Нужно ли смазывать втулки стабилизатора: Ничего не найдено по запросу % request_words%

Содержание

Можно ли смазывать втулки стабилизатора силиконовой смазкой

В принципе, процедура вполне лёгкая и делается буквально во дворе «на коленке». Я делаю в своём гараже. Необходимости домкратить автомобиль нет.

Особых условий и оговоренного производителем ресурса для замены втулок нет. Я, по своему опыту вполне ровной эксплуатации своего автомобиля, считаю, что менять втулки надо каждые 25-30 тысяч километров пробега. Заметил, что после этого срока резина заметно деформируется и меняет свои свойства, в частности даже на ощупь пластичности совершенно нет. Деформация небольшая, но в купе с затвердеванием – замена прям напрашивается. При этом замечу, что стуков и скрипов у меня не замечалось. Стуки появляются когда втулка уже реально измочалится, но до такого состояния — лучше не доводить. Кто эксплуатирует свой автомобиль в тяжёлых условиях, думаю, что им надо бы менять на 15 тысячах километров пробега.
Беру оригинальные втулки. Они меня вполне устраивают. Разного рода заменители, в том числе полиуретаны, не рассматриваю. Артикулы перёд 4056А121 и зад 4156A041. По паре.

Оригинальные втулки изготовлены из литой прочной резины. Внутри тканевая вставка. Когда взял в руки втулку, то обратил внимание, что она покрыта тончайшим слоем воска. При небольшом движении, этот воск осыпается. Я понимаю, что это обычная консервация для хранения, чтоб резина на хранении не пересыхала. Поэтому втулки протёр ветошью с керосином.
Обращу внимание, что узел необходимо смазывать. Я смазываю силиконом. Внутреннюю нагруженную поверхность смазываю силиконовой смазкой из тюбика от Ликви Молли, а саму втулку пшикаю силиконовой смазкой из баллончика. При смазке исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ, посторонние звуки. Так же смазка защищает резину втулки от внешнего воздействия агрессивной окружающей среды, отталкивает грязь, резина не сушится… Попадание в зазор втулки стабилизатора пыли, песка и воды усиливают износ. Силикон – предотвращает это!

Порядок работ:

1. Авто поставить на ручник.
2. Снять первую переднюю защиту.
3. Подставить под стабилизатор по середине пустую 5 л пластиковую бутыль для упора стабилизатору, который упрётся в неё после откручивания его держателей со втулками.
4. Открутить держатели стабилизатора и втулок, снять втулки.
5. Почистить всё место крепления – стабилизатор, держатели, место крепления. Можно использовать очистители в виде спрея и т.д. Протереть на сухо. Я всё протирал ветошью с керосином. Потом насухо всё протёр.
6. Смазал втулку внутри силиконовой смазкой.
7. Устанавливаю резиновую втулки на тягу стабилизатора.
8. Пшикаю втулки снаружи силиконовой смазкой.
9. Прикручиваю крепления.
10. Лишнюю смазку аккуратно вытираю ветошью.
11. Устанавливаю переднюю защиту.
Задние втулки меняются таким же образом. Там всё вполне доступно.

Я пользую для смазки силикон. Это самое простое.

Дополнение от ноября 2019 года: Я остановился и вот сейчас года два мазал керамической пастой от Ликви Молли. По свойствам она подходит — установлено опытным путём. Вот ссылка на неё —

Тыц сюда

Сделал фотки на сотовый своих уже давно установленных втулок. Видны места трения и движухи по стабилизатору. Резинка чистая как раз благодаря силикону.
Добавляю скрины из мануала. Смотрите за установкой прорези на втулках. Она смотрит вниз назад.

Так что – следите за расходниками и не забывайте смазку!

Дополнение:
Дабы исключить тут разного рода словоблудие и пустые споры. Сообщу, что я слышал частные мнения по поводу того, что втулки стабилизатора «нельзя смазывать». Однако я не услышал и не увидел хоть один серьёзный аргумент или ссылку на хоть один документ подтверждающий это.
И не надо рассказывать про «работу на скручивание», то у нас резиновые уплотнители тоже на «скручивание и трение» не работают, а смазки силиконом требуют — так как это необходимое условие эксплуатации резиновых изделий, в том числе гордонов.

Все эти объяснения исключительно не потому что я доказываю «нада мазать», а для того чтобы поняли — почему я смазываю, принял это решение и считаю его правильным.

Я смазывал и буду смазывать, так как убедился, что смазка этому узлу необходима. Поэтому буду рекомендовать это делать другим. Хотя я действительно не нашёл в нашем мануале информации о смазке этого узла. Но я этому не удивлён, так как в нашем мануале нет многих важных моментов.

Более того. Мануалы других известных производителей об этом указывают. К примеру, в мануале BMW 7 модели указано на смазку втулок стабилизатора, в мануале КIА Clarus есть рисуночек с указанием где смазывать и как раз показано на втулку стабилизатора, у Land Rover есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора артикул RYL500010, как и у Chrysler тоже есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора артикул 05019061AA. Специально посмотрел, что втулки у них подобные Паджеро 4 — резиновые, похожей формы, имеют туже функцию и так же устанавливаются на стабилизатор.

Производитель полиуретановых втулок «Точка опоры», в комплекте со своими втулками, уже кладёт упаковочку смазки для них. Вот выдержка из руководства по их пользованию:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки. Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
на основе Литол-24,
импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.

Ссылка смотреть «Рекомендации по установке»: «Точка опоры»
Внизу скан их пошагового руководства по установке и смазыванию их втулок, видны водяные знаки производителя.

Как и вот специально пошагово с фото замена втулок со смазкой от Molykote силикон и тефлон: Техно

Поэтому – все пустословие удаляю. Мне оно не интересно. Что мне интересно и важно, как и остальным, это только аргумент со ссылкой на документ. Вот это с интересом посмотрю!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Почитайте комментарии внизу, там дополнительная инфа со ссылкой от меня!

Решил поменять втулки стабилизатора (перед. зад.), поскольку старые начали жутко скрипеть на лежачих полицейских . Купил в EMEX — е оригинальные втулки перед. 2 x116 ₽, зад. 2 x 135 ₽ .
Помогите советом! Чем можно смазать втулки стабилизатора ? Смазывать или нет ?
Под рукой имеется силиконовая смазка SILICOT -50 до +230 °C . Могу ли я использовать эту смазку ? Заранее спасибо .

Price tag: 500 ₽ Mileage: 126200 km

Recommendations

мазать имеет смысл если натягивать не разрезая, а так смазка быстро уходит оттуда

Нельзя резину мазать силиконом. Разъест. Почитай посты про консервацию резины на зиму/лето. Учебную литературу по химии, если сомневаешься (может химики есть знакомые) … сколько помню, все говорили так

А чем мазать ? Вроде все смазывают смазкой с силиконовой основе

Железо по железу может, но не резиновые элементы. Старые оригинальные долго наверное прожили?! Новых на твой век хватит… Родителям менял на Аутлендер XL при оригинальном пробеге 90Ккм, поставил новые и потом при почти 130Ккм продали машину — резинки не беспокоили. Цена копеечная и меняются вроде легко…

что посоветуешь ? Смазывать или нет ?

Не стал бы мазать. Не парься.

год назад поменял оригинальные, 8000км прошли и снова начал и скрипеть, тогда я не смазал поставил как ест, мне сказали что надо смазать . теперь не знаю смазать или нет

Нельзя резину мазать силиконом. Разъест. Почитай посты про консервацию резины на зиму/лето. Учебную литературу по химии, если сомневаешься (может химики есть знакомые) … сколько помню, все говорили так

нефига себе. на банке с силиконом написано для резиновых уплотнителей двери…

Вот смотрите : силикон должен отвердевать, проникая в поры и трещины но только титановые катализаторы способны сшивать и придавать эластичность и упругость базовому материалу (родное сырьё втулки — типо каучук) — это тупо дорого Титан! А все остальные отверждаемые полимеры — твердеют сами в порах и трещинах (как лёд) и/или если на бензольных основах разъедают основу втулки. Я почитал учебник и так все это понял…))) Блин спросите у ботаников и может Вам станет доступна другая правда

Их как правило бызгают силиконом, когда скрипят… Потом они долго молчат… Потом — снова все повторяется… Есть вариант поставить полиуретан… При износе стаба — притулить лт ГаЗ 24…

Добрый день дорогие друзья ! Решил я окончательно и бесповоротно избавится от полиуретана в своей машине, благо это только втулки переднего и заднего стабилизатора, не советую никому их использовать, вот закупил оригиналы и … пока не полез, делать одну и туже операцию по нескольку раз не приемлю, поэтому и спрашиваю :
Используете ли вы смазку на втулках стабилизатора ? какую если не секрет ?
Мой друг уверен на 100% (но он такой человек, во всем уверен на 100 %) что использование смазки необходимо, и советует ЦИСТИТ-221 или ЦИАТИМ-221 , я бы, если честно, не заморачивался, выкинул очко опоры, на их место ставил оригиналы и все, но может смазав действительно будет лучше . В мануеле про смазку не слова, но желтые «братья» настоятельно рекомендуют смазывать свое творение, кладя пакетик в комплект, вот такие дела .
Спасибо за ваше мнение .

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 66000 км

Subaru Impreza 2008, 110 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2007

Смотрите также

Комментарии 38

Все верно Цистит 221

его днем с огнем, и вроде выяснили, держать должно жестко, поэтому онили силиконовая смазка для продления срока жизни резинки .

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

Стабилизатор в любом случае будет двигаться во втулке! Не пудрите мозг людям!

Стабилизатор будет двигаться или должен/не должен проворачиваться во втулке? Это разные понятия. Поставьте стабилизатор без износа, новую оригинальную втулку и, поддомкрачивая автомобиль, посмотрите, проворачивается ли пруток во втулке или нет при опускании/поднимании… Или происходит только деформация резины…

Не надо теоретизировать. Проверьте на практике…

Слово должен тут не уместно! Он крутиться хоть как будет, если поддомкрачивать вы не увидите как она проворачивается так как вы плавно подымаете, а вот когда попадаешь в кочку или быстро переезжаешь лежачего полицейского слышен скрип, это значит стабилизатор двигается во втулке, на то она втулка а не сайленблок! Хотя у меня стабилизатор 23,2 а втулки поставил 21.2 и все равно он вращается и будет вращаться! Так как со временем втулка изнашивается!

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

Вы написали как только стабилизатор провернется во втулке пойдет износ! Стабилизатор провернется во втулке уже максимум через 200км, а то и сразу после проезда лежачего полицейского!

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

как сказал BaHbka715 смысл тогда этой втулке ? стаб приварили бы и все ! Даже если каким то образом втулка работает на скручивание, то какое скручивание там может быть? на 1 мм вниз и вверх, смысл?

Если бы стаб не должен был немного ходить, то его бы либо приварили, либо прикрутили намертво. Я поставил желтый полиуретан «Точка опоры»(в БЖ описано). Перед установкой стаб побрызгал спреем силиконовым, втулки Циатимом-221. Пока все гуд

вот тут немного теории про стабилизаторы www.drive2.ru/l/1511074/ задавался вопросом про смазку втулок стаба, но нигде инфы путней не нашел, опытным путем для себя решил, что никакой консистентной смазки для резиновых втулок переднего стабилизатора (на зад безразницы) перед -только аэрозольная силиконовая при установки и все, т.к. стаб как не тяни болты крепления скоб этих втулок легко смещается из стороны в сторону (гуляет), в итоге при резком торможении руль подергивает если колеса даже под небольшим углом от продольной оси авто как будто колеса по очереди тормозят и управляемость какая то ватная с завалами. А вот полиуретан даже на упаковке производитель пишет, перед установкой смазывать консистентной смазкой на литиевой основе. Первый раз ставил без смазки т.к. уже пробовал резиновые со смазкой, в итоге через неделю стали жутко скрипеть, пришлось опять лезть снимать и смазывать (использовал Циатим-221) скрип ушел, гуляния стаба как на смазанных резиновых нет.

короче, обильно смазать и внутри и с наружи силиконовой аэрозольной смазкой … ?

если резиновые то да, ну и очистить стаб конечно в местах установки

Чем смазывать втулки стабилизатора | АвтоБлог

Зачем смазывать втулки

Посторонние звуки во время движения автомобиля — это сигнал задуматься водителю о том, что не так с его транспортным средством. Если появился шум, скрип или глухой стук, то проблема, с большой вероятностью — в стабилизаторе устойчивости.

Это может быть вещество на основе силиконов или масел


Стабилизаторы периодически выходят из строя на всех автомобилях, но больше это характерно для машин повышенной проходимости, например, для микроавтобусов или минивэнов. Эксплуатация транспортного средства на пересеченной местности, в горах, на болотистых грунтах приводит к быстрой изнашиваемости втулок стабилизатора.

Втулки нужно заменять сразу после выявления неисправности. Но чтобы делать это как можно реже, стоит их смазывать специальными химическими средствами. Такая простая процедура продлит срок службы в два раза. При соблюдении правил эксплуатации они прослужат до 1000 километров пробега.
 

Чем смазывать втулки стабилизатора

Смазывать эти элементы стабилизаторов можно, опираясь на народные советы, но лучше все же довериться производителям специальных химических веществ для этой цели. Это может быть вещество на основе силиконов или масел. Есть литиевые составы. Силиконовые смазки считаются наиболее эффективными. Подходят для полиуретановых втулок. Также на сегодняшний момент производятся специальные грязеотталкивающие смазки, которые не просто улучшают скольжение втулок, но также не позволяют скапливаться грязи на них.

Смазка возможна как при установке, так и во время дальнейшей эксплуатации. Но большинство экспертов склоняются к мысли, что целесообразно смазывать только после установки. В остальных случаях смазка быстро стирается — после первого же намокания.
 

