Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст (Видео). — Тормозная система
После замены тормозной жидкости, а также при попадании в систему воздуха и после проведения ремонтных работ связанных с разгерметизацией тормозной системы, обязательно нужно прокачивать тормозную систему и удалить весь попавший туда воздух.
В автомобиле ГАЗель тормозной модуль состоит из двух независимых гидравлических контуров, каждый из которых необходимо прокачивать отдельно. Вначале нужно проводить прокачку тормозного механизма, который более удален от главного цилиндра, то есть расположенного справа.
Порядок прокачки тормозных механизмов должен быть в такой последовательности:
- задний правый;
- передний левый;
- задний левый;
- передний правый.
Работы по прокачке тормозов лучше всего проводить с помощником.
Порядок работ по прокачке тормозов:
— залить до отметки «МАХ» тормозную жидкость в бачок;
— удалить всю грязь с клапанов прокачки.
всех тормозных механизмов, после снять с защитные колпачки с клапанов прокачки;
— первым на клапан правого заднего колесного цилиндра в место колпачка надеть шланг для слива тормозной жидкости. Другой конец этого шланга необходимо опустить в прозрачный сосуд с уже налитой тормозной жидкостью;
— помощник находясь в кабине должен несколько раз кратковременно нажать на педаль тормоза, на последнем разе удерживать её в нажатом положении, в этом время другой человек должен открутить на 1/2-3/4 оборота клапан прокачки. Далее необходимо дождаться прекращения выхода пузырьков воздуха из сливного шланга и закрутить клапан прокачки. После этого помощник опускает медленно тормозную педаль. Необходимо учитывать, что нажимать на педаль нужно быстро, а отпускать на оборот плавно. Повторять данную процедуру необходимо до прекращения выхода пузырьков с воздухом из сливного шланга;
— после окончания прокачки необходимо закрутить клапан тормозного механизма с усилием не более 18 Н·м (1,8 кгс·м), но при этом обеспечить герметичность системы.
Снять сливной шланг и надеть резиновый колпачок;
— прокачать согласно очередности указанной выше, все остальные тормозные механизмы по тому же принципу. У передних тормозных механизмов клапана необходимо затягивать с усилием не более 8-13 Н·м (0,8 -1,3 кгс·м).
В ходе прокачки необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и не допускать снижения его уровня больше чем на 2/3 объема, в противном случае возможно попадания воздуха в систему.
После прокачки тормозной системы необходимо долить тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ.
— плотно закрутить крышку бачка главного;
После окончания прокачки всех цилиндров необходимо провести проверку прокачки выхода воздуха из тормозной системы, для этого нужно нажать на педаль тормоза с усилием примерно в 300-350 Н (30-35 кгс) при заглушенном двигателем, педаль тормоза при этом не должна нажиматься более чем на 70 мм.
Изменено 
10.2020 14:58 » data-short=»2 г»>14 октября, 2020 пользователем Дмитрий
- тормоза
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости
Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.
Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.
Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
— правый задний;
— левый передний;
— левый задний;
— правый передний.
Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забываем вынуть ее после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.
Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.
Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.
При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.
Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.
Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.
Проверяем работу тормозов.
Устанавливаем детали в обратном порядке.
Почему перестали работать передние тормоза на газели? Проблемы с тормозами: жесткая или мягкая педаль
В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Первое состояние предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза отсутствуют провалы, рывки и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.
Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.
2. Застрял гидроблок в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;
5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя.
Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, или если есть возможность — подтягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.
8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Для исправления данной ситуации , необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль. Если по-прежнему туго — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.
Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает проседать немного — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормоза обычно свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество.
Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.
Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы своевременно не осматривались.
Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:
Низкий уровень тормозной жидкости
Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может иметь очень серьезные последствия. Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.
Педаль тормоза в самом низу
Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заедают, чтобы компенсировать естественный износ материала рабочей колодки.
Регулировка может восстановить уровень педали до нормального, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.
Мягкая или ватная педаль тормоза
Означает наличие пузырьков воздуха в тормозной системе, попавших туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.
Большой свободный ход педали
Возможные причины: износ тормозных шлангов, неправильная регулировка барабанных тормозов или наличие воздуха в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.
Педаль проваливается в пол
Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников главного цилиндра или негерметичностью гидравлической системы, не позволяющей тормозам удерживать давление.
Биение педали тормоза
Указывает, что диск искривлен – требуется замена или повторная обработка. Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.
Скрежет
Обычно указывает на то, что металл трется о металл и предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта). Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук.
Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.
Визг или скрип
Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.
Дребезжание
Обычно вызвано установкой дисков с неправильной маршрутизацией.
Заклинивание тормозов
Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут зацепиться, и может потребоваться проточка или замена.
Подклинивание тормозов
Может привести к уводу автомобиля в сторону и/или повышенному расходу топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.
Суппорта необходимо восстанавливать каждые 60 000 км (сигналом такой переборки может служить неравномерный износ внутренней и внешней колодок).
Увод автомобиля в сторону при торможении
Может быть вызвано: грязными колодками, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или их износом из ступичных подшипников.
Жесткая («дубовая») педаль тормоза
Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким разрежением в коллекторе, негерметичностью вакуумной трубки усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.
На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана натяжением ремня гидроусилителя, низким уровнем жидкости, негерметичностью трубопроводов гидравлической системы или поломкой клапанов в самой системе Hydroboost.
Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, не выдерживающих воздействия влаги или коррозии.
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость очень гигроскопична, т. е. легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.
Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»).
Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.
Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные поршневые кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за некачественного изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.
Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом.
Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчивать передним левым.
Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, которыми удаляется воздух, будут располагаться внизу и при подкачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.
Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза.
А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.
Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа делает невозможным эксплуатацию машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.
Как работают тормоза
Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях в этот узел входят тормозные диски или барабаны и колодки, механически тормозящие транспортное средство.
При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.
10 наиболее частых проблем
1. Износ тормозных колодок
Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего их заменяют комплектом новых. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой.
Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрипы и стуки при торможении. Это явно намекает на необходимость замены колодок.
2. Износ тормозных дисков и барабанов
То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.
3. Утечки в гидравлической магистрали
Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль существенно не замедляется. Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь с максимальной осторожностью, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!
4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра
Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.
5. Деформация тормозных дисков
Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками – это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.
6. Слабое торможение
Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.
Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.
7. Запах дыма и гари от тормозов
Дым или сильный запах из тормозов – верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза. Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.
8. Индикатор неисправности на приборной панели
Значок неисправности тормозной системы загорается на панели приборов, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня.
Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальный значок при включении стояночного тормоза.
9. Порванные или перегнутые тормозные шланги
Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению торможения или полному отказу тормозов. Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из описанных выше признаков.
10. Разложить рычаг стояночного тормоза
Большинство водителей иногда забывают вернуть ручку стояночного тормоза.
исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.
Основы прокачки тормозов — Epic Bleed Solutions
Тем из вас, кто не знаком с идеей самостоятельно прокачать тормоза на горном велосипеде, будет интересно, справитесь ли вы с этой задачей или пришло время сдать свой велосипед в местный магазин велосипедов. Что ж, я здесь, чтобы сказать вам, что, несмотря на ваши первоначальные опасения как потенциального новичка, прокачка тормозов — это не какое-то темное искусство, которое могут практиковать только элитные веломеханики.
С правильным комплектом для прокачки, небольшим количеством ноу-хау и 30 минутами вы можете легко вдохнуть новую жизнь в гидравлические тормоза горного велосипеда.
Прежде чем вы приступите к выбору комплекта для прокачки тормозов, давайте поговорим о том, что такое прокачка тормозов, почему это важно, и объясним преимущества прокачки собственных тормозов.
Зачем мне прокачивать собственные тормоза?
Магазины велосипедов берут до 20 фунтов стерлингов за прокачку каждого тормоза, не говоря уже о двухнедельном ожидании , прежде чем они смогут вас подгонять, никогда не было лучшего времени, чтобы взять дело в свои руки, когда оно придет для остановки кровотечения. Избегайте ожидания и хлопот, связанных с получением вещи, это одна работа, которую вы можете легко сделать самостоятельно. Прокачка собственных тормозов также может позволить вам:
- Экономия времени
- Экономьте деньги
- Изучить новый навык
- Вернитесь на тропу в мгновение ока!
Что такое прокачка тормозов?
Термин «прокачка тормозов» относится к процессу удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости, используемой в гидравлических тормозных системах.
Тот же процесс удаления воздуха из системы используется и для продувки системы от старой тормозной жидкости и замены ее новой, поэтому обе процедуры можно выполнять одновременно.
#1 Удаление воздуха
Чтобы гидравлические системы работали эффективно, они должны полагаться на несжимаемую жидкость в качестве средства передачи усилий.
В гидравлических тормозных системах входные усилия, которые вы создаете, управляя рычагом тормоза, перемещаются через тормозную жидкость, чтобы привести в действие поршни суппорта, которые, в свою очередь, перемещают тормозные колодки, чтобы они коснулись ротора. Это возможно только потому, что тормозная жидкость несжимаема.
Думайте о тормозной жидкости как о средстве связи. Тормозная жидкость передает сообщение, подаваемое на главный цилиндр (рычаг), на рабочий цилиндр (суппорт) с минимальной потерей качества.
Воздух в системе вызывает нарушение связи. Входные силы, создаваемые при нажатии на рычаг тормоза, больше не могут эффективно передаваться, поскольку эти силы тратятся впустую, поскольку воздух внутри системы сжимается.
Как узнать, есть ли воздух в тормозной системе?
Существует один классический признак наличия воздуха внутри любого гидравлического тормоза горного велосипеда — это избыточный ход рычага, который иногда называют «мягким» или «расшатанным» тормозным рычагом.
Если рычаг нужно потянуть на приличное расстояние, прежде чем вы почувствуете, как колодки входят в зацепление (или прикусывают) с тормозным диском, то есть большая вероятность, что это связано с воздухом внутри тормозной жидкости. Взгляните на следующую схему:
Слева мы видим, что рычаг можно потянуть назад к рулю. Здесь в тормозной системе слишком много воздуха, что приводит к незначительной тормозной способности или ее отсутствию. Этот тормоз необходимо прокачать, прежде чем его можно будет использовать.
Среднему рычагу еще предстоит пройти большое расстояние, прежде чем будет достигнута точка поклевки и начнут работать тормоза. Это говорит о том, что воздух в системе присутствует, но его недостаточно, чтобы сделать тормоз полностью бесполезным.
Этот тормоз должен быть прокачан, чтобы создать более твердое ощущение тормозного рычага.
Пример справа — это то, что мы считаем хорошим ощущением рычага тормоза. Твердый, резкий, внушающий доверие. Вот как будет ощущаться ваш тормозной рычаг после успешной прокачки.
Итак, как воздух туда вообще попал?
Если вы открываете систему для воздуха, например, при укорачивании гидравлических шлангов, это может привести к утечке тормозной жидкости и попаданию воздуха в систему. Поврежденные тормозные магистрали, соединения, поврежденные уплотнения и утечки также могут быть причиной того, что воздух попадает в ваш тормоз и вызывает ощущение губчатости рычага.
Иногда даже новый тормоз или тормоза, установленные на новом велосипеде, необходимо прокачать, если тормоза были недостаточно заполнены на заводе во время производства или ваш веломагазин не смог выполнить эту работу за вас.
#2 Замена тормозной жидкости
Периодическая замена тормозной жидкости является частью общего технического обслуживания и ухода за вашим гидравлическим тормозом.
Со временем ваша тормозная жидкость стареет и обесцвечивается, так как она вбирает в себя загрязнения из окружающей среды. Грязь, воздух и вода могут и в конце концов попадут внутрь.
Периодическая замена тормозной жидкости сведет их к минимуму, продлит срок службы вашего тормоза и сохранит его работу, как новую.
Хорошо, воздух и грязь вредны. Что не так с водой?
Если воздух — заклятый враг вашего гидравлического тормоза, то считайте воду его хитрым помощником. В то время как слишком много пузырьков воздуха могут сразу сделать ваш тормоз бесполезным, вода вызывает проблемы в течение более длительных периодов времени, и отчасти виновата ваша тормозная жидкость.
В зависимости от того, используется ли в вашей модели тормозов DOT или минеральное масло, тормозная жидкость будет определять воздействие воды на стопоры.
Тормозная жидкость DOT гигроскопична по своей природе, что означает, что она поглощает воду из окружающей среды через швы и микроскопические поры в ваших гидравлических линиях.
Такое содержание воды отрицательно влияет на характеристики тормозной жидкости DOT, снижая ее температуру кипения. Обычно тормозная жидкость DOT достигает 3,7% воды по объему после 2 лет эксплуатации.
Влияние этого содержания воды с течением времени лучше всего иллюстрирует график ниже. Этот график взят из Shell и дает общее представление о снижении содержания воды в тормозных жидкостях DOT 3 и DOT 4.
Как видите, за 2 года снижение температуры кипения означает, что способность жидкости противостоять высоким температурам, создаваемым при торможении, резко снижается.
Тормозная жидкость Mineral Oil отличается от жидкости DOT тем, что она не поглощает воду, а отталкивает ее, заставляя ее скапливаться в нишах системы из-за ее большего веса. Здесь он не только снижает температуру кипения тормозной системы, но и может вызвать локальную коррозию внутренних деталей тормозов.
Как часто нужно прокачивать тормоза?
Если вы подозреваете, что в вашей тормозной системе может быть воздух, и рычаг тормоза начинает работать губчато, пришло время прокачать тормоза.
Многие гонщики прокачивают свои тормоза только тогда, когда на их торможение влияет захваченный воздух, но, поскольку теперь вы знаете, какое влияние содержание воды может оказывать на ваши тормоза, возможно, потребуется более обычная замена тормозной жидкости.
Гонщики, которые участвуют в гонках и предъявляют высокие требования к своим тормозам, могут рассмотреть возможность ежегодной замены тормозной жидкости. Остальным рекомендуется менять тормозную жидкость каждые два года для поддержания высокой температуры кипения, особенно в тех тормозах, в которых используется тормозная жидкость DOT.
Как узнать, какую тормозную жидкость использовать?
Это зависит от модели вашего тормоза. Как мы уже говорили, сегодня в гидравлических тормозах горных велосипедов используется два типа тормозной жидкости — жидкость DOT и минеральное масло. Производители тормозов склонны придерживаться одного или другого. В таблице ниже представлен обзор того, кто какую тормозную жидкость использует.
Не заливайте в тормозную систему неподходящую тормозную жидкость, так как вы испортите внутренние уплотнения и, в конечном счете, сами тормоза. Помните, тормозные жидкости DOT и Mineral Oil несовместимы друг с другом, а это значит, что их нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах. Если вы не уверены, какую тормозную жидкость использовать, вы всегда можете спросить нас.
| Тип жидкости, используемой в вашем тормозе, также обычно указан на узле тормозного рычага. |
Давайте взглянем на то, что вам понадобится для выполнения работы что нужно для выполнения работы:
- Набор для прокачки , содержащий шприцы, переходники для прокачки, инструкции
- Тормозная жидкость — DOT или минеральное масло, в зависимости от модели тормозной системы
- Прокачной блок — для удержания поршней суппорта в исходном положении во время прокачки
- Базовые инструменты — для снятия винтов прокачки, тормозных колодок и регулировки положения тормозного рычага или суппорта
- Защитное снаряжение и бумажные полотенца — Тормозная жидкость может быть неприятной штукой.
Держите его подальше от рук и от глаз — всегда хорошая идея
Держите его подальше от рук и от глаз — всегда хорошая идея
На приведенном ниже рисунке показано оборудование, необходимое для полной прокачки тормозной системы Avid. Между нами говоря, большинство людей не утруждают себя и половиной этого материала.
Вот обзор типичного процесса прокачки
Ниже я вкратце описал процедуру прокачки Avid. Это должно дать вам обзор основных шагов.
Помимо наполнения шприцев тормозной жидкостью и снятия тормозных колодок, это показывает, насколько легко можно прокачать собственные тормоза. Легко, верно?
Вам слово
Как видите, здесь не так уж и много. Надеюсь, я дал вам некоторое представление об основах прокачки тормозов и дал уверенность в том, что вы сможете прокачать свой первый комплект тормозов. Сохраните звонок в местный магазин велосипедов до тех пор, пока он вам действительно не понадобится. Возьмите дело в свои более чем способные руки — я верю в вас!
У вас есть собственный вопрос? Или, может быть, у вас есть история прокачки тормозов, которой вы можете поделиться с нами.