Тормозная жидкость на Митсубиси Лансер 9: выбор, замена
Изготовитель рекомендует использовать тормозную жидкость класса DOT – 3, 4 для заливки в главный тормозной и распределительный цилиндр сцепления Mitsubishi Lancer. Ниже третьего класса использовать не следует, так как основа не содержит в своем составе необходимых элементов для систем Митсубиси Лансер 9. Иная ситуация с DOT пятого поколения.
DOT серии 5, 5.1 содержит силикон, жидкость обладает слабой гигроскопичностью.
Из-за чего срок эксплуатации 10 лет и более. С другой стороны жидкость пятого поколения оказывает негативное воздействие на контур тормозной системы. Вследствие высокого коэффициента аэрации, ДОТ – 5 запрещен к использованию в автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой (ABS). Под указанный запрет подпадает Митсубиси Лансер 9 рестайлинг и дорестайлинг.
Объем заправляемой жидкости
Содержание
- Объем заправляемой жидкости
- Интервал замены ДОТ
- Признаки наступления времени смены ДОТ
- Последовательность действий при замене
- Этап №2 – прокачка сцепления Mitsubishi Lancer
- Причины выхода из строяагрегатов тормозной системы, сцепления Mitsubishi Lancer
- Рекомендации по обслуживанию Mitsubishi Lancer
В соответствии с инструкцией по эксплуатации техническим средством при каждой замене заправляйте в систему ровно 1. 2 литра. На практике мало кто придерживается рекомендаций, и заливают 1.0 литр. Причины разные: желание сэкономить, халатное отношение мастера к своим обязанностям на работе, прочее.
В связи с тем, что не разработано оборудование для централизованного высасывания ДОТ с системы, необходимо это делать по специальному алгоритму. Используем расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.
Неполноценная замена приводит к скорому износу старой – новой основы. Жидкости смешиваются между собой, происходит изменение цвета, образуется осадок. Тормозные цилиндры, главный распределитель сцепления смазываются маслом, не содержащее в себе полезные свойства.
Интервал замены ДОТ
В соответствии с разработанным графиком технического осмотра, замена тормозной проводится каждое четвертое ТО. Интервал подлежит корректировке, если Митсубиси Лансер 9 эксплуатировался в условиях высоких температурных режимов, систематически нагрузок, с повышенными оборотами двигателя. На практике, срок смещается на одну позицию назад. Если водитель наезжает менее 30 – 45 тыс. км, принято отсчитывать два года с момента последней замены.
Признаки наступления времени смены ДОТ
- жидкость сменила цвет со светло-коричневого на темный;
- на дне тормозного цилиндра, главного распределителя образовался ил, наслоения, осадок;
- ДОТ содержит частички масла, гидравлики, мусора, воздушную пробку.
Как правильно заливать тормозную жидкость на Митсубиси Лансер 9
Замена (доливка) тормозной жидкости на Митсубиси Лансер 9 процедура несложная. При наличии минимальных навыков в обслуживании технического средства, работу проводят самостоятельно, без сторонней помощи специалистов СТО. Соблюдая приведенные инструкции, рекомендации на замену уйдет не более 40 минут.
Подготовительный этап: медицинский шприц (20 куб.) или груша, пустая пластиковая бутылка 1.5 литра, резиновый шланг длиной не менее 0.5 метра, новая тормозная жидкость. Обязательно нужен помощник, без него не обойтись. А также, набор автомобильных инструментов, ветошь.
Последовательность действий при замене
- Митсубиси Лансер 9 установлен на ровной платформе, использовать подъемный механизм или смотровой канал вовсе не обязательно;
- открываем капот, заливную горловину главного тормозного цилиндра. Шприцом откачиваем максимальное количество жидкости с бачка, доливаем новую по уровню. Чтобы не запятнать детали двигателя, подкладываем ветошь под корпус цилиндра;
- приступаем к прокачке. Предусмотрен строгий алгоритм действий: правый задний, левый передний, левый задний, правый передний контуры;
- гидравлическим домкратом поднимаем правое заднее колесо, демонтируем его. Надеваем пластиковую трубку на штуцер тормозного суппорта Mitsubishi Lancer;
- просим напарника 3 – 4 раза прокачать педаль тормоза, после чего ее зафиксировать в положении. В этот момент отвинчиваем штуцер, стравливаем в пластиковую бутылку жидкость, закручиваем штуцер;
- повторяем процедуру до тех пор, пока из контура не потечет чистая ДОТ. Не забываем периодически проверять уровень жидкости в расширительном бачке, восполняем недостающее количество;
- когда задний правый контур прокачан, приступаем к последующему в соответствии с алгоритмом.
Этап №2 – прокачка сцепления Mitsubishi Lancer
Данный способ применим только для механического типа коробки передач.
- процесс построен по аналогии с тормозным контуром. На штуцер распределительного цилиндра надеваем резиновый шланг, конец опускаем в пластиковую бутылку;
- просим помощника 3- 4 раза прокачать педаль сцепления, зафиксировать ее в нижней точке. Стравливаем излишки ДОТ, зажимаем штуцер. Повторяем по аналогии до того времени, пока не потечет чистая основа. На этом замена тормозной жидкости окончена. Последующая профилактика при плановом ТО, заправка через три периода.
Причины выхода из строяагрегатов тормозной системы, сцепления Mitsubishi Lancer
- длительность срока эксплуатации ДОТ с превышением допустимого интервала;
- некачественная основа, не соответствует химический состав;
- разгерметизация магистрали, контура, что привело к утечке;
- механическое (техническое) повреждение шлангов, цилиндров, штуцеров;
- завоздушенность системы;
- попадание внутрь грязи, песка, мусора, что усложняет работу агрегатов.
Рекомендации по обслуживанию Mitsubishi Lancer
Систематически проводить технический осмотр, профилактику основных узлов, механизмов. Приобретать только качественные, оригинальные детали, каталожные артикулы которых полностью совпадают с рекомендуемыми.
При возникновении затруднений в ремонте Митсубиси Лансер 9, всегда пользоваться услугами профессионалов СТО. Проведите дефектовку тормозных колодок, цилиндра, магистрали подачи жидкости, ступичного подшипника. Возможно, механизмы нуждаются в профилактике, установке новых расходников.
Главный цилиндр сцепления лансер 9
Всем привет!
После установки усиленной корзины сцепления пришлось взорвать мозг в поиске сцепления оно жутко вело и передачи с трудом включались, ездил так 2 дня и прокачивал сцепление раз 15 залил туда 2 литра тормозухи.
Прокачивал 3 способами
1. Просто качали, держали стравливали не помогло
2. Через тормозной суппорт, надевали капельницу на штуцер тормозного суппорта и на штуцер выжимного подшипника, качали тормозом воздуха естественно уже небыло (не помогло)
3. Большим шприцом на 300 мл, и туда и сюда я вкачивал в систему тормозную жижу о5 не помогло
В корпусе КПП даже просверлил отверстия чтобы менять шайбы между корзиной сцепления и маховиком, изначально поставил шайбы толщиной 2,4 мм думал все-таки из-за них но нет, поменяв шайбы на толщину 3 мм сцепление стало лучше но все-равно не то.
Но у всех с этой корзиной сцепления уже стоят главный цилиндр сцепления(ГЦС) от 9 лансера может быть в нем дело. Едем на разбор и покупаем ГЦС от лансера 9 с обьемом 1,6 от 2,0 не подойдет он другой сначало я купил именно от 2,0, не подходит он тем что он другой.
Описывать установку не буду так как есть много постов о установке вот:
www.drive2.ru/l/503153564374270124/
Поставив ГЦС от 9 лансера его не пришлось долго прокачивать просто подцеплеем шприц полный тормозной жидкости и весь его вдавливаем в штуцер для прокачки сцепления на этом сцепление появилось сразу. Педаль с таким ГЦС у нас можно отрегулировать и убрать свободный ход.
По поводу сцепления да оно дубовое по сравнению со штатным но нога привыкает за 2 дня.
Диск сцепления был установлен Усиленная органика от фирмы АСТ.
После того как установил ГЦС от 9 лансера поменял обратно шайбы на толщину 2,4 мм.
Хотел я изначально поставить керамику от фирмы АСТ цена ее от 42000 деревянных, данный комплект который я установил вышел :
Диск от фирмы АСТ 4650 с доставкой
2 литра тормозухи 600
Цилиндр сцепления от 9 лансера 1300
Переходник с шланга от ГЦС 9 лансера на нашу штатную систему 400
Всем бобра и экономии денег!
FakeHeader
Recommendations
Comments 27
Щас байпас заказать надо на днях и корпус воздушного фильтра от эво самому интересно но степень сжатия изменил машина перестала ехать
Просит наддув турбиной не меньше тд05
На нее пока деньги кончились на второй лансер который купил тоже мотор собираю
Просит наддув турбиной не меньше тд05
Пока этой надуем на кг полтора Игорь сказал
Она сдохнет очень быстро при 1,5 кг наддува
Щас логи надо снять сначало потом решим
Она сдохнет очень быстро при 1,5 кг наддува
Раллики как то ездят же
Раллики нормально начинают ехать на эво турбине
К стать дросель то надо еще?!
Нее, приобрёл уже)
Раллики нормально начинают ехать на эво турбине
В этой записи своего бортового журнала я расскажу, какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации установленного серьезного усиленного сцепления и как эти недостатки можно исправить.
Напомню, под капотом моего обычного Лансера года три назад поселился двигатель от Evolution X. Состыкован он был с механической полноприводной коробкой от Lancer X. Сразу при сборке этого «гибрида» я установил усиленное сцепление американской фирмы ACT, с использованием органического усиленного диска. Диск этот оказался слабым звеном и не смог выдержать итоговую мощность и переварить не малый момент выдаваемый мотором. По этому в дальнейшем диск был заменен на усиленный демпферный керамический. Возможно когда-то я соберусь силами и расскажу Вам историю замены сцепления на моем турбо Лансере, но мы сейчас не об этом. Чтобы Вы понимали, усиленная корзина имеем толстые лепестки. По этому нажатие педали сцепления требует не малых усилий. Но искусство требует жертв. К сцеплению, за столько лет, я привык и даже в столичных пробках у меня нет чувства дискомфорта. Все с избытком компенсируется безумной динамикой разгона моего авто.
И вроде бы все ездит без каких либо проблем. Общаясь с ребятами, кто эксплуатирует не стандартное сцепление и основываясь на опыте Эвоводов, было давно мне известно, что оригинальные пластиковые главные цилиндры сцепления не обладают большим запасом надежности. Как правило они ломаются и достаточно быстро. Но я отметал все эти мысли о поломке, пока в один прекрасный момент эта участь не постигла и меня.
И так, очередное интенсивное нажатие на педаль сцепление, раздается глухой удар и педаль падает в пол… Пять секунд понадобилось мне, чтобы выяснить причину поломки. Опыта езды и переключения передач без сцепления, предостаточно. Гоню машину на сервис.
Общий пробег моей машины приблизился и перевалил за очень круглую цифру. Учитывая этот факт, мой главный цилиндр сцепления (далее по тексту ГЦС) превзошел все возможные сроки живучести.
Благо уже очень давно у меня был заготовлен в запасе специальный комплект перехода на металлический цилиндр сцепления от Lancer 9 (он же стоит на Эво 9). Помог мне с изготовлением этого комплекта Алексей lexa609 , за что ему безграничное спасибо!