Как смазывать

Первым делом необходимо провести очистку места установки на штанге стабилизатора. Для этого можно использовать ручную щетку или скребок. После этого проводится очистка, затем — смазка втулок и только потом их установка. Необходимые расходные материалы и запасные части Вы всегда сможете приобрести на нашем сайте.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора при установке

Какие проблемы вызваны изношенными втулками подвески? | Новости

CARS.COM — Втулки — это подушки из резины, полиуретана (часто укороченные до «поли» или «уретана») или других материалов.Они установлены на подвесках и рулевых шарнирах автомобиля, чтобы поглощать дорожные неровности, контролировать количество движений в суставах и уменьшать шум и вибрацию. Втулки часто принимают форму толстых резиновых шайб, через которые проходят компоненты подвески — или болты, которые их крепят.

Когда вкладыши изнашиваются, они позволяют больше движения. Водитель может почувствовать тряску от передней части автомобиля или услышать стук или грохот на неровной дороге, при повороте колеса или при резком торможении.Водители могут также столкнуться с плохой управляемостью или плохим управлением. Отказ втулок задней подвески может быть труднее обнаружить, поскольку они не затрагивают систему рулевого управления и могут быть менее подвержены поворотам.

используются для рычагов управления, стабилизаторов (также называемых стабилизаторами), шаровых шарниров, рулевых тяг, амортизаторов и амортизационных опор, а также других деталей подвески и рулевого управления, а также в опорах двигателя и коробки передач. Они изнашиваются и растрескиваются от трения, старения, жары, воздействия дорожной соли и смазочных материалов, а также стресса от частых движений и весовых нагрузок.

Подобно хрящу, который защищает колени и локти, при износе втулок он создает большую нагрузку на суставы и соединенные детали. Подобно контакту кости с костью, изношенные втулки могут допускать контакт металла с металлом. Изношенные втулки рычага управления могут привести к тому, что передняя часть автомобиля выскользнет из-за выравнивания и вызовет преждевременный износ шин.

То, что ощущается или звучит как изношенные удары или шаровые опоры или другая проблема с подвеской, может быть не из-за самой детали, а из-за втулки, которая амортизирует соединения и точки крепления.Тщательный осмотр втулки подвески должен выявить, кто является виновником. Например, незакрепленная стабилизирующая штанга позволит более наклоняться корпусу (и, возможно, шуму) в поворотах, но если штанга не согнута и не сломана, возможно, только втулки нуждаются в замене.

С другой стороны, ремонтные мастерские могут порекомендовать заменить деталь, а не только втулки, потому что если они изношены, это может указывать на то, что сама деталь старая и может прослужить гораздо дольше. Кроме того, многие втулки запрессованы в металлическую втулку и их трудно снять, что увеличивает трудозатраты и затраты.На некоторых автомобилях втулки рычага управления не могут быть заменены отдельно, поэтому механику, возможно, придется заменить сам рычаг управления.

Высохшие втулки также могут быть источником скрипов. Более старый автомобиль со смазочными фитингами требует регулярной смазки вместе с заменой масла («смазочная» часть масла и смазки). В то время как более современные «постоянно смазываемые» втулки в современных автомобилях упростили регулярное техническое обслуживание, недостатком является то, что они не всегда являются действительно постоянными — и как только втулка этой конструкции в металлическом корпусе высыхает, ее, возможно, придется полностью заменить на решить скрип.

Из-за трудозатрат, связанных с установкой новых втулок на некоторых транспортных средствах, общая стоимость может быть высокой по сравнению с самими втулками. Новые втулки, однако, могут значительно улучшить ход и управляемость транспортного средства, которое использовалось в течение нескольких лет.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной промышленности. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел независим от отделов рекламы, продаж и спонсорского контента Cars.com.

Вкладчик Рик Попли освещал автомобильную промышленность в течение десятилетий и ведет еженедельное онлайн-шоу на TalkZone.com. Email Рик ,

Как заменить нижний рычаг управления и втулки менее чем за 1 час

Нижний рычаг управления может вызвать треск, тряску рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит в качестве опоры между рамой автомобиля и шпиндель, в котором находится шина. Каждый автомобиль разработан с управляйте руками независимо от того, обычное ли это, гибридное или электрическое. Минимум 2 контрольных Руки есть на любом автомобиле, в то время как у независимых моделей задней подвески их будет как минимум четыре.Эти руки состоят из двух резиновых втулок с металлическим каркасом и в некоторых случаях с шаровым шарниром. Отвечает за то, чтобы позволить колесу двигаться вверх, пока машина врезается без передачи движения на кузов автомобиля управление рука действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что не так?

Потому что вес машины передается через рычаг управления двумя резиновые втулки установлены в точке поворота и прикреплены болтами к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые станут изношенными и развалится. Эти втулки могут быть проверены путем поднятия автомобиля и поиска неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные руки имеют шаровой шарнир изготовлен в руку, которая будет заменена вместе с сам рычаг управления. При износе одного рычага управления рекомендуется заменить противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были отвезти свой автомобиль в ремонтный гараж или к дилеру Замените детали на рычаге управления, и труд будет стоить вам от 280 долларов.00 и $ 350,00 (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить запасную руку от Amazon или местного магазина запчастей за $ 44,00 и 95 долларов США. В этом руководстве мы покажем, как вы можете не только заменить руку, но и замените втулку в руке, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9,00 до 14,00 долларов США.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

В нижней части этого руководства есть видео этой работы.

Давайте начнем

Вам нужно будет начать с снимая колесо и поднимая автомобиль, поддерживая его на стойках домкрата. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Отпустите шаровой шарнир

Для начала мяч соединение должно быть освобождено, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 мм до 24 мм или гнездо и ослабление гайки шарового шарнира после того, как шплинт был удален. Затем с помощью молотка ударьте шпиндель или переборку рычага управления, чтобы «шок» конус свободно.Если эта работа делается на «живой весне» подвеска (ударная), нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир освобождается.

2. Снимите рычаг качающейся тяги

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Рычаг качания будет соединен с рычагом управления с помощью рычага качания. Снимите гайку, используя ключ или гнездо 14 мм или 15 мм. Там может быть мини Конус подходит для этого соединения, поэтому вам может понадобиться ослабить его так же, как мяч солидарной.

Возьмитесь за тягу поперечины качания и снимите ее с крепежа нижнего рычага управления. Это поможет удерживать связь с полосой колебаний во время работа.

3. Снимите крепежные болты управления

.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления рычага управления, которые могут быть горизонтальными или вертикали. Используйте гаечный ключ на 19–22 мм, чтобы ослабить и выкрутить болты.У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которая должна дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут плотно затянуты, поэтому убедитесь, что гнездо или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта, чтобы избежать закругления.

Универсальный шарнир и гнездо могут быть использованы для снятия заднего управления болт, который облегчает работу. После того, как болты были удалены, рука может быть свободным, так что держите руки на нем.

4.Снять нижний рычаг управления

Если рычаг управления все еще находится в креплениях, крепко возьмитесь за руку и вытяните ее наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить его из рамы крепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте работу с этим руководством. если ты заменить весь рычаг управления, затем перейдите к пункту 6 в этом руководстве.На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка порвана, позволяя рычаг управления удивляться в его горах, которые вызывает торможение и неправильная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в рычаге управления. Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы убедиться, что новая втулка будет установлена ​​правильно.Если втулка установлена ​​неправильно, она порвется при неправильном выполнении. Смотреть на втулке, так что гибкая часть втулки находится в том же месте, что и оригинал.

Установите нижний рычаг управления в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы заставить втулку от руки. Будет слышно «поп», когда втулка начинает двигаться.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку до тех пор, пока она полностью не будет снята с кронштейна. рычаг ослабнет после завершения операции. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как старая втулка.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая отметки Вы сделали из старой втулки. Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из руки во время использования.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Совместите пресс и медленно установите новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы он не искажал корпус. После начала прессования втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это Процедура для противостоящего подразделения. Один полный рычаг управления готов к повторной установке.

6. Установите на место нижний рычаг управления

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг управления, втисните втулку в опоры. Это может занять некоторое время, когда движение вверх и вниз поможет толкая внутрь на рычаг управления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли выровнять их по помогите вернуть болты обратно в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После выравнивания вставьте болты крепления рычага вручную, чтобы избежать перекрещивания нарезание резьбы. Не затягивайте болты, пока все болты, включая шаровой шарнир, не началось.

Установите нижний шаровой шарнир, вставьте его в рычаг и установите гайку от руки.

Вставьте рычаг качающейся тяги в рычаг управления и переустановите рычаг качающейся тяги и орех.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как все болты и гайки были установлены, затяните переднюю часть болт крепления кронштейна. Затяните эти болты, чтобы получить характеристики крутящего момента который обычно между 65 и 75 футами.

Универсальное гнездо и удлинитель действительно могут помочь при затягивании болтов рычага управления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Затяните стопорную гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

Как только гайка затянута, вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки в целях безопасности.

Удерживайте рычаг качающейся тяги на месте, затягивая гайку с помощью гаечного ключа или розетка и все готово. Установите на место колесо и опустите автомобиль Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении автомобиль прислушивается к странным шумам, которые являются признаком того, что работа должна быть перепроверена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

Вот видео работы, которую выполняет один из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о контрольной руке, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

Статья опубликована 2018-06-05

,Замена DIY нижнего рычага управления и втулок: Toyota и Lexus (с видео)

В этой статье «Сделай сам» приведены инструкции по замене рычага управления нижней подвески на стороне водителя или пассажира на автомобилях Toyota и Lexus, в том числе:

  • RX300 ’99 -’03
  • ES300 ’92 -’01
  • Авалон ’95 -’97
  • Camry ’97 -’01

В этой статье рассказывается о замене рычага управления на Toyota Camry 1997 года; видео в конце статьи показывает, что рычаг управления и другие детали подвески заменяются на Avalon 2001 года.

Примечание: На ранних моделях транспортных средств их рычаг поперечной устойчивости прикреплен к самому рычагу управления, а не к стойке подвески.

Визуальный осмотр втулки рычага управления может быть обманчивым. Если вы видите мелкие трещины при отключенных колесах, возможно, втулка все еще находится в приемлемом состоянии. Однако трещина (и) может скрывать большее разделение резины, которое можно увидеть только после снятия рычага управления, вставки металлического стержня в металлическую втулку задней втулки и покачивания.В худшем случае резина задней втулки может оторваться от внешнего корпуса втулки, что приведет к проблемам с управлением рулем во время ускорения, торможения и движения по неровной поверхности.

Указания на изношенные или сломанные втулки рычага управления:
  • При ускорении от остановки автомобиль ошибочно меняет направление рулевого управления.
  • При ускорении и повороте с низкой скорости вы чувствуете ощущение ударов или рывков (тряска или подергивание рулевого колеса).
  • Передний конец издает неровный шум, проходящий через неровности (этот шум также может быть вызван поперечными рычагами и втулками).
  • Преждевременный износ передних шин. Центральные ступени могут выглядеть потертыми.

Приведенные выше симптомы также могут быть вызваны износом шаровых шарниров, наружных и внутренних концов поперечной рулевой тяги, распорок, опор распорок, втулок качающихся стержней и соединений. В автомобилях с большим пробегом я предпочитаю заменять многие из этих элементов одновременно, чтобы обеспечить долгосрочную экономию труда для клиента.

Должен ли я заменить только втулки или весь рычаг?

Я думаю, что более удобно заменить старый рычаг управления новым, наряду с новыми втулками. Хотя это правда, что новые сайлентблоки (как спереди, так и сзади) стоят примерно половину цены нового рычага управления (по крайней мере, для Camry), если у вас нет пресса высокого давления, вам придется попросить машину магазин, чтобы вытащить старые втулки из руки. Это означает, что вам нужно снять рычаг управления, подождать замены втулок, поднять рычаг управления и оплатить труд.

Как прикреплен рычаг управления?

Рычаг управления, который крепится болтами к передней раме автомобиля, содержит две резиновые втулки: переднюю, которая обычно сохраняет свою целостность, и заднюю, которая поглощает наибольшее напряжение и, следовательно, может в конечном итоге расколоться или сломаться. Другой конец рычага управления крепится к поворотному кулаку через нижний шаровой шарнир. В большинстве автомобилей Toyota рычаг управления прикреплен болтами к шаровому шарниру, что позволяет относительно легко снять рычаг управления.

Что большинство ремонтных мастерских поручают починить / заменить рычаг управления?

Я видел типичные цены от 350 до 400 долларов за колесо для деталей и работ, независимо от того, вставляли ли они новый рычаг управления с втулками или просто заменяли переднюю и заднюю втулки. Я никогда не сталкивался с изогнутым или поврежденным рычагом управления, поэтому замена только втулок, а не замена рычагов управления не имеет никакого значения в том, как автомобиль движется.

Сколько времени занимает замена рычага?

С правильными инструментами под рукой, это займет примерно один час в умеренном темпе.Добавьте около 1/2 часа при замене втулок с помощью гидравлического пресса.

Материалы MODENGY и EFELE для втулок стабилизаторов подвески

Преимущества продуктов Порядок нанесения

Скрип, хруст, глухой стук при поперечном покачивании кузова автомобиля, «кивках» во время разгона и торможения – признаки износа втулок стабилизаторов горизонтальной устойчивости. С этом проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей повышенной проходимости, минивэнов, автобусов, автомобилей со смещенным вверх центром тяжести.


Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог, попадание в зазор втулки стабилизатора пыли, песка и воды усиливают износ пар трения.

Наиболее простым и оптимальным решением проблем является антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY PTFE‑A20, исключающее сухое трение и защищающее втулки от коррозии.

Покрытие успешно работает на демпферных подушках и скользящих поверхностях. Оно предотвращает налипание пыли и абразива, обладает отличными антикоррозионными свойствами, нетоксично после отверждения.

