавливайте его на автомобиль.

Датчик фаз, или как его по-другому называют, положения распределительного вала, предназначен для определения угла наклона распределительного вала и в зависимости от показаний для подачи необходимой информации в ЭБУ автомобиля для распределения смеси и управления зажиганием .

Если датчик фаз выходит из строя или начинает глючить, то не исключен резкий скачок расхода топлива. Это связано с тем, что ЭБУ автоматически переводит ГРМ в режим ожидания, и топливо начинает поступать одновременно во все цилиндры. Именно это и приводит к таким последствиям.

Необходимый ремонтный инструмент:

• торцевая головка 10 мм
• храповик или кольцо

Порядок снятия и установки нового датчика фаз на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

В первую очередь стоит сказать о расположении этой детали. Если открыть капот автомобиля, то он находится с правой стороны маслозаливной горловины. Чтобы не гадать, смотрите его расположение на фото.

В первую очередь отсоединяем колодку с проводами питания, для чего откладываем пластиковый фиксатор и в это время тянем штекер вверх:

Теперь при помощи трещотки и головки откручиваем болт крепления датчика распредвала:

И вынимаем его из посадочного места, как показано на фото ниже:

Перед тем как приступить к установке новый датчик, необходимо обязательно прочитать заводской код детали и маркировку, чтобы купить точно такой же датчик.

Цена новой детали от 300 до 400 руб. Установка происходит в обратном порядке и не вызывает затруднений.

Если на ВАЗ 2114 выходит из строя датчик положения распредвала, то обязательно появится одна из ошибок (0340 или 0343). Проверить устройство можно с помощью тестера. Обратите внимание, что на 8 и 16 клапанные моторы устанавливаются разные типы датчиков. Есть отличия и в диагностике.

Алгоритм проверки на 8-клапанном двигателе:

1. Подать питание на вывод «Е» прибора.
2. По сигналу «Е» измерьте напряжение — его значение должно быть около 0,9вольт.
3. Поднесите металлический предмет (например, отвертку) к чувствительному элементу датчика.
4. Когда напряжение упадет до 0,4 вольта, можно будет сказать, что устройство полностью работоспособно. Если он равен нулю или не изменился, имеет место поломка устройства.

Алгоритм проверки ДФ на 16-клапанном двигателе:

1. Подключить питание к клемме «Е».
2. На сигнальном проводе датчика распредвала ВАЗ 2114 «В» должно быть напряжение около 0,4 вольта.
3. Выполняя операции, аналогичные описанным выше, необходимо измерить напряжение. Если датчик фаз исправен, оно поднимется до 0,9 вольта.

Замена устройства своими руками

Устройство находится в блоке цилиндров, недалеко от воздушного фильтра. Последовательность замены следующая:

1. Откройте капот, отключите аккумулятор от бортовой сети.
2. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз.
3. Выверните винт, которым датчик крепится к блоку цилиндров.
4. Выньте ДФ.

Осмотрите прибор, очень часто причиной его нерабочего состояния является намагниченная металлическая крошка, скапливающаяся на активном элементе. Если это так, то аккуратно протрите устройство и переустановите его. Если произошла очередная поломка, то лучше установить новый элемент. Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

На этом ремонт датчика положения распредвала ВАЗ 2114 можно считать завершенным. Как видите, ничего сложного в этом нет, но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать. Самое главное, не используйте герметики или прокладки во время установки. Это приведет к неисправности системы управления двигателем.

Как проверить датчик детонации с помощью мультиметра (Руководство)

Опубликовано: 27 апреля 2022 г. Сэм Орловский

Категории Обучение

Теги Мультиметр

Содержание

• Что такое детонация?
• Вы подозреваете неисправность датчика детонации?
• Диагностика неисправности датчика детонации
• Как проверить датчик детонации с помощью мультиметра
• Что делать, если непрерывность отсутствует?
• Подведение итогов

Датчик детонации является важным компонентом в работе вашего автомобиля. Он отвечает за обнаружение детонации или детонации двигателя. Это очень важно для эффективной работы вашего автомобиля, так как детонация может вывести двигатель из строя.