Без своей машины, я как без воздуха. Откладывать или растягивать ремонт не в моем стиле.
Первым делом лечу на разборку. Беру там ГЦС от Lancer 9 в идеальном состоянии. За одно прихватываю педальный узел сцепления от Lancer X с родным пластиковым цилиндром, для примерки и подгонки.
Чтобы притсупить к инсталляции нового ГЦС, необходимо изрядно разобрать салон и подкапотное пространство. Придется снять вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Но тюнинг злой и беспощадный!
И так, предварительные примерки и регулировки на столе. Цилиндр подходит как нельзя лучше. Но опять же, моя машина годами ранее была переделана из вариаторной трансмиссии под МКПП. Тогда проводились не малые работы по доработке кузова, для установки педали сцепления. Сейчас я опять столкнулся с тем, что нужно делать одно отверстие. Всем у кого с завода МКПП, это все равно понадобится проделать. Удалять шпильки и сверлить отверстия. Но меня уже этим не напугать. Машина на столько доработана и переделана, что это лишь капля в море, на общем фоне тюнинга.
Так как кузов у меня с завода был с коробкой вариатор, то и крепление шланга и трубки сцепления на кузове отсутствовали. В этот раз я решил этот недостаток восполнить и раздобыл необходимый кусочек заветного металла. Приварил его на свой кузов.
При сборке резьбовых соединений я использовал специальный резьбовой герметик, но только в тех местах, где потом не требуются регулировочные работы и нет контр гаек.
Значительная проблема возникла с изменением подключения трубки к цилиндру. Дело в том, что на оригинальном пластиковом ГЦС трубка входит в корпус цилиндра и крепится специальной стопорной скобкой. А на цилиндре от 9го Лансера, трубка сцепления прикручивается через специальное круглое ушко с помощью банджо болта. Нужно было опять найти выход. И выход, хоть и не легко, но был найден. Изрядно поискав специалиста, аргоновой сваркой мы приварили ушко от трубки с цилиндра 9го Лансера к нашей трубке. Получилась вот такая надежная конструкция:
Раз уж мы заговорили про систему гидравлического сцепления Лансера, раскрою еще одно слабое место. Как выяснилось в процессе эксплуатации, может подвести маленькая но очень ответственная деталь, как раз та самая стопорная скобка. Усилить тут ничего нельзя, только менять.
Ну что же, выдохнув, приступаю к сборке. Ставим все обратно, прокачиваем сцепление и тормоза.
Хотелось бы отдельно поговорить о процессе прокачки сцепления. Мне очень часто задают вопросы, как это сделать правильно.
Я знаю как минимум два способа прокачки, но расскажу подробно один из них самых надежных и проверенных: Для прокачки сцепления нам понадобится силиконовый шланг. Один конец которого мы одеваем на прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления, второй конец на ближайший прокачной штуцер тормозного цилиндра. Закрепляем концы шланга на штуцерах маленькими пластиковыми хомутиками. Открываем прокачной штуцер рабочего цилиндра и пока больше его не трогаем. Просим помощника сесть за руль. И качаем педаль тормоза. Три полных нажатия и держим педаль тормоза. Сами при этом откручиваем прокачной штуцер тормозного цилиндра. Проделываем эту операцию примерно пять раз. Контролируем, чтобы в тормозном бачке не падал сильно уровень жидкости и перестали идти пузырьки воздуха. Далее закрываем прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления и закрываем штуцер тормозного рабочего цилиндра. Снимаем трубку. Все готово. Выжим сцепления будет полноценный. Все это делается в связи со спецификой нашей системы гидравлического сцепления. Ей нужно предварительно создать некоторое давление. Все тоже самое можно проделать используя большой шприц. Но меня больше удовлетворяет первый вариант.
И так, все собрано. Теперь появилась возможность регулировки положения педали сцепления. За одно можно убрать свободный ход. По ощущениям педаль такая же жесткая и упругая. Передачи, как будто, стали переключаться лучше. Но мне кажется, что это больше на уровне психологии.
В общем и целом я очень доволен! Теперь можно спать спокойно. Новый главный цилиндр сцепления не подведет.
В заключении данной записи хотел бы выразить благодарность Роману RomiK0903 , за неоценимую помощь, при проведении работ по замене цилиндра. Также спасибо Никите (Вологда), за моральную поддержку и подбадривающие слова. Также еще раз спасибо Алексею lexa609 , за то, что в свое время снабдил меня необходимыми деталями для усиления сцепления.
Всем огромное спасибо за внимание! Надеюсь моя запись поможет Вам на сложном и очень тернистом пути серьезного тюнинга!
Напомню, самыми первыми узнают о новостях и изменениях в жизни моих автомобилей подписчики в соц.сетях:
В контакте.
В Facebook.
Канал YouTube.
В Instagram. speedracerAlex
Вам потребуются: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, ключ «на 17», пассатижи, емкость для сливаемой рабочей жидкости.
2. Ослабьте хомут, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга.
3. . и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.
Бачок, общий для главных цилиндров гидроприводов тормозов и выключения сцепления, имеет две разделенные перегородкой секции для каждой из гидросистем.
4. Выверните болт-штуцер.
Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.
5. . и отведите шланг в сторону.
Не потеряйте установленные с двух сторон наконечника шланга медные уплотнительные шайбы. Сильно обжатые или поврежденные шайбы замените.
6. В салоне автомобиля под панелью приборов выньте пружинный фиксатор пальца толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
7. . и выньте палец. Обратите внимание: на пальце установлены волнистая пружинная шайба и резиновое демпферное кольцо, не потеряйте их.
8. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.
Фланец главного цилиндра привода выключения сцепления уплотнен прокладкой. Сильно обжатую или поврежденную прокладку замените.
9. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до момента наполнения секции гидропривода выключения сцепления и удалите воздух из этого гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).
ТО Митсубиси Лансер 9 у официального дилера в Ижевске
Владельцам
№ ТО/ Пробег | Работы | Материалы | Цена (работы + материалы) | |
Двигатель 1.5 (4A91) | Двигатель 1.8/2.0 (4B10/4B11) | |||
ТО-0 2000 км. | Замена масла, масляного фильтра | Масляный фильтр, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | |
ТО-1 15000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | |
ТО-2 30000 км. | АКПП | |||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
МКПП | ||||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
ТО-3 45000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | |
Рекомендуем обновить масло в АКПП без замены фильтра и прокладки | уточняйте по телефону | |||
ТО-4 60000 км. | АКПП | |||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, охлаждающей жидкости (антифриза), прокачка тормозной системы, | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (для 2. 0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
Рекомендуем промыть инжектор | уточняйте по телефону | |||
МКПП | ||||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления, охлаждающей жидкости (антифриза) | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (для 2.0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
Рекомендуем промыть инжектор | уточняйте по телефону | |||
ТО-5 75000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | |
ТО-6 90000 км. | Двигатель 1.5 | |||
Замена обводного ремня, масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, жидкости в гидроприводе сцепления (только для МКПП), прокачка тормозной системы, прокачка цилиндра сцепления (только для МКПП), замена масла АКПП (слив/залив) | Обводной ремень, масляный фильтр, свечи, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, масло АКПП, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
Рекомендуем заменить 100% масла АКПП спец. оборудованием. Увеличение стоимости ТО на: | уточняйте по телефону | |||
Рекомендуем заменить жидкость ГУР | уточняйте по телефону | |||
Двигатель 1.8 и 2.0 | АКПП/МКПП | |||
Замена обводного ремня, ролика натяжителя обводного ремня, двух паразитных роликов, масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, тормозной жидкости в тормозной системе, жидкости в гидроприводе сцепления (только для МКПП), прокачка тормозной системы, прокачка цилиндра сцепления (только для МКПП), замена масла АКПП-вариатора (слив/залив) | Обводной ремень, ролик натяжителя, два паразитных ролика, масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, масло вариатора, прокладка сливной пробки. | |||
Рекомендуем заменить жидкость ГУР | уточняйте по телефону | |||
ТО-7 105000 км. | АКПП | |||
Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
МКПП | ||||
Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, замена масла МКПП | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, масло трансмиссионное, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
ТО-8 120000 км | АКПП | |||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, топливного фильтра, тормозной жидкости в тормозной системе, охлаждающей жидкости (антифриза), прокачка тормозной системы | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, топливный фильтр, свечи, тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
МКПП | ||||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, топливного фильтра, тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления, охлаждающей жидкости (антифриза) | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, топливный фильтр, свечи, тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
ТО-9 135000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | |
ТО-10 150000 км. | АКПП | |||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону | ||
МКПП | ||||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, прокладка сливной пробки. | уточняйте по телефону |
Через определенное время транспортное средство может выйти из строя. Чтобы этого не допустить, необходимо проводить качественное техническое обслуживание у официального дилера.
Аварийная езда – дрифтинг на неподготовленном автомобиле, использование несертифицированных обслуживающих жидкостей – факторы, существенно ухудшающие состояние автомобиля. В дальнейшем эти аспекты приводят к неисправностям. При интенсивном использовании авто нужно проводить своевременное техническое обслуживание. Это касается как новых, так и старых машин.
Сезонное ТО Mitsubishi Lancer 9 включает в себя подготовку автомобиля к смене сезона. Сервисный центр «Гарант-Моторс» осуществляет комплексное ТО, в которое входят свыше 10 операций. Производится диагностика. После результатов проверки основных и вспомогательных узлов, механизмов, мастера СТО формируют список работ для конкретно вашего транспортного средства.
Сервисный центр «Гарант-Моторс» оснащен современным профессиональным оборудованием, позволяющими осуществлять работы высочайшей сложности, включая корректировку геометрии.