MODENGY PTFE-A20 равномерно наносится на предварительно очищенные от ржавчины и отшлифованные металлические детали не менее чем в два слоя, а затем выдерживается 20 минут до полной полимеризации.

Герметичность пар трения обеспечивает силиконовая уплотнительная смазка EFELE SG-393.

Она обладает высокой стойкостью к окислению, широким диапазоном рабочих температур (от -40 °С до +160 °С), совместимостью с эластомерами и пластмассами. Смазка на основе высоковязкого силиконового базового масла и политетрафторэтилена устойчива к смыванию водой.


Использование материалов MODENGY PTFE-A20 и EFELE SG‑393 увеличивает ресурс новых втулок в 2 раза.

Порядок выполнения работ по нанесению материалов MODENGY и EFELE на втулки стабилизаторов:

  • Открутить гайки крепления передних колес. Поднять переднюю часть автомобиля и установить его на опорах. Поставить автомобиль на ручной тормоз и заблокировать задние колеса во избежание откатывания. Снять передние колеса
  • Снять соединительные тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Открутить гайки на каждой из соединительных тяг. Если болт вращается вместе с гайкой, необходимо использовать торцовый ключ для удержания первого
  • Открутить гайку и болты крепления зажимов втулок стабилизатора
  • Открутить болты крепления передней секции выхлопной трубы к каталитическому конвертеру. Отвести ее вниз настолько, чтобы можно было снять стабилизатор
  • Снять со стабилизатора крепежные втулки и осмотреть их. Треснувшие, изношенные или поврежденные втулки подлежат замене
  • Проверить соединительные тяги стабилизатора. Для этого необходимо покачать болт шарового шарнира из стороны в сторону 5-6 раз, а затем установите гайку. При помощи динамометрического ключа закручивать гайку на один оборот каждые 2-4 секунды и снять показания динамометрического ключа на пятом обороте. Если момент затяжки не имеет показателя в 0.54-11.83 Н*м, соединительную тягу следует заменить

  • Очистить места установки втулок на штанге стабилизатора от загрязнений и ржавчины при помощи жесткой проволочной щетки

  • Произвести очистку втулок, нанести на них покрытие или смазку 

  • Установить втулки в порядке, обратном вышеописанному


Смазка для полиуретановых втулок | Авто Брянск

Вчера исправлял ошибки прошлой установки составных полиуретановых сайлентблоков.
Тогда, во время начальной установки один хороший авторитетный человек, внес сомнение в необходимость смазки и я принял неверное решение — установка на сухую, хотя ведь все было подготовлено тогда, в общем пришлось переделать, заодно я убедился в правильности сборки на смазку!

врезал тавотницу для дальнейшей беспроблемной смазки, ведь сайлентблок составной и между половниками как раз есть немного места

1 мм, в эту щель и врезаем тавотницу

На этом фото видно как подрало палец за 2 недели работы на сухую ! Все таки верно говорили что узел работает как подшипник скольжения! Кстати на внутренней поверхности полиуретана сделаны ячейки, вероятно как раз для удержания смазки, ведь если закладывался иной смысл, то поверхность была бы гладкой.

UPD: Ответ производителя на почту: «Сборные сайлентблоки рекомендуется смазывать самостоятельно.» и приводит ссылку на оригинальную статью по составным сайлентблокам.

Готово. Собрал, обильно смазав водостойкой смазкой.

Ушло 3 часа времени рука/лицо

Вовлекаясь во множество дел,
не мечись, как по джунглям ботаник,
не горюй, что не всюду успел, —
может, ты опоздал на «Титаник».
© Игорь Губерман

Recommendations

— 80 000 км
— неа, не было необходимости
— 10 000
— щеки?

Сколько уже проехал?
Не смотрел состояние?
Как часто смазываешь?
Две половинки у них щеки разной толщины, какой куда ставил?

Привет, как полиуретан живет. Подскажи какие плюсы для себя видишь перед оригиналом?

Кроме цены в общем то никаких, оригинал тоже можно использовать если установить правильно

Спасибо, вопрос такой тяжелый, мнения крайне противоречивые!
Ну ходить то полиуретан должен по дольше? Из всех видов п.у. двухсуставной лучше? И по жесткости двухсуставной мягче оригинала?

Не знаю, для меня ключевым было 2 фактора — цена и потенциально более развитая степень свободы движения подвески, при том что у меня удалён стабилизатор передний

Сайлентблок с трением? Где это виданно…Есть конечно типа рыбьи глаза, но там конструкция совсем не такая, а по типу шаровой. У меня цельные стоят, все отлично нах такой гемор.

ну да, такая конструкция, при больших ходах подвески самое то

ну это единственное оправдание )

Нихрена себе камешком кинулся. Лано лано припомним.

Да, ладно . ты все верно говорил, я же с тобой согласился тогда 😀

А я при своем останусь все равно. Если это узел трения где шлифовка пальца? Не думаю что полиуретан долго выдержит трение. В таком случае почему сразу пару латунь латунь не точить. Имхо палец должен быть толще чтобы обеспечить должный распор и исключить проворачивание. А ты дырочку до пальца сверлил в полиуретане чтобы туда смазка попадала? Потому что пятно контакта в обойме всяко больше и врятли оно там проварачивается, а крутится именно палец полиуретан там и мазать надо в таком случае. Как то так.

Сразу видно ты только поверхностно оцениваешь конструкцию, перечитай еще раз обе статьи

Ладно ладно перечитал понял. Не больше 20 тышь если не мазать, и 40 если мазать )))

Добрый день дорогие друзья ! Решил я окончательно и бесповоротно избавится от полиуретана в своей машине, благо это только втулки переднего и заднего стабилизатора, не советую никому их использовать, вот закупил оригиналы и … пока не полез, делать одну и туже операцию по нескольку раз не приемлю, поэтому и спрашиваю :
Используете ли вы смазку на втулках стабилизатора ? какую если не секрет ?
Мой друг уверен на 100% (но он такой человек, во всем уверен на 100 %) что использование смазки необходимо, и советует ЦИСТИТ-221 или ЦИАТИМ-221 , я бы, если честно, не заморачивался, выкинул очко опоры, на их место ставил оригиналы и все, но может смазав действительно будет лучше . В мануеле про смазку не слова, но желтые «братья» настоятельно рекомендуют смазывать свое творение, кладя пакетик в комплект, вот такие дела .
Спасибо за ваше мнение .

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 66000 км

Subaru Impreza 2008, 110 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2007

Смотрите также

Комментарии 38

Все верно Цистит 221

его днем с огнем, и вроде выяснили, держать должно жестко, поэтому онили силиконовая смазка для продления срока жизни резинки .

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

Стабилизатор в любом случае будет двигаться во втулке! Не пудрите мозг людям!

Стабилизатор будет двигаться или должен/не должен проворачиваться во втулке? Это разные понятия. Поставьте стабилизатор без износа, новую оригинальную втулку и, поддомкрачивая автомобиль, посмотрите, проворачивается ли пруток во втулке или нет при опускании/поднимании… Или происходит только деформация резины…
Не надо теоретизировать. Проверьте на практике…

Слово должен тут не уместно! Он крутиться хоть как будет, если поддомкрачивать вы не увидите как она проворачивается так как вы плавно подымаете, а вот когда попадаешь в кочку или быстро переезжаешь лежачего полицейского слышен скрип, это значит стабилизатор двигается во втулке, на то она втулка а не сайленблок! Хотя у меня стабилизатор 23,2 а втулки поставил 21.2 и все равно он вращается и будет вращаться! Так как со временем втулка изнашивается!

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

Вы написали как только стабилизатор провернется во втулке пойдет износ! Стабилизатор провернется во втулке уже максимум через 200км, а то и сразу после проезда лежачего полицейского!

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

как сказал BaHbka715 смысл тогда этой втулке ? стаб приварили бы и все ! Даже если каким то образом втулка работает на скручивание, то какое скручивание там может быть? на 1 мм вниз и вверх, смысл?

Если бы стаб не должен был немного ходить, то его бы либо приварили, либо прикрутили намертво. Я поставил желтый полиуретан «Точка опоры»(в БЖ описано). Перед установкой стаб побрызгал спреем силиконовым, втулки Циатимом-221. Пока все гуд

вот тут немного теории про стабилизаторы www.drive2.ru/l/1511074/ задавался вопросом про смазку втулок стаба, но нигде инфы путней не нашел, опытным путем для себя решил, что никакой консистентной смазки для резиновых втулок переднего стабилизатора (на зад безразницы) перед -только аэрозольная силиконовая при установки и все, т.к. стаб как не тяни болты крепления скоб этих втулок легко смещается из стороны в сторону (гуляет), в итоге при резком торможении руль подергивает если колеса даже под небольшим углом от продольной оси авто как будто колеса по очереди тормозят и управляемость какая то ватная с завалами. А вот полиуретан даже на упаковке производитель пишет, перед установкой смазывать консистентной смазкой на литиевой основе. Первый раз ставил без смазки т.к. уже пробовал резиновые со смазкой, в итоге через неделю стали жутко скрипеть, пришлось опять лезть снимать и смазывать (использовал Циатим-221) скрип ушел, гуляния стаба как на смазанных резиновых нет.

короче, обильно смазать и внутри и с наружи силиконовой аэрозольной смазкой … ?

если резиновые то да, ну и очистить стаб конечно в местах установки

За способность автомобиля сохранять равновесие при поворотах отвечают стабилизаторы. Втулки в свою очередь защищают их от изнашивания в месте крепления, а также уменьшают вибрации при движении по неровной дороге. Однако во время движения могут возникать скрипы, даже если детали оригинальные и недавно заменялись. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, можно смазать втулки, но важно провести данную операцию правильно. Для этого удобно использовать несложные приемы определения необходимости смазки и выбрать подходящий продукт.

Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое

Основное назначение втулок — гашение вибраций, появляющихся при перемещении по дорожному полотну. Они устанавливаются только на современные автомобили и защищают элементы подвески от износа. Форма этих изделий зависит от марки и модели автомобиля. Соприкасающаяся с металлом часть покрывается защитной тканью, у полиуретановых моделей нередко бывает рифленая поверхность.

В зависимости от материала, втулки делятся на два вида — резиновые и полиуретановые. Оригинальные всегда изготавливают из резины, они черного или зеленоватого цвета. Полиуретан в данной отрасли стал использоваться не так давно, обычно изделия имеют яркий окрас, например, желтый или красный.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.

Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.

Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.

Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов. Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава.

Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.

Втулка стабилизатора в автомобиле

Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.

Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.

Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними

Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.

Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.

Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!

Когда не надо смазывать втулки

Если подвеска работает нормально, необязательно откручивать детали и проверять количество смазки. Пока нет неприятных стуков или скрипа, обслуживание не требуется. Когда запчасть не подходит по форме или диаметру, чаще всего появляются неприятные шумы во время поездок. Но смазав данный узел, автомобилист проблемы не решит, придется ставить подходящее по размеру изделие. Это относится и к поврежденным втулкам с трещинами либо разрывами — их нужно только менять.

Слева — новая втулка, справа — старая поврежденная втулка

Резиновые втулки часто не требуют смазывания, если только об этом не сказано в мануале, или нет скрипов. Обычно их тоже обрабатывают перед установкой, но иными веществами. Однако стабилизатор должен быть очищен от загрязнений, а соприкасающуюся с ним часть обрабатывают силиконовым смазочным составом. Часто для уменьшения трения и сохранности устанавливаемой детали в данном случае применяют тальк — детскую присыпку. В большинстве случаев он уже нанесен производителем на внутренней части изделия.

Чем смазать втулки стабилизатора

Лучше применять средства на основе силикона, которые не вступают в реакцию с полиуретаном и резиной. Они не содержат масел, которые собирают грязь и приводят к ускоренному износу узла. Их также рекомендуют специалисты компании General Motors. Для наилучшего результата используют продукт в форме аэрозоли для обработки, а наносят то же средство из тюбика. Ниже представлены наиболее распространенные средства с силиконом:

  • Silicot – универсальная, с густой консистенцией, подходит для эксплуатации при температуре от -50 до +230 градусов.
  • Liqui Moly Silicon Spray – бесцветная, выполнена в форме аэрозоли, предотвращает высыхание деталей, защищает от ультрафиолета.
  • Циатим-221 — изготавливается на основе силиконового масла, желтовато-коричневого цвета, поставляется в металлических банках. Предназначена для соприкасающихся поверхностей резина-металл, не растворяется в воде. Рабочий диапазон: минимальная температура- 60 градусов, максимальная + 150.

Для помощи в выборе смазки можете посмотреть таблицу ниже.

ПОДЕЛИТЬСЯ:
Виды смазок для втулок стабилизатора и их свойства
Силиконовые Кальцивые Литиевые Минеральное масло Тефлоновые На минеральной основе с литиевым комплексом
Смазка Silicot от ВМПАвто Циатим-221 от различных производителей, например, «Экспертойл» Литол-24 от различных производителей Технический вазелин ВТВ-1 от отечественных производителей, например, ОНПЗ Molykote PTFE-N UV от Dow Corning LM 50 Litho HT от Liqui Moly
Свойства
Основа Силикон Нефтепродукты Нефтепродукты Нефтепродукты Тефлон Комплекс литиевых мыл и минеральное базовое масло
Водостойкость + + + + низкая +
Рабочий диапазон температур от — 50 до +230°C от — 60 до 150°C от — 40 до — 120°C от — 40 до +45°C от — 180 до +240°C от — 30 до +160°C
Цвет прозрачная желто-коричневая желто-оранжевая от светло-желтого до светло-коричневого бесцветная белая
Форма выпуска аэрозоль или туба металлическая банка банка, туба или ведро металлическая банка или бочка аэрозоль или туба аэрозоль или туба
Аналоги Liqui Moly Silicon Spray TermoSint от АРГО Фиол-1 от различных производителей, например, Эксперт-ойл Mobil Unirex Ep2 WELDTITE TF-2 LMX LI-KOMPLEXFETT от Castrol

В комплекте с втулками обычно идет литиевая смазка желто-оранжевого цвета, изготовленная на основе нефтепродуктов. Минус данного метода — литол смывается водой, однако его часто применяют в автосервисах. Можно посмотреть рекомендации на сайте компании-производителя. Обычно советуют купить продукцию на основе силикона.