Поэтому мы рекомендуем вам периодически проверять датчик детонации, чтобы убедиться, что он работает правильно. Если у вас возникла проблема с датчиком детонации и вам необходимо проверить его или выполнить плановое техническое обслуживание, мы вам поможем. В этом посте мы узнаем, как проверить датчик детонации мультиметром.

Чтобы проверить датчик детонации, выполните следующие действия.

Найдите датчик детонации вашего автомобиля на коллекторе двигателя. Отсоедините жгут проводов от датчика детонации, потянув за основание жгута в месте его соприкосновения с датчиком. Возьмите мультиметр и подсоедините его провод к датчику детонации. Прикоснитесь отрицательным проводом мультиметра к точке заземления, например к отрицательной клемме аккумулятора. Если ваш датчик детонации в хорошем состоянии, вы должны увидеть непрерывность. Ваш мультиметр должен показывать 10 Ом и выше.

Это ситуация, когда смесь топлива и воздуха в вашем автомобиле быстро взрывается, а не сгорает равномерно. Если ваш датчик детонации работает неправильно, он не может определить детонацию двигателя. Исправно работающий датчик детонации обычно имеет непрерывность – наличие токовой электрической цепи между проводом и датчиком. При отсутствии непрерывности датчик детонации не может работать оптимально. К счастью, вы можете проверить целостность датчика детонации с помощью мультиметра.

При неисправности датчика детонации происходит несколько вещей. Некоторые контрольные признаки включают низкую мощность, отсутствие ускорения, хлопающий звук после проверки и потерянный пробег топлива. Обращайте внимание на звуки двигателя — громкие удары, которые со временем становятся только хуже. Если вы слышите эти шумы, возможно, причиной является воспламенение топлива и воздуха в цилиндре вместо того, чтобы попасть в точку сгорания. (1)

Вы можете выполнить диагностическую проверку неисправного датчика детонации двумя способами. Например, если горит лампочка проверки двигателя, это признак проблем с цепью датчика детонации. Как упоминалось ранее, плохая работа двигателя потенциально может указывать на неисправный датчик детонации. Проверка диагностических кодов неисправностей (DTC) может помочь вам найти любые существующие проблемы, требующие немедленного внимания. Также подойдет визуальный осмотр и, наконец, прямой тест датчика детонации с помощью мультиметра.

Ниже приведено пошаговое руководство по проверке датчика детонации с помощью мультиметра:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите аварийный тормоз и выключите двигатель. Открыв капот автомобиля, включите двигатель. Открытие капота при выключенном двигателе помогает предотвратить возможные травмы.
2. Найдите датчик детонации вашего автомобиля на коллекторе двигателя. Обычно он устанавливается в середине двигателя под впускным коллектором. Чтобы избежать ненужных проблем с поиском датчика детонации, обратитесь к руководству по ремонту. Подробная схема двигателя пригодится. (2)
3. Можете ли вы найти жгут проводов? Отсоедините его от датчика детонации, потянув за основание жгута в месте его соприкосновения с датчиком.

4. Возьмите мультиметр и подсоедините его провод к датчику детонации. Прикоснитесь отрицательным проводом мультиметра к точке заземления, например к отрицательной клемме аккумулятора. Если ваш датчик детонации в хорошем состоянии, вы должны увидеть непрерывность. Ваш мультиметр должен показывать 10 Ом и выше.

Результат проверки мультиметром датчика детонации, который показывает отсутствие непрерывности, означает, что датчик следует заменить.

Неработающий датчик детонации может привести к стуку двигателя. Хуже всего то, что компьютер может не обнаружить пинг. Чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя, рассмотрите возможность замены неисправного датчика детонации.

Взгляните на некоторые из наших статей ниже.