Выберите машину:
Pajero Sport
Обновленный Outlander
Outlander — 7 мест
Eclipse Cross
ASX
L200
Настоящим я выражаю свое безусловное согласие, в соответствии с утвержденной ООО «MMC Рус» формой, расположенной по адресу https://www. mitsubishi-motors.ru/pdp/ , на обработку моих персональных данных предоставленных ООО «MMC Рус
» (ОГРН 1047715058841, РФ, 117485, Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2), любым из способов предусмотренных действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь: интернет, СМС-информированием, с помощью телефонного звонка, мессенджеров, почтового уведомления, телеграммы и иными доступными способами, в целях: записи меня на тест-драйв автомобиля марки Mitsubishi, предоставления мне информации о товарах/услугах; проведения рекламных кампаний и маркетинговых программ, в том числе, для продвижения товаров, работ, услуг на рынке, исследования степени удовлетворенности; использования в маркетинговых исследованиях, проводимых ООО «MMC Рус» и/или его контрагентами в соответствии со статьями 6, 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Я разрешаю совершать со своими персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) моих персональных данных третьим лицам, с которыми у ООО «MMC Рус» имеются действующие договоры, в рамках которых третьи лица поручают обработку персональных данных в вышеуказанных целях, включая блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Согласие предоставляется до момента его отзыва. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес ООО «MMC Рус». Форма письменного уведомления расположена по адресу: https://www.mitsubishi-motors.ru/docs/pdp_recall.pdf. С положениями Политики обработки и защиты персональных данных, утвержденной ООО «ММС Рус», можно ознакомиться по адресу https://www.mitsubishi-motors.ru/pdp_policy/
читать далеесвернуть
Техническое обслуживание Mitsubishi Lancer 9 в Москве, карта ТО, регламент техобслуживания Митсубиси Лансер 9 с ценами
Регламент техобслуживания Митсубиси Лансер 9: перечень работ и запчастей
№ ТО/ Пробег | Работы | Материалы | Цена (работы + материалы) | |
Двигатель 1. 3/1.6 (4G13/4G18) | Двигатель 2.0 (4G63) | |||
ТО-0 2000 км. | Замена масла, масляного фильтра, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, прокладка сливной пробки. | 671р. | |
ТО-1 15000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | 1 782 р. | |
ТО-2 30000 км. | АКПП | 3 997р. | 3 099р. | |
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания (только 1.3/1.6), тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (только 1. 3/1.6), тормозная жидкость, прокладка сливной пробки. | |||
МКПП | 4 581р. | 3 433р. | ||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания (только 1.3/1.6), тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (только 1.3/1.6), тормозная жидкость, прокладка сливной пробки. | |||
ТО-3 45000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | 1 782 р. | |
Рекомендуем промыть инжектор | 2 144р. | |||
Рекомендуем обновить масло в АКПП без замены фильтра и прокладки | 2 105р. | |||
ТО-4 60000 км. | АКПП | 6 143р. | 7 643 р. | |
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, охлаждающей жидкости (антифриза), прокачка тормозной системы, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (для 2.0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | |||
МКПП | 6 727р. | 8 227р. | ||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления, охлаждающей жидкости (антифриза), бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (для 2. 0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | |||
ТО-5 75000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | 1 782 р. | |
ТО-6 90000 км. | Двигатель 1.3/1.6 | АКПП/МКПП | ||
Замена ремня ГРМ, ролика ГРМ, масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, жидкости в гидроприводе сцепления (только для МКПП), прокачка тормозной системы, прокачка цилиндра сцепления (только для МКПП), замена масла АКПП (слив/залив), бесплатный комплекс диагностических работ | Ремень ГРМ, ролик ГРМ, масляный фильтр, свечи, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, масло АКПП, прокладка сливной пробки. | 13 022р./10 631р. | ||
Рекомендуем заменить 100% масла АКПП спец. оборудованием. Увеличение стоимости ТО на: | 2 875р. | |||
Рекомендуем к замене (по износу) приводные ремни генератора и кондиционера | 900р. | |||
Двигатель 2.0 | АКПП/МКПП | |||
Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ, ремня балансировочного вала, ролика ремня балансировочного вала, масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, тормозной жидкости в тормозной системе, жидкости в гидроприводе сцепления (только для МКПП), прокачка тормозной системы, прокачка цилиндра сцепления (только для МКПП), замена масла АКПП (слив/залив), бесплатный комплекс диагностических работ | Ремень ГРМ, ролик ГРМ натяжной, ролик ГРМ направляющий, ремень балансировочного вала, ролик ремня балансировочного вала, масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, масло АКПП, прокладка сливной пробки. | 15 416р./11 533р. | ||
ТО-7 120000 км. | АКПП | 8 435р. | 9 935 р. | |
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, топливного фильтра, тормозной жидкости в тормозной системе, охлаждающей жидкости (антифриза), прокачка тормозной системы, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, топливный фильтр, свечи (для 2.0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | |||
МКПП | 9 019р. | 10 519р. | ||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, топливного фильтра, тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления, охлаждающей жидкости (антифриза), бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, топливный фильтр, свечи (для 2. 0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | |||
ТО-8 135000 км. | Замена масла, масляного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), воздушного фильтра, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, прокладка сливной пробки. | 1 782 р. | |
ТО-9 150000 км. | АКПП | 6 143р. | 7 643 р. | |
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, охлаждающей жидкости (антифриза), прокачка тормозной системы, бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (для 2.0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. | |||
МКПП | 6 727р. | 8 227р. | ||
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра системы вентиляции (салонного), свечей зажигания, тормозной жидкости в тормозной системе, прокачка тормозной системы, жидкости в гидроприводе сцепления, охлаждающей жидкости (антифриза), бесплатный комплекс диагностических работ | Масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи (для 2.0 иридиевые), тормозная жидкость, антифриз, прокладка сливной пробки. |
Список ремней и роликов, рекомендуемых к замене (по износу) при проведении ТО 90, 180 | |||
Двигатель | Деталь | Цена детали | Цена работы |
2.0 | Ремень ГУР | 500р. | 0р |
Ремень кондиционера | 400р. |
Тип комплекса | Список диагностических работ, проводимых при ТО | Цена |
Бесплатный комплекс диагностических работ | ДИАГНОСТИКА: Ремни приводные, высоковольтные провода, шланги и патрубки двигателя, уровни жидкостей, герметичность системы выпуска, герметичность трубопроводов топливной системы, осветительные приборы | 0 |
Платный комплекс диагностических работ | ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Детали подвески, шаровые опоры, крепежные болты, пыльники ШРУСов, шарниры и пыльники рулевого управления, масло в АКПП, МКПП, рычага стояночного тормоза, герметичность шлангов тормозной системы, тормозные колодки, диски, барабаны, смазка дверных замков и петель (по необходимости), компьютерная диагностика автомобиля Данный комплекс работ выполняется только по желанию клиента | 700 |
Выше, мы представили список работ по ТО, по которому рекомендуем обслуживать Ваш автомобиль. Если хотите добавить или убрать какие-либо работы из ТО, то мы просто прибавим или вычтем указанные работы из списка проводимого технического обслуживания.
В нашем техцентре действует накопительная система скидок для постоянных клиентов. Чтобы накапливать скидку, Вам необходимо оформлять все заказ-наряды на свое имя и сохранять их. При накоплении нужного количества заказ-нарядов, согласно приведенной ниже таблице, и предъявления их нам в центральном офисе АВИС-Моторс, в нашей базе данных клиентов мы присваиваем Вам скидку, которая будет действовать в дальнейшем на все слесарные работы автоматически.
Постоянная скидка клиента на проведенные работы в АВИС-Моторс, применяется только в том случае, если на автомобиль были установлены запчасти, купленные в нашем техцентре. Если клиент привез свои запчасти, постоянная скидка на работы не применяется.
СКИДКА | УСЛОВИЕ |
Постоянная скидка 7% * на работы | Собери 2 заказ-наряда на проведение полных ТО согласно регламенту АВИС-Моторс или любое количество заказ-нарядов на прочие работы на общую сумму 20 000 |
Постоянная скидка 10% * на работы | Собери 3 заказ-наряда на проведение полных ТО согласно регламенту АВИС-Моторс или любое количество заказ-нарядов на прочие работы на общую сумму 30 000 |
Постоянная скидка 15% * на работы | Собери 5 заказ-нарядов на проведение полных ТО согласно регламенту АВИС-Моторс или любое количество заказ-нарядов на прочие работы на общую сумму 50 000 |
* — Скидка предоставляется на слесарные работы.
Контакты и схема проездаЗапись на ТО, ремонт и установку дополнительного оборудования: +7(495) 228-0350 многоканальный (с 10:00 до 20:00) Техцентр работает ежедневно с 9:00 до 22:00 без выходных и перерывов (только по предварительной записи) | Пишите нам в: WhatsApp |
Он-Л@йн запись | Вопрос-Ответ | |
Заказ обратного звонка |
Среди множества машин, отечественные автолюбители в последнее время все большее предпочтение отдают корейским производителям, а в частности mitsubishi. Одной из самых приспособленных для российских автодорог считается Mitsubishi Lancer 9. Однако, как и любые другие марки, данные машины имеют обыкновение ломаться, в таком случае Вам необходимо произвести ремонт. Но не стоит обращаться в первый попавшийся сервис, необходимо найти хороший и качественный сервис, который сможет произвести ремонт mitsubishi на высоком уровне. То же касается и технического обслуживания, всегда лучше обратиться к профессионалам, которые проведут техобслуживание mitsubishi быстро и качественно.
Любое техническое обслуживание автомобиля должно производиться в соответствующих условиях с применением необходимой техники. Однако широкопрофильные сервисы используют стандартную технику, которая не всегда способна осуществить техническое обслуживание mitsubishi. В данном случае Вам необходимо выбрать сервис, производящий техническое обслуживание, который специализируется на автомобилях данной марки. Сервис «AVIS-Motors» имеет узкопрофильную специализацию по ремонту и техобслуживанию корейских автомобилей хендай и киа. Благодаря высокой квалификации наших специалистов ремонт и техническое обслуживание Вашего автомобиля в нашем сервисе будет произведено на самом высоком уровне.
Выбирая из множества автосервисов по ремонту корейских автомобилей и плановому или неплановому техническому обслуживанию, выбирайте лучший из лучших.
Наши партнеры
Сцепление сдохло | SUZUKI CLUB RUSSIA
Тапер
Редкий гость
- #1
Надысь в пробках нерезиновой стало сцепление барахлить, с трудом втыкались 1 и2 передачи. Иногда приходилось трогаться с 3-й. С песнями и плясками уехал в соседнюю область.
Утром педаль сцепления сдохла — выжимается и залипает внизу. В бачке уровень жидкости выше минимального. Правда в бачке маленький отсек есть спереди, в котором ниже минимального уровня, но он вроде глухой.
Прежде чем эвакуировать машину, думаю прокачать систему, может пузырь где-то в системе.
Может кто из опытных подскажет «кама-сутру» прокачки сцепления? Заранее благодарствую.
Nik
Редкий гость
- #2
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления.
2. Слили всю жидкость.
3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка.
4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал.
5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления.
6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. «Спецы» из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому — штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Реакции: 1 человек
Ушелец
Эксперт
- #3
Ответ: Сцепление сдохло
Тапер написал(а):
Правда в бачке маленький отсек есть спереди, в котором ниже минимального уровня, но он вроде глухой.
Нажмите для раскрытия…
Вот этот маленький отсек и является бачком для сцепления
Реакции: 1 человек
Тапер
Редкий гость
- #4
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках.
Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого «корыта»?
А штуцер для прокачки где располагается?
А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Ушелец
Эксперт
- #5
Ответ: Сцепление сдохло
Тапер написал(а):
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках.
Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого «корыта»?А штуцер для прокачки где располагается?
А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.Нажмите для раскрытия…
Тормозную систему прокачивать не надо, бачок раздельный, секция сцепления заполняется переливом через верх внутренней перегородки бачка. Если идти глазами от главного цилиндра сцепления вниз по трубке то можно увидеть черный пластмассовый штуцер закрытый резиновым колпачком. Что бы его отвернуть и вращать при прокачке нужен коротенький ключ, там особо не размахнешься. Насколько актуально уравнивать давление временем не в курсе а прокачка сцепления обычным образом занимает 5 минут.
В любом случае перед прокачками стоит разобраться откуда и почему в систему попал воздух.
Цифра 9
Посмотреть вложение 22759
Тапер
Редкий гость
- #6
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Nikol , поделитесь на форуме в чем у вас причина была завоздушивания?
Был ли уровень меньше минимума, когда проблема всплыла?
Perets откуда такую зарисовку взял?
Nik
Редкий гость
- #7
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант — главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
Ушелец
Эксперт
- #8
Ответ: Сцепление сдохло
Тапер написал(а):
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Perets откуда такую зарисовку взял?