Более современным решением являются тефлоновые смазки, но они быстро вымываются. Их плюс — улучшенные защитные свойства и способность значительно снижать трение. К продукции данного ряда относится Liqui Moly. Многие автоконцерны одобряют смазку ШРУС, содержащую литиевое мыло-загуститель.

Если модель рассчитана на шприцевание, нужно следовать предписаниям изготовителя. Часто для данной цели используют универсальные минеральные смазочные средства с добавлением лития. Для этой цели подойдет Liqui Moly LM 50 или Mobilgrease XHP 222. Техническим вазелином ВТВ-1 или тальком полиуретан обрабатывать нельзя — эти средства используют только для резины.

Подробнее о том, какая смазка подходит для тех или иных видов втулок, смотрите в таблице ниже.

Подбор смазок для полиуретановых и резиновых втулок стабилизатора
Тип втулок Вид смазок
Силиконовая Тефлоновая Литиевая Кальциевая Минеральная Минеральная с литиевым комплексом
Резиновые (оригинальные) + + + + +
Полиуретан + + (только в комплексе с силиконовой) + + +
Универсальный вариант для всех видов втулок +

Как смазать втулки стабилизатора

  1. Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
  2. Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
  3. Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
  4. Раскручивают хомуты и снимают втулки.
  5. Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
  6. При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
  7. Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
  8. Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
  9. Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
  10. Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.

Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.

Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:

Как смазать втулки стабилизатора без снятия

Для лучшего эффекта и уверенности в качестве смазывания рекомендуется всё-таки разобрать деталь. Однако можно попробовать обойтись без этих непростых процедур, но стоит заметить, что действенность и долгосрочность таких процедур может сократиться по сравнению со стандартной церемонией смазки.

Есть два основных способа смазывания втулок стабилизатора без их снятия:

    Смазать или побрызгать втулки снаружи, стараясь забить смазку как можно дальше под них. В качестве смазки можно использовать WD-40 или специальную силиконовую смазку.

Смазанные втулки стабилизатора

Смазка втулки шприцеванием

Выводы

Несмотря на количество споров в интернете, большинство производителей рекомендуют выполнять смазку резиновых и полиуретановых втулок. В этом случае увеличивается ресурс расходника и при эксплуатации автомобиля нет посторонних стуков. Важно подобрать подходящий смазочный материал и правильно его нанести, только тогда от него будет толк. Лучше всего купить силиконовую смазку, подойдет также литиевая и несколько других разновидностей. Процедура эта несложная и справиться с ней можно даже без привлечения специалистов.

Как выбрать втулку стабилизатора | Новости автомира

Большая часть современных автомобилей оснащена СПУ – стабилизатором поперечной устойчивости. Применение таких стабилизаторов началось еще тогда, когда новейшие автомобили развивали скорость свыше 20 км в час. При вхождении в поворот первый быстроходный транспорт опасно накренялся и в некоторых случаях даже переворачивался. Если центробежные силы не становились причиной опрокидывания, то на выходе из поворота кузов сильно раскачивался. Изобретение стабилизаторов поперечной устойчивости позволило решить все эти проблемы. Одним из важных элементов стабилизатора являются втулки – небольшие упругие элементы, гасящие вибрации и направляющие штангу стабилизатора. Именно втулки чаще всего выходят из строя, а их серьезные неисправности довольно легко предупредить. Разберемся же с тем, что представляют собой втулки СПУ, как их проверяют и как их нужно выбирать в случае нужды.

Для чего это нужно

Подвеска автомобиля оснащена множеством упругим элементов, что делает возможной езду по неровным дорогам – водитель и пассажиры не так сильно чувствуют удары, а элементы подвески выходят из строя только при экстремальных нагрузках. Стабилизатор по сути является системой из балок и рычагов, которая поддерживает устойчивость транспортного средства при разнонаправленных внешних усилиях. К примеру: боковое усилие, которое получает автомобиль при повороте. В зависимости от типа привода стабилизатор автомобиля может быть выполнен как одинарный изогнутый элемент (в зависимой подвеске) или же как сложная система таких рычагов (в независимой подвеске). Втулки стабилизатора необходимы для гашения колебаний, уменьшения уровня шума и надежной фиксации элементов на кузове. Без втулок ход автомобиля со стабилизаторов не был бы плавным.


Стоит выделить и другие функции стабилизатора поперечной устойчивости:

  • Нормальное перераспределение нагрузок между всеми колесами;
  • Снижение или полное нивелирование крена при вхождении в поворот и выходе из него;
  • Выравнивание автомобильного кузова при резких маневрах;
  • Обеспечение высокого качества сцепления с дорожным покрытием.

Правильный выбор втулки важен хотя бы потому, что этот небольшой элемент может серьезно повлиять на время эксплуатации стабилизатора в целом. При этом лучшие полиуретановые втулки (об этом мы еще поговорим) стоят не так больших денег, а вот ремонт стабилизатора, напротив, влетит в копеечку.

Используемые материалы

На изготовление втулок стабилизатора идут следующие материалы:

  1. Железо. Железные втулки еще называют сферическими. По конструкции они очень напоминают шаровые опоры;
  2. Резина. Используется особо прочная и износостойкая резина. Материал довольно эластичен;
  3. Полиуретан. Материал жестче резины, но служит намного дольше. Как показывает практика, полиуретановые втулки стабилизатора ничем особо не уступают резиновым, но их реже приходится менять. Многие автолюбители сегодня выбирают полиуретановые аналоги на замену штатным резиновым втулкам.

В конструкции втулок также можно увидеть пластик, стеклоткань и лавсан. Из этих материалов изготавливают дополнительные усиливающие элементы (условно сферическую втулку можно считать усиленной). Взглянув на втулку, можно заметить имеющиеся на ней канавки и приливы – данные элементы усиливают конструкцию и повышают эксплуатационные характеристики полиуретанового или резинового изделия.

Основные неисправности

Диагностировать неисправность конкретно втулки стабилизатора довольно сложно. Причиной стуков или скрипов при езде по неровностям может быть несколько, а если поднять автомобиль на подъемнике, то люфт во втулках всегда исчезает почти полностью. Тем не менее, автолюбителям стоит обращать внимание на следующее:

  • При движении по неровной дороге чувствуются гулкие удары;
  • При попытке переехать лежачих полицейских автомобиль начинает скрипеть. Скрип становится особенно сильным при езде в холодную погоду;
  • При езде по мелким кочкам подвеска начинает стучать;
  • При поворотах, равно как и торможении, автомобиль слегка раскачивается.

Также на необходимость внеплановой замены втулок стабилизатора вам укажет следующее:

  • Рулевое колесо начало ощутимо биться;
  • Подвеска автомобиля при даже самых простых маневрах начинает вибрировать;
  • Двигаясь по прямой, автомобиль уходит в сторону;
  • Общая устойчивость автомобиля серьезно упала;
  • При вхождении в поворот наблюдается люфт рулевого колеса.

Вышеуказанное – тревожные знаки, которые указывают на то, что нужно как можно быстрее оказаться на СТО. Мастера проверят подвеску и осмотрят стабилизатор. Если осмотр покажет, что на втулках появились потертости, трещины или же свойства материала изменились, то весь элемент нужно будет заменить – дальнейшая езда без замены может быть опасной.

Чем чревата покупка некачественной втулки

Очевидно, изготовленная не по технологии или с использованием материалов низкого качества втулка рано выйдет из строя. Она попросту не выдержит нагрузок, начнет трескаться и затираться. Посредственная втулка начинает скрипеть сразу после установки в автомобиле. Вот каковы причины скрипов:

  • Материал втулки отвердел на морозе и перестал быть эластичным. От морозов страдает резина;
  • Элемент сильно износился и вскоре выйдет из строя;
  • Это неприятная особенность конструкции автомобиля. К примеру, в Lada Vesta подвеска угрожающе скрипит постоянно. Проблему можно устранить в автомастерской: смазать втулки (элемент все равно будет скрипеть на мокрой дороге) или же укоротить ход подвески, занизив тем самым автомобиль;
  • На изготовление втулок пошел материал низкого качества.

В любом случае игнорировать скрип втулок стабилизаторов не стоит. Лучше отправиться на СТО и посоветоваться со специалистом. Использование силиконовых смазок для втулок нежелательно – смазка тут же начинает собирать грязь и мусор, а действительно помогает в решении проблемы скрипа лишь на некоторое время.

Выбор новой втулки

Способов найти новую втулку несколько. Возможно, во всех случаях будет найден оригинал, который уступает ближайшему аналогу. В этом нет ничего удивительного, так как втулки стабилизаторов далеко не всех автомобилей идеальны. К примеру, на автомобилях японского производства стоят довольно качественные резиновые втулки, которые так и хочется поменять на полиуретановые. И действительно, полиуретановый элемент оказывается лучше оригинального резинового. Найти новую втулку вы можете следующим образом:

  • По коду детали. Скорее всего, автолюбителю придется подобрать аналоги уже установленной втулки и, посоветовавшись с друзьями или водителями в тематических онлайн-порталах, выбрать наилучший вариант. К примеру, на выбор есть несколько оригинальных втулок Toyota, из которых нужно взять подходящий к вашему стабилизатору вариант – японские втулки настолько хороши, что им отдают предпочтение многие опытные автолюбители;
  • По данным транспорта. Проще всего искать втулку по данным автомобиля в онлайн-каталогах. Необходимо выбрать из списка производителя, модель транспорта и опционально комплектацию. В продвинутых каталогах к одной оригинальной втулке автоматически подбираются пригодные для замены аналоги;
  • По данным стабилизатора и совместимости втулки с автомобилем. Если вы знаете диаметр стабилизатора, то к нему будет очень просто подобрать нужную втулку. К примеру, если диаметр равен 20 миллиметрам, то и втулка должна быть такого же диаметра – более мелкие или крупные изделия попросту не установить;
  • По VIN-коду авто. Самый простой вариант найти оригинал, не допустив при этом ошибок в совместимости.

Советуем брать или оригинал, или полиуретановый аналог от проверенного производителя. Если при езде слышен скрип втулки, то ее крайне нежелательно смазывать – втулка не только будет хуже справляться со своей задачей, но и, если она резиновая, начнет быстрее изнашиваться (резина не самый стойкий воздействию смазки материал).

Экскурс по брендам

При выборе между аналогом и оригиналом можно отдавать первому предпочтение лишь тогда, когда вы полностью уверены в правильности бренда и осведомлены о том, что производитель имеет хорошую репутацию. Оригинальные втулки в среднем ходят до 30000 километров. Долговечные втулки можно найти под именами следующих брендов:

В среднем, хорошие неоригинальные втулки ходят около 23000 километров. Особенно радует продукция последних двух компаний – несмотря на низкую цену и малую известность в кругах автолюбителей, Sidem и Zekkert могут очень приятно удивить.

Как не купить подделку

Продажа поддельных втулок и элементов подвески и тормозной системы вообще – дело отнюдь не редкое. Причем подделку вам могут предложить как на рынке, так и в интернете или небольшом малоизвестном магазине на отшибе города. Вот как не купить подделку:

  1. В магазин отправляйтесь со смартфоном, планшетом или компьютером с доступом к интернету. Будьте готовы искать втулку по коду, рассматривать фотографии и изучать отзывы автолюбителей. Сейчас вы поймете зачем это нужно;
  2. Обратите внимание на расположение надписей и шрифт. На поддельных втулках надписи расположены совсем не так, как на оригинальных. Разницу в шрифтах можно заметить только при тщательном рассмотрении;
  3. Изучите разрез втулки. На подделках он неаккуратный и будто бы сделан обычным ножом не по меткам, а на глаз;
  4. Изучите втулку на предмет внешних повреждений, наличие покрытия, упаковку. Во-первых, часто оригинальные втулки покрываются парафином. Подделки всегда чистые. Во-вторых, уже по данным на упаковке вы можете проверить, что находится внутри. Если вам попалось изображение фирменной упаковки, то сравните шрифты, надписи, проведите проверку по коду втулки;
  5. Помните о том, что оригинал не может быть дешевым. У всех оригинальных запчастей есть своя красная цена, которая очень редко опускается ниже (исключение: в период праздников). Пользуясь интернетом, изучите среднерыночные цены на втулки на сайтах производителей и в известных онлайн-магазинах. Если найденная вами втулка очень дешевая, то она наверняка поддельная.

Даже если вы купили втулку и поняли, что была установлена подделка лишь спустя несколько дней, не стоит бить тревогу. Как показывает практика, даже средняя по качеству подделка может отслужить год, от силы два года. В худшем случае она начнет скрипеть и в ней появятся люфты уже спустя три дня. В этом случае деньги действительно были потрачены зря.

Вывод

Выход из строя втулки стабилизатора означает лишь то, что делать нужно как можно скорее заменить и на всякий случай проверить состояние стабилизатора. Замену можно произвести и самому, а если вы опытный автолюбитель, то легко сможете произвести полную замену стоек стабилизатора. И втулки, и стойки можно легко найти в магазинах или онлайн-площадках для торговли автозапчастями. Отдавать предпочтение стоит или оригинальным запчастям, или аналогам от известных производителей. Выбирая между резиновым и полиуретановым изделием, отдавайте предпочтение второму – у вас будет меньше проблем со стабилизатором в будущем, да и саму втулку будет совсем несложно заменить самостоятельно.