• Как проверить 3-проводной датчик коленвала с помощью мультиметра
• Как проверить датчик 02 с помощью мультиметра
• Как проверить провод заземления автомобиля с помощью мультиметра

Каталожные номера
(1) сжигание – https://www.britannica.com/science/combustion
(2 ) диаграмма – https://www.edrawsoft.com/types-diagram.html

О Сэме Орловском

Я рано понял, что плотницкое дело было для меня огромной страстью, и я остаюсь в этой отрасли уже более 20 лет. Это дает мне уникальную возможность рассказать вам о лучших инструментах и ​​рекомендациях. Я не только плотник, но я также люблю машины и все, что связано с электрикой. Одним из моих карьерных путей было начало работы в качестве ученика электрика, поэтому у меня также есть большой опыт работы с электротехнической продукцией и всем, что с ней связано.

Цепь, работа, типы и ее применение

В автомобилях стук в двигателе — это звук, детонация или стук в двигателе, возникающие из-за высокочастотных вибраций, вызванных некачественным топливом, неправильной свечой зажигания, неравномерным зажиганием/взрывом в цилиндре. и отложения на стенке цилиндра. Эти стуки в двигателе могут привести к потере мощности двигателя и поломке двигателя. В наши дни современные автомобили оснащены различными датчиками для контроля их работы, такими как измерение воздуха, температуры и т. д. В дополнение к ним также устанавливаются датчики детонации для отслеживания и поддержания уровня вибрации и шума двигателя автомобиля. В этой статье дано краткое описание датчика детонации, расположенного в двигателе автомобиля.

Датчик детонации Определение

Электронная система управления двигателем или прослушивающее устройство на двигателе, которое улавливает вибрации и звуки, исходящие от блока цилиндров или вызванные детонацией двигателя, преобразует их в электрические сигналы и отправляет их в модуль управления двигателем. (ECM) называется датчиком детонации. Он также известен как пьезоэлектрический датчик или датчик вибрации.

Система в автомобиле оценивает данные в ECM и определяет, следует ли отрегулировать угол опережения зажигания. Чтобы предотвратить повреждение, он может зажечь CEL (индикатор проверки двигателя) и выключить компонент в двигателе.

Когда электронный блок управления получает электрический сигнал, он замедляет зажигание или угол опережения зажигания и прекращает детонацию в двигателе. Напряжение электрического сигнала, генерируемого этим датчиком, зависит от интенсивности детонации. Таким образом, этот датчик защищает двигатель, передавая сигнал детонации в ECM.

Это связано с тем, что время детонации наносит вред двигателю, а высокие температуры и вибрации, возникающие во время взрыва, могут повредить детали двигателя. Датчик детонации крепится болтами к блоку цилиндров (блоку двигателя) или головке блока цилиндров.

Датчик детонации Принцип работы

Датчик детонации работает по принципу пьезоэлектрического эффекта с использованием пьезоэлектрических элементов или пьезоэлектрической керамики. Пьезоэлектрические элементы могут генерировать напряжение при воздействии на них вибрации или давления. Пьезоэлектрическая керамика — это материалы (кварц, фосфат галлия, турмалин), которые могут преобразовывать механические эффекты, такие как давление, вибрация или движение, в электрический сигнал и наоборот.

Благодаря электромеханическому эффекту пьезоэлектрической керамики они широко используются в часах, ультразвуковых преобразователях мощности, датчиках движения, ультразвуковой очистке, литотриптерах, ультразвуковой сварке, громкоговорителях с высокой частотой, активных виброгасителях, приводах атомной силы микроскопы и многое другое. 9Схема датчика детонации 0386 м показана на рисунке ниже.

Схема датчика детонации

Пьезоэлектрический элемент может обнаруживать вибрации, вызванные детонацией двигателя, и отправлять электрический сигнал в модуль ECM. ECM задерживает момент зажигания, когда он получает определенный сигнал напряжения от двигателя. В результате зажигание начинается ближе к ВМТ (верхней мертвой точке), чем раньше, что снижает внутреннюю склонность двигателя к детонации. Датчик детонации останавливает детонацию, снижая давление и максимальную температуру внутри двигателя за счет уменьшения угла опережения зажигания.