Нажмите для раскрытия…
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза)))
Картинка из каталога запчастей
Тапер
Редкий гость
- #9
Ответ: Сцепление сдохло
Nikol написал(а):
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант — главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
Нажмите для раскрытия…
В моем случае уровень убежал, значит где-то что-то.
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза))
Нажмите для раскрытия. ..
Без глупостей жизнь была бы не жызнь.
demondimon007
Бывает здесь
- #10
Ответ: Сцепление сдохло
уровень может убегать через рабочий цилиндр- он же выжимной подшипник, находиться внутри коробки передач
berosauto
Редкий гость
- #11
Ответ: Сцепление сдохло
как часто менять жидкость в сцеплении ???Сузуки Лиана 2007 г
VVValera
Проходил мимо
- #12
Ответ: Сцепление сдохло
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
gorst
Эксперт
- #13
Ответ: Сцепление сдохло
VVValera написал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
Нажмите для раскрытия…
Сцепление то ваще не причём, это в гидравлическом приводе негерметичность, трубки, поршеньки, штуцера, где-то подтёк наверно есть.
Гидравлика аналогична тросику, педаль давит на жидкость, жидкость давит на рычаг т.к. она несжимаема. Вот если в неё попадает воздух через неплотность где-то, жидкость становится сжимаемой и педаль проваливается. Осмотреть надо всё гидравлическое в сцеплении и найти утечку. Выжимной внутри сцепления, к гидравлике не имеет отношения.
VVValera
Проходил мимо
- #14
Ответ: Сцепление сдохло
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Ушелец
Эксперт
- #15
Ответ: Сцепление сдохло
VVValera написал(а):
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Нажмите для раскрытия…
Не надо слушать всяких…….. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Посмотреть вложение 29475
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
Реакции: 1 человек
gorst
Эксперт
- #16
Ответ: Сцепление сдохло
Perets написал(а):
Не надо слушать всяких. ……. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Посмотреть вложение 29475
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
Нажмите для раскрытия…
Да, маху дал, нет там рычага, совмещены зачем-то выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Но почему так сделали, непонятно. Гораздо проще было бы, если б гидравлика через рычаг давила на выжимной. Так тормоза задние работают например. А теперь, чтоб найти утечку в гидравлике, надо снимать коробку. Конструктора кормят сервисы и производителей запчастей в-общем, интегрируя всё подряд.
Реакции: 1 человек
Lancerix9
Бывает здесь
- #17
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление. При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном… После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму…НО это же не правильно!! Что делать??
Добавлено через 1 минуту
Уровень в норме.
PKV64
Свой в доску
- #18
Ответ: Сцепление сдохло
gorst написал(а):
Да, маху дал, нет там рычага, совмещены зачем-то выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Но почему так сделали, непонятно. Гораздо проще было бы, если б гидравлика через рычаг давила на выжимной. Так тормоза задние работают например. А теперь, чтоб найти утечку в гидравлике, надо снимать коробку. Конструктора кормят сервисы и производителей запчастей в-общем, интегрируя всё подряд.
Нажмите для раскрытия…
Считаю,что данное конструктивное решение оправдано,т.к.:
-отсутствует вилка с ее рабочим износом и определенной несоосностью пятна контакта вилки(киниматика) с выжимным подшипником и осью вала во время надавливания,что приводит к преждевременному износу лепестков корзины сцепления и самого подшипника.
TRUDOGOLIK
Местный
- #19
Ответ: Сцепление сдохло
Lancerix9 написал(а):
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление. При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном… После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму…НО это же не правильно!! Что делать??
Добавлено через 1 минуту
Уровень в норме.Нажмите для раскрытия…
Если давно не меняли тормозную жидкость(максимум 3года) — поменять, т.к. она гигроскопична, если недавно — тогда прокачать, возможно в системе воздушные пузырьки.
Lancerix9
Бывает здесь
- #20
Ответ: Сцепление сдохло
TRUDOGOLIK написал(а):
Если давно не меняли тормозную жидкость(максимум 3года) — поменять, т. к. она гигроскопична, если недавно — тогда прокачать, возможно в системе воздушные пузырьки.
Нажмите для раскрытия…
Спасибо! А можно по подробнее ,как прокачать? Ктото писал. Но не совсем понятно….
TRUDOGOLIK
Местный
- #21
Ответ: Сцепление сдохло
Nik написал(а):
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления.
2. Слили всю жидкость.
3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка.
4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал.
5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления.
6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.Езжу после этого уже 2 года. «Спецы» из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому — штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Нажмите для раскрытия…
Здесь вроде все описано.
Традиционный способ 1. Убедитесь. что уровень рабочей жидкости сцепления соответствует норме.
2. Снимите колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра привода выключения сцепления и подсоедините один конец виниловой трубки, другой конец трубки в прозрачную емкость.
3. Медленно нажмите педаль сцепления несколько раз.
4. При нажатой педали сцепления ослабьте затяжку штуцера прокачки и дайте слиться рабочей жидкости.
5. Затянуть штуцер прокачки.
6. Повторить операции до тех пор, пока в выходящей рабочей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
7. Затянуть штуцер прокачки , довести уровень рабочей жидкости до метки «МАХ»
8. Убедиться в правильности работы сцепления.
Ну и прокачку лучше проводить в двоем.
Ремонт сцепления Mitsubishi Lancer
В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником
Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления
Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости
При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Снимаем коробку передач
Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник 1 (рис. 2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр
Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения
Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию
Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм
Устанавливаем коробку передач
Прокачиваем гидропривод выключения сцепления
Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем воздушный фильтр
Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами
Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра
Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления
Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления
Снимаем облицовку под рулевой колонкой
Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя
Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля
Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления
Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке
Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление
Регулируем зазор выключателя круиз-контроля
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм
Регулируем зазор датчика выключения сцепления
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм
Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления
Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис. ) рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления
Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля
Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления
Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже
Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля
Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины
Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости
Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой
Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость
Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха
При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»
Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха
После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха
Проверка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины
Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления
Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления
Это расстояние должно быть 101-104 мм
Это значение соответствует полному ходу педали сцепления
Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается
Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм
Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения
При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали
Стоимость замены главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра Mitsubishi Lancer
Стоимость замены главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра Mitsubishi LancerЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Оценка цена возле ME
Место обслуживания
Рейтинг клиентов
(266)В комплекте бесплатно с этой услугой
онлайн-бронирование
Механик приходит к вам
12-месячная / 12-километровая мима
Бесплатная проверка безопасности по 50 пунктам
Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00.
Посмотреть наличие
Рейтинги клиентов
(266)Замена главного и вспомогательного цилиндров сцепления
Сколько стоит замена главного и рабочего цилиндров сцепления?
В среднем стоимость замены главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра Mitsubishi Lancer составляет 222 доллара, из них 127 долларов на запчасти и 9 долларов. 5 за работу. Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.
Что такое главный и рабочий цилиндры сцепления?
Главный цилиндр сцепления содержит резервуар для тормозной жидкости. Он соединен с рабочим цилиндром сцепления через шланги. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, оказывая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления.
Имеет внутренние и внешние уплотнения, которые могут выйти из строя. Если внешние уплотнения изнашиваются, главный цилиндр сцепления будет пропускать тормозную жидкость, уменьшая количество жидкости в автомобиле и вызывая неисправность сцепления. Вы также можете обнаружить утечку тормозной жидкости у педали сцепления (внутри автомобиля). Если внутренние уплотнения изнашиваются, жидкость сцепления будет продолжать циркулировать внутри, а не направляться в рабочий цилиндр. В этом случае педаль сцепления уйдет в пол, когда вы выжимаете сцепление.
Имейте в виду:
- При каждой замене главного цилиндра сцепления рекомендуется заменить и рабочий цилиндр. Когда главный цилиндр выходит из строя, рабочий цилиндр очень часто следует его примеру.
- Обратите внимание, что некоторые рабочие цилиндры сцепления установлены внутри коробки передач. Для замены этого типа рабочего цилиндра необходимо снять коробку передач.
Как это делается:
- Осмотрите главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр.
- Проверьте состояние тормозной жидкости.
- Проверить работу педали сцепления.
- Снимите и замените главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр.
- Выпустите весь воздух из главного цилиндра.
- Пробная поездка автомобиля.
Наша рекомендация:
- Во время замены масла механик должен проверить количество тормозной жидкости. Если вы чувствуете изменение в ощущении педали сцепления (более мягкая педаль) при нажатии на нее, вам следует вызвать механика для осмотра главного цилиндра сцепления и шланга.
- Жидкость сцепления следует менять каждые 24 000 миль.
Какие общие симптомы указывают на необходимость замены главного и рабочего цилиндров сцепления?
- Педаль сцепления доходит до пола.
- Утечка тормозной жидкости в районе педали сцепления.
- Невозможно переключать передачи.
Насколько важна эта услуга?
В главном цилиндре сцепления хранится тормозная жидкость. Когда педаль сцепления нажата, жидкость перекачивается из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, который создает давление, необходимое для включения сцепления. Если главный цилиндр сцепления негерметичен, он не будет удерживать необходимое количество тормозной жидкости, и давление жидкости будет недостаточным для включения сцепления.
Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе
Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль
Последние статьи и вопросы
P0847 Код неисправности OBD-II: низкий уровень сигнала в цепи датчика/переключателя «B» давления трансмиссионной жидкости
P0847 означает, что цепь датчика «B» в датчике давления трансмиссионной жидкости не работает должным образом, возможно, из-за проблем с компонентом или жидкостью.
B1873 Код неисправности OBD-II: Цепь питания сигнала поворота / аварийной сигнализации, короткое замыкание на массу
B1873 означает, что существует проблема с цепью, включающей питание указателей поворота и аварийной сигнализации, вероятно, из-за повреждения электрического компонента.
Как купить классический Pontiac
Если вы хотите купить классический Pontiac для себя или в подарок, вот несколько советов, как купить его по отличной цене.
Автомобиль заводится только в холодную погоду, но после прогрева глохнет и не заводится до полного остывания
У вас может быть несколько проблем с вашей Toyota Celica 1987 года. Проблема с холодным запуском может быть вызвана неисправным топливным насосом (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-pump-replacement) или даже датчиком температуры (https://www. yourmechanic.com/services/). замена датчика температуры рециркуляции отработавших газов). Нагрев увеличивает сопротивление в электрических…
Я думаю, что у меня течет гидроусилитель руля
Вам нужно будет использовать аэрозольный очиститель двигателя, чтобы удалить все масло из двигателя, где оно протекает, а затем посмотреть на область, пока кто-то запускает двигатель и поворачивает колесо, чтобы убедиться, что можно…
Я теряю тепло на холостом ходу
- Дом
- оценки
- Мицубиси org/ListItem»> Лансер
- Замена главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
1 (855) 347-2779 · [email protected]
Читать FAQ
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Как правильно прокачать гидравлическое сцепление
- Ответов: 10
Этот метод прокачки сцепления подходит практически для любого автомобиля.
Забудьте о том, что вам говорят инструкции!
В первую очередь вам потребуется следующее:
1) Защитные очки или другая форма защиты глаз, чтобы тормозная жидкость не попала вам в глаза.
2) Наймите напарника по педали сцепления, человека, который может выжать педаль сцепления и удерживать ее до пола, а затем по команде оторвать педаль от пола.
3) Подставки для домкрата и домкрат, чтобы вы могли должным образом поддерживать переднюю часть автомобиля во время прокачки системы.