Как заменить втулки стабилизатора на автомобиле

Такая конструктивная составляющая автомобиля как подвеска играет ключевую роль в процессе езды, в обеспечении комфорта, безопасности и управляемости транспортным средством. На неё постоянно воздействуют высокие нагрузки, она принимает на себя основные удары от неровностей на дорогах.

Именно нагрузки и плохое качество дорожного покрытия ведут к тому, что целый ряд элементов подвески начинают изнашиваться и выходить из строя. К числу распространённых неисправностей смело можно отнести износ втулок стабилизатора.

Для начала нужно понять, что это такое, для чего они предусмотрены конструкцией и как можно заменить эти элементы при возникновении такой необходимости.

Зачем используются втулки

Закономерно начинающие автолюбители интересуются, для чего на машине нужны эти самые втулки стабилизатора. Ответить на этот вопрос довольно просто.

Начнём с того, что такое втулка стабилизатора и где она находится на автомобиле. Так называют специальный упругий элемент, применяемый при соединении самого стабилизатора к кузову. Можно назвать его своего рода прокладкой или промежуточным элементом.

Это сразу же даёт ответ на вопрос о том, где должен находиться этот элемент и за что отвечать.

Втулки способны непосредственным образом влиять на уровень шума, создаваемый подвеской во время движения, и на устойчивость машины.

Главная особенность заключается в том, что деталь изготавливается из упругих материалов. Это резина, либо полиуретан. Применение таких материалов способствует тому, что при изменениях высоты колёс никаких посторонних звуков подвеска не издаёт. Можно представить, как бы вела себя машина, если бы стабилизаторы соединялись с кузовом напрямую, металл к металлу.

Втулки служат как соединительный элемент между подвеской и кузовом. Они находятся в постоянном взаимодействии, и втулка даёт определённый запас на изгиб. Последний обязательно возникает и меняет расстояние между кузовом и стабилизатором, при прохождении неровностей на дороге.

Подводя итог, можно выделить такие функции втулок:

  • гашение колебаний;
  • снижение уровня шума;
  • надёжная фиксация кузовных элементов и подвески;
  • обеспечение плавности хода.

Хотя это небольшая деталь, выполненная из упругого материала, её роль в конструкции автомобиля огромная. А неисправность ведёт к опасным возможным последствиям.

Признаки износа

Задачей каждого автовладельца будет обязательно проверить состояние втулки стабилизатора при появлении потенциальных признаков неисправности и износа.

Есть несколько характерных симптомов, при возникновении которых можно заподозрить упругие элементы в окончании их ресурса.

Специалисты выделяют такие признаки износа, касающиеся втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ):

  • При движении машины появляется нехарактерный стук и шум. Похожим образом авто ведёт себя при проблемах с амортизаторами. Но если это втулки, тогда шум будет появляться не только на неровных участках, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. При этом покрытие может быть совершенно ровным.
  • Если игнорировать предыдущий симптом, постепенно ситуация станет более серьёзной. Тогда появятся явные признаки неисправности, и замена втулок стабилизатора в ближайшее время станет обязательной. Шум со стороны подвески усиливается, причём он появляется при любом воздействии на стабилизатор. Это связано с тем, что деталь уже сильно деформировалась.
  • На следующем этапе наблюдается сильный крен в небольших по радиусу поворотах. Кузов активно раскачивается даже на ровной дороге.
  • На некоторых машинах отмечается люфт руля. Это объясняется особенностями конструкции некоторых рулевых узлов на автомобилях.
  • В итоге существенно снизится управляемость, машину начнёт заносить в разные стороны при стандартных манёврах.

Чем раньше вы отреагируете на ситуацию, тем лучше. Это позволит минимизировать последствия и снизить затраты на исправление ситуации.

Чтобы убедиться в том, что элемент изношен и нуждается в замене, можно отправиться в автосервис и провести диагностику.

Если не хотите тратить на это деньги, проверку выполняют своими руками:

  • Найдите яму или эстакаду, чтобы провести осмотр. Только не используйте подъёмники и домкраты. Это обусловлено тем, что при проверке потребуется раскачивать машину и физически воздействовать на стабилизатор. Находясь на домкрате, авто может соскочить. Последствия могут оказаться крайне серьёзными. Яма и эстакада обеспечат максимальную безопасность.
  • Визуально внимательно осмотрите втулку. Дополнительно стоит воспользоваться фонариком, взглянув на деталь со всех сторон при хорошем освещении. На резине и полиуретане со временем появляются трещины, становятся заметными места разрыва. Если это присутствует, нужна замена.
  • Дополнительно раскачайте стабилизатор, подёргайте, потяните в разные стороны. Если такие действия сопровождаются шумом и скрипами, тогда диагноз очевиден. Нужна замена.

Вовремя не заменив упругие элементы подвески, можно столкнуться с серьёзными и неприятными последствиями.

Почему важна своевременная замена

С заменой втулок стабилизатора тянуть нельзя ни в коем случае. На то есть свои объективные причины.

К основным из них относят такие:

  • при поворотах появляется сильный и потенциально опасный крен;
  • на неровных участках подвеска сильно вибрирует;
  • шумы и вибрации никак не подавляются, поскольку втулки стабилизатора давно пора поменять;
  • ухудшается доводка штанги стабилизатора;
  • ускоряется износ подвески;
  • оказывается негативное влияние на состояние кузова и его геометрию.

Как видите, есть множество причин заняться заменой втулок стабилизатора на автомобиле, как только появятся первые признаки.

Средний ресурс у резиновых втулок составляет 40-50 тысяч километров. Выходить за рамки такого пробега не рекомендуется, даже если подвеска ведёт себя стабильно. У полиуретановых ресурс может составлять 80-90 тысяч км.

Некоторые автомобилисты решают самостоятельно поменять изношенные втулки для стабилизатора, следуя инструкциям производителя. Другие же поступают проще, отдавая машину специалистам из автосервиса.

Как выбрать новые втулки

Прежде чем приступать к замене, нужно приобрести комплект новых деталей. И тут у автомобилистов возникает закономерный вопрос о том, какому варианту отдать предпочтение.

Фактически для производства втулок используется 2 материала. Это резина и полиуретан. Но какие из них лучше и что подойдёт для ремонта стабилизатора, вопрос открытый. Все втулки имеют свои особенности.

  • Резина. Для производства таких деталей применяют резина повышенной прочности и с высокими показателями устойчивости к износу. Достаточно эластичные.
  • Полиуретан. Уровень жёсткости выше в сравнении с резиной, но это гарантирует более продолжительный срок службы. По своим характеристикам ничем не уступают резиновым аналогам, но на практике меняются реже.

Если спросить у автомобилистов, какие втулки для стабилизатора в системе подвески автомобиля лучше, лидером окажется именно полиуретан. А резина постепенно уходит на второй план. Причём даже в тех ситуациях, когда с завода предусмотрены именно резиновые детали. Их предпочитают менять на полиуретановые.

Что необходимо для замены

Для самостоятельной замены втулок переднего и заднего стабилизатора профессиональный набор оборудования и инструментов не требуется.

Важно понимать, что передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости имеет различную конструкцию, а также несколько разных доступ к детали, в зависимости от конкретного автомобиля. Потому достаточно сложно составить универсальную инструкцию по замене.

Но обычно для всех случаев требуется похожий набор инструментов. Он состоит из:

  • домкрата;
  • удлинителя для ключа;
  • накидных ключей;
  • линейки;
  • торцевых удлинённых головок;
  • ключа-трещотки.

Многие обходятся таким минимальным набором. Но иногда крепёжные гайки за долгое время эксплуатации прикипают. Здесь может помочь средство типа WD40. Обработайте им крепежи, дайте некоторое время вступить в реакцию, и попробуйте открутить снова. Если дело серьёзное, придётся резать крепёж ножовкой или болгаркой.

Тут важно быть предельно аккуратным, чтобы не задеть стойку. Иначе стоимость ремонта существенно увеличится.

Инструкция по замене

Теперь о том, как можно самому поменять втулки стабилизатора.

Автосервисы неохотно берутся за такие процедуры, поскольку услуга дешёвая. Из-за этого есть риск столкнуться с недобросовестными мастерами, которые будут искать несуществующие проблемы, чтобы взять с вас больше денег.

Потому многие предпочитают провести ремонт своими силами. Следующая инструкция представлена в общих чертах, но во многом совпадает с процедурой замены на множестве автомобилей:

  • Автомобиль нужно установить на эстакаде или яме. В случае с ремонтом допускается применение домкратов и подъёмников, в отличие от проверки состояния. Но всё равно это менее надёжные и безопасные варианты.
  • Колёсные болты необходимо ослабить со стороны проблемного упругого элемента подвески. Затем колёса снимаются полностью.
  • Далее нужно открутить гайки, которые соединяют стойку и стабилизатор. Именно с ними чаще всего возникают проблемы по причине прикипания. Открутив или отрезав гайку, остаётся лишь разъединить эти элементы.
  • Следующими идут болты, которые крепят скобы. Есть задние и передние. Первые просто нужно ослабить, а вторые откручиваются полностью.
  • Снимается старая втулка, очищается посадочное место, удаляются все имеющиеся загрязнения. От качества выполнения очистки во многом зависит то, сколько прослужит комплект новых втулок на вашем автомобиле.
  • Теперь к вопросу о том, нужно ли при замене смазывать втулки стабилизатора. Да, это сделать рекомендуется. Это упростит установку.
  • Смазываются детали с внутренней стороны. Для смазки можно воспользоваться просто мыльным раствором, либо задействовать силиконовый спрей.
  • Новые детали устанавливаются на свои места, и сборка выполняется в обратной последовательности.

Смазка не всегда является обязательной. Часто производители закладывают в деталь нужное количество смазочного материала. Но если слой тонкий, либо его нет вообще, рекомендуется дополнительно внести смазку.

Для резиновых и полиуретановых деталей применяют силиконовые составы. Только не используйте смазки, в составе которых присутствуют жиры.

В дальнейшем, если смазка будет изнашиваться, профилактический ремонт заключается в добавлении смазочного материала. Только убедитесь, что дело именно в дефиците лубриканта, а не в износе самой детали.

Есть такие машины, где потребуется более серьёзный комплекс демонтажных работ, чтобы добраться и снять втулки. В частности, на некоторых авто предусматривается предварительный демонтаж защиты картера.

На практике доказано, что менять передние втулки сложнее в сравнении с задними. Это обусловлено конструктивными особенностями подвески современных автомобилей.

Смазка и / или замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Пожалуйста, предоставьте кредит, если он подлежит оплате! Этот DIY был выполнен ПОЛНОСТЬЮ самым трудолюбивым модератором VW Vortex на сайте !! Гэри Томпсон, доктор философии. — идентификатор vortex VGRT6, адрес электронной почты [email protected] Пожалуйста, не забудьте сказать спасибо Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите им пива. Эти «сделай сам» более полны, чем все, что Bentley когда-либо писал !!

ЗАМЕНА И / ИЛИ СМАЗКА ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕЙ РАСШИРЕНИЯ

Далее описывается процедура замены и / или смазки втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости на автомобилях MKIV Jetta и Golf / GTI.Сухие и / или изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости часто очень шумны и издают громкий скрип при движении по неровностям или поворотам. Замена и / или смазка втулок почти всегда устраняет шум.

Процедура, описанная ниже, была основана на 99,5 Jetta GLS VR6 — она ​​может немного отличаться на автомобилях более поздних моделей и тех, которые имеют пакет спортивной подвески. Пожалуйста, выполняйте эти процедуры на свой страх и риск и будьте готовы внести небольшие корректировки при их выполнении. Также будьте внимательны при снятии деталей, чтобы они правильно соединились.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующее, если вы заменяете втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на втулки OEM (не на вторичном рынке). Это не применимо, если вы СМАЗЫВАЕТЕ только существующие втулки:

Похоже, что VW использует два разных передних стабилизатора поперечной устойчивости (по крайней мере) на автомобилях MKIV — один имеет диаметр 21 мм, а другой — 23 мм. Я не уверен, какие автомобили поставляются с какой планкой, но подозреваю, что 21-миллиметровая планка может использоваться на автомобилях ранних моделей с обычной подвеской, а 23-миллиметровая планка может использоваться на автомобилях более поздних моделей и автомобилях со спортивной / специальной подвеской. -издания подвески.(РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента публикации этого сообщения было обнаружено, что некоторые / все 2000 VR6 используют стабилизаторы поперечной устойчивости 23 мм.) Моя Jetta VR6 1999.5 года поставлялась с передним стабилизатором поперечной устойчивости 21 мм. Оригинальные втулки стабилизатора поперечной устойчивости (# 1J0-411-314-C) были заменены обновленной деталью (# 1J0-411-314-R). Из-за немного другой формы новых втулок, оригинальные кронштейны, которые крепят втулки к подрамнику (# 1J0-411-336-C), также были обновлены новыми кронштейнами (# 1J0-411-336-D). Передний стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 23 мм использует втулки с отверстием чуть большего диаметра (исходная версия — # 1J0-411-314-G, обновленная версия — # 1J0-411-314-T) и те же « новые » кронштейны, что и те, которые используются для втулки стабилизатора поперечной устойчивости 21 мм (# 1J0-411-336-D).Перед покупкой любых новых втулок я рекомендую вам либо (1) измерить диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости, либо (2) снять одну из существующих втулок и посмотреть номер детали. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «C», приобретите втулки «R» в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается буквой «G», приобретите Т-образные втулки в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «R» или «T», приобретите те же втулки в качестве замены. Наконец, уточните номера деталей у поставщика запчастей, прежде чем заказывать какие-либо детали.Я не несу ответственности, если вы приобретете не те запчасти для своего автомобиля.