Пьезоэлектрический элемент датчика детонации настроен на определение частоты детонации двигателя. Датчик детонации обычно состоит из пьезоэлектрического кристалла (пьезоэлектрического элемента), шунтирующего резистора и винта/резьбы на одном конце датчика детонации, что позволяет вкручивать устройство в блок рядом с поршнем. Базовая структура датчика детонации показана на рисунке ниже.

Структура датчика детонации

Как проверить датчик детонации с помощью мультиметра?

Если датчик детонации выходит из строя, это обычно вызывает один или несколько серьезных симптомов. Есть несколько способов проверить, правильно ли работает датчик. Вот некоторые методы, которым вы должны следовать, прежде чем садиться за руль автомобиля. В противном случае, если датчик поврежден, результаты будут еще хуже, и двигатель может выйти из строя.

Процесс тестирования этого датчика подразделяется на 2 метода. При первом способе датчик детонации проверяют визуальным осмотром деталей, проверкой тросового узла на наличие повреждений, при этом необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. И второй метод — проверка мультиметром, как показано ниже.

Проверка мультиметром

Теперь давайте узнаем, как проверить датчик детонации с помощью мультиметра. Требуемые компоненты: Мультиметр, ЭБУ и датчик детонации.

• Сначала включите ручной тормоз и заглушите двигатель. Если двигатель очень горячий, подождите, пока он не остынет.
• Теперь откройте капот и, когда он откроется, запустите двигатель. Это мера предосторожности, чтобы не открывать капот при работающем двигателе.
• После запуска двигателя найдите датчик детонации автомобиля на коллекторе двигателя. Обычно он устанавливается по направлению к центру двигателя под впускным коллектором.
• Принесите руководство по транспортному средству (автомобилю), в котором разъясняются все меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при поиске датчика детонации во избежание повреждений.
• Найдите кабель в сборе с датчиком детонации.
• Потяните жгут проводов от основания к датчику детонации, чтобы отсоединить его от датчика детонации.
• Берем мультиметр и подключаем провода (выводы) к датчику детонации. Подключите отрицательную клемму мультиметра к массе, а положительную клемму к сигнальному проводу (плюсу) датчика детонации. Если датчик детонации исправен и работает исправно, мультиметр покажет сопротивление. Мультиметр должен показать значение сопротивления в пределах 9от 3 до 110 кОм.
• Необходим регулярный осмотр транспортных средств. Чтобы избежать непредсказуемых повреждений автомобиля во время длительных поездок, необходимо проверить датчик детонации и некоторые важные компоненты.

Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о подключении датчика детонации к микроконтроллеру.

Типы датчиков детонации

Датчики детонации обнаруживают неравномерную вибрацию двигателя из-за неравномерного сгорания. Для обнаружения детонации в двигателе обычно используются два метода. Это измерение вибрации и измерение давления. Большинство этих датчиков работают по 1-му методу. Датчики обнаружения вибрации доступны в трех типах в зависимости от механизма обнаружения. Они есть; Индуктивные резонансные датчики, пьезоэлектрические резонансные датчики и пьезоэлектрические нерезонансные датчики.

Индуктивный и пьезоэлектрический резонансный датчик:

Он состоит из вибрационной пластины с той же резонансной частотой, что и удар/вибрация при ударе. Если происходит стук, то пластина достигает максимальной амплитуды вибрации и преобразуется в электрический сигнал за счет эффекта электромагнитной индукции или пьезоэлектрического эффекта. Из-за узкополосного отклика резонансный датчик может обнаруживать только определенные частоты детонации двигателя.

Пьезоэлектрический нерезонансный датчик

Этот тип использует пружинный метод для прямого измерения вибрации, поэтому диапазон частот (обычно от 5 кГц до 15 кГц) шире. Частота детонации может незначительно меняться в зависимости от частоты вращения двигателя, поэтому нерезонансные датчики обычно работают лучше, чем резонансные датчики. Датчики детонации на основе вибрации обычно устанавливаются на блоке цилиндров или головке блока цилиндров.

Датчик давления

Это еще один датчик для обнаружения детонации в двигателе для непосредственного измерения давления в цилиндре. Датчик давления обычно встраивается в свечу зажигания путем прикрепления кольцеобразного пьезоэлемента к шайбе. Детонация двигателя создает высокочастотный шум, который накладывается на нормальную форму волны давления сгорания. Обнаружение детонации осуществляется путем фильтрации этих сигналов.

Причины отказа датчика детонации

Ниже приведены причины отказа датчика детонации.

• Датчик детонации может выйти из строя из-за повреждения провода датчика.
• Если он установлен неправильно.
• Получает повреждения из-за падения.
• Из-за ударов при откручивании.
• Из-за недостаточной мощности двигателя.
• Если постоянно воспроизводится слышимый стук, он может быть поврежден.
• Горение контрольной лампы двигателя является признаком повреждения.
• Еще одной причиной повреждения датчика детонации является меньшее ускорение и большее сгорание топлива.

Датчик детонации Решенные проблемы

Неисправный датчик детонации обычно вызывает один или несколько видимых симптомов и должен быть устранен с помощью некоторых методов, предложенных автомобильным инженером. Наиболее распространенные проблемы с датчиком детонации:

Горящая лампочка проверки двигателя: Это наиболее распространенный признак проблемы с датчиком детонации. Когда PCM обнаруживает проблему с датчиком детонации или его схемой, модуль включает контрольную лампу двигателя и сохраняет в памяти соответствующий диагностический код неисправности (DTC).

Шум от двигателя: Если датчик детонации двигателя неисправен, PCM не сможет обнаружить или исправить детонацию зажигания/искры. В результате вы можете услышать металлические звуки, исходящие от двигателя. Шум часто наиболее заметен, когда двигатель перегружен.

Плохая работа двигателя: Неисправный датчик детонации также может вызвать пропуски зажигания в ECM, что приведет к ухудшению работы двигателя.

Как решить проблему детонации в двигателе с помощью датчика детонации?

Основная проблема, которую можно решить с помощью датчика детонации, — это надежное обнаружение детонации для увеличения крутящего момента и уменьшения сгорания. «Стук» возникает при повторном воспламенении топливно-воздушной смеси. Длительный стук в основном повреждает прокладку ГБЦ и головку блока цилиндров.

Этот датчик определяет характеристики высокочастотной вибрации детонации двигателя и посылает сигнал в блок управления. Цель состоит в том, чтобы достичь максимальной выходной мощности, включив зажигание как можно быстрее. Двигатели с этими датчиками снижают расход топлива и увеличивают крутящий момент.

Этот датчик обнаруживает вибрации, вызванные детонацией или пропусками зажигания, и посылает сигнал на компьютер управления двигателем для корректировки времени и устранения детонации.

Когда этот датчик указывает на блокировку двигателя или детонацию двигателя, то это необходимо предотвратить путем снижения степени сжатия, более высокооктанового топлива и изменения манеры вождения мехатроника.

Этот датчик генерирует сигнал переменного тока, который отправляется на компьютер двигателя, часто называемый ECM. Когда модуль ECM обнаруживает детонацию в системе зажигания, модуль увеличивает угол опережения зажигания до тех пор, пока детонация не исчезнет.

Преимущества

Преимущества датчика детонации are,

• Он может остановить детонацию и толчки в двигателях
• Снижает потери энергии.
• Улучшает экономию топлива.
• Увеличивает выходной крутящий момент.
• Определяет вибрацию двигателя.
• Увеличивает мощность.
• Может предохранить компоненты двигателя от повреждений из-за детонации.
• Можно уменьшить выбросы несгоревших газов.
• Повышает производительность двигателя.

Недостатки

Некоторые недостатки датчика детонации приведены ниже.

• Шум, возникающий при стуке, может снизить точность.
• Время от времени необходимо техническое обслуживание.
• Дорого.
• Высокая сложность.
Замена
• требуется, когда он время от времени выходит из строя, что очень дорого.

Применение

Несколько применения датчика детонации перечислены ниже.

• Используется в автомобильной промышленности.
• Контролирует детонацию в двигателях внутреннего сгорания.
• Используется для защиты станков.
• Используется для обнаружения кавитации.
• Используется для контроля шарнирных подшипников.

  No related posts.