4) Тормозная жидкость и поддон для сбора тормозной жидкости при прокачке системы.
— Мне нравится использовать отрезок шланга, который плотно прилегает к штуцеру шланга прокачки рабочего цилиндра, а затем помещать другой конец шланга в стеклянную банку, заполненную тормозной жидкостью примерно на 2 дюйма в глубину.
— Это предотвратит попадание воздуха в рабочий цилиндр при прокачке главного цилиндра.
5) Вам понадобятся тряпки на случай, если вы прольете немного тормозной жидкости. Помните, что тормозная жидкость очень агрессивна, она может повредить кожу, глаза, краску и т. д.
6) И последнее, но не менее важное: ключ с накидной гайкой на 10 мм, без него вы закруглите шестигранник винта для выпуска воздуха. если штуцер прокачки затянут.
Процедура:
1) Надлежащим образом подпереть переднюю часть автомобиля на домкратах.
2) Установите на место водителя напарник педали сцепления. (ВО ВСЕ ЭТО ПРОЦЕСС ВООБЩЕ НЕ НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ).
3) Снимите крышку резервуара главного цилиндра.
4) Заполните бачок тормозной жидкостью.
5) Далее вы будете открывать и закрывать винт для выпуска воздуха из рабочего цилиндра.
ОСТОРОЖНО: Защитите глаза от разбрызгивания тормозной жидкости.
6) (Помощник) Полностью выжать педаль сцепления до пола и удерживать.
7) (Вы) Откройте спускной винт, чтобы жидкость могла течь.
8) (Вы) Закройте прокачной винт.
9) (Помощник) Отпустить педаль сцепления. Возможно, вам придется оторвать педаль от пола, делайте это медленно и плавно до упора.
10) Повторите шаги 6–9 два раза, а затем заполните резервуар.
11) Повторите шаги 6–9 еще три раза, а затем заполните резервуар.
12) Вы еще не закончили, но вы только что прокачали главный цилиндр и гидравлическую линию, затем вам нужно прокачать рабочий цилиндр. (Это то, чего не говорят вам в руководствах).
13) Никаких дополнительных действий с педалью сцепления не требуется, поэтому снимите своего помощника по педали сцепления с сиденья водителя.
14) Убедитесь, что резервуар заполнен.
15) Теперь вы собираетесь должным образом прокачать рабочий цилиндр.
16) Поместите поддон или аналогичный предмет под спускной винт рабочего цилиндра и полностью снимите спускной винт с корпуса рабочего цилиндра.
13) Ваш помощник должен иметь наготове прокачной винт и гаечный ключ, чтобы затянуть прокачной винт в рабочем цилиндре.
Не забудьте защитить свои глаза и глаза вашего напарника.
14) Сняв прокачной винт, плотно вдавите толкатель рабочего цилиндра в корпус рабочего цилиндра и удерживайте его. Да, вы правильно прочитали, вставьте шток в рабочий цилиндр и держите его.
15) Будьте осторожны, как только вы вставите этот шток обратно в рабочий цилиндр, он без угрызений совести брызнет тормозной жидкостью на все в пределах досягаемости.
16) Попросите вашего напарника переустановить прокачной винт и затянуть его с помощью накидного гаечного ключа, пока вы все еще держите толкатель. направьте его в правильное положение на рычаге сцепления.
18) Несколько раз поработайте педалью сцепления и обратите внимание, что ваш бачок заполнен ровно до линии максимального заполнения.
19) Установите крышку бачка, опустите автомобиль и проведите тест-драйв….
Нажмите, чтобы развернуть…
Автор:
Strm Trpr
15+ Year Contributor
- Posts
- 1,970
- Reaction score
- 86
lunq mina
спасибо
Kodi nox
Коготь Убийцы
Я сделал это сам, используя ручную вакуумную прокачку тормозов от портовых грузовых перевозок.
Именно эта модель.
https://www.amazon.com/YSTOOL-Steer…ocphy=86&hvtargid=pla-973305508706&psc=1
1995 Eagle Talon TSi Полный привод
- Полный привод · Руководство
Street Build
1991 Eagle Talon TSi Полный привод
- Полный привод · Руководство
Механический наркоман
Основываясь на этой записи, я попробовал эту процедуру.
Просто иметь гаечный ключ, который может открыть ведомый выпускной винт на 1-граммовом полном приводе, сложно. Он глубоко окружен препятствиями, и даже когда у вас есть инструмент, чтобы поместиться на «болтовой» части винта, остается мало места, чтобы повернуть даже обычный комбинированный ключ на 10 мм. Это проще сделать с помощью храповика с глубоким приводом на 1/4, но это исключает возможность присоединения шланга к ниппелю для сбора сливаемой жидкости.
Я попытался заменить стандартный спускной винт на скоростной. Это делает так, что вы можете немного ослабить его (гнездо), надеть шланг, а затем просто нажать на сцепление и вытащить его. Я попытался нажимать несколько резко и оттягивать назад (да, вы на самом деле тянете из-за странной возвратной пружины, расположенной не по центру) довольно медленно. Все это я сделал после регулировки штока педали сцепления на максимальный ход (проверив, что рабочий поршень все еще можно протолкнуть рукой).
Я пробовал полное «удаление прокачного винта, чтобы рабочий поршень можно было полностью вставить», метод, описанный в посте.
Какой беспорядок. Попытка прижать рабочий поршень к пружине, полностью сжатой одной рукой, и попытка даже запустить прокачку обратно (даже несмотря на то, что наконечник заострен!!) другой рукой, и все это только после того, как обе руки и все вокруг них только что покрытой скользкой тормозной жидкостью, потребовало бы больше навыков, чем я мог бы собрать. Мне было трудно представить себе мысль о том, что другой человек попытается каким-то образом протянуть свои руки в эту вечеринку, чтобы помочь каким-либо полезным образом (без смеха).
Я также использовал ручной пылесос для таких вещей на тормозах и тому подобное. Спускной клапан, который у меня был, похоже, не хотел пропускать жидкость, только под вакуумом, который я мог поднять с помощью ручного насоса.
Примечания:
MC и ведомый — совершенно новые Mitsubishi. У ведомого есть замененный стержень 2g, чтобы компенсировать слегка самоочищающийся конец вала педали сцепления. Я заменил оригинальный резиновый шланг в гидравлической линии на новый аналогичный NAPA. Никаких видимых утечек жидкости (кроме возни с прокачкой). Транс недавно восстановлен в уважаемом магазине. Комплект сцепления б/н все новые Exedy (и NSK) стокового типа. Маховик перекрашен в уважаемом магазине. По сути все максимально приближено к свежему заводскому оригиналу. Шаровая опора уплотнена шайбой приличной толщины (класс8).
После всего этого, и несмотря на большой сбой в методе прокачки ведомого поршня, сцепление, кажется, теперь работает хорошо. Я намазал немного смазки для суппорта обратно на резьбу штуцера для прокачки (предотвращает всасывание воздуха обратно) и сделал три-четыре такта ускоренной прокачки, затянул, довел до остатка и вуаля.
Я хотел бы услышать, что кто-то действительно может сделать это на 1g AWD (расположение прокачки отличается от FWD).
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
паулейман
Mech Addict сказал:
Просто иметь гаечный ключ, который может открыть ведомый выпускной винт на 1g awd, сложно. Он глубоко окружен препятствиями, и даже когда у вас есть инструмент, чтобы поместиться на «болтовой» части винта, остается мало места, чтобы повернуть даже обычный комбинированный ключ на 10 мм.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я хотел бы увидеть фото по этому поводу. Я делал это десятки раз как на 1g, так и на 2g AWD, используя только гаечный ключ на 10 мм. Я знаю, как вы заявили, что ведомый AWD физически отличается. Я надеваю на винт накидной конец 10 мм, затем присоединяю шланг, хотя у меня есть накидные ключи, я не считаю их необходимыми.
Paul Lyons
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
- Полный привод · Руководство
Улица Строй
Механический наркоман
Нашел комплект х.ф. Накидные гаечные ключи со сверхглубоким вылетом, которые могут попасть прямо в него, но он слишком длинный для поворота. Разрезать его пополам может быть идеально, но это один из набора из 8, так что набор выглядит нечетным. Я могу получить открытый конец, повернув его под углом, но вы не можете приложить большой крутящий момент таким образом, не опасаясь закругления углов.
Какую часть ты хочешь сфотографировать, Паулейман? Раб? Машину уже снял с домкрата, сейчас сложно сделать фото. Это все настолько стоково, насколько это возможно. Пожалуй, каждый, кто заменит стальные жесткие линии на с. с. Плетеный получает лучший доступ. У моего все еще есть жесткие линии. Похоже, передний ведомый винт находится в гораздо более удобном месте, и я не понимаю, почему его перенесли на полноприводные модели.
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
паулейман
Mech Addict сказал:
Возможно, каждый, кто заменит стальные жесткие линии на s.s. Плетеный получает лучший доступ. У моего все еще есть жесткие линии.
Нажмите, чтобы развернуть…
Это было на полностью серийном автомобиле с помощью простого стандартного 10-мм ключа. Концы коробки обычно скошены, и это не имело большого значения. Много места, чтобы поместить гаечный ключ и повернуть его.
Paul Lyons
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
- Полный привод · Руководство
Street Build
Механический наркоман
И вы можете повернуть ключ на разумную величину, скажем, на 90 градусов или около того? Достаточно для кровотечения в любом случае?
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
паулейман
Mech Addict сказал:
И вы можете повернуть гаечный ключ на разумную величину, скажем, на 90 градусов или около того? Достаточно для кровотечения в любом случае?
Нажмите, чтобы развернуть…
Не знаю около 90, но да, много крови
Paul Lyons
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
- Полный привод · Руководство
Улица Строй
ист два
Как прокачать сцепление в дсм.
1. Полностью заполните резервуар и снимите крышку.
2. Открутите винт для выпуска воздуха на ведомом цилиндре. Долейте бачок, если жидкость достигает отметки «L» во время прокачки самотеком.
3. Дайте воде стечь в поддон, пока она не станет сплошной струей, а затем закройте выпускной клапан.
Готово.
Примечание. Если жидкость не вытекает, когда штуцер прокачки сломан, главный шток главного цилиндра вкручен слишком сильно, медленно выкручивайте его до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость, что обеспечит максимальное удлинение хода педали сцепления.
DSM с 97 года
1990 Eagle Talon TSi Полный привод
- Полный привод · Руководство
Street Build
1990 Plymouth Laser RS Turbo AWD
- Полный привод · Руководство
Street Build
T-пакеты
Стрм Трпр сказал:
Этот метод прокачки сцепления подойдет практически для любого автомобиля.
Забудьте о том, что вам говорят инструкции!Для начала вам понадобится следующее:
1) Защитные очки или другие защитные очки для предотвращения попадания тормозной жидкости в глаза.
2) Наймите напарника по педали сцепления, человека, который может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до пола, а затем по команде поднять педаль над полом.
3) Подставки для домкрата и домкрат, чтобы вы могли должным образом поддерживать переднюю часть автомобиля во время прокачки системы.
4) Тормозная жидкость и поддон для сбора тормозной жидкости при прокачке системы.
— Мне нравится использовать отрезок шланга, который плотно прилегает к штуцеру шланга прокачки рабочего цилиндра, а затем помещать другой конец шланга в стеклянную банку, заполненную тормозной жидкостью примерно на 2 дюйма в глубину.