Я купил сменные втулки и кронштейны OEM на сайте http://www.1stvwparts.com. Втулки (как R, так и T имеют одинаковую цену) стоили 11,25 доллара каждая, а кронштейны (D) — 5,03 доллара США (все цены были указаны онлайн на 20 августа 2003 года). Для полной замены вам понадобятся две втулки и два кронштейна, однако вам нужно купить только две новые втулки, если у вас уже есть новые D-образные кронштейны на вашем автомобиле.

Наконец, вся работа по замене должна занять от 1 до 2 часов, в зависимости от способностей и опыта.В первый раз, когда я снял втулки, чтобы смазать их, потребовалось около 2 часов. Я снимал втулки 3 или 4 раза для смазки, а совсем недавно — для их замены, и теперь это занимает у меня около часа.

____________________________________________________________________

ШАГОВ:

1. Замена / смазка втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости может быть произведена без опускания подрамника (к счастью, опускание подрамника значительно увеличит время и стоимость процедуры).Описанные ниже процедуры можно выполнять, когда автомобиль стоит на земле, на пандусах или домкратах, но это значительно проще, если автомобиль стоит на трибунах. Это позволяет поворачивать передние колеса, обеспечивая лучший доступ к втулкам стабилизатора поперечной устойчивости. Снятие передних колес также значительно упрощает процедуру, и я рекомендую вам сделать это, если автомобиль стоит на подставках.

2. Если вы собираетесь выполнять следующие процедуры с автомобилем на земле, переходите к шагу 6. ​​Если вы собираетесь использовать пандусы, подъезжайте на автомобиле по пандусам и переходите к шагу 6.Если у вас есть опыт поддомкрачивания автомобиля и его установки на подставки, сделайте это, как обычно, и перейдите к шагу 6. ​​Если нет, вы можете рассмотреть возможность использования метода, который я использовал ниже.


ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ПОДСТАВКИ, ЕСЛИ ВАМ НЕУДОБНО ДЕЛАТЬ ЭТО. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ ПОПАДАТЬ, ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД ПОДДЕРЖКОЙ АВТОМОБИЛЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО НАСТОЯЩИМ ПОДДЕРЖКОЙ … ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК !!!


3.Поднимите автомобиль домкратом, используя прижимные планки у края днища автомобиля. Прижимная планка обозначена желтой стрелкой на рисунке ниже и является местом, используемым штатным домкратом VW для подъема автомобиля. Убедитесь, что чашка домкрата находится по центру точки домкрата на направляющей (обозначенной небольшим углублением на нижней боковой валентности чуть выше желтой стрелки). Между чашкой домкрата и прижимной планкой рекомендуется поместить тонкий кусок дерева или твердой резины, чтобы помочь распределить нагрузку и защитить нижнюю часть автомобиля от повреждений.Если вы внимательно посмотрите на изображение, вы должны увидеть домкрат на дальней стороне автомобиля под прижимной планкой. Обратите внимание на кусок фанеры размером 6 дюймов на 6 дюймов, лежащий на верхней части чашки домкрата.

4. Опоры должны быть размещены непосредственно под направляющими основной рамы автомобиля, как показано красной стрелкой на рисунке выше. Убедитесь, что стойки расположены ближе к передней части направляющих рамы — именно здесь они самые сильные. Если вы разместите стойки слишком далеко от переднего края, вы рискуете раздавить направляющую рамы.Однако не подходите слишком близко к изогнутому переднему краю поручня, так как существует риск соскальзывания опоры домкрата и падения автомобиля. Я разместил опорные стойки чуть ниже небольшого отверстия в нижней части направляющей рамы (примерное расположение опор относительно передней части направляющей рамы см. На рисунке выше). Мне это показалось лучшим компромиссом между безопасностью и прочностью рельсов. Опять же, рекомендуется разместить защитный барьер между подставкой для домкрата и направляющей рамы — я использовал кусок обычного картона двойной толщины.

5. Медленно опустите автомобиль приподнятой стороной на опору. Повторите описанную выше процедуру (шаги 3 и 4) с другой стороны автомобиля.


ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПОДЪЕМНЫМИ СТОЙКАМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД АВТОМОБИЛЕМ !!!


6. Общее расположение втулок стабилизатора поперечной устойчивости показано зеленой стрелкой на рисунке выше. Есть две втулки, по одной с каждой стороны автомобиля.

7. Отсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости (как со стороны водителя, так и со стороны пассажира) от передней части рычага управления, удалив нижний 16-миллиметровый болт (обозначен красной стрелкой на рисунке ниже).Концевые звенья расположены внутри передних шин / тормозных узлов и видны / доступны с передней части автомобиля. Отсоединение концевых звеньев позволяет легче снимать кронштейны, которые крепят втулки стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику — было бы чрезвычайно сложно / невозможно снять кронштейны без выполнения этого шага.

8. Если автомобиль стоит на опорах (т. Е. Не стоит на земле или на пандусах) и передние колеса сняты, поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.Выполните следующие действия на той же стороне автомобиля (например, если вы поворачиваете колеса вправо, выполните следующие действия для замены / смазки правой втулки стабилизатора поперечной устойчивости (со стороны пассажира) и наоборот). При повороте колес таким образом пыльники рулевых тяг выйдут из-за втулок и предоставят значительно больше места для выполнения описанной ниже процедуры.

9. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающие кронштейны расположены прямо перед башмаками поперечной рулевой тяги и обозначены желтой стрелкой на рисунке ниже.Кронштейны прикреплены к подрамнику одним 13-миллиметровым болтом сверху (красная стрелка на рисунке ниже) и изогнутым выступом внизу (можно увидеть на некоторых рисунках ниже).

10. Выкрутите 13-миллиметровый болт с помощью небольшого торцевого ключа (пространство очень мало — большой торцевой ключ может не подойти), как показано ниже.

11. После удаления болта отсоедините кронштейн от подрамника, повернув верх кронштейна к задней части автомобиля (1), одновременно поднимая стабилизатор поперечной устойчивости (2), как показано ниже.Снять изогнутую фиксирующую лапку в нижней части кронштейна с подрамника несколько сложно из-за того, что мешает пыльник рулевой тяги. Покачивание кронштейна взад и вперед при перемещении стабилизатора поперечной устойчивости может занять несколько минут, чтобы вытащить язычок. Не сдавайтесь, если поначалу будет сложно. На то, чтобы полностью снять скобу с первого раза, у меня ушло не менее 10 минут. Теперь, когда я проделал это несколько раз, это займет менее 2 минут. (Здесь опускание подрамника облегчило бы работу, но это создало бы много других головных болей, и оно того не стоит).

12. После полного снятия кронштейна снимите втулку со стержня. Втулка разделена на передней кромке для облегчения снятия.

13. На рисунке ниже показано, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающий кронштейн подходят друг к другу. Красная стрелка указывает расположение отверстия под болт диаметром 13 мм, а желтая стрелка указывает на изогнутый выступ, который крепит нижнюю часть кронштейна к подрамнику — теперь вы знаете, почему кронштейн так сложно снять! Зеленая стрелка указывает на место разрезания втулки.

14. Если вы смазываете только существующие втулки, сделайте это сейчас. Для этой работы подойдет множество водостойких смазок, но я рекомендую (и уже использовал) универсальную силиконовую смазку. Вы можете купить банку в PepBoys или в аналогичном магазине примерно за 3-4 доллара. После того, как втулки смазаны, перейдите к шагу 18 (пропустите шаги 15-17 — я рекомендую вам прочитать их, даже если они не относятся к вашей процедуре).

15. На рисунке ниже показана разница между моими старыми (# 1J0-41-314-C, с пробегом 137 км) и новыми (# 1J0-411-314-R) втулками стабилизатора поперечной устойчивости.Обратите внимание на крайнюю разницу в диаметре отверстия во втулке. Я почти уверен, что разница связана исключительно с износом, а не с разницей в дизайне. Хотя это не видно на рисунке, внутренняя поверхность старой втулки очень сухая и потрескавшаяся, в то время как поверхность новой втулки мягкая и эластичная. Неудивительно, что старые сайлентблоки были такими шумными!

Примечание. Белый материал на поверхности новой втулки представляет собой силиконовую смазку, которая наносится на резину, чтобы она оставалась мягкой, эластичной и бесшумной.Он очень хрупкий — постарайтесь не повредить его во время установки.

16. На рисунке ниже показаны различия между старыми (# 1J0-411-336-C) и новыми (# 1J0-411-336-D) удерживающими скобами. Кронштейны на самом деле очень похожи, за исключением выпуклости на новом кронштейне для размещения выпуклости на стороне новых втулок. Я пробовал использовать старые кронштейны с новыми втулками — не работает. Если вы используете R- или T-образные втулки, вам необходимо использовать D-образные кронштейны.

17. На рисунке ниже показаны вместе новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн. Обратите внимание, насколько меньшее и сжатое отверстие во втулке по сравнению со старой втулкой. Фактически это делает установку новой втулки не просто обратной операцией, описанной выше. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Примечание. Также обратите внимание на правильную ориентацию втулки в кронштейне. На одном из передних углов втулки (с разрезной кромкой) есть небольшой выступ, который должен быть внизу.Используйте изображение ниже (и другие изображения выше, в частности, изображение старой комбинации втулка / кронштейн), чтобы правильно сориентировать втулку.

18. Начните переустановку втулки стабилизатора поперечной устойчивости с распыления на стабилизатор поперечной устойчивости некоторого количества универсальной силиконовой смазки, чтобы новая втулка встала на место. Откройте разрезной край втулки и установите ее на стержень (убедитесь, что втулка ориентирована правильно — это описано выше, если вы пропустили шаги 15-17).Вставьте втулку примерно в ее окончательное положение на стержне. На стабилизаторе поперечной устойчивости есть выступ / упор с внутренней стороны от того места, где должна находиться втулка — продвигайте втулку вдоль штанги до тех пор, пока она не коснется упора. Разрезной край втулки должен быть обращен к передней части автомобиля — он должен упираться в задний край элемента подрамника.

19. Следующий шаг, безусловно, самый сложный из домашних — установка кронштейна на место вокруг втулки И на подрамнике одновременно.Для этого переместите кронштейн в положение за втулкой и попытайтесь захватить изогнутый язычок в нижней части кронштейна в прорези на подрамнике, поднимая и опуская стабилизатор поперечной устойчивости (аналогично процедуре, используемой для снятия кронштейна. , но наоборот). После того, как изогнутый язычок в нижней части кронштейна зацепится, подтолкните верхний кронштейн к передней части автомобиля как можно дальше, чтобы втулка вошла в кронштейн.

20. После установки втулки в кронштейн проверьте, можете ли вы прижать верхнюю часть кронштейна к элементу подрамника.Если вы можете сделать это или получить его менее чем на см или около того, переустановите 13-миллиметровый болт, затяните с моментом 18 футов на фунт (25 Нм), а затем перейдите к шагу 24 (пропустите шаги 21-23). Если вы не можете протолкнуть верх кронштейна менее чем на см или около того от элемента подрамника, или если вы пытались переустановить болт, но резьба не зацепляется, перейдите к шагу 21.

21. Если вы устанавливаете новые втулки или переустанавливаете втулки, которые не сильно изношены, вы можете столкнуться с ситуацией, когда верх кронштейна не может быть сдвинут в пределах одного сантиметра или более от элемента подрамника.Это показано на рисунке ниже. Это связано с тем, что отверстие в новой втулке примерно на 2 мм меньше диаметра стабилизатора поперечной устойчивости. Это вызывает расширение втулки, что затрудняет полную посадку втулки в кронштейн. Стандартный 13-миллиметровый болт, который используется для крепления кронштейна к подрамнику, представляет собой саморезный болт длиной 20 мм с конической резьбой к концу. Из-за типа и длины используемого болта может оказаться невозможным добиться того, чтобы резьба приклада болта зацепилась за такой большой зазор между кронштейном и подрамником.Это та ситуация, с которой я столкнулся. К сожалению, невозможно просто использовать немного более длинный болт (25 мм), так как более длинный болт ударится по части подрамника, прежде чем полностью ввинтить его.

22. Чтобы верхняя часть кронштейна была достаточно близко, чтобы резьба 20-миллиметрового болта могла зацепиться, сделайте следующее. Пойдите в Home Depot или Lowes или любой другой строительный магазин и купите три (3) болта — два (2) M8 x 20 мм и один (1) M8 x 25 мм.Вкрутите 25-миллиметровый болт в отверстие в подрамнике до упора (пока он во что-то не зайдет). Это должно подтянуть верх кронштейна к элементу подрамника и более полно зафиксировать втулку в кронштейне.

23. Осторожно снимите 25-миллиметровый болт — старайтесь не тянуть назад верх кронштейна, иначе втулка может выдавиться из кронштейна. Зазор между верхней частью кронштейна и подрамником теперь должен быть намного меньше. Должна быть возможность вставить новый (обычный) 20-миллиметровый болт в отверстие.Если это так, затяните болт до 18 фунт-футов (25 Нм). Вы также можете попробовать вкрутить оригинальный 20-миллиметровый (самоклеящийся) болт в целое, но резьба все равно может не зацепиться, поскольку конец болта сужается. В итоге я использовал новый 20-миллиметровый болт и не стал проверять, работает ли старый 20-миллиметровый болт. На рисунке ниже показаны новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн, установленный с новым 20-миллиметровым болтом.

24. Полностью поверните рулевое колесо в противоположную сторону и затем повторите шаги 10-23, чтобы заменить и / или смазать втулку на другой стороне автомобиля.

25. После того, как были переустановлены обе втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, снова подсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу. Затяните болт с моментом 33 фунт-сила-футов (45 Нм).

26. Если автомобиль был поднят во время описанной выше процедуры, опустите автомобиль, используя шаги, соответствующие используемому методу подъема.

27. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости теперь должны быть бесшумными !!!


Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.


Как всегда, делайте эту процедуру на свой страх и риск.Я не несу ответственности за ваши ошибки.