— Это предотвратит попадание воздуха в рабочий цилиндр при прокачке главного цилиндра.
5) Вам понадобятся тряпки на случай, если вы прольете немного тормозной жидкости. Помните, что тормозная жидкость очень агрессивна, она может повредить кожу, глаза, краску и т. д.
6) И последнее, но не менее важное: ключ с накидной гайкой на 10 мм, без него вы закруглите шестигранник винта для выпуска воздуха. если штуцер прокачки затянут.Процедура:
1) Надлежащим образом подпереть переднюю часть автомобиля на домкратах.
2) Установите на место водителя напарник педали сцепления. (ВО ВСЕ ЭТО ПРОЦЕСС ВООБЩЕ НЕ НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ).
3) Снимите крышку резервуара главного цилиндра.
4) Заполните бачок тормозной жидкостью.
5) Далее вы будете открывать и закрывать винт для выпуска воздуха из рабочего цилиндра.ОСТОРОЖНО: Защитите глаза от разбрызгивания тормозной жидкости.
6) (Помощник) Полностью выжать педаль сцепления до пола и удерживать.
7) (Вы) Откройте спускной винт, чтобы жидкость могла течь.
8) (Вы) Закройте прокачной винт.
9) (Помощник) Отпустить педаль сцепления. Возможно, вам придется оторвать педаль от пола, делайте это медленно и плавно до упора.
10) Повторите шаги 6–9 два раза, а затем заполните резервуар.
11) Повторите шаги 6–9 еще три раза, а затем заполните резервуар.
12) Вы еще не закончили, но вы только что прокачали главный цилиндр и гидравлическую линию, затем вам нужно прокачать рабочий цилиндр. (Это то, чего не говорят вам в руководствах).
13) Никаких дополнительных действий с педалью сцепления не требуется, поэтому снимите своего помощника по педали сцепления с сиденья водителя.
14) Убедитесь, что резервуар заполнен.
15) Теперь вы собираетесь должным образом прокачать рабочий цилиндр.
16) Поместите поддон или аналогичный предмет под спускной винт рабочего цилиндра и полностью снимите спускной винт с корпуса рабочего цилиндра.
13) Ваш помощник должен иметь наготове прокачной винт и гаечный ключ, чтобы затянуть прокачной винт в рабочем цилиндре.
Не забудьте защитить свои глаза и глаза вашего напарника.
14) Сняв прокачной винт, плотно вдавите толкатель рабочего цилиндра в корпус рабочего цилиндра и удерживайте его. Да, вы правильно прочитали, вставьте шток в рабочий цилиндр и держите его.
15) Будьте осторожны, как только вы вставите этот шток обратно в рабочий цилиндр, он без угрызений совести брызнет тормозной жидкостью на все в пределах досягаемости.
16) Попросите вашего напарника переустановить прокачной винт и затянуть его с помощью накидного гаечного ключа, пока вы все еще держите толкатель. направьте его в правильное положение на рычаге сцепления.
18) Несколько раз поработайте педалью сцепления и обратите внимание, что ваш бачок заполнен ровно до линии максимального заполнения.
19) Установите крышку бачка, опустите автомобиль и проведите тест-драйв….Нажмите, чтобы развернуть…
Хорошо написали, какая конкретная марка жидкости? Точка 3/4? Синтетика?
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Как кровоточить сцепление
- Логика
- Статьи: трансмиссия
- . 0224
логический
How to bleed your clutch by yourself
- kelvinb
- Articles: Drivetrain
- Replies
- 0
- Views
- 14K
кельвинb
Как сделать ребра жесткости троса переключения передач своими руками
- B005T3DT5i
- Articles: Drivetrain
- Replies
- 1
- Views
- 21K
Chumpaumpalumpa
1G How to replace your AWD FRONT wheel bearings
- 1gcrazy
- Articles: Drivetrain
- Replies
- 1
- Views
- 34K
1gcrazy
1G 1G Клатч Педали Сварка / Втулка Как …
- Уличный Хирург
- Статьи: трансмиссия
- . 2
- 3
TuskeeTuner
Поделиться:
Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
Детали установки сцепления Evo VII VIII IX
Детали для установки сцепления Evo VII VIII IX Детали для установки сцепления Evo VII VIII IX | СТМ Настроенная Inc. Назад к Трансмиссия и трансмиссия Никому не нравятся мягкие педали и лопнувшая клипса! Если вы заменяете сцепление, мы рекомендуем перейти на линию сцепления из нержавеющей стали. Если вы «сломали зажим» на сцеплении Exedy, поднимите стопор вилки сцепления STM, чтобы не пришлось тянуть всю трансмиссию. В ассортименте STM есть все установочные аксессуары и запасные части, которые вам понадобятся: линии сцепления, выжимные подшипники, стопоры вилок сцепления, вилки сцепления, стопорные кольца, моноблоки, стопоры педалей, рабочие и главные цилиндры, полные запасные части педалей сцепления OEM и многое другое! |
Назад к Трансмиссия и трансмиссия Никому не нравятся мягкие педали и лопнувшая клипса! Если вы заменяете сцепление, мы рекомендуем перейти на линию сцепления из нержавеющей стали. Если вы «сломали зажим» на сцеплении Exedy, поднимите стопор вилки сцепления STM, чтобы не пришлось тянуть всю трансмиссию. В ассортименте STM есть все установочные аксессуары и запасные части, которые вам понадобятся: линии сцепления, выжимные подшипники, стопоры вилок сцепления, вилки сцепления, стопорные кольца, моноблоки, стопоры педалей, рабочие и главные цилиндры, полные запасные части педалей сцепления OEM и многое другое! |
- Стопор вилки сцепления STM Evo 7/8/9/X 29,00 долларов США
- Регулируемый стопор педали сцепления STM для Evo 7/8/9 $35. 00
- Пакет STM «Driver Mod» для Evo 8/95-ступенчатая $75.00
- Линия сцепления STM Evo 8/9 Master-Slave (подходит для Evo X с 8/9 Master) $50.00
- Линия сцепления STM Master-Slave для подшипника гидравлического выключения QM (HRB) — Evo 8/9/10 $50.00
- Линия сцепления STM из нержавеющей стали для Evo 4-9 / DSM 25 долларов США
- Нижняя линия сцепления из нержавеющей стали STM — Evo 8/9 $40. 00
- Clutch Masters HRB Гидравлический выжимной подшипник для Evo 4-9 из 386,72 $
- Quarter Master HRB для 5-ступенчатой Evo 7/8/9/X (710045) $343,47
- Установочный комплект STM Quarter Master 5-Speed HRB — Evo 8/9 20 долларов США
- Линия подачи Quarter Master HRB для Evo 7/8/9 5-Speed (730012) $30,76
- Прокачной трубопровод Quarter Master HRB для Evo 7/8/9 5-Speed (710016) $30,76
- Прокачной штуцер Quarter Master HRB для Evo 7/8/9 5-Speed (720011) 1,96 доллара США
- Запасные болты ARP для прижимной пластины Quarter Master с 8 ножками из 3,45 $
- СТМ Эво 8/9Фитинг линии сцепления 3AN Quarter Master HRB $5. 00
- Выжимной / выжимной подшипник Mitsubishi — Evo 4-9 112,40 долларов США
- Подшипник выключения сцепления ACT TOB для Evo 4-9 STi 02-05 WRX (RB601) $74,00
- Выжимной подшипник выключения сцепления Exedy TOB для Evo 4-9 (BRG601) 49,88 долларов США
- Сцепление для соревнований TOB для Evo IV-X Twin/Triple (TM5-5106-TBA) 189,99 долларов США
- Инструмент для выравнивания сцепления ACT для Evo/3S (AT03) $4. 00
- Ошейник ACT Monoloc для Evo/WRX/STi Pull-Type (884006P) *Заказ* $76.00
- Фиксатор EXEDY для Evo 4-X Twin & Triple Clutch (CP01) $34,29
- Регулирующий клапан Тилтон (90-5000) 165,75 долларов США
- Рабочий цилиндр выключения сцепления Mitsubishi OEM для Evo 4-X (MD748617) $78,26
- Главный цилиндр сцепления Mitsubishi OEM для Evo 8/9 (MR491945) 162,27 доллара США
- Накладка педали сцепления/тормоза Mitsubishi OEM (металл) (2340A029) $68,17
- Накладка на педаль сцепления/тормоза Mitsubishi OEM (резиновая) (MB19)3884) $5,92
- Педаль сцепления Tilton Stop Evo 7/8/9 (72-008) 55,25 долларов США
- Ограничитель педали сцепления Mitsubishi OEM для Evo 8/9 (5240C267) $3,98
- Радиевая вилка сцепления для Evo 7/8/9/X (20-0262) $36,36
- Фиксатор коробки передач Mitsubishi — Evo 4-9 $16,66
- Вилка выключения сцепления Mitsubishi — Evo 4-9$71,84
- Зажим магистрали тормозной жидкости/сцепления Mitsubishi $3,36
- Вал вилки выключения сцепления Mitsubishi — Evo 8/9/X $39,45
- Комплект болтов кожуха сцепления EXEDY для двойного/тройного привода (BS05) $23,99
- Болты маховика ARP для Evo 4-9 (107-2803) $39,47
- Болты маховика Mitsubishi OEM для Evo 4-9(MD334117) из 4,09 $
- Болт крепления нажимной пластины маховика Mitsubishi OEM M8x16 (MF241251) 2,58 доллара США
- Сцепление для соревнований TOB и инструмент для выравнивания Evo 4-9 (5-05152) $153,94
- Комплект болтов крышки сцепления EXEDY для одинарного сцепления (BS03) 21,15 доллара США
- Комплект болтов крепления маховика EXEDY (BS01) 46,79 долларов США
- EXEDY Подшипник выключения сцепления и инструмент для выравнивания Evo 4-9 (MBAK100) 80,50 долларов США
- EXEDY Spline Hub Damper для Evo 4-9 Triple Carbon Clutch (Sh29) 426,77 долларов США
- Шлицевая втулка сцепления EXEDY для Evo 4-X Triple Cerametallic (Ch26) $376,82
- Кожух сцепления EXEDY для Evo 4-9 Twin Carbon (CM13H) 1070,00 долларов США
- Quarter Master HRB для 6-ступенчатой Evo 8/9 MR (740165) 403,29 доллара США
- Компактный удаленный главный цилиндр Wilwood GS (260-1509)1) $75,06
- Главный цилиндр Tilton серии 75 из 79,00 $
- Комплект прокладок Quarter Master HRB для Evo 7/8/9 (710102) 20,51 доллара США
- Компактный удаленный главный цилиндр Wilwood GS (260-15089) $75,06
Сцепление пропало.