Спасибо Эрику (BCDS2003T) за его помощь с процедурой и использованием гаража его родителей. Спасибо Shashi (DJ-SBK) за информацию о втулках его 2000 Jetta VR6.

Лучшая смазка для полиуретановых втулок

Какая смазка лучше всего подходит для полиуретановых втулок подвески?

Будь то гусеничный экскаватор, гусеничная машина для выходных или ежедневный водитель, который может преодолевать повороты, как на рельсах, полиуретановые втулки отлично подходят для производительности и долговечности, но они требуют нечастого обслуживания, чтобы они были тихими и в идеальном рабочем состоянии.Это можно сделать в вашем собственном гараже или в магазине, но одно из первых решений, которое вы должны принять, — «Какую смазку мне использовать?» Ребята из DST попытаются ответить на этот вопрос ниже.

Содержание

Какую смазку использовать для полиуретановых втулок?

Это один из первых вопросов, на который вам нужно ответить, и он может немного сбить с толку. У каждого есть свое мнение, и существует несколько вариантов смазки, и, честно говоря, любой из них будет «работать» в том смысле, что любая смазка в некотором отношении смазывает полиуретановую втулку.Тем не менее, не вся смазка одинакова, и когда дело доходит до полимерных втулок, вам нужны две основные вещи: высокая адгезия (липкость) и низкий коэффициент трения (пониженное трение). Поскольку смазка на этих втулках не является герметичной, ее можно сжать, расплавить или смыть в определенных обстоятельствах, поэтому выбор правильной смазки очень важен. Мы покажем вам несколько лучших вариантов смазки для полиуретана.

Силикон против лития (ПТФЭ и молибден)

Мы рассмотрим два наиболее распространенных типа смазок для полиуретановых втулок.

Смазка на силиконовой основе

Силиконовая смазка очень липкая и прилипает практически ко всему, от полиуретана до оцинкованных рукавов и голой кожи. Это основная причина, по которой многие производители полиолефиновых втулок используют силиконовую основу в своих смазках. Обычной добавкой к этой основе является ПТФЭ (политетрафторэтилен), поскольку он снижает трение и является полностью водонепроницаемым — то, что вам нужно в смазке. ПТФЭ плохо смешивается с маслом или любой другой жидкостью, но он очень хорошо удерживает силиконовую смазку на полиуретановых втулках и втулках, создавая прочную липкую комбинацию.

Смазка на литиевой основе

Смазка на основе лития очень хорошо прилипает к металлу, обладает высокой термостойкостью и водостойкостью, что делает ее еще одной возможностью для использования с полиуретановыми втулками. Эти смазочные вещества в основном представляют собой масло, смешанное с литиевым мылом, обычно с несколькими присадками. Одной из присадок, обычно используемых в литиевой смазке, является Moly (дисульфид молибдена), который на самом деле является обычной добавкой к соединениям ПТФЭ. Литиевая смазка обычно тоньше, и она не такая липкая, как силикон, что является существенным недостатком, но все же остается надежным вариантом для любого повседневного водителя.

Смазка Maunfacturer

Большинство производителей вторичных втулок предоставляют свои собственные специальные смеси смазки для своих втулок, и многие включают ее в коробку с деталью. Мы здесь, в DST, предлагаем вам использовать смазки производителя, поскольку они часто разрабатываются для работы со спецификациями этой конкретной смеси полиуретана. Если производитель предлагает смазку, это, вероятно, будет вашим лучшим вариантом, поскольку они заинтересованы в том, чтобы купленные втулки работали тихо и правильно.Вы можете приобрести больше этой смазки отдельно, когда придет время обслуживания.

Энергетическая подвеска: Формула 5

  • На силиконовой основе с добавкой ПТФЭ
SuperPro: WPGrease

  • На силиконовой основе с добавкой ПТФЭ
Daystar: Lubrathane

  • На силиконовой основе с добавкой ПТФЭ

Другие подходящие смазочные материалы

Морская смазка

Смазка этого типа обычно представляет собой смазку на литиевой основе, которая имеет много общего с смазкой производителя, например, водоотталкивающие свойства и липкость.Все то, что делает эту смазку пригодной для использования с водой, также делает ее хорошим кандидатом в качестве смазки для полиуретановых втулок. Тем не менее, эта смазка обычно тоньше, чем смазка на силиконовой основе производителя.

Смазка для тяжелых условий эксплуатации

Эта смазка предназначена для тяжелого оборудования и очень устойчива к холоду, жаре и погодным условиям. Обычно это пластичная смазка на литиевой основе с добавками, которые делают ее более жесткой и липкой, поэтому при экстремальном давлении она остается на месте.Это хороший вариант, если по какой-то причине вы не можете получить больше смазки производителя или предпочитаете смазку на литиевой основе.

Не очень подходящие смазочные материалы

Моторное масло

Даже качественное моторное масло 80W не задержится на полиуретановых втулках надолго. Он отлично работает в закрытой системе, такой как ваш двигатель, где металл на металлических частях создает огромное количество трения и тепла, но полиуретановые втулки не герметичны, и когда ваша подвеска перемещается, любая смазка, находящаяся между втулкой и металлом, будет подвергаться воздействию элементы.Моторное масло обладает потрясающими смазывающими свойствами, просто у него нет шанса блеснуть в случае полиолефиновых втулок подвески.

Смазка-спрей

Это обычно используется как быстрое решение для скрипящих втулок, но у него такой короткий эффективный срок службы, что если вы планируете использовать его в качестве долгосрочного решения, просто купите футляр в Costco и храните его в багажнике. Независимо от бренда и компонентов, аэрозольная смазка не является хорошей заменой силиконовой смазки производителя или даже какой-либо другой альтернативы.

Отработанное моторное масло из ведра в сарае

Не надо. Просто … не надо.

Проверка консистентной смазки

Пора надеть лабораторные халаты и защитные очки и посмотреть, на что способна эта смазка.

Как мать делала

Опять же, верхний предел нагрева этой смазки (иногда достигает 550 градусов) встречается не каждый день, но приятно иметь возможность своими глазами увидеть, как на смазку влияет тепло.Поэтому мы нанесли ту же смазку производителя на эти поли-втулки, вставили их в устройство для приготовления печенья DST и медленно увеличили нагрев. Производитель ввода не рекомендовал долго нагревать ввод выше 200 градусов, поэтому мы установили нагрев и подождали 5 часов. Вот результаты.

Результаты

Да, ничего не изменилось, кроме того, что нам пришлось потом проветривать комнату. Эти смазочные материалы могут выдерживать СЛИШКОЕ нагревание, в большинстве случаев больше, чем сами втулки.Если вы используете одну из этих смазок и заметили, что она капает с одной из ваших втулок, вы можете позвонить в пожарную службу, чтобы они приехали и потушили ваш автомобиль.

Тест на незначительную адгезию

Как мы уже говорили, эта смазка должна быть очень липкой, и нет лучшего способа проверить это, чем пытаться стереть ее. Если вы имели дело с смазкой на силиконовой основе производителя, то знаете, что если вы не наденете перчатки, она будет с вами какое-то время.Это то, что вы хотите от своей смазки для втулок, поэтому мы рассмотрим разницу между силиконовой смазкой производителя и литиевой смазкой морского класса, когда вы просто попытаетесь стереть их тканевым полотенцем.

Результаты

Конечно, сила, приложенная к каждой втулке, была, вероятно, на несколько фунтов на квадратный дюйм разной, но на этой общей демонстрации вы можете увидеть, что силиконовая смазка производителя держится на втулке намного лучше, чем литиевая смазка.Несмотря на то, что часть смазки производителя можно стереть, на втулке все еще остается слой, и удалить его полностью очень сложно.

Если этот тест вас не удовлетворил, то следующий вам понравится.

Основное испытание на адгезию (Большие пушки)

Теперь, хотя ваша смазка не будет подвергаться прямому воздействию механической мойки, давление и вода являются некоторыми общими препятствиями, через которые может пройти смазочное покрытие на ваших втулках.Поскольку DST все еще обсуждает необходимость строительства современной лаборатории, мы импровизировали стенд, взяли все смазочные материалы производителя, смазку Moly Lithium Marine, смазку Moly Polyurea Heavy Duty и моторное масло мощностью 80W и нанесли его на 8 штук. идентичные полиуретановые втулки. Мы промыли втулки на расстоянии 12 дюймов, затем снова на 6 дюймов в течение примерно 4 секунд. Вот результаты.

* ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот тест не отражает фактического использования этих продуктов.Мы просто хотели проверить адгезию к полиуретановым свойствам различных смазочных материалов в экстремальных условиях. Некоторые из этих смазок лучше прилипают к металлу, чем полиуретан. Нет, это не стерильный и точный лабораторный тест. Да, подставка DST, на которую подана заявка на патент, сделана из деревянных поддонов и шурупов для настила.

Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов
Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов
Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов
Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов
Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов

Литиевая смазка морского класса

Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов
Нанесенная смазка
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов
Масло прикладное
12 дюймов Power Wash
Машинная стирка, 6 дюймов

Результаты

Из изображений довольно ясно видно, что смазка на силиконовой основе производителя держится лучше всех.

Все смазочные материалы, кроме HD Polyurea и масла 80W, оставались на своих местах после 12-дюймовой мойки Powerwash. Prothane, Energy Suspension и Daystar выдержали 6-дюймовую механическую промывку заметно лучше, чем все другие смазочные материалы. SuperPro начал немного подавать во время 6-дюймовой стирки, но показал себя лучше, чем Whiteline (единственная смазка производителя на основе лития), которая почти полностью сдула. Смазка Marine стабильно держалась с Whiteline, в то время как HD и Oil полностью исчезли.

Последствия использования альтернативной смазки

Последствия смазки

Мы оставили смазку на втулках на ночь, затем очистили их салфетками с отбеливателем, готовясь к следующему испытанию, и заметили, что некоторые из вкладышей не очистились. Втулки, которые были смазаны смазкой производителя, выглядели так же, как и до испытания, но втулки, в которых использовалась литиевая смазка Marine и полимочевина HD, были окрашены, что могло указывать на какую-то химическую реакцию.

После того, как они позвонили производителю этих втулок, они сказали, что настоятельно рекомендуют использовать смазку, поставляемую производителем, потому что некоторые смазки на литиевой основе могут фактически вызвать высыхание и даже растрескивание втулки.

Если вы искали вескую причину для использования смазки производителя, нет ничего более простого.

В заключение

Нет ничего, что могло бы разрушить или иным образом повредить полиуретановые втулки, но достаточное трение о что-либо без надлежащей смазки может повредить их. В то время как большинство смазок подходят для ваших полиуретановых втулок, смазка, которую поставляют производители, прослужит дольше всех и позволит детали работать правильно . Если по какой-то причине у вас нет доступа к смазке производителя, то лучшим вариантом будет смазка на силиконовой основе с добавкой ПТФЭ. Помимо этого, существует множество мер по ограничению зазора, но для бесшумной работы и хорошего состояния проходного изолятора вы должны нанести смазку производителя при установке и когда вы начнете слышать скрип или через 5 лет после установки, в зависимости от того, что наступит раньше.

Итак, какие виды консистентной смазки или смазок вы использовали для успешной смазки полиуретановых втулок? Вы пробовали какой-нибудь тип смазки, которая не подошла? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

От всех нас в DST: плавная (и тихая) поездка и жесткий диск.

Как это:

Like Loading …

Как смазать резиновые втулки

Если у вас есть автомобиль в течение длительного времени, то следует ожидать определенных скрипов и звуков.Это не значит, что их следует игнорировать. Напротив, игнорирование подобных шумов может нанести вред вашему автомобилю. Это может привести к дорогостоящему ремонту или даже к списанию автомобиля. Существует несколько причин, по которым ваш автомобиль может издавать скрипы. Одна из причин — проблема с резиновыми втулками подвески. Это вероятно, если шумы сопровождаются вибрацией шасси. Легкие скрипы превратятся в более громкие звуки, если их игнорировать, но, что более важно, они могут нанести непоправимый ущерб.Предотвращение таких повреждений — вот почему oneHOWTO предлагает вам эту статью о , как смазать резиновые втулки в вашем автомобиле .

Какие бывают резиновые втулки в машине

Резиновые втулки — это резиновых трубок цилиндрической формы. Они прикрепляются либо к внутренним, либо к внешним изгибам металлических цилиндрических деталей, таких как опоры подвески. Изготовлен из резины или полиуретана. втулки предварительно напряжены. Это означает, что они уже прочны при установке в автомобиле и с меньшей вероятностью сломаются.

В автомобилях резиновые втулки обычно используются на стальных деталях. Основное назначение резиновых втулок — уравновешивать вибрацию. Когда автомобиль катится по дороге, различные контуры и изменения дорожного покрытия заставляют его трястись и принимать удары. Резиновые втулки в основном используются в системе подвески автомобиля. Это позволяет автомобилю преодолевать неровных поверхностей , не оказывая значительного воздействия на двигатель или любые другие компоненты автомобиля. Без таких деталей, как резиновые втулки, автомобиль просто не прослужит так долго из-за разрушительной вибрации.

Почему резиновые втулки важны в автомобиле

Резиновые втулки — очень маленькая часть автомобиля, но их назначение велико. Они защищают автомобиль от износа, продлевают срок его службы, экономят деньги и повышают безопасность пассажиров. Для таких недорогих и простых автомобильных запчастей они неоценимы для любого автовладельца.

Как определить, плохи ли резиновые втулки

Основной способ определить, плохи ли резиновые втулки подвески , — это прислушаться к звукам.Как было сказано выше, автомобиль может издавать неуместные звуки по многим причинам. Возможно, неисправна муфта, из-за которой слышны тревожные звуки. Вы должны быть в состоянии определить, исходят ли эти шумы от педали сцепления или от системы сцепления дальше в автомобиле.