.. Педаль на полу | Форум владельцев Mitsubishi Lancer Evo0153Привет, ребята, надеюсь, у этого будет простой ответ. Ездил в парк раньше, и когда я ехал домой, я почувствовал, что сцепление стало очень легким один раз (оно оснащено повышенным сцеплением и оно тяжелое, поэтому нет никаких сомнений, что оно стало легким), поэтому я снова нажал на него, и оно стало легким, подумал про себя ‘это странно’, нажал еще раз, и педаль не оказала никакого сопротивления, и педаль просто ушла прямо в пол и не вернулась, и теперь она просто сидит на полу. И встанет только если вы его потянете. Я провел поиск, и большинство тем приводит меня к мысли, что это связано с главным / рабочим цилиндром, утечкой и потерей прокачки или выжимным подшипником. Я не думаю, что это последнее, потому что, когда вы двигаете педаль, рычаг сцепления вообще не движется и не испытывает никакого сопротивления, и нет никаких забавных механических шумов. Так что вы думаете, ребята?? Очевидно, что уровень жидкости находится там, где он должен быть, и у меня был острый нос, и я не мог увидеть каких-либо вопиющих утечек. Машины сейчас у моих мам, пока я не разберусь с ними, потому что я сломался рядом с ней …. Завтра я поддержу своих мам, чтобы попытаться полностью диагностировать его и получить все, что мне нужно, заказав заказ … Но в худшем случае, если бы это был выжимной подшипник, разве рычаг рабочего цилиндра все еще двигался бы, когда я нажимаю на педаль? Я надеюсь, что это простая утечка из цилиндра или трубы и т. д. Скрестим пальцы!
Аарон.
FQ-CRAIGUS
Хорошо известный элемент
- #2
aaronevo5
Новый член
- #3
Спасибо, приятель, я волновался, что это может быть проблема с выжимным подшипником, о которой я читал. Завтра поеду на осмотр, посмотрю на признаки утечек, отпишусь, что найду. Что касается примерки и прокачки, это то же самое, что и прокачка суппорта?… Прокачивайте и прокачивайте до тех пор, пока весь воздух не будет удален, затем зафиксируйте ниппель с полностью нажатой педалью. Большое спасибо.
Аарон.
RsvRob
Well-Known Member
- #4
Yes same process
ElDopesta
New Member
- #5
Согласен!
Andy6
Член
- #6
aaronevo5
New Member
- #7
Привет всем, вчера быстро посмотрел и, как сказано выше . .. я снял пылезащитный чехол с ведомого, и когда мой помощник нажал на педаль, из него просто сочилась черная грязь, лол … Новый ведомый уже в пути, надеюсь, здесь для выходные скрестим пальцы. Но я также читал, что прокачка и правильная работа могут быть кошмарной работой, хотя я уверен, что справлюсь :/ ха-ха, я расскажу вам, ребята, как у меня дела!
Самое обидное было в этом, это был первый раз, когда я встретил своего брата с тех пор, как у меня был эво, он был в своем сапфировом костюме, и я очень хотел дать ему хорошую оклейку после выхода из парка и взорвать его. переулки, но чертова штука не удалась, как только я подошел к воротам парка, хахаха, хотя мы были там, но сделали несколько хороших фотографий.
cosworth VS evo — возьми два…. надеюсь, в эти выходные, лол.
аарон
Andy6
Член
- #8
Это не слишком сложно, даже если нужно постоянно прокачивать жидкость немного воздух попал в систему и пришлось начинать заново!
Ага, моя поехала, когда мой приятель впервые оказался в машине! га
ЭльДопеста
Новый член
- #9
Работа 2 человек, быстрые результаты.
Выложи фотки (Косси и Эво рядом) приятель!!!
AARONEVO5
Новый участник
- #100052
9002. ELDPESTESTESTA DOBEANDA.Выложи фотки (Косси и Эво рядом) приятель!!!
Нажмите, чтобы развернуть…
плохо, возможно, попросите трех человек прокачать сцепление, чтобы убедиться, что жидкость остается полной все время, пока прокачивается, лол. вот пара фото…
Ура ребята… Аарон.
ElDopesta
Новый пользователь
- #11
Отлично!
Как кровоточить мастер -цилиндр сцепления (в 7 Easy Steps)
от Kevin
0 Акции
- Share
- твит
(обновленный 17 июля 2020) 9003
(обновленный 17 июля 2020) 9003
цилиндр — это компонент, который вы найдете в автомобиле с механической коробкой передач. Помните, что автомобили с механической коробкой передач требуют от водителя включения сцепления при остановке или изменении скорости.
Главный цилиндр сцепления предназначен для создания гидравлической энергии, обеспечивающей правильное функционирование сцепления.
В основном тормозная жидкость хранится в бачке главного цилиндра сцепления. Есть шланги, которые соединяют главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром сцепления.
Как только вы нажимаете на педаль сцепления, тормозная жидкость из бачка главного цилиндра сцепления начинает поступать в рабочий цилиндр сцепления. Это создает гидравлическое давление, необходимое для включения сцепления и расцепления валов двигателя и колес.
Если вы заметили, что сцепление проскальзывает или не включается полностью, вам может потребоваться прокачать главный цилиндр сцепления, чтобы решить эту проблему. Это означает, что вы позволяете воздуху «выходить» из цилиндра.
Чтобы правильно прокачать главный цилиндр сцепления, вам понадобится напарник, который вовремя уменьшит давление на сцепление. Вам также понадобится больше гидравлической жидкости. Это можно сделать без напарника, если у вас есть специальный комплект для прокачки тормозов.
Содержание
Ниже приведены шаги по прокачке главного цилиндра сцепления.
1) Подготовка к прокачке системы
Первое, что вам нужно сделать, это найти рабочий цилиндр сцепления вашего автомобиля. Если вы знаете, где находится ваша вилка сцепления на коробке передач, рабочий цилиндр сцепления должен быть прикреплен к ней.
Найдя рабочий цилиндр, найдите его выпускной клапан. Это должно выглядеть как маленькая гайка на конце, которая обычно имеет диаметр около 8 мм. Гайка часто покрыта резиновым ниппелем для защиты от грязи и мусора.
Хорошей установкой для прокачки является трубка, которая надевается на конец винта прокачки и обеспечивает надежное уплотнение. Он не должен быть идеальным, достаточно, чтобы воздух и гидравлическая жидкость выбрасывались из системы в контейнер. Вставьте другой конец трубки в сливной поддон, ведро или небольшой контейнер.
2) Откройте выпускной клапан и продувочный воздух
Попросите вашего напарника сильно нажать на педаль сцепления в кабине вашего автомобиля. Скажи им, чтобы они выжимали педаль сцепления до упора, пока она не коснется пола.
Пока они нажимают на педаль сцепления, вы будете использовать гаечный ключ (обычно 8 мм) на выпускном клапане рабочего цилиндра, чтобы ослабить его.
Продолжайте ослаблять клапан, пока не пойдет воздух. Через несколько мгновений вы должны начать видеть, как гидравлическая жидкость «вытекает» после этого. Убедитесь, что вы поставили контейнер так, чтобы жидкость могла попасть в него.
Обратите внимание, что для прокачки сцепления и тормозов лучше всего использовать накидной ключ. Эти ключи спроектированы таким образом, чтобы максимально увеличить площадь поверхности винта для выпуска воздуха, чтобы свести к минимуму вероятность сорвать гайку.
3) Закройте выпускной клапан
Используйте ключ на выпускном клапане, чтобы снова затянуть его, пока педаль сцепления остается нажатой. Если отпустить сцепление до того, как будет затянут штуцер прокачки, воздух может попасть обратно в систему.
После затяжки ваш напарник должен медленно ослабить давление на педаль сцепления, пока она не займет нормальное положение. Проверьте, достаточно ли жидкости в главном цилиндре. Добавьте больше по мере необходимости.
Если уровень жидкости падает после затяжки винта для выпуска воздуха, возможно, где-то в системе имеется утечка. Например, в линии сцепления, главном цилиндре или рабочем цилиндре.
Даже если есть утечка размером с точечное отверстие, вам необходимо устранить проблему. Большинство деталей будет заменено полностью, но некоторые главные и рабочие цилиндры сцепления также можно восстановить, чтобы сэкономить немного денег.
4) Повторяйте до тех пор, пока не останется воздуха
Повторяйте шаги 2 и 3. Снова попросите вашего партнера сильно нажать на педаль сцепления, чтобы она коснулась пола. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить клапан, пока воздух не выйдет.
Продолжайте повторять этот цикл выпуска воздуха до тех пор, пока не перестанет выходить воздух, а будет выходить только жидкость. В этот момент закройте/затяните выпускной клапан.
5) Верхний бачок для жидкости сцепления
Попросите вашего напарника медленно отпустить педаль сцепления, пока она не вернется в нормальное положение. Подойдите к главному цилиндру и откройте верхнюю часть бачка тормозной жидкости.
Возьмите дополнительную гидравлическую жидкость и налейте ее в бачок, пока жидкость не достигнет отметки «Полный». Старайтесь не добавлять так много, чтобы он переполнялся.
6) Проверка педали сцепления
Теперь просто проверьте работу сцепления, заведя автомобиль и самостоятельно нажав на педаль сцепления. Сцепление должно быть твердым. Кроме того, переключайте передачи, чтобы увидеть, плавные они или скользкие. Если они ровные, то теперь все в порядке.
7) Уборка
Очистите свое рабочее место и все инструменты и контейнеры в нем. Если на какой-либо хромированной отделке или лакокрасочном покрытии есть гидравлическая жидкость, вам необходимо немедленно ее очистить, потому что жидкость может повредить хром и краску.
Вот хорошее видео, демонстрирующее процесс прокачки гидравлического сцепления:
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
как прокачать сцепление? — Эволюция 1-3, CC GSR Технический
24 ответа в этой теме
#1
мат
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 01:25
у меня есть 93 lancer gsr, я заметил, что кажется, что он много путешествует, прежде чем он почувствует, что он что-то делает, сцепление, кажется, не проскальзывает, но иногда, когда я включаю 1-ю передачу, оно скрежещет, как будто сцепление не включено
брандмауэр, кажется, в порядке, ничего не погнуто или что-то в этом роде (не то чтобы я действительно знал, что ищу)
краска отслаивается вокруг главного цилиндра сцепления, но его можно было заменить (не уверен)
так что в любом случае я хочу попробовать прокачать его, чтобы посмотреть, исправит ли это проблему, прежде чем делать что-либо еще
вот что evo -00x сказано в другой теме
1. Все мы знаем, как легко прокачать заводской главный цилиндр сцепления, питаемый самотеком, при работе со сцеплением… прокачать, удерживать и впрыснуть — легко
, но мне нужно немного больше информация пожалуйста
так что я угадываю сцепление насоса
удержание сцепления?
что я брызгаю (жидкость сцепления?)
где находится ниппель на этих автомобилях?
если есть как заправить нитку пожалуйста дайте мне знать где она находится
спасибо
#2
ЕНГИН
руб.Опубликовано 21 июня 2014 г. — 02:26
Это довольно простая работа, но лучше, если у вас есть два человека.
- Штуцер для выпуска воздуха находится на рабочем цилиндре. Откройте его, а затем залейте жидкость в резерв на главном цилиндре и дайте ей пройти самотеком.
- Затяните штуцер, затем нажмите педаль сцепления один/два раза и снова откройте штуцер для выпуска воздуха. Вы почувствуете, как педаль нажимается немного сильнее, когда жидкость вытекает;
- Затяните ниппель и отпустите педаль;
- Повторяйте №2, пока не почувствуете хорошее ощущение педали.
»У меня появилась идея, идея настолько умная, что моя голова взорвется, если я хотя бы начну понимать, о чем говорю.» — Питер Гриффин
- Наверх
#3
мат
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 04:00
извините за полный болван, но где мне найти рабочий цилиндр? если у вас есть картинка, которая поможет, в противном случае все в порядке
также на шаге 3 вы говорите отпустить педаль, означает ли это, что на шаге 2, когда я нажимаю дважды, я удерживаю ее?
- Наверх
#4
эво-гср
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 05:16
Находится на передней части коробки передач чуть выше поперечины Матовый.
Просто следуйте по твердосплавной линии на верхней части коробки передач по направлению к передней части автомобиля, если вы не можете ее найти.
[qoute name=»BMGTZ» post=»331212″ timestamp=»1467451744″]Ничего не знаю…
Доверьтесь мастеру такси…. Он вас поправит[/quote]
- Наверх
#5
эво-гср
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 05:18
И да… вы нажимаете на педаль, чтобы создать давление, затем держите ее, пока кто-то не расстегнет ниппель. Ваша нога упадет на пол, когда жидкость будет высвобождена… снова затяните ниппель, затем отпустите ногу с педали. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока давление не станет удовлетворительным. При этом следите за тем, чтобы в ресивере не закончилась жидкость, иначе вам придется начинать все сначала.
[qoute name=»BMGTZ» post=»331212″ timestamp=»1467451744″]Ничего не знаю…
Доверьтесь мастеру такси…. Он вас направит[/quote]
- Наверх
#6
ЭВЛ20Т
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 08:36
9Это хорошее снаряжение на будущее, если вам нужно прокачать тормоза или сцепление, но нет никого, кто мог бы помочь
https://www.rtmracin…productid=17345
- Наверх
#7
ЭвоМайхем
Опубликовано 21 июня 2014 — 09:53
Накачать педаль? Вы, ребята, на самом деле?
Вы можете позволить гравитации проталкивать жидкость, как предлагалось ранее, но это не тормоза, вы ничего не «качаете» на гидравлическом сцеплении.
Нажмите и удерживайте педаль. Откройте выпускной клапан, как только аэрированная жидкость перестанет двигаться, закройте выпускной клапан и отпустите педаль. Повторяйте по мере необходимости, пока в жидкости не останется пузырьков.
Но это только половина дела. После того, как вы это сделали, вам все равно нужно прокачать сам рабочий цилиндр. Не нажимая на педаль сцепления, откройте штуцер для выпуска воздуха, а затем рукой вдавите поршень рабочего цилиндра до упора внутрь, закройте штуцер для выпуска воздуха и отпустите.
Готово. Ничего из этого «нажимать на педаль», все, что нужно сделать, это проветрить все в линии и дать вам массу дополнительной работы.
- Наверх
#8
ЭвоМайхем
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 09:57
Хотя это написано для другой машины, теория говорит лучше, чем я могу…
http://www.v8archie.com/arch5.htm
- Наверх
#9
эво-гср
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 10:54
Делал это МНОГО раз так, как мы оба писали (ENGINR и я), и каждый раз у меня получалось. Так что да, я на самом деле.
Лол.
Отредактировал evo-gsr, 21 июня 2014 г. — 10:54.
[qoute name=»BMGTZ» post=»331212″ timestamp=»1467451744″]Ничего не знаю…
Доверьтесь мастеру такси…. Он вас направит[/quote]
- Наверх
#10
митсулансер
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 12:19
извините за полный болван, но где мне найти рабочий цилиндр? если у вас есть картинка, которая поможет, в противном случае все в порядке
также на шаге 3 вы говорите отпустить педаль, означает ли это, что на шаге 2, когда я нажимаю дважды, я удерживаю ее?
И да… вы нажимаете на педаль, чтобы создать давление, а затем держите ее, пока кто-то не расстегивает ниппель. Ваша нога упадет на пол, когда жидкость будет высвобождена… снова затяните ниппель, затем отпустите ногу с педали. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока давление не станет удовлетворительным. При этом следите за тем, чтобы в ресивере не закончилась жидкость, иначе вам придется начинать все сначала.
Я тоже без проблем проделывал этот метод много раз.
- Наверх
#11
ступица
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 12:54
Я также только что надел на него шланг для прокачки и прокачал его. однако НИКОГДА не нажимайте педаль полностью, вы нарушите герметичность
- Наверх
#12
ЭвоМайхем
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 13:18
Делал это МНОГО раз так, как мы оба писали (ENGINR и я), и каждый раз у меня получалось. Так что да, я на самом деле.
Лол.
Если под «накачать» педаль вы подразумеваете то же, что и ENGINR, и несколько раз нажать и отпустить перед тем, как открыть прокачной клапан, вы делаете это неправильно и добавляете ненужные шаги. И уменьшая пузырьки воздуха в процессе.
Это похоже на тормозную систему, а это совсем другое.
Если, однако, под «насосом» вы имеете в виду просто один раз нажать на педаль и удерживать ее, то мы говорим об одном и том же.
В любом случае, комментарий ENGINR о двойном нажатии и отпускании перед открытием прокачки просто бессмыслен. Если вы заполняете линию жидкостью под действием силы тяжести, вы не заменяете и не добавляете какую-либо жидкость, «накачивая» сцепление, потому что в силу своей конструкции оно не может «накачиваться». Согласно ссылке, которую я указал выше, вы бы все дальше и дальше вталкивали выжимной подшипник в узел маховика/сцепления. Ведомый каждый раз возвращается на одно и то же место, в отличие от тормозных поршней и колодок, которые «откачиваются» после их замены.
Подумайте об этом… Лол!
Отредактировал EvoMayhem, 21 июня 2014 г. — 13:21.
- Наверх
№13
эво-гср
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 13:43
Похоже, тебя здесь больше, Ян. Вы любите хорошие дебаты, не так ли?
Просто добавлю… предложенный нами метод успешно применялся не только моим другом-механиком, но и местным магазином коробок передач. Удивительно, как они использовали метод, который якобы неверен, да?
Во многих случаях это срабатывало успешно, поэтому я буду придерживаться того, что срабатывало много раз в прошлом.
Лол.
[qoute name=»BMGTZ» post=»331212″ timestamp=»1467451744″]Ничего не знаю. ..
Доверьтесь мастеру такси…. Он вас поправит[/quote]
- Наверх
№14
ЭвоМайхем
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 13:59
Похоже, тебя здесь больше, Ян. Вы любите хорошие дебаты, не так ли?
Добавлю… предложенный нами метод успешно применялся не только моим другом механиком, но и местным магазином коробок передач. Удивительно, как они использовали метод, который якобы неверен, да?
Во многих случаях это срабатывало успешно, поэтому я буду придерживаться того, что срабатывало много раз в прошлом.Лол.
Да, иногда я был известен тем, что спорил так-то и так-то… Мне нравится, что вы не ответили на мой вопрос. Ржунимагу!
Если это то, что раскачивает вашу лодку, вперед. Вы говорите, что ваш способ работает, и со мной тоже. Затем я начал делать это таким образом, и сцепление стало «лучше» из-за отсутствия лучшего описания.
Я также знаю механиков, которые утверждают, что могут сделать наш стиль ремней ГРМ, но, кажется, даже не рассматривают возможность того, что задний уравновешивающий вал может быть не в фазе. Хорошая работа, мы все внимательно слушаем механику, а?
Если вы, ребята, просто не хотите даже пробовать этот альтернативный метод, хорошо. Много лет назад я научился не водить лошадей к водопою.
Отредактировал EvoMayhem, 21 июня 2014 г. — 14:01.
- Наверх
№15
эво-гср
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 14:01
Где был ваш вопрос? Не видел??? Метки.
[qoute name=»BMGTZ» post=»331212″ timestamp=»1467451744″]Ничего не знаю…
Доверьтесь мастеру такси…. Он вас направит[/quote]
- Вернуться к началу
№16
эво-гср
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 14:04
О нежелании тоже никто ничего не говорил.
Все, что мы сказали, это то, что это метод, который мы использовали, и он был успешным, и вы только что сказали, что вы все ошибаетесь, и снова вскочили на свою лошадь.
Теперь мы все можем привести сюда лошадей, не так ли?
[qoute name=»BMGTZ» post=»331212″ timestamp=»1467451744″]Ничего не знаю…
Доверьтесь мастеру такси. … Он вас поправит[/quote]
- Наверх
# 17
jack be nimble
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 14:23
Будьте осторожны, толкая вспомогательный поршень вручную. Кажется, что он втягивает воздух через ведомое уплотнение. Они немного лаваша. Я склоняюсь к тому, чтобы снять их с крепления и наклонить ведомое устройство в сторону стравливающего винта. Или хотя бы припарковать машину на холме.
Преобразование джамбака 4g93t. PRANGED 18/3/12, ПРОВЕРЬТЕ МОИ УЧАСТНИКИ ПОЕЗДКИ Страница 11. Серьезных человеческих травм нет.
НА ПОДСТАВКЕ ДВИГАТЕЛЯ. g4cs 2.4л+Gt35r. ПЛЮС: автопеределка + полный привод.
спасибо за запчасти и помощь: BMGTZ, EVOCPE, cwolf, Benozi, Jamo-GSR, 1JUM2NV, RXVII.. очень признателен, ура, ребята.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить двигатели. —Энцо Феррари
ПОМНИТЕ: какашку нельзя отполировать, но можно обкатать в глиттер .
- Наверх
# 18
ЭвоМайхем
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 14:26
А, понятно.
Возможно, это было недостаточно очевидно. Я пытался выяснить, что вы имеете в виду. Вы имели в виду, что вы неоднократно нажимаете на педаль сцепления (согласно комментарию ENGINR), или вы имеете в виду, что вы нажимаете один раз и поддерживаете давление, включаете прокачку, а затем возвращаете педаль в исходное положение (что является моей точкой зрения)?
Начнем с того, что это была не высокая лошадка. Это я был недоверчив. Я сказал, что качать сцепление неправильно, а потом попросил уточнить, что именно вы имели в виду, просто чтобы посмотреть, не потерялось ли что-то при переводе между континентами.
В этой лесной глуши вы качаете педаль с открытой прокачкой, чтобы прокачать тормоза. Вы нажимаете и удерживаете педаль один раз, чтобы подать давление перед открытием прокачного отверстия, а затем закрываете прокачное отверстие, прежде чем вернуть педаль в исходное положение для прокачки гидравлических муфт. Здесь это не называется накачиванием педали, так как это может легко сбить людей с толку и заставить делать то же самое, что и с тормозами, что не работает.
Итак, мы на самом деле спорим о терминологии, или вы тоже подписываетесь на пустую трату усилий, многократно прокачивая сцепление, прежде чем открыть прокачку?
(могу также отметить, что я ни разу не сказал, что у вас не будет прокачанного сцепления, но спросил, зачем вообще нужно прокачивать его, а затем также сказал прокачать тоже раб.. Я уже несколько раз говорил, что вы просто добавляете шаги напрасно.)
И снова на моем коне? WTF это точно отсылка? У меня здесь всего 63 сообщения, поэтому я не уверен, о чем вы. Если вы, возможно, не имеете в виду другие форумы?
- Наверх
# 19
ЭвоМайхем
Опубликовано 21 июня 2014 г. — 14:27
Вы должны быть осторожны при проталкивании ведомого поршня вручную. Кажется, что он втягивает воздух через ведомое уплотнение. Они немного лаваша. Я склоняюсь к тому, чтобы снять их с крепления и наклонить ведомое устройство в сторону стравливающего винта. Или хотя бы припарковать машину на холме.
Действительно. Даже не подумал включить этот бит, хороший звонок.
- Наверх
#20
jack be nimble
Опубликовано 21 июня 2014 г.