Другими проблемами могут быть поврежденный вентилятор, скрип рулевого колеса или другая деталь, которую нужно хорошо смазывать, но не нужно. Если мы хотим узнать, не проблема ли в резиновых втулках подвески, нам нужно покататься на машине.Если при переключении передачи раздаются звуки, скорее всего, проблема со сцеплением. Если вы слышите шум при повороте, скорее всего, это связано с рулевым колесом или проблемой с осью.

Когда вы пытаетесь разобраться, испортились ли ваши резиновые втулки, вы должны услышать скрипы , когда вы едете по неровностям или неровной поверхности. Если втулки плохие, значит, виброзащиты нет. В этом случае втулки будут тереться о металлические детали и скрипеть. Вам нужно будет немного покататься и попытаться проехать по разным поверхностям, а не только вокруг квартала.Различная скорость также поможет определить проблему.

Вы также можете отвезти машину в гараж и попросить их осмотреть систему подвески. Они могут провести тест подвески. Тип теста подвески, который они проводят, зависит от их опыта и имеющихся возможностей. Эти тесты могут быть чем угодно, от нажатия на край автомобиля до подъема и выполнения задействованной диагностики . Чем тщательнее осмотр, тем больше шансов добраться до источника, но даже у опытных механиков могут возникнуть проблемы с диагностикой проблем с шумом.

Зачем нужно смазывать резиновые втулки

При покупке нового автомобиля резиновые втулки уже должны быть смазаны. Это обеспечивает плавный ход. Несмотря на то, что втулки предварительно напряжены и рассчитаны на поглощение вибрации , эти вибрации все же оказывают воздействие, которое приводит к их медленному ухудшению с течением времени. Смазка помогает защитить резиновые втулки от трения и травм.

Другая проблема резиновых втулок заключается в том, что нефть может повредить материал.Хотя втулки не должны регулярно контактировать с бензином, это может случиться. Обычно это происходит из-за утечек в другой части автомобиля, например, из-за негерметичного охладителя коробки передач. В более теплом климате жара также может стать большой проблемой. Тепловое расширение приводит к тому, что втулки растрескиваются и, в конечном итоге, ломаются.

Без подходящей смазки проходной изолятор не будет защищен от элементов и химикатов, с которыми он вступает в контакт. Это все еще продлится какое-то время, но далеко не так долго.Когда смазка высохнет и втулки станут менее эффективными, вы почувствуете это в машине. Это может усилить двигательную болезнь. Что еще более важно, это снимает защиту, которой автомобиль пользовался ранее. В результате могут быть повреждены другие детали автомобиля.

Как смазать резиновые втулки

Может быть немного сложно заставить смазку работать должным образом. Чтобы смазать резиновую втулку в автомобиле, сначала нужно вывернуть болт, удерживающий деталь с втулкой.Это должно быть относительно легко увидеть на шасси под автомобилем. Вот пошаговое руководство о том, как смазать резиновые втулки. :

  1. Надежно приподнимите автомобиль над землей.
  2. Найдите втулку. Втулки заключены в колпачок втулки, через который проходит штанга (эта штанга может быть стабилизатором поперечной устойчивости или любой другой штангой в системе подвески).
  3. Выверните болт в крышке втулки с помощью торцового ключа и откройте его. Втулка должна находиться снизу и легко выдвигаться.
  4. Проверить качество втулки.
  5. В перчатках тщательно опрыскайте втулки как изнутри, так и снаружи. Внутренняя часть, где он касается стержня, наиболее важна, но распыление снаружи тоже поможет.
  6. Заменить втулку на штанге.
  7. Установите колпачок на втулку и снова закрутите болт с помощью торцевого ключа.

Вот как смазать втулки. Если вы проверяете качество и думаете, что она слишком треснувшая или сломанная для правильной работы, вам следует просто заменить резиновую втулку .Они не очень дорогие и их можно найти в любом магазине автозапчастей. Кроме того, если одна из ваших втулок на стержне скрипит, вы можете также смазать любые другие втулки, прежде чем они тоже скрипят.

Если после обильной смазки резиновых втулок (или их замены) ваш автомобиль все еще издает шум, это может быть гораздо более серьезной проблемой . Могут возникнуть проблемы с подвесками, рулевыми тягами или другие проблемы, из-за которых могут возникать шумы.Если вы еще этого не сделали, скорее всего, вам придется отнести машину к механику.

Лучшая смазка для резиновых втулок

Проблема с некоторыми резиновыми втулками в том, что они сделаны из резины. Хотя это эффективный материал для защиты от вибрации подвески, они также более подвержены определенным типам износа. Как мы уже говорили, продукты на нефтяной основе могут повредить резину и вызвать ее более легкий разрыв. То же самое происходит, если вы смазываете свои втулки смазкой на нефтяной основе .

Лучшие смазочные материалы для резиновых втулок — это смазки на основе кремния , белая смазка на основе лития или специальная смазка для каучуков. Вы можете найти эти различные типы смазочных материалов в любом магазине мототехники. Полиуретановые втулки нельзя смазывать маслом или смазками на нефтяной основе. Они работают не так эффективно, как другие, и могут привести к поломкам.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как смазать резиновые втулки , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Автомобили, как правило, больше не нуждаются в смазке.

Пару лет назад я устроился на новую работу всего в 4 милях от моего дома. Между короткой поездкой на работу и поездкой на работу на велосипеде моя машина проводит много времени в гараже. Это хорошо сказалось на моей талии и кошельке, поскольку моя страховая компания предлагает скидку за небольшой пробег. Но это также означает, что я долго не пользуюсь смазкой, маслом и фильтрами. Вместо каждых трех месяцев у меня может уйти шесть месяцев, чтобы проехать 3000 миль на моей машине.И если в наши дни вы, ребята, проповедуете более длительные промежутки времени между заменами масла, я мог бы предположительно пройти от девяти до 12 месяцев между смазкой, маслом и фильтрами.

Это может быть хорошо для масла и фильтра, но следует ли смазывать ходовую часть и шасси автомобиля чаще, чем один раз в год? Когда я беру машину в дальние поездки, я слышу скрип, и она кажется жесткой (или это могло быть просто моим воображением). Следует ли мне смазывать машину каждые три или шесть месяцев, даже если в ней не нужно менять масло и фильтр?

Dann

TOM: В наши дни, когда вы отвозите свою машину в магазин, механику нечем смазать — кроме вашей кредитной карты, чтобы убедиться, что она хорошо и плавно перемещается.

RAY: В современных автомобилях такие детали, как шаровые опоры, теперь постоянно герметизируются на заводе. Поэтому, когда вы смотрите на большинство графиков технического обслуживания, почти ничего не требует смазки.

TOM: Есть много грузовиков, у которых все еще есть пресс-масленки на шаровых шарнирах и рулевых тягах, но мы почти никогда не видим автомобили, которые потребляют смазку.

РЭЙ: На самом деле, единственный способ использования нашего старого шприца для смазки — это приготовление сока на сиденье унитаза в День дурака.

TOM: Но если что-то не так, некоторые детали можно смазать, чтобы попытаться решить проблему.Например, если клиент входит с жесткой скрипящей дверью, мы, очевидно, смазываем петли.

RAY: Или, если покупатель более старого автомобиля жалуется, что он скрипит при движении по неровностям, мы бы начали со смазки втулок рычага управления и, возможно, втулки стабилизатора.

TOM: Эти втулки могут со временем высыхать, и они часто реагируют на нанесение масла с хорошей проникающей способностью. Возможно, вы захотите, чтобы ваш механик попробовал это за вас.

РЭЙ: Но если ты сделаешь это один раз, все будет хорошо на долгие годы.Нет причин делать это каждые три или шесть месяцев. Так что просто основывайте свои посещения для технического обслуживания, когда вам нужна замена масла и фильтра, и забудьте о слове lube .

King Features Syndicate

Мне нужна помощь втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости … — Toyota 4Runner Forum

Цитата:

Сообщение от mtbtim … Я лично купил бы запасной OEM-кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости, но я понимаю, что они, вероятно, намного больше, чем послепродажные.Что касается замены конечных ссылок, вы можете купить более мощные нестандартные, сделанные @MStudt , заменой OEM или перейдите по доступному маршруту и ​​купите то, что подходит для вашей лодки на вторичном рынке. Если бы я собирался покупать замену, я бы потратил деньги и купил нестандартные @MStudt продает.
Думаю, я согласен с твоими мыслями, Тим … Я купил запасной кронштейн OEM для того, который был сломан. Я обнаружил, что он не подходит к находящейся там втулке, поэтому я не могу его использовать.

У меня есть полный набор передних / задних быстросъемных концевых звеньев от MStudt, и я просто жду, чтобы установить передний стабилизатор поперечной устойчивости. У меня есть задний стабилизатор поперечной устойчивости, установленный с помощью нержавеющих болтов из хозяйственного магазина на кронштейны, НАКОНЕЦ. У меня будут фотографии и некоторые мысли в моей ветке сборки; Я как бы ждал, чтобы сделать фронт, прежде чем обновлять поток.

* Изменить:

Цитата:

Сообщение от Gadgetguy

Я решил эту проблему, полностью сняв стабилизаторы поперечной устойчивости

У меня оба сломались / сняли с тех пор, как я владел грузовиком.Это не лучший опыт вождения по шоссе, и он определенно не самый безопасный при быстром маневре. Управляемость на шоссе стала намного лучше с новой подвеской, а недавнее добавление заднего стабилизатора поперечной устойчивости сделало заметное улучшение. Поскольку я купил модные концевые звенья с быстрым отсоединением, я хочу, чтобы оба моих стабилизатора поперечной устойчивости были подключены для езды по дороге, а затем я мог легко снять концевые звенья для использования по тропе.


Последний раз редактировалось ShooterMcGavin; 12.04.2016 в 01:52.

Смазка втулки Whiteline

Компоненты подвески

WHITELINE производятся в соответствии с очень высокими стандартами с использованием самых последних и самых современных технологий синтетических эластомеров, доступных во всем мире.

В большинстве случаев втулки WHITELINE действуют как упругие подшипники и должны смазываться во время сборки.

Какую смазку вы используете для втулок?
Смазка поставляется в наборах, где это необходимо, и должна использоваться для оптимизации рабочих характеристик втулки и увеличения срока ее службы.

Наша смазка имеет был разработан на основе усиленного литиевого комплекса № 2 и выбранных добавок с дисульфидом молибдена для обеспечения механической стабильности, Противозадирные свойства для увеличения срока службы и высокой температуры плавления или падения не менее 2300 ° C.

Поставляемую смазку следует наносить только на отверстия и наружные фланцы всех втулок и компонентов — не смазывать наружные поверхности втулок и компонентов.

Для достижения оптимальной производительности продуктов WHITELINE при установке соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь, что на всех деталях подвески нет ржавчины, окалины, краски и предыдущие отложения резины.

2. Используйте эти подсказки вместе с любыми предоставленными инструкциями. при установке продуктов Whiteline. Руководство производителя автомобилей следует использовать для обеспечения соответствия гарантии Whiteline.

3. Скоба и установочные штифты, поперечный рычаг и проушины пружины и плечи не должны иметь серьезных следов изъязвлений или повреждений — любых поврежденные компоненты необходимо заменить или отремонтировать к автомобилю. допуски производителя.

4. Смазка поставляется в наборах, где требуется, и ее необходимо используется для оптимизации работы и увеличения срока службы втулки. Смазка была сформулированы из усиленного No.2 основание комплекса лития и выбранный добавки с дисульфидом молибдена для механической стабильности, экстремальные характеристики давления для увеличения срока службы и высокой температуры плавления или каплепадения наносится на отверстия и внешние фланцы всех втулок и узлов — не смазать наружные поверхности втулок и компоненты.

5. Затяните болты крепления с автомобилем. при нормальной высоте дорожного просвета, чтобы свести к минимуму риск преждевременный выход из строя втулки.

Как долго служат втулки стабилизатора поперечной устойчивости?

Стабилизатор поперечной устойчивости — это в точности то, на что похоже — металлический стержень, который помогает стабилизировать вашу машину. Он играет важную роль в управляемости, особенно на крутых поворотах. Работа бара довольно проста. Он разработан для перераспределения веса автомобиля, чтобы предотвратить опрокидывание и улучшить управляемость.

Стабилизатор поперечной устойчивости вашего автомобиля используется каждый раз, когда вы выходите на улицу, но он испытывает огромную нагрузку при повороте, особенно если вы едете быстро или если поворот очень крутой.Отчасти это смягчается за счет втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Вы найдете их на концах панели, и они используются для разных целей. Например, они помогают прикрепить перекладину к днищу автомобиля. Они также помогают обеспечить небольшую гибкость, а также могут снизить уровень шума.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

отличаются простотой конструкции и конструкции. На самом деле они не более чем резиновые амортизаторы, и в этом их слабость. Нижняя часть вашего автомобиля подвергается воздействию высоких температур, отрицательных температур, дорожной соли, воды, камней и многого другого.Со временем это приведет к разрушению резиновых втулок, что приведет к их усадке и растрескиванию. В конце концов, они не могут выполнять свою работу, и вы теряете некоторые преимущества стабилизатора поперечной устойчивости. Вы также заметите повышенный дорожный шум.

Движение с поврежденными или изношенными втулками стабилизатора поперечной устойчивости может быть несколько опасным, так как это может помешать правильному выполнению своей работы стабилизатором поперечной устойчивости. Вы можете потерять некоторые элементы управления на поворотах и ​​обязательно заметите дополнительный шум. Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание, которые помогут вам поймать это, прежде чем это станет реальной проблемой:

  • Повышенный дорожный шум спереди автомобиля
  • Скрип или скрежет спереди, особенно при наезде на кочку
  • Ощущение, что машина пытается катиться на поворотах
  • Грохот при движении по неровностям или повороту

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости и заменить их, если они выходят из строя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *