Нива порядок затяжки гбц: Болты гбц нива и нива шевроле нового образца, TORX. — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

Болты гбц нива и нива шевроле нового образца, TORX.

Тема статьи – болты гбц нива и нива шевроле нового образца. В первой части статьи, я рассказал о калёных болтах. Во второй речь пойдет о деформируемых. Обычно согласно русской поговорке, «от добра, добра не ищут». Если запчасть работает, то и пусть работает, лучше не надо. Но это тот случай, когда автоТАЗ не дает повода расслабиться. И причина вовсе не в болтах, а в качестве работы завода. Почему в них возникла необходимость и почему не помогают каленые болты.

Плоскость блока и пробитая прокладка

грубо обработанная плоскость блока двигателя

«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров “Torх”. Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Болты гбц нива, установка

Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

Утопить болты в емкости с моторным маслом
Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
Завернуть и затянуть согласно схеме.

Усилие затяжки:

1 этап – затяжка моментом (12…20) Н.м [(1,2…2,0) кгс.м];

2 этап – затяжка моментом (50…70) Н.м [(5,0…7,0) кгс.м];

3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;

4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .

Момент затяжки болта 11(на хвосте ГБЦ): предварительный – (14…16) Н.м [(1,4…1,6) кгс.м]; окончательный – (32…40) Н.м [(3,2…4,0) кгс.м].

Болты гбц нива и нива шевроле, схема затяжки

схема затяжки болтов гбц

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 21213 нива

axel-roman ›

Блог ›
Моменты затяжки. Шевроле Нива.

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.

Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Порядок затяжки ГБЦ Шевроле Нива 2123

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

Доворотная шкала для затяжки ГБЦ

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала Шевроле Нива

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

Элементы ГРМ Шевроле Нива. Вид успокоителя и башмака цепи.

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м

— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м

— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м

— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м

— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м

— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м

— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м

для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

Катализатор уже удален.

2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

ГБЦ

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

Крышка распредвала

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.

Только снята с а\м

Разобрана

нет пояска на клапане

Нагар на впускных клапанах

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

не рекомендую

Потом достал давно купленную приспособу

отлично подходит!

и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание звёздочки ГРМ

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Снятие распредвала

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Вид без РВ

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

Осаживание гидрокомпенсаторов

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки? Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м. Напоминание: В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают». Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12*1,25. Перед установкой ГБЦ следует прочисти отверстия с резьбой от масла и обезжирь поверхности. Если длина стержня болта превышает 117 мм (такое может быть, так-как они со временем растягиваются), то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м; 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м. 3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90 гр.; 4-й прием — и еще на 90 гр.; Порядок затяжки ГБЦ Шевроле Нива 2123

>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Момент затяжки гбц нива шевроле

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано. Снизьте давление в системе питания, как описано. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано.

Храповичный ключ. Порядок и момент затяжки гбц нива шевроле рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

Отсоедините колодку проводов от датчика детонации. Отведите моторный жгут в сторону. Отсоедините провода от свечей зажигания.

Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки.

Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь. Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом я лично использовал кусачки нужно тянуть за головку плунжера пассатижи тут просто срывались.

Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam очень легко удаляет все масляные отложения.

порядок и момент затяжки гбц нива шевроле

Обязательно нужно почистить седло шарика фаску от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить.

После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в порядок и момент затяжки гбц нива шевроле и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл более толстый шприц просто не пролезет остатки масла из колодцев гидроопор при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места на те же самые, не спутайте.

Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока канцелярская скрепка — то есть мы берём и надавливаем порядок и момент затяжки гбц нива шевроле шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами.

ГБЦ Нива Шевроле: правильно затягиваем крышку после замены прокладки

После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием проверка на продавливание. Исправный гидрик сразу не прожимается зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстроа начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение секунд смотря как жать.

Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал но пока не закручиваем и масляную рампу.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем порядок и момент затяжки гбц нива шевроле стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: Доворотная шкала для затяжки ГБЦ — Гидроопора рычага клапана.

При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны вошли в гнезда корпуса без перекоса.

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Вид успокоителя и башмака цепи. Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте.

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

Динамометрический ключ

Съемники стопорных колец

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле

Затяжка головки блока цилиндров. Сделай Сам!

Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано. Болты гбц нива, установка Ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Шевроле Шевроле Нива. Chevrolet Chevrolet-Niva. Деталь. Резьба. Момент затяжки, Н·м (кгс·м)….

Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы.

А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае… Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца с августа года в Шевроле Ниве Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.

Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул производитель INA.

Детали и расходники:

Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ хотя многие обходятся без него.

Chevrolet Niva — Снятие головки блока

Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую!

Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались.

Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки см.

Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи.

Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма.

После этого берём проволоку и привязываем пока только страхуем звездочку к верхнему замку капота чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса.

Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки аккуратно используем небольшое зубило и молоток и открутить болт. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота см.

Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест чтобы потом не перепутать.

Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.

По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. Когда говорят Ленин, подразумевают партию. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болтами ГБЦ нива шевроле.

Еще встречал назвние торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта.

По сути дела не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа.

Конечные величины берутся угловые. В случае использования безусадочной прокладки можно использовать каленые болты. Отсоедините провода от свечей зажигания. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

Плоскость блока и пробивание прокладки

Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера. Отведите щиток в сторону. Снимите цепь со звездочки распределительного вала. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.

Меняем прокладку головки блока цилиндров на Нива Шевроле своими руками

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Видео о признаках пробитой прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле

Чтобы произвести замену прокладки и правильно её одеть, потребуется приготовить:

Рожковые ключи на «10» и «13».
Удлинители.
Вороток.
Молоток.
Динамометрический ключ.
Трещотки.
Плоскую отвёртку.

Следует сказать, что работы следует производить только на снятом моторе. Так процесс можно значительно упростить. Если нет возможности снимать двигатель, то делать ремонт можно и на авто, освободив предварительно пространство.

Инструкция:

Снять крышку ГБЦ.

Демонтируем крышку ГБЦ

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки

Снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом

Отсоединяем разъем питания форсунок

Отсоединяем провода от свечей зажигания

Отсоединяем трубку впускного коллектора

Отсоединяем все патрубки охладительной системы

Демонтируем натяжитель цепи привода

Отсоединяем от двигателя кронштейн ГУР

После этого следует удалить старую и поставить новую прокладку, смазав предварительно места её стыковки с мотором герметиком. На этом работу можно считать завершённой. Сборка производится в обратной последовательности.

Устанавливаем новую прокладку

Чтобы ГБЦ плотно прилегала к самому блоку, следует правильно её обтянуть.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

Динамометрическим ключом обтягиваются болты с первого по десятый в определённой последовательности (схему можно просмотреть в инструкции по эксплуатации авто). Затяжка должна составлять 20 Нм .

Затяжку болтов следует выполнять в последовательности, представленной на схеме

На этом работа считается завершённой. Если она была выполнена правильно, то мотор будет работать стабильно, а антифриз не попадёт больше в камеру сгорания.

Если неправильно обтянуть головку, то может произойти недотягивание или перетягивание отдельных болтов, что тоже приведёт к проблемам. Так, например, недотягивание станет причиной утечки антифриза, а перетягивание может привести к тому, что на силовом агрегате появятся трещины.

Выводы

Если нет достаточных навыков в данной работе, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле « NewNiva.ru

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Двигатель
ґБолт крепления крышки коренного подшипника	М10×1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
ґБолт крепления масляного насоса	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
ґБолт крепления поддона картера	М6	5,10-8,20 (0,50-0,85)
ґШпилька крепления крышки маслоотделителя	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
ґГайка крепления крышки масллоотделителя	М8	12,7-20,06 (1,3-2,1)
ґБолты крепления головки блока цилиндров:	М12×1,25	см. гл. Двигатель
ґБолт крепления головки блока цилиндров	М8	31,36-39,1 (3,2-3,99)
ґГайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77 (2,13-2,6)
ґГайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32-53,51 (4,42-5,4)
ґБолт крепления маховика	М10×1,25	60,95-87,42 (6,22-8,92)
ґБолт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
ґГайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	1,96-4,60 (0,20-0,47)
ґГайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33-22,6 (1,87-2,3)
ґБолт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
ґБолт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
ґГайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
ґВтулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
ґСвеча зажигания	М14×1,25	30,67-39,0 (3,13-3,99)
ґБолт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
ґГайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
ґГайка крепления шкива коленчатого вала	М20×1,5	101,3-125,6 (10,3-12,8)
ґБолт крепления кронштейна генератора	М10×1,25	44,1-64,7 (4,5-6,6)
ґГайка крепления установочной планки генератора	М10×1,25	28,63-45,27 (2,86-4,62)
ґГайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
ґГайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213	М10×1,25	28,03-45,27 (2,86-4,62)
ґГайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
ґГайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
ґГайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата	М8	10,4-24,2 (1,1-2,5)
ґГайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
ґГайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову	М8	28,3-28,8 (2,38-2,94)
ґГайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач	М8	28,3-28,8 (2,38-2,94)
ґБолт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине	М10×1,25	28,03-45,27 (2,86-4,62)
Сцепление
ґБолт крепления нажимного диска сцепления к маховику	М8	19,1-30,91 (1,95-3,15)
ґГайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
ґГайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла	М8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
ґГайка соединительной трубки гидропривода сцепления	М12	24,5-31,4 (2,5-3,2)
ґБолт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Коробка передач
ґВыключатель фонаря света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,1 (2,9-4,6)
ґБолт крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9-87,2 (5,5-8,9)
ґГайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10×1,25	31,8-51,4 (3,25-5,25)
ґГайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
ґБолт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
ґГайка крепления задней крышки	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
ґГайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
ґГайка крепления нижней крышки	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
ґГайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу	М20×1,0	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґБолт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала	М12×1,25	79,4-98 (8,1-10,0)
ґБолт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу	М10×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґБолт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Промежуточный вал
ґГайка болта крепления эластичной муфты к фланцам	М12×1,25	57,8-71,5 (5,9-7,3)
ґГайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)
Раздаточная коробка
ґГайка крепления кронштейна подвески на оси	М10×1,25	26,5-32,3 (2,7-3,3)
ґГайка крепления кронштейна подвески к кузову	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
ґГайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления	М8	14,7-24,5 (1,5-2,5)
ґВыключатель контрольной лампы блокировки дифференциала	М16×1,5	28,4-45 (2,9-4,6)
ґБолт крепления вилки к штоку включения передач	М6	11,8-18,6 (1,2-1,9)
ґБолт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
ґБолт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґГайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала	М18×1,5	96-117,6 (9,8-12,0)
ґГайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов	М16×1,5	96-117,6 (9,8-12,0)
Карданная передача
ґГайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)
Передний мост
ґБолт крепления переднего моста к двигателю	М12×1,25	74,5-92 (7,6-9,4)
ґГайка крепления переднего моста к двигателю	М12×1,25	60,8-75 (6,2-7,66)
ґГайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира	М8×1,25	19,6-24,5 (2,0-2,5)
ґГайка крепления крышки подшипника дифференциала	М12×1,25	62,7-75,4 (6,3-7,7)
ґБолт крепления стопорной пластины регулировочной гайки	М6×1	3,8-6,2 (0,39-0,63)
ґБолт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Задний мост
ґБолт крепления картера редуктора к балке заднего моста	М8	35-43,2 (3,57-4,41)
ґБолт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
ґБолт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
ґГайка крепления фланца к ведущей шестерне	М16×1,5	См. главу Задний мост
ґГайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси	М10×1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
ґГайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
ґГайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
ґГайка шарового пальца тяг рулевого привода*	М14×1,5	42,1-53 (4,3-5,4)
ґГайка стяжного болта вилки карданного шарнира	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
ґГайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4-51 (3,2-5,2)
ґГайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову	М8	15-18,6 (1,53-1,9)
ґГайка крепления сошки	М20×1,5	199,9-247 (20,4-25,2)
ґГайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Тормозная система
ґШтуцер соединительных трубок гидропривода тормозов	М10×1,25	14,7-18,6 (1,5-1,9)
ґПерепускной болт переднего тормозного шланга	М10×1,25	26,5-32,3 (2,7-3,3)
ґГайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
ґГайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
ґГайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
ґГайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
ґБолт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку	М10×1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
ґБолт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту	М6	11,8-18,6 (1,2-1,9)
ґБолт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту	М6	11,8-18,6 (1,2-1,9)
ґБолт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Передняя подвеска
ґГайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґГайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґГайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине	М10×1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
ґГайка болта крепления оси верхнего рычага	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґГайка оси верхнего рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
ґГайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
ґГайка болта крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
ґГайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5	См. Передняя подвеска
ґГайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15-18,6 (1,53-1,9)
ґГайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
ґГайка болта крепления шаровой опоры к рычагу	М8	20,6-25,75 (2,1-2,63)
ґБолт крепления растяжки к поперечине подвески	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
ґГайка крепления растяжки к кузову	М16×1,5	104,9-169,5 (10,7-17,3)
ґГайка оси нижнего рычага	М16×1.5	114,7-185,2 (11,7-18,9)
ґГайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу	М10×1,25	50-61,7 (5,1-6,3)
ґГайка крепления колеса	М12×1,25	62,4-77,1 (6,37-7,87)
ґГайка болта крепления поворотного рычага к кулаку	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Задняя подвеска
ґГайка болта крепления амортизатора	М12×1,25	38,2-61,7 (3,9-6,3)
ґГайки болтов крепления поперечной и продольной штанг	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)

Момент затяжки гбц нива шевроле инжектор

Болты гбц нива и нива шевроле нового образца, TORX.

Плоскость блока и пробитая прокладка

грубо обработанная плоскость блока двигателя

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Болты гбц нива, установка

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

Утопить болты в емкости с моторным маслом
Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
Завернуть и затянуть согласно схеме.

Усилие затяжки:

1 этап – затяжка моментом (12…20) Н.м [(1,2…2,0) кгс.м];

2 этап – затяжка моментом (50…70) Н.м [(5,0…7,0) кгс.м];

3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;

4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .

Болты гбц нива и нива шевроле, схема затяжки

схема затяжки болтов гбц

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Характеристики крутящего момента и последовательность для болтов головки

Затяните болты крепления головки блока цилиндров.
Затяните болты M11 головки блока цилиндров (1-10) в первом проходе последовательно с моментом 30 Н · м (22 фунт-футов).
Затяните болты головки блока цилиндров M11 (1-10) второй проход последовательно до 90 градусов с помощью J 45059.
Затяните болты головки блока цилиндров M11 (1-10) последним проходом до 70 градусов, используя J 45059.
Затяните болты головки цилиндров M8 (11-15) с моментом 30 Н-м (22 фунт-футов). Начните с центрального болта (11) и попеременно из стороны в сторону, затягивая наружу все болты.

Используйте точный динамометрический ключ, хороший измеритель угла затяжки и новые болты крепления головки блока цилиндров.

Вот видео в помощь

Вы найдете последовательность на картинке (прилагается) для головок и впуска

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Четверг, 13 октября 2011 г., 16:19

Какие настройки крутящего момента для головки цилиндров …

Доброе утро.

Ниже представлена процедура и прилагаемая последовательность затяжки.

Рой

Первый проход в. 25 Нм (18 фунт-футов)
Второй переход к. 90
Третий переход к. 90
Четвертый переход на. 90
Пятый переход на. 45

Плоскостность поверхности — блочный настил — долгота
Если поверхность деки не соответствует спецификации, замените головку блока цилиндров. Не обрабатывайте головку блока цилиндров.

Плоскостность поверхности — блочная дека — общая
Если поверхность деки не соответствует спецификации, замените головку блока цилиндров. Не обрабатывайте головку блока цилиндров.

Плоскостность поверхности — настил блока — поперечный
Если поверхность деки не соответствует спецификации, замените головку блока цилиндров. Не обрабатывайте головку блока цилиндров.

Болт крышки подшипника распределительного вала

Установите 8 болтов крышки подшипника распределительного вала впускных клапанов и затяните по спирали изнутри
наружу до 8 Нм (71 фунт дюйм)

Изображение (Нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

вторник, 15 мая 2018 г., 3:03

Требуются подробные сведения о крутящих моментах для 5,3 л …

Вот последовательность слева и справа. Затяните болты крепления головки блока цилиндров. Болты 10 и 9 отличаются / короче и имеют разные характеристики при затяжке

1. Затяните болты M11 головки цилиндров? 1-10 в первом проходе последовательно до 22 фунтов? Футов.

2. Затяните болты крепления головки блока цилиндров M11? 1-10 второй проход последовательно до 90? Градусы с использованием углового измерителя J 45059.

3. Затяните болты крепления головки блока цилиндров M11? 1-10 до последнего прохода до 70? Градусы с использованием углового измерителя J 45059.

4. Затяните болты M8 головки цилиндров? 11-15 до 22 фунтов? Футов. Начните с центрального болта? 11 и, попеременно из стороны в сторону, закрутите все болты наружу.

Из этого видео вы узнаете, как использовать динамометрический ключ, если он вам понадобится.

, пожалуйста, используйте 2CarPros в любое время, когда мы здесь, чтобы помочь.

Ура

Изображение (Нажмите, чтобы увеличить)

Понедельник, 3 августа 2020 г., 11:51 (Объединено)

Chevy Aveo Head Torque Specs

by DarienC

Bill Pugliano / Getty Images News / Getty Images

Chevrolet представила экономичный малолитражный автомобиль Aveo в 2004 году. По словам Эдмундса, «Chevy Aveo является представителем нового поколения автомобилей. недорогие маленькие автомобили, которые мало чего жертвуют с точки зрения характеристик или комфорта, особенно в свете того, какими были подобные предложения в предыдущие десятилетия ». Корейский производитель автомобилей Daewoo, дочерняя компания General Motors, производит Aveo.

Двигатель Chevy Aveo 2010 года

Chevy продолжает использовать тот же 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который появился в Aveo 2004 года, хотя с годами мощность увеличилась со 103 до 108 лошадиных сил. Всегда лучше проверять характеристики крутящего момента для конкретного модельного года автомобиля, а не просто модели в целом, поскольку характеристики крутящего момента для головки блока цилиндров могут меняться из года в год, даже если двигатель остается в основном тем же. Характеристики крутящего момента головки блока цилиндров одинаковы для всех комплектаций Chevrolet Aveo 2010 года выпуска.Головка блока цилиндров крепится 10 болтами, которые расположены в два ряда по пять. Что касается характеристик крутящего момента головки блока цилиндров, первый ряд имеет последовательность 9-5-1-3-7, а второй ряд — 10-6-2-4-8, с болтами 9 и 10, ближайшими к передней части. двигатель и болты 1 и 2 напротив друг друга.

Момент затяжки болтов

Болты крепления головки блока цилиндров 1,6-литрового двигателя Aveo необходимо затягивать в пять отдельных этапов. На первом этапе каждый болт следует затягивать в последовательности от 1 до 10 с крутящим моментом 18 футов на фунт.Следующие четыре шага затяжки болтов головки блока цилиндров основаны на градусах поворота болта, а не на крутящем моменте, приложенном к болту.

Последовательность затяжки — следующие шаги

Следуя той же последовательности от 1 до 10, затяните каждый болт на 60 градусов, затем повторите процесс еще два раза, всего три поворота на 60 градусов для каждого болта.

Окончательная последовательность затяжки

На пятом этапе затяжки болтов головки блока цилиндров затяните каждый болт еще на 10 градусов, следуя той же последовательности от 1 до 10, что и раньше.

Еще статьи

Порядок и момент затяжки ГБЦ нива 21214

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11853
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 35
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 29.11.2011
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 31
Авто: 2121 1990г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 29.11.2011
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 31
Авто: 2121 1990г.в.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 4942
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 16.10.2010
Сообщений: 57
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 59
Авто: 21213 1996

Рег.: 09.04.2014
Сообщений: 4
Откуда: Челябинск
Возраст: 48
Авто: Ваз 2120 1,8 2001 г.в.

Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 9 / 2346
Откуда: Сургут
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

11. Демонтируйте распределитель зажигания вместе с проводами высокого напряжения.

12. Выверните из свечных отверстий свечи зажигания.

13. Открутите верхнюю гайку, крепящую теплозащитный экран стартера.

14. Снимите со шпильки, ввернутой во впускной коллектор, наконечник провода «массы».

15. Снимите со штуцера впускного трубопровода шланг подогрева.

16. Снимите со штуцера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозной системы.

17. Ослабьте затяжку хомутов, а затем снимите перепускной шланг термостата, а также подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

18. Отсоедините от патрубка подводящий шланг охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, предварительно ослабив затяжку его крепежного хомута.

19. С помощью торцевого ключа «на 12» с удлинителем открутите десять внутренних болтов, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя.

20. Используя торцевой ключ «на 13», открутите наружный болт, крепящий головку блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя.

21. Демонтируйте с автомобиля головку блока цилиндров двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами, а также с карбюратором.

22. Снимите прокладку уплотнения стыка БЦ и ГБЦ с двух центрирующих втулок.

23. Установите новую прокладку, а затем головку на блок цилиндров двигателя в обратном порядке, пропустив через окошки в них проволоку с цепью.

24. Проверьте совпадение меток.

25. Перед вворачиванием крепежных болтов ГБЦ смажьте их моторным маслом и выждите не менее 30 минут. Это необходимо для того, чтобы с них стекли излишки масла.

Примечание. Повторное использование старых крепежных болтов головки блока цилиндров допускается только в том случае, если они не вытянулись до длины, превышающей 115,5 миллиметра. Если длина превышает указанную, болты необходимо заменить новыми.

26. Затяните крепежные болты ГБЦ в четыре подхода:

– предварительно затяните болты крепления ГБЦ моментом 20 Н∙м;

– подтяните болты моментом 69,4 Н∙м;

– доверните болты на 90 градусов;

– снова доверните болты на 90 градусов.

27. Произведите установку корпуса подшипников в сборе с распределительным валом на шпильки головки блока двигателя, а затем равномерно затяните крепежные гайки.

28. Отвяжите проволоку, а затем установите шкив-звездочку вместе с цепью на распределительный вал. Вверните крепежный болт звездочки, после чего законтрите его, загнув лепесток стопорной шайбы.

29. Зарядите натяжное устройство приводной цепи газораспределительного механизма, далее установите его на прежнее место, после чего вновь разрядите.

30. Произведите регулировку приводной цепи.

31. Произведите регулировку зазоров в клапанном приводе.

32. Произведите регулировку приводного ремня генератора.

33. Произведите монтаж распределителя зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу четвертого цилиндра.

34. Осуществите проверку и при необходимости отрегулируйте момент зажигания.

35. Произведите установку всех снятых деталей в обратной последовательности.

36. Заправьте систему охлаждения двигателя.

Снятие головки блока цилиндров и замена прокладки ГБЦ

Думаю, что многие владельцы как Нивы, так и остальных моделей жигулей, таких как ВАЗ 2106 или 2107 сталкивались с проблемой подтекания масла или даже антифриза на стыке головки и блока цилиндров. Зачастую решить эту проблему можно протянув болты ГБЦ определенным моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не помогает, то необходимо заменить прокладку. Итак, для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:

Ключи рожковые на 10 и на 13
Длинный вороток
Удлинители (несколько штук разного размера)
Молоток
Ключ динамометрический
Трещоточные рукоятки
Отвертка плоская

Снятие головки блока цилиндров на Ниве ВАЗ 2121 (двигатель ВАЗ 2106)

Сразу скажу, что проводил эту работу на снятом двигателе, чтобы удобнее было подготовить данное руководство. Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:

После чего аккуратно поднимаем ее и снимаем резиновую прокладку, примерно так как показано на фото ниже:

Затем необходимо открутить шестерню распредвала ключом на 17:

И слегка стукнув по ней с обратной стороны молотком, она должна легко сняться, после чего снимаем с нее цепь:

Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления распредвала Нивы, для чего можно вполне обойтись накидным ключом:

После чего аккуратно снимаем распредвал в сборе со шпилек, поднимая его вверх с головки:

Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.

И нужно будет отвернуть еще один болт, который можно отвернуть трещоткой с головкой на 13. Вот так это выглядит, как показано на фотографии ниже:

А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:

Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.

А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ и ставим обратно головку. А дальше как раз понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже:

А теперь самое главное. Головка на ВАЗ-овском двигателе протягивается в два приема:

Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
Второй — от 95 до 118 Н*м.

То есть, сначала в приведенной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментов около 40 Ньютон, а второй раз окончательно заворачиваем до 118 Ньютон максимум. До такого момента я затянуть не смог, так как у меня на ключе Ombra шкала только 110 Н*м.

Окончательно завернув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

порядок и момент затяжки гбц нива шевроле

ГБЦ Нива Шевроле: правильно затягиваем крышку после замены прокладки

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Вид успокоителя и башмака цепи. Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте.

Оценка статьи:

Загрузка… Порядок и момент затяжки ГБЦ нива 21214 Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

240 сообщений на предыдущих страницах

Момент и сила затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

Многие начинающие автомеханики без проблем разбирают двигатель и демонтируют систему ГБЦ, а вот со сборкой начинаются проблемы. Необходимо правильно отрегулировать затяжку болтов головки блока цилиндров.

Ниже вы найдете полезные инструкции, с которыми у вас не возникнет проблем.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Для начала стоит заметить, что далеко не на всех автомобилях необходима затяжка ГБЦ. Она нужна на старых отечественных автомобилях: ВАЗ 2006, НИВА, Москвич и т.д.

Ее стоит проводить, если:

Протекает масло из под блока цилиндров. Симптом говорит о том, что уплотнитель износился, и нужна его замена, для чего и придется открутить болты ГБЦ.
Был произведен ремонт. В этом случае необходима перезатяжка, причем в соответствии с заданным стандартом.
Необходима профилактика. Рекомендуется каждые 5 тысяч километров проверять затяжку или править ее. Все же блок испытывает сильные вибрации, от которых головки болтов откручиваются.

Необходимый для работы набор инструментов

В общем, вам понадобится обычный набор: отвертки (желательно из автомобильного набора), герметик, вороток с головками.

Также вам понадобится динамометрический ключ и вот тут начинаются сложности.

Всего существует 3 вида: щелчковый, стрелочные и цифровые, на что стоит обратить внимание.

Щелчковый

Щелчковый ключ, он же предельный и пружинный, наиболее распространенный тип. Обладает весьма сложной механической конструкцией. На ручке есть вороток, на котором выставляется необходимый крутящий момент в Ньютонах.

Работать им очень просто:

Выбираете необходимый крутящий момент;
Поворачивайте вороток до «характерного щелчка»;
Прекращаете вращение.

Обратите внимание, что щелчковидный ключ – очень капризный и тонкий инструмент.

Если его неправильно хранить (в подвешенном состоянии или без футляра), то он может начать «врать» на 10%+.

Стрелочный

Если момент затяжки головки блока цилиндров не требует точности, подойдет стрелочный (он же торсионный) ключ.

На ручке расположена стрелочная полукруглая шкала, показывающая момент в реальном времени.

Из плюсов:

Низкая цена. Купить можно в любом автомобильном магазине.
Нетребовательность. В отличие от щелчкового, хранить можно как угодно.

А из минусов – огромная погрешность: от 5 до 20%.

Цифровой

Если протяжка ГБЦ наоборот должна быть точной, то необходим цифровой ключ. На рукоятке расположен жидкокристаллический дисплей, на котором точно указывается крутящий момент.

Для самостоятельного ремонта его покупать не стоит (слишком дорого), а вот для сервисного центра, даже для гаражного СТО, он необходим.

Правильный порядок затяжки ГБЦ

Сила затяжки четко регламентируется производителем и нарушать их не стоит.

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров отличается, в зависимости от автомобиля, хотя для большинства отечественных машин указания схожие.

Нива

В ВАЗ 2123 порядок затяжки болтов головки блока цилиндров выглядит следующим образом.

Аналогично он будет выглядеть и на всех последующих автомобилях!

Протяжка головки блока цилиндров осуществляется в 4 этапа:

Максимум 20 Н-М;
До 85 Н-М;
Прокрутите болты на 90 градусов;
Повторите 3 пункт.

Аналогичный момент затяжки используется и в ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, Калина, Гранта, 2106 и 2107.

Нива 21214

В новой ревизии «Нивы», чей двигатель создавался по стандарту Евро 3, сила затяжки отличается. Вот схема затяжки болтов. Как вы можете заметить, здесь присутствует 11 болт, выведенный из основной батареи.

Инструкция аналогична предыдущей, но 11 болт ГБЦ закручивается с момент затяжки 39,1 Н-М в один подход.

Возможные последствия неправильной затяжки

Снятие ГБЦ – процесс легкий, а вот его настройка уже сложнее. Неточностей допускать нельзя, все же ГБЦ – это крышка блока цилиндров, что напрямую влияет на эффективность работы двигателя.

Если момент затяжки болтов головки блока цилиндров будет недостаточным, то компрессия будет слишком слабой.

Отсюда вытекает прогорание прокладки, выход газов и их попадание в отсек со смазкой и охлаждайкой.

Понятное дело, что это приведет к падению эффективности силового агрегата.

Почему бы тогда крутить болты посильнее? Этого делать также не стоит, ведь они сделаны из мягких металлов.

При перетяжке возможны трещины, срыв граней или даже разлом резьбы.

Вот почему важно знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Кстати, при перетяжке можно сорвать резьбу в самом блоке, от чего болт будет прокручиваться на одном месте.

2011 escape 3.0l ГБЦ последовательность и крутящий момент

ИСТОЧНИК: какие характеристики крутящего момента

Проверьте эту процедуру …

Затяните болты головки блока цилиндров первой конструкции следующим образом:
1. Болты M11 1-й проход: последовательно до 22 футов.фунты (30 Нм).
2. Болты М11 2-й проход: последовательно + 90 градусов.
3. Болты M11 (1,2,3,4,5,6,7,8): + 90 градусов.
4. Болты M11 (9 и 10): + 50 градусов.
5. болтов M8 головки цилиндров (11,12,13,14,15) с усилием 22 фунт-сила-футов. (30 Нм). Начните с центрального болта (11) и попеременно из стороны в сторону, затягивая наружу все болты.
Затяните болты крепления головки блока цилиндров второй конструкции следующим образом:
1. Болты M11 (1-10) 1-й проход: последовательно до 22 футов.фунты (30 Нм).
2. Болты M11 (1-10) 2-й проход: последовательно + 90 градусов.
3. Болты M11 (1-10): + 70 градусов.
4. болтов M8 головки цилиндров (11,12,13,14,15) с усилием 22 фунт-сила-футов. (30 Нм). Начните с центрального болта (11) и попеременно из стороны в сторону, затягивая наружу все болты.

Рис. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров — двигатели 4,8 л, 5,3 и 6,0 л (щелкните для увеличения)

Установите болты головки блока цилиндров последовательно до 22 футов.фунты (30 Нм). Болты необходимо затянуть один раз, а затем снова затянуть в следующей последовательности:

Шаг 1: Болт короткой длины: (3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16) плюс 55 градусов.
Шаг 2: Болт средней длины: (14, 17) плюс 65 градусов.
Шаг 3: Болты большой длины: (1, 2, 5, 6, 9, 10, 13) плюс 75 градусов.

Рис. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров — двигатели 5,0 л и 5,7 л

Отправлено: 4 августа 2010 г.

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

15 февраля 2019

Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на замену OEM-номера X месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

Заказчик утверждает, что с того момента до настоящего времени двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не была потеряна. Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют.Так что же пошло не так?

Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом. Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов, и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

Предварительный натяг

«Предварительный натяг» — это общий термин, описывающий натяжение или зажимное усилие, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается.На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему. Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Максимальная сила

Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемую силу зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

Момент до текучести / Болты с угловым крутящим моментом

Как и в случае с обычными болтами, болты текучести также затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточное усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прилагаемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. В этот момент болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, потеряна, что подводит нас к следующему пункту —

Как затянуть моментом, чтобы поднять болты

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, например, 30 Нм.
Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести с большей точностью, чем может дать простое значение крутящего момента, потому что при заданном вращении учитывается тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

Еще о чем следует помнить

Сказав все вышесказанное, при установке болтов головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является —

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, из-за чего ступени могут выпадать из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, не забудьте использовать производственный воздух, чтобы выдувать мусор из отверстий после процесса очистки, и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затягивания смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции по смазке новых болтов головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Заключение

Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки цилиндров может быть напрямую отнесен на счет плохой или неправильной процедуры затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они прочитают это, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка цилиндра болты, «откручиваются» сами —

Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительный натяг соседних болтов.Преобладающей причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
Ослабление предварительных нагрузок болта в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

подробное описание и важные нюансы Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Головка блока цилиндров (или сокращенно головка блока цилиндров) является одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля.Сам процесс затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы вам понадобится только специальный набор инструментов и сами болты крепления ГБЦ.

Когда необходима затяжка ГБЦ?

Необходимость периодически подтягивать ГБЦ характерна только для марок автомобилей, выпущенных до 2010 года включительно. Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего данный этап работ не проводится.Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

Обратите особое внимание на выбор правильного инструмента, в особенности динамометрического ключа. Чем точнее вы подберете ее по размеру головы, тем меньше вероятность сбить нить. Наиболее точные значения крутящего момента получаются с помощью гаечных ключей, оснащенных индикатором усилия со шкалой.
Для успешного затягивания ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:
Используйте инструкции производителя транспортного средства.В нем указаны точные значения силы и крутящего момента, а также установлен конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
Проверить исходное состояние болтов. Если вы заметили обрыв или перекос резьбы, то покупайте новые образцы.
Поверхность отверстия и резьба болта должны быть абсолютно чистыми. Цилиндры можно быстро очистить металлической щеткой, которая используется при покраске штампованных дисков.
При обнаружении «глухих» отверстий под болты головки блока цилиндров осторожно используйте масло для смазки.Если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете полностью установить болт.
Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу пластиковым герметиком.
Если в блоке головки блока цилиндров используются болты TTY, повторно затягивать их категорически запрещено. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно уточнять информацию о величине усилия и крутящего момента при затяжке.
Используя болты TTY специального типа при затяжке, необходимо будет выровнять и затянуть их до четкой степени. Для этого понадобится соответствующий инструмент с указателем угла в корпусе.
Для чего используется затяжка болта ГБЦ?
Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент затяжки намного ниже значений, указанных производителем, необходимо вытянуть болты. Для этого вам понадобится следующий инструмент:
Ключ динамометрический специальный с индикатором крутящего момента;
Штангенциркуль или любая малая линейка.
Вытягивание болтов блока цилиндров происходит в 4 основных этапа:
Сначала с помощью динамометрического ключа затяните болты в порядке, показанном на рисунке ниже, с усилием 2,0 кг / см.
Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и продержать значение момента до 8 кгс / м.
По окончании работы необходимо будет повернуть болты на 90 градусов в 3-м круге.
Важно: , если у вас в автомобильном силовом агрегате установлен 16-клапанный, то болты любого типа на нем можно использовать повторно.Единственное ограничение — болты, размер которых не превышает стандартного 95 мм.
Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — это простой процесс, требующий только специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете данный вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента затяжки и выставлением правильного угла затяжки.
Видео: затяжка ГБЦ

Каждый автовладелец, столкнувшийся с ремонтом ГБЦ, после выполнения задания должен будет поставить этот элемент на место.Эта процедура подразумевает. Несоблюдение этого требования может нарушить герметичность устройства. Ниже разберем, какой крутящий момент головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

[Скрыть]

Когда нужно затягивать?

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется подтянуть болты ГБЦ двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

Если моторное масло выходит из-под ГБЦ.Проблема указывает на повреждение или естественный износ прокладок головки блока цилиндров. Необходимо снять и заменить уплотнитель. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов крепления ГБЦ. На наличие проблемы указывают масляные пятна, появившиеся на стыке головки с мотоблоком.
После ремонта силового агрегата. Если в автомобиле Нива или любом другом вы снимали крепеж и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учитывать порядок перетяжки и схему, а также силу затяжки винтов.
В профилактических целях. Специалисты рекомендуют подтягивать болты на ГБЦ каждые 2-3 тысячи километров. Когда двигатель работает в условиях вибрации, винты могут ослабнуть, и их необходимо периодически проверять и затягивать с надлежащим моментом.

Канал Гаража Ильича опубликовал видео, которое позволит вам разобраться в процессе затяжки болтов головки блока на «шестерке».

Как правильно затянуть?

Болты можно растянуть как у специалистов, так и самостоятельно.Если вы никогда раньше не сталкивались с необходимостью выполнить это задание, то ниже мы разберем, насколько сильно следует закручивать гайки и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент затяжки, так как чрезмерная затяжка болтов головки блока цилиндров приведет к растрескиванию и повреждению головки блока цилиндров. Если это произойдет, автовладельцу придется произвести капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстий, а также резьбовое соединение должны быть как можно более чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать щетку из железной проволоки.Если в процессе выполнения задания вы обнаружите «глухие» отверстия для винтов с головкой, то используйте смазку осторожно. Если объем вещества больше необходимого, установить штифт до упора будет сложно.

Перед затяжкой необходимо провести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, качество их в целом невысокое, то эти винты лучше не затягивать, рекомендуется заменить их новыми.

Инструменты и материалы

Для затяжки головки блока цилиндров приготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который определит усилие затяжки винтов. Лучше всего купить ключ в специализированном магазине или взять его в аренду на СТО, так как этот инструмент можно использовать только для затяжки и затяжки. Использование обычного гаечного ключа не позволяет определить, сколько килограммов сила затяжки.

Канал «Ремонт двигателя! И интересно! »выпустили видео, в котором описаны все нюансы процесса растяжки.

Алгоритм действий

При затяжке болтов головки блока цилиндров необходима последовательность и сила:

Динамометрическим ключом затяните все болты согласно схеме ниже. Момент затяжки на первом круге затяжки крепления будет около 3,5 — 4,1 кгс / м. Сначала затягиваются болты, которые расположены по центру головки блока — вверху и внизу. Затем прикручиваются два верхнего и нижнего крепления, которые устанавливаются сбоку от саморезов, расположенных по центру.Затем затягиваются два крайних болта. Учтите, что сначала нужно подтянуть левые штифты, а затем правые. Винт № 11, расположенный слева внизу, трогать не нужно.
Это первая окружность растяжения. На втором этапе болты затягиваются таким же образом. Только усилие, с которым крепежные элементы натягиваются инструментом, составит 10,5 — 11,5 кгс / м.
На третьем этапе затягивается болт, который на схеме отмечен цифрой 11.Усилие затяжки этого винта должно составлять 3,5 — 4,0 кгс / м.

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и определенного опыта. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняют и регулируют прокладку: в нашем случае ВАЗ 2109. Чтобы регулировка прошла правильно, необходимо строго следовать инструкции. При правильном подходе вы спокойно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

У основной массы современных автомобилей затяжка болтов головки не требуется, а вот на ВАЗ 2109 требуется как минимум ТО.

Если в тех местах, где блок соприкасается с цилиндрами, начинает скапливаться влага, то это верный признак того, что требуется срочная затяжка болтов. Влага в вышеуказанных областях является признаком утечки смазки. Основными причинами затяжки болтов являются:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы все делать правильно и не допускать ошибок, нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Затяжку следует проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет контролировать момент затяжки.

Сначала с помощью динамометрического ключа ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства равны моменту исходного положения. Затем нужно посмотреть на индикатор устройства в начале застежки. Поворачивая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, значит, застежка может растягиваться и это нормально, так и должно быть.Если крутящий момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Это свидетельствует о малом удлинении держателя. Это означает, что необходима стабилизация.

В процессе эксплуатации автомобиля болты крепления цилиндров постоянно подвергаются различным воздействиям. Они постоянно нагреваются и охлаждаются, что со временем приводит к разрушению конструкции крепежа.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать во время эксплуатации:

Наиболее важные данные, касающиеся регулировки, находятся в аннотации к каждому конкретному автомобилю.В результате необходимо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо неукоснительно соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109 исключает необходимость регулировки держателей ГБЦ.

Так как головка не простая единица, проводить ремонтные работы нужно только с абсолютной уверенностью в своих действиях. Строго соблюдая порядок работы.Если вы обнаружили отклонение в работе мотора, немедленно диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

Динамометрический ключ;
штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как на традиционных моделях, и начинать нужно от центра. Это происходит в четыре этапа.

момент затяжки 2,0 кгс / м
момент затяжки 7.5 — 8,5 кгс / м
повернуть на 90 градусов.
снова повернуть на 90 градусов.

Для большей наглядности опишем этот процесс более подробно:

С помощью динамометрического ключа затяните болты в последовательности, показанной на рисунке, до 2,0 кг / см.
Далее проходим второй круг и доходим до 8 кгс * м.
Далее закручиваем на 90 градусов.
Проходим второй круг, закручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На силовых агрегатах 16 кл болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В противном случае меняется. Длина измеряется шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим приспособлением, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов. Это поддон, основной блок, головка, навесное оборудование … Обязательно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и на ГРМ.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому блочная конструкция имеет рубашку, через которую протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам мотора. Чтобы охлаждающая жидкость и смазка не смешивались, в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным блоком.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки обязательно знать, какой момент затяжки болтов 2101 или 2109 ГБЦ.Если вы установите прокладку в неправильное положение, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это также относится к прокладкам под коллекторами. Менять прокладки ГБЦ на автомобиле довольно редко.

В основном это делается во время капитального ремонта двигателя или головки блока цилиндров. Срок службы этого элемента производители не регламентируют. Его можно эксплуатировать довольно долго, но в некоторых случаях он тоже перегорает. Такая неисправность определяется довольно просто. Основные признаки:

Температура двигателя поднимается до критического значения.
Между блоком цилиндров и головкой имеется утечка. Может появиться как моторное масло, так и антифриз.
Закипание жидкости в расширительном бачке … Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке блока неверно выбран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ вам понадобятся следующие инструменты:

Несколько ключей для 10.
Головки 13, 17, 19.
Удлинители и карданы.
Хомут с храповым механизмом.
Динамометрический ключ.
Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
Несколько отверток.

Также вам обязательно понадобятся небольшие инструменты и приспособления — например, несколько кусков проволоки и проникающая смазка.В случае, если вдруг отломится один или несколько болтов, необходимо их открутить крючком или кривою. Для этого в сломанном болте просверливаются отверстия и с помощью специальных приспособлений он выворачивается. Постарайтесь при этом не повредить нить.

Подготовительные работы

Момент затяжки болтов ГБЦ Perkins будет отличаться от такового у отечественных автомобилей … У дизелей гораздо большая степень сжатия, поэтому соединения в них надежнее. На любой машине, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107 замену прокладки нужно начинать с разборки.Для этого нужно снять воздушный фильтр, а затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Перед началом работы все навесное оборудование демонтируется. Трамблер, высоковольтные провода — все убрано в сторону. Точно так же ведутся работы на инжекторных двигателях … Только в этом случае необходимо открутить все свечи, снять наконечники бронепровода, воздушный фильтр корпуса и остальное навесное оборудование.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

Если не соблюдать порядок и моменты затяжки болтов головки блока, прокладка выйдет из строя очень быстро. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем отвернуть металлическую пробку ключом на 13.Если работы ведутся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Затем нужно установить емкость под правую сторону радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости. Желательно установить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран печки должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работа выполняется только на холодном двигателе.

Следующие шаги

Обязательно соблюдайте момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.Колпачок навинчивается без соблюдения каких-либо требований. Следующим шагом откручиваем болты крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам потребуется открутить восемь болтов. На машинах «девятки» и новее используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Нить на них не устает.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов крепления ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке сборки.На классическом автомобиле необходимо снять цепную передачу и шестерни. Для этого вам нужно будет ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет, и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.

Необязательно снимать цепь полностью, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и повесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, нет цепи, поэтому эти элементы можно не ставить.После этого нужно открутить 9 болтов крепления крышки распредвала.

Обязательно отсоединить переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он крепится четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Снятие ГБЦ

После этого необходимо полностью демонтировать ГБЦ. Крепкую ручку можно использовать для откручивания всех десяти болтов. И обязательно не забыть про 11, что находится на отливе головы.Он небольшой, но может мешать демонтажу ГБЦ. После снятия головки необходимо снять старую прокладку и заменить ее новой.

Обязательно очистите все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Цена их около 400 рублей, а всего объема баллончика хватит на промывку нескольких прокладок.

Сборка узла

Обязательно соблюдайте момент затяжки болтов крепления ГБЦ. Обязательно используйте динамометрический ключ во время установки. Только с его помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

На первом проходе необходимо, чтобы усилие было равным 4,1 кгс / м (или 40 Н * м).
При втором проходе усилие увеличивается до 11.45 кгс / м (95..117 Н * м).
Маленький болт, устанавливаемый на отливе, необходимо затягивать с усилием 3,8 кгс / м.

Сборка распредвала и регулировка газораспределительного механизма производится только после установки ГБЦ. Момент затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеет, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов крепления ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели.Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классической серии. Для девяток или десятков значения будут немного другими. В целом процедура практически такая же. После ремонта обязательно залить жидкость в систему охлаждения. Модернизируйте систему, чтобы избавиться от воздушных пробок … Для этого сожмите трубы руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Приветствую господа! Если вы считаете себя настоящим водителем, навыки ремонта должны быть исключительно высокого уровня, ну максимум среднего.Опытный автолюбитель ничем не приравнен к проколотому колесу или ремонту двигателя. Конечно, даже опытный не всегда решается влезть в двигатель, но хотя бы то, как затягиваются винты на ГБЦ (ГБЦ) — он должен знать!

В данной процедуре залог успеха — момент затяжки болтов крепления ГБЦ, его нужно подбирать правильно! Согласитесь, все, что связано с ремонтом двигателя — это в основном тема, которую сложно объяснить, но я все же попробую.Сегодня на примерах различных силовых агрегатов постараюсь доступным языком объяснить все нюансы: усилие, порядок затяжки болтов и т. Д.

Основные сигналы к действию

Чрезвычайно важно вовремя установить необходимость затяжки! Если масло просачивается между головкой и блоком, это может означать несколько «диагнозов»:

Изношенная прокладка ГБЦ — В основном это связано с периодическим перегревом двигателя.
Головка блока цилиндров деформирована.
Неправильно затянутые винты — все зависит от квалификации мастера.
Болты только что ослабили — поможет их обычный подъем, но только правильно выполненный.

Это сегодня на современных автомобилях (с 2010 г.в.) такую процедуру проводить не нужно, раньше во времена СССР все было совершенно иначе, и машины были другие!

Вдумайтесь: тогда протяжка ГБЦ была обязательным пунктом дебютного ТО в нашем государстве.

Из всего этого можно сделать вывод, что наиболее подвержены ослаблению болты головки машины старого поколения, то есть классика и это касается не только «Жигулей»!

Итак, если вы счастливый обладатель Москвича, УАЗа, Волги или обычного ВАЗа, дерзайте!

Если вам повезло и вам нужно только затянуть болты, вам нужно знать, в каком порядке их затягивать. В противном случае металл будет излишне нагружен, а значит, невозможно избежать искажений, обесценивающих всю процедуру.На классических двигателях, а также на моделях 402 и 406 затяжка осуществляется в 2 подхода:

Прием № 1 — винты от 1 до 10 затягиваются с моментом затяжки 3,5-4,1 кгс · м.
Прием № 2 — эти же элементы поддаются силе с крутящим моментом 10,5-11,5 кгс.м.
Затяните болт 11 последним моментом 3,5-4,0 кгс.м.

На фото более наглядная последовательность затяжки мотора с 8 клапанами, которую необходимо повторить.

Порядок затяжки болтов ВАЗ 2108-09 Самара

Здесь все практически так же, начиная с середины, но вместо двух выполняем 4 подхода:

Подход №1 — все болты последовательно, как на картинке, затянуты с моментом 2,0 кгс.м.
Подход №2 — усилие затяжки болтов ГБЦ равняется крутящему моменту в диапазоне 7,5-8,5 кгс.м.
Подход №3 — повернуть болты на 90 градусов.
Подход №4 — повторяем предыдущий пункт.

Обращаю ваше внимание на то, что перед началом такой процедуры желательно произвести чистку силового агрегата, о чем я уже рассказывал в одной из своих предыдущих публикаций. Там тоже можно найти технику, так что проблем быть не должно.

Владельцам 16-клапанной приоры, а также ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112 с аналогичной силовой установкой необходимо выполнить практически одинаковые действия:

Этап №1 — протяжка в указанной на фото последовательности с моментом 2.0 кгс.м
Этап №2 — подтянуть болты на 90 градусов.
Шаг № 3 — Снова поверните болт на 90 градусов.

Обратите внимание: на таких моторах допускается повторное использование старых болтов, но только тех, длина которых не превышает 95 мм. Замеры болта производятся вместе с шайбой.

Основной инструмент

Конечно, всю операцию нельзя выполнить обычным ключом, вернее, можно, а только торцевым ключом.Однако момент затяжки не может быть установлен. Поэтому, прежде чем продолжить, обязательно возьмите динамометрический ключ. Его цена колеблется от 600 до 3000 рублей — купить можно один раз!

Использовать несложно:

Установить держатель в нулевое положение (показания прибора должны быть равны исходному положению держателя.
Контролируя показания ключа, начинаем крутить обойму, если цифры не меняются — болты растянуты, это норма.Когда показание идет в гору, это означает недостаточную растяжку. В этом случае регулировка выполняется только после стабилизации.

Конечно, не забывайте — браться за работу без оригинального мануала на конкретный автомобиль, будь то Приора или любой другой автомобиль, крайне нежелательно, но если вдруг его не оказалось под рукой, я вам предоставил минимум необходимых данных. Жизни вашей машине и спокойствия ее владельцу! И давайте поскорее любую модель и не будет проблем !!! Подписывайтесь на мой блог, следите за обновлениями, впереди еще много информативного и интересного, до встречи в следующей статье!

Последовательность затяжки болтов головки.Процесс и порядок затяжки болтов GBC

Каждый автовладелец, столкнувшийся с ремонтом ГБЦ, после выполнения задания должен будет поставить этот предмет на место. Эта процедура подразумевает. Если этого не сделать, герметичность агрегата может быть нарушена. Ниже мы разберем, насколько важен момент затяжки колодки ВАЗ 2106 и что нужно учитывать при установке устройства.

[Скрыть]

Когда нужно натягивать?

Для начала рассмотрим, в каких случаях нужно вытянуть болт головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

Если моторное масло выходит из-под ГБЦ.Проблема указывает на повреждение или естественный износ прокладки головки блока. Необходимо снять и заменить уплотнитель. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на GBC. На наличие проблемы указывают масляные пятна, появившиеся в месте соединения головки с мотоблоком.
После ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепеж в автомобиле Нива или любой другой и передвигали двигатель, то для успешной сборки следует учитывать порядок аккумулятора и схему, а также силу закручивания винтов.
Для профилактики. Специалисты рекомендуют подтягивать болты на ГБЦ через каждые 2–3 тысячи километров пробега. При работе двигателя в условиях вибрации могут возникать винты, поэтому их необходимо периодически проверять и растягивать в соответствии с усилием.

Канал Гаража Ильича обнародовал видео, которое будет демонтировать в процессе вытаскивания болтов блока головки на «шестерку».

Как затянуть?

Болты можно растянуть как у специалистов, так и самостоятельно.Если вы никогда не сталкивались с необходимостью выполнить эту задачу, то ниже разберем, на сколько нужно закручивать саморезы и в какой последовательности это делать.

Соблюдайте момент натяжения, потому что, если вытянуть болты головки блока, это приведет к трещинам и повреждению GBC. Если это произойдет, автовладельцу придется провести капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность проема, а также резьбовое соединение шурупа должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать щетку из железной проволоки.Если во время выполнения задания вы обнаружили «глухие» отверстия под винты с головкой, то осторожно используйте рабочую смазку. Если объем вещества больше необходимого, произойдет установка штифта до упора.

Перед затяжкой необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, качество их в целом невысокое, этими винтами лучше не растягиваться, рекомендуется их заменить на новые.

Инструменты и материалы

Чтобы закрыть GBC, приготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который будет определять силу затяжки винтов. Купить ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, так как этот инструмент можно использовать только на закручивание и натяг. Использование обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

Канал «Ремонт двигателя! И интересно!» Анонсирован ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса растяжки.

Алгоритм действия

Приоритет и необходимое усилие при натягивании болтов ГБЦ:

В соответствии со схемой, размещенной ниже, произведите натяжение всех болтов с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки на первом витке затяжки крепления составит порядка 3,5 — 4,1 кгс / м. Сначала растягиваются болты, которые располагаются по центру головки блока — сверху и снизу. После этого прикручиваются два верхнего и нижнего крепежа, устанавливаемые сбоку от саморезов, расположенных по центру.Затем растяните два крайних болта. Учтите, что сначала нужно вытащить штифты левые, а затем правые. Винт под номером 11, расположенный слева внизу, не трогайте.
Это первый круг наклона. На втором этапе в аналогичном порядке затягиваются болты. Только усилие, с которым натягиваются элементы крепления, составит 10,5 — 11,5 кгс / м.
На третьем этапе болт натягивается, что на схеме обозначено цифрой 11. Сила затяжки этого винта должна быть 3.5 — 4,0 кгс / м.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда работал в отличном состоянии, вам нужно периодически уделять внимание его ремонту и диагностике. В частности, это связано с работой. Какой порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как проходит процесс и что для этого нужно? Приглашаем вас узнать о нем подробнее.

[Скрыть]

Когда нужно натягивать?

К сожалению, не все понимают, насколько важен этот момент.И уж тем более далеко не каждый автомобилист в курсе, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура. Но это не значит, что вам это не должно быть интересно, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки могут впоследствии соприкоснуться для владельца автомобиля с выходом из головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Раньше эта процедура перекладывалась на плечи мастеров СТО, так как выполнялась при техническом осмотре автомобиля.Однако впоследствии эта необходимость была отменена, и теперь это забота автомобилистов. Чтобы понять, насколько это важно, рассмотрим случаи, когда нужно сделать тугой болт и соблюдать порядок и момент этого действия:

Если из-под головки блока цилиндров потекло моторное масло. Иногда это следствие износа уплотнений колодок gBC, но также может происходить из-за того, что мы смотрели поперек винта с головкой. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головы с колодкой.
Разобрав двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 2106, сначала необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения данной процедуры ваша машина предоставляется.
Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени проводить эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастер на сотню периодически сталкивается с тем, что болты GBC ослаблены во время работы мотора.

Соответственно, если вы разобрали головку или увидели масляное пятно на месте ГБЦ с самим блоком, то нужно вытащить винты.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и навыков. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для автовладельцев. Настоятельно советуем перетаскивать пальцы блока цилиндров только в том случае, если вы уже выполнили такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но рассмотрим, у каждого отдельного двигателя своя специфика.

Что приготовить?

В общем, кроме ключа динамометра вам ничего не понадобится.При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, так как только этим инструментом можно определить момент. В домашних приборах такой ключ вряд ли можно найти, поэтому стоит купить его в автомагазине или потратить на сотню. Конечно, вам его вряд ли подадут, ведь его стоимость варьируется от 1200 рублей (350 гривен) и выше.

Также стоит отметить, что очень часто «гаражники» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну что с этим будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своем« курятнике »вообще закрутил болты, без всякой этой современной начинки.«Чтобы избежать негативных последствий, таких людей лучше не слушать, потому что не все осознают важность этой процедуры.

Затяжка головки блока цилиндров — важная и ответственная процедура. Эта операция производится при реверсивной сборке двигателя после снятия. Правильная затяжка болтов блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после ужесточения GBC.Это единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В случае неправильного удлинения головки велика вероятность повреждения самого GBC, болта головки блока и отверстий под болты в болте.

В некоторых случаях утечки появляются на месте установки. Также при неплотной посадке блока блока во время работы может происходить прорыв выхлопных газов в каналы и двигатель, и антифриз в масле перемещается в масло и наоборот.В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости изменяются, что позволяет быстро выводить двигатель. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов GBC необходимо соблюдать, как затягиваются болты ГБЦ динамометрическим ключом, а также какой должна быть мощность головки.

Читайте в этой статье

Затяжка ГБЦ на дизельном и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (или), головка блока цилиндров современных автомобилей имеет аналогичное устройство.Этот элемент двигателя состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одна особенность GBC — часть камеры сгорания выполнена в головке. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и системы охлаждения рабочей жидкости.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат обеспечивает максимальную мощность и крутящий момент, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важные рабочие характеристики.В случае неправильной затяжки GBC в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что GBC изготовлен из алюминиевых сплавов, а болты головки — стальные.

Принимая во внимание тот факт, что двигатели внутреннего сгорания склонны к утечкам во время работы, подробности dVS Испытать температурное расширение. Что касается GBC, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Оказывается, если головка удлинена неправильно, то в ее случае возникает неравномерное напряжение.По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность болтов крепления.

Как правильно затянуть головку блока цилиндров

Начнем с того, что для затяжки GBC понадобится динамометрический ключ. Вы также должны подготовить подходящие головки для ключа и немного чистого моторного масла. Перед тем, как затянуть болты крепления головки, необходимо изучить ремонт и работу конкретного ТК.Эта рекомендация особенно важна, так как сила затяжки болтов на разных моторах разная. Некоторые двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из алюминиевых сплавов.

Причем даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в инструкции будет указан порядок затяжки болтов крепления.Обращаясь к процессу освещения GBC, следует помнить, что каждое действие выполняется последовательно. Основная цель — равномерно натянуть затяжку. Ниже приведены основные рекомендации.

При установке головки и последующей затяжке не имеет значения, кладете ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
На начальном этапе нужно смазать болты крепления моторным маслом. Для этого нужно нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
Затем болты вставляются в отверстия, которые проделаны в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются вручную.
Затем динамометрический ключ должен растянуть болты в определенной последовательности и с крутящим моментом, указанным в руководстве. Обычно подтяжка проводится в несколько подходов. Сначала с небольшим усилием затягиваются болты, после чего дополнительно растягивается еще раз-два.
Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов.Например, при установке GBC затяжка крепежных болтов производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения головки блока и прокладок между БК и ССС.
Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты нужно дополнительно закрывать. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного. Если при затяжке использовались так называемые болты крепления пружины, то приставка после установки GBC не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Обратите внимание, что ошибки, допущенные при установке головки блока цилиндров, могут привести к повреждению самой головки и блока цилиндров. Также после начала работы ОИ возможны серьезные неисправности, которые способны быстро вывести двигатель. В некоторых случаях силовой агрегат может пострадать настолько сильно, что потребуется капитальный ремонт или замена такого мотора на контрактном ДВС. В списке различных ошибок, приводящих к нежелательным последствиям, стоит выделить отдельно: болт с болтом для входа в крепежные болты, работа с неподходящими или изношенными насадками к динамометрическому ключу, нарушение линии болта, использование болты, не подходящие по размеру.

Нередко отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т. Д. Попытки прочистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате затянуть болты с должным усилием может быть очень сложно. По этой причине резьба болтов смазывается маслом. Запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что резьба хорошо разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет отремонтировать или даже поменять.

Также к проблемам может привести попытка затянуть GBC без использования динамометрического ключа. В этом случае часто бывает превышение момента затяжки. Последствия могут быть самые разные, но часто ломаются болты крепления головки, после чего возникает необходимость повторно разобрать двигатель для удаления осколков и ремонта блока цилиндров.

Стяжные болты GBC обычно имеют головку под шестигранник, реже выполняются в форме квадрата. Если форсунка окажется изношенной, то при затяжке есть опасность проворачивания.В результате края головки болта «облизываются». В такой ситуации поврежденный крепеж сложно открутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учесть некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно найти информацию о том, что болты можно использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять элементы крепления на новые после каждого снятия GBC.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытаскивается.По этой причине следует обратить внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в инструкции по эксплуатации. Если новых болтов нет, то перед установкой необходимо замерить имеющийся крепеж. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с ПДК, то он фокусируется на дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится либо поломка болта, либо раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендованных в руководстве по ремонту конкретного двигателя болтов крепления приводит к чрезмерному перенапряжению в корпусе ГБЦ. Алюминиевые сплавы, из которых изготавливается материал, не приспособлены к таким нагрузкам. Результатом становится появление трещин на корпусе головы. Через трещины небольшого размера происходит утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива.Если трещины затронули каналы смазочного материала или системы охлаждения, то в камеру сгорания может попасть масло или антифриз, а также внешние утечки.

Напоследок добавим, что не исключен и ввод рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, Тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода довольно серьезные, так как нарушения нормальной работы смазочной или охлаждающей системы приводят к перегреву двигателя, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию двигателя и т. Д.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки необходимо знать, в какое время затягивается болт крепления головки блока цилиндров 2101 или 2109. Если поставить какую-либо прокладку, по ней начнет проходить воздух или жидкость. Это касается прокладок под коллекторами. Менять прокладки GBC на машине довольно редко.

В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или GBC. Производители не регламентируют срок службы этого элемента. Его можно эксплуатировать довольно долго, но в некоторых случаях происходит упражнение.Определяется эта неисправность довольно просто. Основные признаки:

Повышение температуры двигателя до критического значения.
Наличие протечек между блоком ДВС и головкой. Возможно появление как моторного масла, так и антифриза.
Буровой раствор B. Расширительный бак. Если воздух из баллонов попадает в рубашку охлаждения, то внутри системы повышается давление. Это приводит к дрону.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла неверно выбрана затяжка болтов ГБЦ.Это привело к поломке при установке GBC.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ вам потребуются следующие инструменты:

Несколько ключей на 10.
Головки 13, 17, 19.
Удлинители и кардан.
Ралли с грохотом.
Ключ динамометрический.
Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива жидкости из системы охлаждения.
Несколько отверток.

Вам также потребуются мелкие инструменты и приспособления — например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка.В случае, если вдруг выйдет из строя один или несколько болтов, необходимо их открутить со своими правдами и несоответствиями. Для этого просушивают отверстия в сломанном болте и получается с помощью специальных приспособлений. При этом старайтесь не порвать нить.

Подготовительные работы

Момент затяжки ГБЦ ГБЦ PERKINS будет отличаться от тех характеристик, которые характерны для отечественных автомобилей. W. Дизельные двигатели Намного более компрессионные, поэтому и соединения в них надежны.На любом автомобиле, в частности классическом ВАЗ серии 2101-2107 замену прокладки нужно начинать с разборки. Для этого снимаем воздушный фильтр, после чего можно снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Перед началом работы все навесное оборудование демонтируется. Трамвай, высоковольтные провода — все убрано в сторону. Аналогично работают и на инжекторных двигателях. Только в этом случае нужно открутить все свечи, снять наконечники армированных проводов, корпус воздушного фильтра И остальное навесное оборудование.

А после частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

Если не соблюдать порядок и моменты затяжки болтов головки блока, то прокладка выйдет из строя очень быстро. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Чтобы слить жидкость из системы охлаждения, нужно установить емкость под блок двигателя, после чего открутить ключом на 13 металлическую пробку.Если работы производятся на автомобилях с передним приводом, то заглушка на расширительном бачке отключается.

Затем необходимо установить емкость под правую сторону радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться окончательного слива слива. Автомобиль желательно устанавливать таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Крановые печи необходимо полностью открыть, чтобы слить всю жидкость. Работы производятся только на холодном двигателе.

Следующие шаги

Чрезвычайно важно соблюдать момент затяжки болтов GBC.Крышка крутится без соблюдения каких-либо требований. Следующим этапом является откручивание болтов, на которых фиксируется крышка клапанной системы. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, то вам потребуется открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются всего две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Резьба по ним не устает.

Но нужно контролировать момент затяжки болтов GBC. Основные проблемы возникают при неправильном производстве сборки узла.На автомобиле классической серии нужно снять привод цепи и шестерни. Для этого потребуется ослабить натяжитель, отпустив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и вы сможете снимать шестерню. Перед этим считайте шайбу и откручивайте болт.

Снимать цепь — совершенно необязательно, поэтому достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и повесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, нет цепи, поэтому эти элементы можно не ставить.После нужно открутить 9 болтов, которыми фиксируется крышка распредвала.

Обязательно отключите приемную трубу, которая подсоединяется к выпускному коллектору. Он фиксируется четырьмя гайками из латуни. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Удаление GBC.

После этого необходимо полностью демонтировать головку блока цилиндров. Можно использовать прочную ручку, с помощью которой закручиваются все десять болтов. И обязательно не забудьте про 11, который находится сбоку на голове.Он маленький, но может помешать демонтажу GBC. После снятия головки необходимо снять старую прокладку, а вместо нее поставить новую.

Убедитесь, что все металлические поверхности, к которым прилегает эта прокладка, должны быть очищены. Но использовать абразивные инструменты не рекомендуется, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего применять специальные спреи. Их цена около 400 рублей, а всего объема спрея хватит на стирку нескольких подушечек.

Сборочный узел

Чрезвычайно важно выдержать момент затяжки болтов GBC. В процессе установки обязательно используйте динамометрический ключ. Только с его помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головы. Стягивать нужно на два приема:

На первом проходе необходимо, чтобы усилие было 4,1 кгс / м (или 40 Н * м).
При втором проходе усилие увеличивается до 11.45 кгс / м (95..117 н * м).
Маленький болт, установленный на другом, необходимо затянуть с усилием 3,8 кгс / м.

Сборка распредвала и настройка газораспределительного механизма производится только после установки GBC. Крутящий момент остальных резьбовых соединений значения не имеет, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов отечественного автомобиля GBC зависит от конкретной модели.Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классической серии. Для «девятки» или «дюжины» значения будут немного отличаться. В целом процедура практически такая же. После ремонта обязательно залить жидкость в систему охлаждения. Прокачайте систему, чтобы избавиться от пробок. Для этого живите руками насадки при запущенном двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не получить ожог.

(GBC) Мощность и состояние двигателя зависит.Ведь GBC является неотъемлемой частью камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные с работой мотора. Если GBC задерживается неплотно, во время работы выхлопные газы будут проникать в системы смазки и охлаждения из-за изменения качества масла и антифриза или антифриза. Это приведет к тому, что масло и охлаждающая жидкость начнут смешиваться. Если это произошло, двигатель необходимо немедленно отремонтировать, иначе велика вероятность такой поломки, после которой другой мотор будет дешевле.

Что такое GBC

На любом двигателе GBC. Работает одинаково. Он состоит из:

корпусов (головок), в которых проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
клапаны впускные и выпускные;
один или два распредвала.

Корпус является основным элементом GBC. Обеспечивает циркуляцию смазочно-охлаждающей жидкости, является базой для распределительных валов и клапанов. Если корпус КТК правильно закреплен на блоке цилиндров, то все системы мотора исправно работают.Если GBC затягивается неравномерно, то велика вероятность появления трещин в корпусе головки. GBC из алюминия и стальные крепежные болты. Следовательно, температурное расширение головки и болтов неодинаково. Если какая-то часть ССС затянута плохо, это приведет к появлению в ней напряжений, потому что одна часть головы будет увеличиваться сильнее, чем другая.

Как затягивать голову

Главное правило при затяжке головы — делать все равномерно и не переусердствовать.Поэтому перед тем, как затягивать болты крепления куба, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по ремонту (мануалом) вашего автомобиля. Ведь сила (момент) затяжки блоков из чугуна и алюминия различается. Часто момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателей одного производителя.

Для затяжки потребуется немного моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующей головки болта. Независимо от того, устанавливаете ли вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково.Вставьте все болты (предварительно проткнув резьбу моторным маслом) в отверстия головки и колодки и прикрутите рукой, насколько это возможно. Затем динамометрическим ключом начинайте затягивать болты с усилием в 1-2 кг. Затем до 5-8 кг. Порядок затяжки болтов указан на фото. Если вы устанавливаете GBC на рядный двигатель с 5-8 цилиндрами, то сначала скручивайте середину, а затем постепенно переходите к краям. Это позволит избежать повреждения GBC и прокладки.

После затяните все болты с усилием 5-8 кг.м в том же порядке растянуть еще 1 — 2 раза, повернув на оборота. Голова напряжена. После того, как машина пробежит 500 км, необходимо переустановить все болты по обороту (не на всех машинах). Если вы установили головку на болты рессоры, в этой операции нет необходимости.

Ошибки при затяжке головок

Наиболее частые ошибки, вызывающие поломку блока цилиндров или ГБЦ:

заливка масла в резьбовые колодцы;
болты тяговые;
использование неподходящей клавиатуры;
неправильный порядок затяжки болтов;
используйте слишком длинные болты.

Если резьбовую гильзу блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки закрутить очень сложно. Поэтому затяжка слабее, чем должна. Большинство автомобилистов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может для лучшей смазки залить масло в колодец. В результате разрушение колодца и блока цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то сила определяется по «проушине».В результате вместо 16 — 19 кг. Проверяйте и 25 — 30. Это часто приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов GBC выполнены под внутренний или внешний шестигранник (иногда квадратный). Если форсунка шпоночная с соединенными кромками, то при затяжке болта можно проверить. В результате грань крышки болта тоже будет сцеплена и ее будет сложно не только крутить, но и откручивать.

Видео — Момент затяжки GBC — Ключ динамометра

Применение другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в cip GBC.Так как алюминий, из которого сделана голова, не переносит таких нагрузок, то в корпусе ХБК появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и тяги двигателя, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Попадая в масло антифриз, вода или тосол, они резко ухудшают его смазочные свойства, что приводит к износу всех движущихся частей двигателя.Часто это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию двигателя.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, рекомендуется каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому максимальная длина болта прописана в инструкции, в которой его использование еще возможно. Если болт будет немного длиннее, то колодец с резьбой блока цилиндров будет усилен, в результате чего блок сломается или сломается.

Процедура установки головки блока цилиндров

LS — ПОСТРОЕНИЕ компанией Torqued Distribution

Итак, у вас новый комплект головок или по какой-то причине вам нужно просто переустановить их на свой двигатель? Это действительно довольно простая задача, но есть несколько ключевых шагов и вещей, которые нужно знать.И несколько инструментов, которые вам необходимы. Читайте подробности, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Никогда не используйте повторно болты с LS-головкой

Болты с головкой

LS имеют предельный крутящий момент (TTY), что означает, что их нельзя использовать повторно. Болт TTY растягивается при затяжке, обычно с заданным углом поворота после затяжки. Это означает, что болт не вернется к своей первоначальной форме после установки.

Убедитесь, что вы приобрели новый набор высококачественных болтов с головкой и используете их только один раз.Они не такие уж и дорогие.

Перед тем, как начать

Мы поговорили о новых болтах — самом важном. А теперь давайте убедимся, что у вас есть все необходимые инструменты:

Динамометрический ключ, рассчитанный на 22 футо-фунта / 264 фунт-дюйма. Иногда большой гаечный ключ оказывается слишком большим, а маленький — слишком маленьким. Проверьте перед тем, как начать.
Датчик угла затяжки. Не у всех это есть, и это необходимо для этой установки. Это позволит вам повернуть болты на необходимое количество градусов.Не догадывайтесь об этом. Приобретите измеритель угла крутящего момента. Он есть в большинстве хозяйственных магазинов и в любом магазине товаров для дома.
Набор метрических головок и удлинителей.
Дополнительно: выключатель. Это похоже на храповик для розеток, только не храповик.

Также убедитесь, что блок правильно закреплен на подставке или где бы то ни было. Вы будете использовать довольно много силы.

Порядок установки

На каждой стороне блока есть два установочных штифта (или их нужно вдавить).Они используются для совмещения прокладки и головки с блоком. Также возьмите один из старых болтов M8.
Тщательно очистите поверхность деки блока и головку чистой тряпкой и очистителем, например ацетоном.
Установите прокладку головки блока цилиндров на блок, убедившись, что все отметки «спереди» или «этой стороной вверх» находятся в правильном месте — т.е. спереди и / или вы можете их прочитать.
Установите головку блока цилиндров на прокладку головки, совместив установочные штифты. Он должен сидеть там легко и надежно, но мы хотели бы просто вкрутить один из маленьких болтов M8 в верхнее центральное отверстие.Всего несколько миллиметров — это нормально.
Возьмите все новые болты и затяните их вручную.
Первый проход затяжки болтов M11 (# 1-10): спецификация составляет 22 фунт-фут для всех двигателей и размеров болтов. Обязательно соблюдайте последовательность, указанную на графике ниже.
Второй проход затяжки болтов M11 (# 1-10): 90 градусов. Вот где выходит измеритель угла крутящего момента. Если вы не использовали его раньше, немного поупражняйтесь с ним. Мы также рекомендуем использовать для этого шага прерыватель, а не храповик.Постарайтесь использовать как можно более короткий удлинитель на головке гнезда и не используйте удлинитель для трелей.
Третий проход затяжки болтов M11 (# 1-10): снова оборачиваете головку. На этот раз дополнительное количество градусов, которое зависит от двигателя. Для этого потребуется хорошая прочность и усилие:
- Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 155,5 мм: 90 градусов
- Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 110 мм: 50 градусов
- Gen IV (LS2, LS3 и т. д.) Болты M11 x 155,5 мм: 70 градусов
- Для двигателей с болтами M12 см. руководство по обслуживанию GM
Наконец, затяните болты M8 (# 11-15 ) за 1 проход до 22 фунт-футов.Это будет похоже на кусок пирога после предыдущих шагов.

Последовательность болтов

И все! Теперь вам нужно установить балансир коромысла, вставить толкатели и установить коромысла. Это также требует правильной процедуры, которую мы скоро объясним.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Назначение, конструкция, снятие и установка На четырехцилиндровый двигатель

Без каких деталей двигатель внутреннего сгорания не функционирует? К сожалению, таких деталей очень много, и все они выполняют свои важные для работы ICE функции.В этой статье пойдет речь о такой детали конструкции двигателя Шевроле Нива, как ГБЦ. Каково ее предназначение и как она функционирует, а также основные поломки и порядок замены ГБЦ внедорожника Шевроле Нива.

Головка блока цилиндров — одна из основных конструктивных деталей двигателя внутреннего сгорания, но не только. У дизеля тоже есть такой элемент в своей конструкции, только между ними есть некоторые различия в выполняемых функциях (вид топлива, степень сжатия), но это уже отдельная история.Данная статья посвящена конкретно головке бензинового двигателя, которым оснащены все автомобили линейки Шевроле Нива.

Данное устройство предназначено в конструкции бензиновых двигателей для выполнения следующих функций:

Осуществление подачи горячей смеси в цилиндры;
Удаление отходящих газов;
Осуществляется базирование газораспределительных механизмов;
Изготовление камеры, в которой происходит горение горючей смеси, и осуществление ее уплотнения;
Реализация динамической характеристики заряда;
Подача и слив масла, предназначенного для нормального функционирования механизма газораспределения.

Важной функцией является также обеспечение соответствия транспортного средства стандартам экологичности и характеристик выброса вредных веществ. Таким образом, по назначению головки блока видно, что этот элемент незаменим в работе двигателя, а значит и автомобиля в целом.

Из чего состоит устройство?

Выяснив незаменимость этого устройства, стоит разобраться, что это такое и из каких элементов состоит.Итак, головка блока на Шевроле Нива — это прямоугольный кожух двигателя, который выполнен из алюминия и его сплавов.

Чугунные головки блока цилиндров на старых моделях встречаются редко, чаще всего они устанавливались на дизельные двигатели.

В конструкцию крышки входят:

клапанная коромысла;
гидрокомпенсатор;
седла клапана;
втулки направляющие;
пружины, возвращающие клапаны в исходное положение;
свечи зажигания;
клапаны впускные и выпускные.

Крышка со всеми вышеперечисленными деталями двигателя автомобиля Шевроле Нива называется головкой блока цилиндров.

Работа головки цилиндров

Итак, работа головки происходит за счет следующих действий:

При запуске двигателя шток толкается. распредвал.
Штанга оказывает механическое воздействие на гидрокомпенсатор, а затем и на коромысло.
Коромысло воздействует на открывающийся воздушный / топливный клапан.
При открытии этого клапана топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания, где воспламеняется.
Горение обеспечивается наличием свечей зажигания, которые в определенное время дают искру.
Выпускной клапан направляет горючую смесь в виде газов в выпускной коллектор. Цикл повторяется.

Головка блока цилиндров автомобиля Шевроле Нива рассчитана на работу четырех поршней, а значит, такого же количества камер сгорания.Функционирование ГБЦ часто сопровождается возникновением неисправностей разного типа, требующих как минимум оперативного устранения. О том, какие неисправности могут возникнуть в голове на автомобиле Шевроле Нива и как их устранить, рассказывается в следующем подразделе.

Неисправности ГБЦ на Шевроле Нива

Для удобства учета проблем, возникающих при эксплуатации ГБЦ, информация занесена в таблицу.

Номер	Суть проблемы	Причины возникновения	Какие последствия
1	Повреждение соединения головки с воздушным коллектором	Отсутствует уплотнение соединения с воздушным коллектором	Нарушены газодинамические свойства. Топливо не сгорает полностью. Мощность автомобиля снижается
2	Нарушена герметичность стыка прокладки с головкой блока цилиндров	Затяжка болтов ослаблена	Нет чистоты обработки поверхности головки блока цилиндров под прокладку, не обеспечив герметичность соединения
3	Нарушена герметичность между устройством и выпускным коллектором	Нет герметичности стыка между головкой и выпускным коллектором	Нет допуска плоскостности прокладки
4	Выход газа через шовное уплотнение	Недостаточное сопряжение жесткости блока с опорами головки	Нарушение рабочего процесса, потеря мощности, повышенный шум, нестабильность мотора
5	Пониженная герметичность между головкой блока цилиндров и втулками впускных и выпускных клапанов	Расположение отверстий для направляющих втулок не обеспечивает плотного соединения	Компрессия двигателя уменьшается, расход масла и топлива увеличивается, также возникают проблемы с запуском двигателя
6	Нарушена герметичность посадки впускных и выпускных клапанов	Геометрические параметры стенки не выдерживаются, посадочное место под седло	Сжатие снижается, запуск двигателя затруднен

При выявлении таких неисправностей их можно устранить.Но есть и более серьезные неисправности, влекущие за собой только замену ГБЦ. К таким неисправностям относятся:

Нарушение герметичности каналов системы охлаждения. Появляется в результате перегрева двигателя. Чаще всего возникает трещина в водяной рубашке, в результате которой антифриз смешивается с моторным маслом, что вызывает серьезные проблемы.
Деформация сопрягаемой поверхности с колодкой. Следствием этой неисправности является утечка охлаждающей жидкости не только в двигатель, но и наружу.Деформацию головы исправить практически невозможно, поэтому требуется замена детали.

Порядок разборки и сборки ГБЦ на Шевроле Нива

При определении неисправности необходимо провести процедуру снятия головки, для последующей ее замены на автомобиле Шевроле Нива. В первую очередь нужно вооружиться стандартным набором инструментов, и приступать.

Снять ГБЦ с внедорожника Шевроле Нива можно следующим образом:

В этом случае можно заменить ГБЦ на новую или заменить прокладку.Срок службы прокладки примерно от 60 до 80 тысяч километров. Если при визуальном осмотре на головке блока цилиндров обнаружены трещины, микротрещины, коробление и т. Д., То ее следует заменить на новую.

Даже если прокладка в хорошем состоянии, рекомендуется заменить ее на новую, чтобы через некоторое время не проводить столь длительную операцию по снятию ГБЦ.

Таким образом, зная порядок снятия ГБЦ на Шевроле Нива, вы сможете самостоятельно провести все ремонтные работы в своем гараже.При возникновении неисправностей, с которыми вы не знаете, как бороться, лучше на этом этапе обратиться за помощью к специалисту, так как головка блока — очень важная деталь в конструкции мотора, а небольшая неточность может привести к большой проблемы … Удачных ремонтных работ.

Рано или поздно двигатель любого автомобиля потребует ухода или ремонта. Особенно, если автомобиль эксплуатируется в сложных и экстремальных условиях, что особенно актуально для внедорожников отечественного производства. Теперь вы узнаете, как проводится замена в Шевроле Нива и что к этому следует подготовить.

[Скрыть]

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Необходимость замены прокладки ГБЦ Шевроле Нива и, соответственно, необходимость ее момента затяжки возникает в отдельных случаях. В случае повреждения необходимо заменить прокладку в автомобиле. Имеется в виду возникновение трещин и. В этом случае владелец Шевроле Нива столкнется с прорывом газов в систему охлаждения, о чем свидетельствует регулярное бурление антифриза.

Кроме того, необходимость замены прокладки ГБЦ Шевроле Нива появляется из-за недостаточного уровня компрессии в камерах сгорания. Возможно, прокладка изношена и уже не может полноценно выполнять возложенные на нее задачи. Кроме того, если появится антифриз, он попадет в моторную жидкость и наоборот.

В этих случаях замена прокладки ГБЦ просто необходима. Если начать это дело, все может оказаться еще печальнее.Поэтому, если в вашей Шевроле Нива обнаружен хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно как можно скорее приступить к замене прокладки ГБЦ.

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для проведения данных работ по замене прокладки ГБЦ Нива Шевроле и затяжке болтов крепления ГБЦ необходимо подготовить:

крестовые и шлицевые отвертки;
набор ключей рожковых;
Динамометрический ключ.

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможна.

Пошаговая инструкция

Первоначально, конечно, нужно демонтировать саму крышку ГБЦ.
Затем поместите контейнер под днище автомобиля для сбора использованного хладагента. Откручиваем сливную пробку и сливаем антифриз.
Затем отсоедините трос привода дроссельной заслонки от ресивера и узла.
После этого необходимо демонтировать шкив распределительного вала вместе с корпусом подшипника.
Далее демонтируем рычаг клапана, после чего откручиваем сами опоры рычага. Также демонтируйте впускную рампу моторной жидкости к гидравлическим опорам.
Теперь нужно отсоединить жгут с тросами от ТПС. Таким же образом отсоедините проводку от датчика холостого хода и антифриза.
Вам нужно отжать пластиковый фиксатор и затем отсоединить разъем с проводами, которые предназначены для питания форсунок. Здесь нужно не забыть отсоединить жгут проводов от датчика детонации.
Теперь отсоедините высоковольтные кабели от свечей зажигания. Также отсоедините кабель, питающий датчик температуры двигателя.
Слегка отжать и отсоединить переднюю выхлопную трубу от впускного коллектора … Затем следует отвести в сторону верхний винт крепления проставки впускной трубы и, слегка ослабив нижний винт, проставку.
Зажимной хомут следует немного ослабить, затем отсоединить трубку продувки адсорбера от дроссельной заслонки.
Необходимо ослабить зажимные хомуты и отсоединить трубы системы охлаждения от головки блока цилиндров.
Теперь с помощью рожкового ключа необходимо отсоединить топливопроводы. Для этого откручиваем гайки топливных шлангов, предназначенных для слива и подачи бензина.
Теперь, используя гаечный ключ, открутите верхний винт, который крепит заднюю стойку впускной трубы. Нижний винт также следует немного ослабить. После этих действий распорку необходимо убрать в сторону.
Когда все вышеперечисленные действия будут выполнены, снимите натяжитель цепи привода ГРМ.
Затем демонтировать кронштейны, которыми крепится устройство гидроусилителя руля.
Теперь можно снять цепь со звездой зубчатого шкива.
После этого при помощи торцовой головки с насадкой необходимо будет открутить винты крепления ГБЦ, а затем демонтировать ее.
Теперь можно снять прокладку головки блока цилиндров. Установите на его место новый компонент, предварительно смазав его по периметру герметичным клеем.Собственно на этом работы по замене прокладки ГБЦ в Шевроле Нива можно считать завершенными. Все дальнейшие работы по сборке силового агрегата необходимо производить в обратной последовательности. Но это еще не все. Чтобы обеспечить надежную посадку ГБЦ на сам блок, нужно как следует затянуть винты и соблюсти момент затяжки.
Сама процедура состоит из нескольких этапов. Прежде всего, используя динамометрический ключ и соблюдая порядок, указанный на схеме, нужно затянуть винты с первого по десятый.В этом случае момент затяжки ГБЦ Нива Шевроле должен составлять 20 Нм.
Далее, когда все болты по очереди затянуты, необходимо снова затянуть все винты ГБЦ. Момент затяжки теперь должен составлять 69,4–85,7 Нм. Последний, одиннадцатый шкив необходимо затянуть с моментом 31,4–39,1 Нм.
После этих шагов винты, отмеченные цифрами от первого до десятого, необходимо повернуть на 90 градусов, а затем, когда они все прокрутятся, повторите процедуру и снова поверните их на 90 градусов.На этом процедура затяжки винта завершена.

6. Снимите прокладку головки блока цилиндров и замените ее.

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас больше не будет проблемы попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать в соответствии с шагами, указанными в данном руководстве.

Если, например, вы неправильно затянете болты головки блока цилиндров, то есть не дотянетесь до них или не затянете их слишком сильно, то это может привести к более серьезным проблемам.

В случае, если винт не достанется, головка блока цилиндров не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если вы наоборот перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин в силовом агрегате. Если появились микротрещины, то придется заниматься либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем, как приступить к такому ремонту, хорошенько подумайте — у вас все получится правильно?

Видео от Андрея Лапочкина «Удар по прокладке ГБЦ Нива Шевроле»

Посмотрите, как определить прокол ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива.

Очень большое количество запросов и вопросов рассказать о ГБЦ Нива, как запчасть. Качество литья, материал, исполнение. Что нужно сделать конечному покупателю, чтобы получить нормальную запчасть из заводского полуфабриката. Сразу оговорюсь, что в данной статье речь идет о стандартной ГБЦ, в которой размещены стандартные детали (направляющие, клапаны и т. Д.). Варианты тюнинга и доработки — это совсем другая история. Напоминаю, что ГБЦ у Нивы и Шевроле Нива одинаковы.

Проблема

Все как обычно — это «заводское качество» и дефект, который завод снял с конвейера и назвал запчастями. Почему я называю то, что пришло прямо с завода, в оригинальной упаковке, полуфабрикатом? Потому что у нас в руках деталь, за которую мы заплатили больше тысячи рублей, но которую нельзя сразу поставить в сборку, а надо, как обычно, «долить напильником». На фото я попытался сфотографировать смещение центрального отверстия направляющей клапана.

Неисправная направляющая клапана

Это не фотомонтаж. Этот «проход» присутствует практически в каждой головке блока цилиндров завода. В статье о гайдах я расскажу об этом отдельно. Здесь я только скажу, что НЕЛЬЗЯ продолжать работу с ГБЦ с таким дефектом. К этому недостатку можно добавить, что заводские гиды не обладают хорошим ресурсом работы. Заводские направляющие клапана необходимо снять. Запрессовываются немецкие и только после этого ГБЦ можно воспринимать как нормальную запчасть для дальнейшей работы.

ГБЦ Нива, донор

Чтобы не разыгрывать лотерею на подделку, ГБЦ заказываем прямо с завода, конечно же, в количестве сразу нескольких штук. Теперь есть два варианта развития событий. Это купить и доработать ГБЦ от классики или сразу купить ГБЦ от Нивы, конечно, только нового образца. Голова классика дешевле на 1000 рублей. Почему этот вариант непрактичен? Чтобы переваривать плохой бензин на просторах нашей необъятной Родины, конструкторы увеличили камеру сгорания, тем самым снизив степень сжатия.Движок стал немного деформироваться, но появилась возможность жрать плохой бензин. Чтобы довести эту ГБЦ до степени сжатия Нивова, нужно снять с плоскости примерно 1 мм, чтобы уменьшить объем камеры сгорания. А если взять стартовую цену на классическую ГБЦ и добавить стоимость обработки на фрезерном станке, то получится цена новой ГБЦ Nivov. Как лучше действовать, решайте сами.

Заказы

В прайс-листе указана цена штатной ГБЦ Нива с запрессованными немецкими направляющими.Но не развернут. То есть сканирование сделает специалист по сборке ГБЦ. Окончательный диаметр зависит как от инструмента, так и от точного размера стержня клапана. Для дальнейшей работы с этой ГБЦ, если речь идет о стандарте, необходимо провести следующие работы:

Выбор клапана и измерение штока клапана
Выравнивание направляющих
Фрезерование седла (машинная работа)
Притирка клапанов под вакуумметром (контроль предыдущей операции и качества клапана)
ГБЦ в сборе

Перспектива

Вполне возможно, что тема будет развиваться дальше.ГБЦ Ниву можно пересчитать с разным уровнем подготовки. Например: с расширителем направляющих, срезом седел клапанов, срезом каналов, фрезерованным седлом и притертыми клапанами. Это будет зависеть только от уровня интереса к этому вопросу.

Ответ на вопрос

Не успела разлететься по России дюжина ГБЦ, как наши люди начали задумываться о «плохом», задав следующий вопрос. * А откуда мы знаем, что вы вдавили немецкие направляющие клапана в ГБЦ, а ВАЗовские не оставили? *

Ответ.Тем, кто сомневается и ищет подвох, рекомендую прочитать статью про, где на фото очень хорошо видно, что на них проштампован номер детали. Это только на «немцах». Так что если у кого-то возникнет желание «докопаться до истины», демонтируйте направляющую с ГБЦ и посмотрите цифры. Исключением может быть момент, если при установке использовались направляющие Metelli. Они без знаков различия.

За то, что в Казани. Весной 2009 года он первым сделал ставку на Oku 52 вал с доработанной головкой и увеличенными клапанами 39×34 мм … Машина выдала тогда удивительно плоскую полку момента и 47 сил, что для вала 52 стало своеобразным откровением, вызвавшим бурные споры и волну естественного интереса к валу 52. Вы можете прочитать больше в этом отчете.
Увидев (и почувствовав) результат работы, Дмитрий пообещал, что летом привезет на доработку свою Шевроле Нива. Свое обещание он сдержал, но пока готовились запчасти и прорабатывались все варианты работ, лето прошло, и в октябре 2009 года машина появилась в Набережных Челнах.

Дмитрий является активным членом клуба Chevrolet Niva . Сайт клуба
: http://www.chevy-niva.ru

Летом Дмитрий активно «вентилировал» тюнинг и всячески способствовал ускорению процесса — конечно, в положительную сторону. В частности, благодаря ему в Челны для замеров Всесоюзной агропромышленной выставки приехали три машины — Дмитриевский «снежный ком» с тюнинговым распредвалом и две Chevy Nivas со штатным двигателем.Удалось настроить оборудование и измерить серийный двигатель VSX, благодаря чему у нас есть «отправная точка».
Мы также измерили VSX двигателя Шеви-Нива с нижним тюнинговым распредвалом Master-Motor 03. Вал находился в серийной головке, также производился чип-тюнинг. График показал, что Дмитрий на правильном пути.

А теперь немного поговорим о машине, с которой нам пришлось поработать. Двигатель ВАЗ 21214, объем 1,7 литров, пробег 60 тыс км … На 20-ой тысяче сгорела задвижка, «чиновники» в Казани отремонтировали головку (заменили клапана и сальники штоков). После ремонта чиновники вскоре потребовали повторной замены сальников штока клапана.
На 42 тысячах пробега сняли гидроопоры — источник постоянных проблем и головной боли владельцев Нивы. Вместо них установили обычные механические регулировочные болты, настроив распредвал 03 «на механику». Еще сняли гидронатяжитель цепи — мол бывают случаи самопроизвольного отрыва маслопровода.Вместо гидронатяжителя был установлен простой и достаточно надежный механический натяжитель «Пилот».
Масло было использовано — синтетика Castrol, интервал замены 7400-7600 км. Далее из отчета будет видно, что масло не выдержало даже с таким уменьшенным диапазоном. Ближе к 60 т.км Дмитрий перешел на синтетику NESTE .

Комплектная машина LC — оборудована кондиционером.

Изначально мы хотели ограничиться только доработкой головки блока и чип-тюнингом.Автомобиль полностью свежий. Предполагалось, что с блоком все в порядке, и Дмитрий ни на что не жаловался. Было много вариантов по голове. Цели тюнинга Шевроле Нива отличаются от целей, которые ставят перед собой автовладельцы при тюнинге легковых машин … Эксплуатация Шевроле-Нивы предполагает бездорожье, важен крутящий момент на малых и средних оборотах. Мощность двигателя сама по себе не является важной целью настройки. Chevy Niva — это не уличный гоночный автомобиль для гонок со светофором.
Значит, условий было не много, но было довольно сложно — по крайней мере, удержать импульс внизу, как максимум — поднять. Также ставилась задача увеличить мощность двигателя наверху, где вал 03 уже заглох.

Распредвал выбирали долго, в основном выбор стоял между 14 Вал и 44 … В итоге остановились на 14 vale, решив, что мы получим верх, доработав голову, как это неоднократно случалось на нижних валах.Заказал вал в Уфе 21213 DynaCAMS -14 (под механические болты).

Выбор клапанов занял еще больше времени и нервов. Самый простой вариант — не менять седла и устанавливать доработанные клапаны серийного размера. 37×31 мм … Но я хотел попробовать увеличенные клапаны, тем более что на классику мы уже устанавливали оригинальные клапаны 41×34 мм. Однако поставщик этих клапанов временно прекратил работу в РФ, возможность их заказа была потеряна.Многие «тюнеры» идут по простому пути — берут грузовую арматуру, укорачивают штанги, срезают фаски под сухари — и поехали. Деньги возьмут, а потом хозяин получит муку, никто из этих «тюнеров» не думает, что стык и пазы для сухарей закалены при изготовлении HDTV !! А они — не долго думая, срезают все закалки и кладут сырое мясо !! Что в сухом остатке ?! Стоят такие клапаны копейки и нулевой ресурс, сухари изнашиваются, концы приклепаны и разваливаются, сколько машин уже приехало с такими клапанами, вот примеры:
1) Пробит торцевой клапан
2) Тюнинг и ремонт ВАЗ-21128 (1.9 л), распредвалы RS451 + ВСХ

Почему «тюнеры» так поступают? Из-за сложностей, связанных с подбором клапанов увеличенного размера, необходимо соблюдать длину стержня, расположение паза для сухарей относительно торца. И не все подходящие клапаны еще подходят по цене, или их можно заказать в РФ.

У нас был отличный вариант — идеально подобранная длина клапана, диаметр головки 42х34 мм … Шток — 8 мм. Уникальная особенность этих клапанов — три паза для сухарей … Дело в том, что на классике паз одинарный, а сухари установлены по «разомкнутому контуру», что мешает вращению клапанов. Всем известна «болезнь» классики — невращающиеся клапаны, приводящие к проеданию рокерами канавок на концах клапанов, выгоранию тарелок клапанов. Люди решают эту проблему по-разному — кто-то дает мотору «поджариться» на высоких оборотах, считая, что после 4000 об / мин клапаны начинают вращаться, кто-то рекомендует расточить клапана или установить доработанные тарелки, уменьшив преднагрузку пружин и поменяв положение оси качания коромысла.Но никто не видит, что клапаны не позволяют вращать сухари … Возможно, это была перестраховка конструкторов Fiat, жесткие пружины могли быстро изнашивать «сухари» из некачественной стали. Такое бывает на двигателях 21083 при установке жестких рессор и отечественных сухарей «сыромятная».
В нашем случае применяются импортные сухари с 3 канавками , аналогичные двигательной крохе 21083. Сухари работают по «замкнутому циклу», т.е. не блокируют клапаны — они вращаются практически постоянно.Качественный материал импортного печенья гарантирует, что оно не изнашивается.
В итоге мы все-таки дождались возобновления поставок нужной нам арматуры в РФ и сразу заказали несколько комплектов. Единственное улучшение, которое мы внесли, — это форма дисков клапанов. Таким образом, стержни и пазы для сухарей остались закаленными на заводе.

Машине можно было дать зеленый свет.

Подкапотное пространство достаточно тесное. Кондей с гидроусилителем ограничивал доступ к некоторым узлам.Мотор чистый, помытый, работать приятно. Начинаем разбирать верх — снимаем воздуховод, с фильтром. Наша задача — снять голову для ее дальнейшей доработки.

Судя по длине впускного тракта, завод старался вытащить «низы» из двигателя всеми способами, в том числе и длинным впускным трактом. Это не может не приводить к падению мощности на высоких оборотах. Смотрим как закручены воздухозаборники вокруг ствольной коробки — естественные «бараньи рога» …
Снимаем ствольную коробку. Первый тревожный звоночек — заметно промаслен впускной тракт, внутри ресивера масло, коллектор тоже «плывет».

Посмотрим, что под клапанной крышкой. Дмитрий долго заливал Кастрол, двигатель внутри «пожелтел», это стало причиной перехода на синтетическое масло Neste. У нас исключительно негативный опыт работы с Castrol (есть такая примета от автора — «если Shell или Castrol залило — ждите столицу»).
Конечно есть желтый налет, но в целом все чисто.
Осматриваем цепочку, звезду. На звездочке есть маркер датчика фазы, который находится сбоку на голове. Прежде чем мы что-то «неправильно поймем», мы разберемся с марками двигателя.
Метка ВМТ на шкиве коленчатого вала — небольшой риск, она должна располагаться ровно напротив датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Удобнее всего смотреть снизу, для чего нужно снять два защитных щитка и замысловатую защиту поддона.
Место наблюдения за шкивом коленчатого вала показано красной стрелкой.
На звезде — небольшая дырочка с тыльной стороны, должна быть напротив прилива на постели распредвала. Не путайте с большим отверстием возле крепления фазового датчика.

Проверяем, как распредвал по отношению к коленвалу. А он стоит — со смещением, примерно на ползуба. Для наглядности закрашиваем цепочку краской по отверстию. Регулируемая звездочка здесь уже нужна для точной настройки распредвала.
Смотрим дальше. Находим оторванную головку стяжного болта ГБЦ.Молодцы, казанские чиновники, ах, как здорово выдернули голову после ремонта — оторвали болт, и уходите, пусть следующие любят этот болт и вас — особенно. Разумеется, хозяину офицеры ничего не сказали.

Приятное маленькое. Сняли все болты, кроме оторванного. Ключ, конечно же, на нем прокручивается.
Вспоминая о служебном гоблине, который неудачно открутил головку болта, готовим «операционную». Болт стоит очень близко к цепи, это необходимо для предотвращения попадания опилок в картер двигателя.Ну что тут скажешь, мы считаем, что «безымянный солдатский гаечный ключ и отвертка» в тот день сжег ему уши. Сверла сломались, болт долго сопротивлялся. Нам удалось просверлить его достаточно глубоко тонким сверлом. Болгарка — не ползать, алюминиевая голова очень близко. Сверлить нужно на малых оборотах, иначе сверла затупятся и сломаются. На вооружении тяжелая артиллерия — сверло с низкими бортами мощностью 1 кВт, сверло около 18 мм. Мы начали «есть» шляпу. Мало-помалу они съели шляпу, и воротник оторвался от болта.
Голова удалена.

Сколько раз говорили — зачем АвтоВАЗ модернизировал болты на классику! С твердой шайбой наделали какую-то ерунду, головка болта маленькая, слабенькая. Что делать, чтобы никогда больше не возиться с этими болтами? Посмотрели болты, замерили и пришли к идее, которую реализовали в дальнейшем — установили доработанные болты от другого двигателя! Но об этом позже, не будем забегать вперед.

Голова удалена.На качелях есть износ, не критичный, но раз уж он такой качественный, а значит, коромысло поменяем на новые, обязательно чугунные (есть в продаже и коромысла стальные).

Снимите головку в сборе с впускным и выпускным коллекторами — так проще. Антифриз, конечно, предварительно слит.

Колокол номер два прозвучал при осмотре цилиндров. В 1-м цилиндре совсем не осталось хона, «горшок» абсолютно «лысый». В других еще хон. Все цилиндры имеют сильные двухсторонние задиры. В третьем цилиндре потертости настолько сильны, что их можно почувствовать тактильно — пальцами и ногтем. Работа остановлена, дальнейшие действия согласовываются с Дмитрием. Мы не знаем, сломаны ли кольца и перегородки или целы. Снимаем поддон и проверяем — нереально, мешает мост, трамблер. Если надеть голову и не коснуться днища, никто не даст гарантии, что такой мотор с задирами в цилиндрах не прогнется за очень короткое время.
То, что масло из-за задира выбрасывается через вентиляцию картера во впуск, — это факт. А дальше будет только хуже. Густые масляные отложения хорошо видны по краям цилиндров и на поршнях.
Но машина свежая, пробег 60 тыс км, снятие двигателя даже не подразумевалось. Но «совет» опытных мотористов выносит вердикт — необходимо снять двигатель и отремонтировать блок с расточкой и хонингом. Непредвиденные работы и непредвиденные расходы, но делать нечего.Форсировать мотор с такими цилиндрами дороже. Дмитрий дает добро на снятие блока.

Что ж, значит, мы сделаем капитальный ремонт агрегата. С головой займемся позже (по хронологии отчета).
Для начала нужно разобрать и снять двигатель с автомобиля. Снимаем декоративную решетку, откручиваем крепления катушки ГУР, откладываем в сторону. Катушку снимать не будем, а значит, ГУР накачивать не придется.А вот радиатор кондиционера снять придется. Отсоедините трубки, подходящие к радиатору. Фреон вместе с фреоновым маслом устремляется в фонтан. Надо было чем-то прикрыть этот фонтан, не догадывались, и на потолке осталось большое зеленое масляное пятно. Правда, через несколько дней он бесследно исчез.
Также сняли капот.

Откидываем радиатор кондиционера и находим мышиное гнездо … Пространство между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя наполовину заполнено мусором — ветками, ворсом, семенами.Собрали все пылесосом, почистив радиаторы.
Радиатор охлаждения двигателя можно вытащить только в сторону декоративной решетки, так как с обратной стороны мешает пластина замка капота. Работать неудобно. Сначала откручиваем вентиляторы, потом вынимаем радиатор. Недобрым словом вспомнили конструкторов, сделавших обратные гайки на планке усилителя замка капота (обведено красным) — неудобно откручивать и затягивать болты, фиксирующие съемную планку.

«Атавизмы» происходят отовсюду карбюраторный двигатель, на базе которого был сделан инжекторный двигатель Шеви-Нива. Вместо трамблера стоит заглушка, отверстие в блоке для толкателя бензонасоса закрывается алюминиевым кронштейном генератора. Двухметровый ремень на 30 тыс. Км уже требует замены — он весь треснул. Ремень кондея в хорошем состоянии, но мы его тоже заменим на новый. Все натяжные ролики от INA, пластик на них изношен.Под замену по кругу.
Откручиваем насос ГУР от кронштейна и оставляем висеть сбоку от патрубков. ГУР не отключаем, не мешает. Отсоедините радиатор (змеевик) гидроусилителя рулевого управления от крепежных скоб и отложите его в сторону.

Далее отключаем кондиционер. Крепится длинными болтами к тяжелому чугунному кронштейну. Кронштейн крепится к блоку цилиндров и к насосу. Не позавидуем тем, кому в экстренной ситуации придется менять помпу на Шеви Нива с кондиционером.Такая работа будет очень сложной. Обнаруживаем небольшой люфт насоса и решаем профилактически заменить его на новый, производства TZA («завод»). «Бочку» кондиционера от патрубков не отсоединяем, а только отводим в сторону, снятию блока не мешает. После извлечения блока из ящика он готов к подъему.

«Вира-майна» — блок на лебедке поднялся. Аккуратно вынимаем блок из моторного отсека.

Конструкторы, чтобы переместить генератор наверх, переместили масляный фильтр — для этого построили алюминиевый кронштейн, одновременно закрывающий атавизм карбюратора — окошко для толкателя бензонасоса.
Возникла проблема с подбором ключа под основную гайку шкива. За счет дополнительного ремня кондиционера шкив стал шире. Ни одна из стандартных клавиш для «классики» не подходит.

Что осталось под капотом — кондей, ГУР болтается по углам.

Открываем блок. Проблема с ключом под главный болт шкива решилась просто — купили высокую головку под кривошип. Коленвал еще годен на наши 60 тысяч, по замерам только одна шейка находится на нижнем пределе допуска — но, учитывая колоссальную трудоемкость всей работы, права на ошибку у нас нет, коленвал стачиваем по кругу в 1-й ремонт на 0,25 мм. И мы, и клиент стали спокойнее. Поршни в крайне плохом состоянии.Обильные отложения лака и шлама от масла, на юбках — сильные задиры (как раз в тех местах, где были задиры на цилиндрах) — все признаки масляного голодания поршневой группы. А как иначе — шатун длинный, блок высокий, ход коленвала 80 мм, на заводе не предусмотрена система подачи масла в зону поршня — в шатунах нет форсунок и отверстий. Можно, конечно, надеяться на масляный туман и брызги масла из шатуна / коренной шейки, но этого совершенно недостаточно — как показали результаты поиска неисправностей.Такой мотор изначально нежизнеспособен и не будет иметь большого ресурса блока цилиндров. Учитывая небольшую скорость, на которой машина эксплуатируется в условиях бездорожья, ресурс агрегата будет катастрофически малым.

Заменена цепь на новую, масляный насос и звездочки коленвала также новые. Блок был расточен до ремонтного размера 82,4 мм (подробнее далее в отчете).

Было решено установить форсунки охлаждения масла на поршни. Форсунки врезаются в коренные подшипники коленчатого вала.Теперь цилиндры и поршни получат дополнительную порцию масла, что значительно увеличит ресурс двигателя, полностью нейтрализует негативное явление поршневого масляного голодания на малых и средних оборотах. Поршни будут охлаждаться, а это значит, что они будут испытывать меньшую тепловую нагрузку, и в результате поршни будут служить дольше и не будут «плавать» в размерах под нагрузкой.

Теперь об одной из самых приятных частей отчета. Далее поговорим о поршневой группе двигателя Шевроле Нива.С первого же дня было решено не использовать никаких отечественных поршней. На эту тему можно долго спорить, достаточно кратко сказать — материал всех «наших» поршней отвратительный, качество изготовления и геометрия габаритов оставляет желать лучшего. Волна на юбках вместо бочки, кривые дырочки для пальцев (о самих пальцах нечего сказать). Что-то более-менее, конечно, можно подобрать, но это как рассуждения о том, какие … хм, отходы животноводства лучше для сельского хозяйства…
Давно используем отличные американские поршни United Motors (США) для переднеприводных двигателей ВАЗ. Любой смотритель, который держал их даже в руках, сразу все поймет. Уловка не только во внешнем виде, не в геометрии, но и в материале. Он другой и заметно отличается от низкосортных, используемых в «наших» поршнях. Пробовали делать штопоры и укорачивать поршни ВАЗ (от заводских двигателей) — материал вязкий, прилипает к резцу и резцу.При ударе молотком поршни изгибаются. А поршни Um имеют более твердый и прочный материал, превосходную обработку и резку и фрезерование, обеспечивают хорошую чистоту среза. Кажется, что поршни похожи на кованые, они жестче и жестче, правда литье — есть внутренняя стяжная стальная вставка. При сильном ударе — материал трескается, но не гнется. Разлом имеет интересную структуру. Предвидя сомнения, отметим, что ни в одном двигателе с этими поршнями не ломались перемычки.
Еще один показатель качества — поставив поршни на стол, слегка постучав по юбке маленьким металлическим ключом — поршень УМ издает четкий и высокий звон, а «наш» отечественный поршень — более грязный и глухой звук. На заводах опытные производственники могут сразу по звуку определить качество литья — бросают на металлический пол и слушают.
Компания United Motors производит поршни для Нивы.
Лучшие результаты применения Поршни Um получены в сочетании с форсунками охлаждения поршней.

Плунжеры заглублены в поршни (дальше на фото можно сравнить с серийным поршнем). В комплект также входят поршневые пальцы (качество изготовления отличное, пальцы подходят ко всем поршням из набора, кто бы ни выбирал отечественные пальцы для отечественных поршней, знает, что хорошо, если на поршень подходит 1 палец из пары десятков), как фиксирующие кольца пальцев.
Кольца поршневые в стопке, GOETZE .

Установочный зазор указан на поршнях — 0.06 мм … Именно этот зазор давали при хонинговании блока после расточки. Хотя мнения занудных людей по этому поводу расходятся — многие дают люфт как в переднем приводе, т.е. 0,025-0,045 мм (обычно по нижней границе), тем самым обрекая мотор на недолгий срок службы. Это мотивировано тем, что поршни Нивы выполнены по образцу поршней Самара, а значит, зазор нужно делать как можно меньшим.
После расточки врезаны форсунки охлаждения поршней (см. Выше), а блок промыт от грязи, масла и абразива.

Практически заклинило задний подшипник коленвала на 60 тысяч. Для снятия — можно сделать простой съемник, он же удобен для снятия подшипников с корпусов КПП. Новый подшипник — VBF , но с добавлением смазки ( XADO ).
Для ремонта инжекторной Нивы продается хороший комплект прокладок — желательно купить, чем собирать комплект по отдельности.

При покупке обуви к демпферам цепи в большом серьезном магазине пытались подсунуть подделку — выдали некачественное литье со вспышкой, размытую нечеткую маркировку, а также трещины на пластике! Качественную заводскую обувь-натяжитель нам удалось найти только на рынке (!!!), от человека, дорожащего своей репутацией.Обратите внимание — маркировка четкая, хорошо видна, сам пластик ровный, без заусенцев и заусенцев. И возле отверстий трещин нет (в большом магазине пытались уверить, что это не трещины, а «такая литьевая форма»). Не покупайте подделку при ремонте двигателя!

В целом проблемы с запчастями на Шевроле-Нива есть. То, что у нас есть, намного дороже (например, помпа). Многое можно найти только с большим трудом. Наглядный пример — в большом магазине с вывеской «запчасти для Шевроле Нива» не было ни одной детали из многостраничного списка запчастей, которые необходимо было приобрести.Оригинальных пластиковых зажимов для проводки (как зажима, так и зажим-держателя) найти не удалось, выбирались из аналогов.
Хват с завода стоит VALEO — за 60 тыс пробега еще в хорошем состоянии, но уже начали качать пружины в диске, где-то был износ — посоветовавшись с владельцем авто — решили поменять агрегат на новый комплект, чтобы снова не лезть в этот агрегат … Сцепление VALEO удалось найти, но с большим трудом.
Оба приводных ремня заменены на новые — GATES и MASUMI .

Блок собран, поставлен на место. После — привинчивание крепежа, установка вспомогательных агрегатов и оборудования.

Подготовка ГБЦ.

Работа с ГБЦ шла параллельно с работой над блоком, но, чтобы все вместе не смешивать, фотографии и описание выделим в отдельную главу отчета.
Головку удобнее снимать с двигателя в сборе с коллекторами.Далее разбираем головку, дефектим детали. На концах клапанов хорошо видны отверстия износа — клапаны практически не вращались. Это известная болезнь классических двигателей. Многие люди борются с этим по-разному. Многие «предложения» хорошо известны, но работают ли они на практике? Дмитрий знал об этой проблеме, и периодически крутил двигатель на более чем 5000 об / мин, чтобы клапаны вращались. Как видно на фото, на самом деле этот совет не работает.Есть советы по уменьшению поломки пружины — путем зенковки седел или удлинения клапана (с одновременным уменьшением предварительного натяга). Вряд ли он поможет.
Почему? Но поскольку все советники забывают об одной важной особенности головки «классика» — клапанные крошки в ней выполнены по «ломаной схеме» — между половинками сухарей остается большой зазор. Обжимая пластиной (силой пружин), сухари сжимают клапан и не дают ему вращаться.Таким образом, без радикального изменения всего механизма клапана решить эту проблему невозможно. Решили, но об этом позже.
На фото далее видно, что прокладка выпускного коллектора уже перегорела.

В ходе длительного обсуждения проекта было принято решение установить большие клапаны с диаметром диска 42×35 мм (серийные клапаны 37×31 мм ). Седла были вырезаны из специальных литых заготовок. Материал очень хорош для седел — он хорошо режется и имеет высокую жесткость и прочность сиденья.Некоторые умельцы вырезают из распредвалов седла — это делать категорически нельзя, материал не подходит, седла очень мягкие и «садятся» даже на бензине.
Седла, вырезанные из таких заготовок (производство Самара) — отлично бегают и не «садятся».
Седла прессовали жидким азотом.
После замены седел на увеличенные каналы просверливались. Здесь краеугольным камнем стало желание Дмитрия сохранить и прибавить крутящий момент на малых и средних оборотах — «зажигалка» с плохой тягой внизу не понадобилась.
Поэтому к конфигурации каналов и выбору их диаметров отнеслись с особой тщательностью.

Направляющие клапана установлены из бронзы. Ниже вы можете увидеть фотографии измененных каналов.

Разместим некоторую справочную информацию.
Перед разборкой блока замеряли некоторые параметры поршневой группы. Исходные данные (заводские): ход поршня 80 мм, шатун 136 мм, внутренний диаметр 82,0 мм, объем двигателя 1689 см3 (1,7), степень сжатия 9,3: 1

По нашим замерам (Шевроле Нива 1.7i):
Нижний ход поршня: 0,7 мм
Объем камеры сгорания в головке блока цилиндров: 30 см3
Объем камеры сгорания в поршне: 12 см3
Расчетная степень сжатия: 9,15: 1

Таким образом, степень сжатия, полученная на основе замеренных объемов, немного меньше, чем дает завод в паспортных данных.

После доработок и фрезерования плоскости головки получилось:
Безнадежность не изменилась.
Объем камеры сгорания в головке блока цилиндров: 29 см3
Объем камеры сгорания в поршне: 13 см3
Расчетная степень сжатия: 9,15: 1

Таким образом, степень сжатия осталась на прежнем уровне без увеличения.

Уплотнения штока клапана — GOETZE (VW \ Audi). Ну а теперь самый цимус в наших клапанах 42х34 — это штоки клапанов, а точнее пазы для сухарей. Их не один, как в классике, а три, как в переднеприводных ВАЗах. Стойки (только тарелки) мы не трогали и не переделывали. Это очень важно, так как концы стержней и пазов закалены на заводе, многие делают краны на классике своими руками, подрезая концы и нарезав пазы — срезают закаленный слой, а сырье на конце быстро клепает — типа взламывать долго не идет.Наши клапаны имеют шток необходимой нам полной длины и канавки, расположенные на желаемом уровне относительно торца.
Сухари импортные, аналог сухарей от двигателя ВАЗ 21083. Сухарики не «рваные», как в классике, а плотные. Теперь ничто не мешает клапанам вращаться на всех режимах работы двигателя. Проблема «дырок» полностью снята. Очень важно использовать импортные сухарики, ведь «наши» не подходят по качеству материала и обработке.
Установлены специальные дюралюминиевые пружинные пластины собственного производства. Гибридные тарелки — платформы сделаны под классические пружины, а конус — под сухарики 21083. Предварительный натяг пружины уменьшен на 2 мм .
Клапаны были модифицированы по части тарелок, при этом мы не стремились устанавливать рекорды по массе. Во главу угла ставилась надежность, поэтому запас прочности дисков клапанов был оставлен достаточно большим.
Был вариант поставить жесткие одинарные пружины, но с учетом режимов работы и малофазного узкофазного распредвала оставили своих родных, классических.

Голова собрана и готова, пора собирать двигатель. Впускной коллектор был изменен. Закладывать коллекционерам с юмором — шутку конструкторы оценили.

А теперь вернемся к началу отчета и вспомним ввернутый болт и обещание — поставить другие болты для крепления головки. Обещание было выполнено. Какие, на наш взгляд, самые крепкие и лучшие болты? Конечно, это болты старого образца от двигателя ВАЗ 21083 — под внутренний шестигранник.Такие болты необходимо один раз оторвать n — закрутите / скрутите их. Они немного длиннее по длине, ставятся отдельными шайбами (у Шеви-Нива болты делаются с шайбами целиком).
Задача простая — купили новые болты, аккуратно укоротили стержни на токарном станке (эстеты пилили болгаркой, но мы к ним не относимся), снабдили шайбами и надели. Все болты растянуты исключительно хорошо, по схеме для переднеприводных моторов.

Коромысло установлено новое, чугунное. В продаже есть и стальные, но устанавливать их нежелательно, они дешевые, но работают громче (чугун мягкий, да и масло в своей структуре запасает).

Распредвал установлен низкофазный узкофазный DynaCAMS 14 (под механические регулировочные болты). Подробные технические данные о нем.

Установили разрезную звездочку и отрегулировали положение распредвала в точке ВМТ. На фото ниже звездочка показана рядом с серийной, для сравнения.Посадка венца на ступицу осуществляется «на конус» — для регулировки нужно ослабить болты, открутить их на несколько оборотов и легкими ударами молотка через деревянную проставку сбить корону со ступицы. Далее положение распредвала регулируется проворачиванием через болт ступицы.
На фотографиях вы можете увидеть воплощение одной из наших идей — в постели распредвала в верхней части проделаны 4 круглых отверстия. За что? Для удобства регулировки положения распредвала и зазора клапанов, а также визуально удобнее оценивать состояние кулачков.Небольшая доработка, на скорость не влияет, но есть плюсы.
Регулировка шкива несколько усложняется неудобным расположением двух болтов возле маркера датчика фазы. Они расположены так близко к маркеру, что кольцо или трубка для ключа не подходят, и вы можете открутить-затянуть только рожковым ключом, а затем в определенном положении шкива. Для этого нужно крутить коленвал вперед-назад. Почему бы производителю не улучшить или не модернизировать конструкцию шкива с учетом этих факторов — болты можно немного отодвинуть от маркера, или с помощью небольшого круглого резака осторожно выберите отверстия в маркере, чтобы хотя бы тонкое усилие головы можно использовать.

Для вращения коленчатого вала за основную гайку (для регулировки зазоров) необходимо было укоротить головку (показанную ранее в отчете), чтобы она поместилась в моторном отсеке. Трубки антифриза у Шеви есть свои, пару штук для замены патрубков радиатора нам найти с трудом удалось. Отдельный рассказ — как затянуть хомуты. Это крайне неудобно. Чтобы обернуть верхний зажим, мне пришлось использовать это маленькое квадратное отверстие рядом с бумажной наклейкой, через него прошли удлинитель Force и небольшая головка на 7 штук.

Мотор собран! Все рабочие жидкости залиты, фильтры — новые, масло — новое, заводится!

Двигатель запустился стартером. Первоначальная обкатка на холостом ходу составила около 4 часов. Во время обкатки мотор работал все ровнее и тише — пары трения сработались, контроллер Bosch был самоучкой.

Проехали на машине около 100 км по городу и по трассе, в виде начальной обкатки, потом скололи (контроллер Bosch 7.9,7 ).

Отдельно стоит сказать о сколах. Немногие производители микросхем могут производить чип Bosch с высоким качеством 7.9.7 — им проще «развести» клиента, чтобы установить более простой январь. Но у Боша есть ряд своих достоинств, он работает по математической модели, имеет более совершенные алгоритмы. При этом работа выполнена на достойном уровне. Сняли ограничитель крутящего момента, оптимизировали подачу топлива, поработали углы зажигания.

Видео доступно!

Видео № 1 : Работа двигателя на ХХ при обкатке после первого пуска, фрагмент поездки по городу, участок трассы Челны-Казань (4 передача, скорость около 100 км / ч), проверка упругости двигателя на вторичном дорога (овердрайв на низких оборотах).Перед чипом.

Анализ графиков VSH (мощность, среднеквадратичное значение)

С момента работы с машиной до публикации отчета прошло около месяца. Машина наматывала километры в Казани, статистика накапливалась. VSX замеряли через 100 км, после сборки двигателя и сколов, и после 4000 км (после обкатки) Дмитрий снова приехал в Челны для измерения VSH.
Изначально (до капремонта) Дмитрий уже устанавливал нижний вал 03 от Мастер-Мотора, поэтому по нашей просьбе для замеров ВСХ появились две серийные Шеви-Нива.Нам понадобилась статистика (графики) по серийным двигателям, чтобы использовать их в качестве отправной точки для настройки оборудования и сравнения результатов работы.

Далее мы публикуем серию графиков для измерения VLC, предваряя их комментариями. Синий график — крутящий момент, красный график — мощность. По горизонтали — ось вращения.
Кликните по картинке для увеличения (откроется в новом окне).

Диаграмма № 1 : Замер ВШ полностью серийной Шевроле Нива, пробег двигателя порядка 100 т.км , все стандартно, распредвал гидроподводной.Машину Дмитрий предоставил для замеров (при заезде в бокс — успел несколько раз заглохнуть — после вала 03 завести и проехать категорически невозможно, двигатель «нет»).
И неудивительно. Мотор выдавал требуемую мощность — строго 80 л.с. при 5100 об / мин (завод заявляет 80 л.с. при 5000 об / мин). А вот с крутящим моментом — беда. Пик момента — 11,5 килограмм при 4600 об / мин (завод заявляет 12,7 кг при 4000 об / мин).Давай с этим недостающим килограммом, но давайте посмотрим на графики. Что это за провалы в интервале 1500-1800 об / мин и 2500-2800 об / мин ?
И было бы хорошо, если бы только это — на 2000 около мотор выдает все 7,8 килограмм крутящего момента — примерно так же, как у китайского 1-литрового двигателя Ока. Конечно, Дмитрий с таким мотором не мог нормально отделаться — до 3000-4000 около этого мотора — совсем мертвый.
Совершенно некрасивая картинка для внедорожника такого веса.Можно, конечно, много догадок — и слишком большой пробег (для машины с ценой от 400 тысяч рублей ?!), возможно, засорился катализатор, или цепь выросла, фазы пропало … Может у контроллера Bosch 7.0 не самая лучшая прошивка — все возможно, но сам факт (измерение VSX) очевиден. Езда на таком двигателе будет мучением для владельца.

График 2 : Отчет был уже готов к публикации, и уже были получены данные по замерам двигателя Дмитрия после 4000 км пробега, но отчет отложили — были сомнения: ну, измеренный серийный двигатель не может быть таким плохим, может быть, мы получили неудачная копия? Чтобы потом не залезть в лужу, на форуме закинули клич « Chevy Niva Club » — пригласили челнинских шевиниводов с серийными двигателями на бесплатные замеры ВСХ .
Откликнулся Юрий (ник на форуме — Филин).
Его машина посвежее — пробег 59 т.км , мотор давно «раскрылся», контроллер посовременнее — Bosch 7.9.7, такой же, как у Дмитрия. Двигатель полностью серийный 1.7, распредвал на гидроустановке, программа тоже серийная. Юра согласился на любую максимальную скорость измерения, поэтому мы выбрали диапазон измерения 1100-6100 об / мин (заводская отсечка не позволяла измерять VSX дальше по скорости).
Мотор снова выдал поставленную АвтоВАЗом мощность — 80 л.с. при 4900 об / мин … Лучше крутящий момент — 12,6 кг при 4700 об / мин (напомним, завод заявляет 12,7 при 4000 об / мин).
Смотрим на графики. Снова мы видим два характерных срыва крутящего момента в диапазонах 1500–2000 и 2400–2800 об / мин. На этот раз провалы меньше, очевидно, новые заводские калибровки и новый контроллер Bosch 7.9.7 сгладили присущие двигателю недостатки. Судя по разбивке, которую программа дает на каждую тысячу оборотов, мотор выдает только 2000 об / мин. 8,6 кг

Диаграмма № 4 : А вот график замеров двигателя Шевроле-Нива, с установленным нижним распредвалом ММ03 (головка — серийная), звездочкой штатной. Гидроопоры заменены механическими регулировочными болтами. Пробег около 60 т.км, катализатор снят, микросхема контроллера была выполнена в Казани Bosch 7.9.7 (далее в этой программе наш производитель микросхем обнаружит ряд недоработок, вызывающих вопросы).
Итак этот двигатель был до капремонта и переделки головы .
Мотор потерял мощность — здесь 75 л.с. при 4800 об / мин , но для Шеви-Нивы мощность не главное, для нее главное низкий и средний крутящий момент … А вот с низом и средним все в порядке. Пиковый крутящий момент — 12,7 кг при 3500 об / мин. Уже при 2000 об / мин мотор выдает 11,5 кг крутящего момента! От двух провалов крутящего момента почти не осталось и следа, разве что небольшой «рудимент» остается в зоне 2300–2700 об / мин.
Типичная картина для распределительных валов с низким крутящим моментом — увеличение крутящего момента на низких и средних оборотах за счет потери мощности на высоких оборотах.

Диаграмма № 7 : Начнем анализ результатов капремонта, с комплексной ревизии ГБЦ (клапан 42х34 мм), с нижнего уфимского распредвала DynaCAMS 14 … После сборки двигатель вообще ничего не прошел — о 100 км. Обкатки пока нет, результат невысокий, из-за повышенных механических потерь (уменьшатся после обкатки, когда мотор «откроется»). Микросхема контроллера только что изготовлена Bosch 7.9.7
Мы редко публикуем дополнительную информацию, , но в этом случае необходимо понимать необходимость обкатки и ее влияние на конечный результат … Добавьте график механических потерь к графикам мощности и крутящего момента — зеленая линия. Это неизменная величина. Сравним этот график механических потерь со следующим измерением.
А пока давайте посмотрим на по линии мощности и крутящего момента.
«Родинки» мотора — две капли крутящего момента на низких оборотах — полностью исчезли … Вместо этого есть ровная горбинка момента, начиная с самого низа.
Цифры пока не оцениваем, но отправляем машину на обкатку в Казань.
См. Следующую таблицу.

Диаграмма № 8 : Машина пробегала 4000 км, на пробеге 2 т.км меняли обкаточное масло, проверяли клапанные зазоры. Дмитрий снова приехал в Челны на замеры, чтобы получить объективные данные по ВШ после обкатки.
Двигатель поменяли.Потери Meh после обкатки уменьшились, сравните зеленые линии на этом и предыдущем графиках. После обкатки мотор прибавил мощности и крутящего момента во всем диапазоне. Мощность доработанного двигателя — 85 л.с. при 5300 об / мин … Но еще раз напоминаю, что мощность для Шевроле Нива не главное! Если бы мы хотели получить высокие показатели мощности, это не было бы проблемой — поставили бы 680 или 780 широкофазных валов и любуемся «попугаями». Перед нами стояла другая задача — поднять крутящий момент на малых и средних оборотах, а переделав головку и большие клапаны — «вытащить» всю возможную «верх» из нижнего распредвала. Тех. нужно было совместить несовместимое — получить сразу все! Самая сложная задача, требующая долгой подготовки, поэтому Дмитрий полгода ждал, пока машина подъехала к K-POWER .
Мотор развивает пиковый крутящий момент при 4100 об / мин — там крутящий момент 12,6 кг доступен . Низ очень хороший — 11,4 кг при 2000 об / мин, 11,9 кг при 3000 об / мин. В одной машине удалось совместить два мотора — массовый и тяговитый для езды по бездорожью и лесу (Дмитрий занимается геодезией) и хороший мощный мотор для комфортной езды по трассе — для быстрой и быстрой езды. безопасный обгон с широким горбиком мощности доступен в диапазоне 4000-6000 оборотов в минуту. Крутящего момента наверху хватает — 12,8 кг при 4100 об / мин и 12,0 кг при 5000 об / мин

Результаты работы

Подведем итоги, проанализируем некоторые выводы, полученные после работы с двигателем Шевроле-Нива.
Стандартный Газовый двигатель Шеви Нива объем 1,7 л имеет ряд конструктивных недостатков. В результате получается небольшой крутящий момент на низких и средних оборотах, что крайне недопустимо для внедорожника.
Также двигатель имеет ряд особенностей, связанных с режимами работы, которые негативно сказываются на его ресурсе.Прежде всего, это недостаточная смазка высоконагруженных зон трения поршней в цилиндрах, что приводит к появлению задиров как поршней, так и цилиндров. Учитывая небольшую скорость, на которой автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, ресурс очень сильно падает. Эта проблема была решена установкой масляных форсунок для охлаждения поршней. Кроме того, используются поршни высокого качества. United Motors (США) и наборные кольца GOETZE … Все это позволит значительно увеличить ресурс цилиндро-поршневой группы до следующего капитального ремонта.
На головке блока проделана большая работа, во многом связанная с требованиями и пожеланиями владельца автомобиля — любыми способами поддерживать и увеличивать крутящий момент в зоне низких и средних оборотов. Исходя из этого, мы выбрали нижний узкофазный распредвал DynaCAMS 14 … Идеология подготовки головки заключалась в том, чтобы не потерять наполнение на низких оборотах, а «раскрыть» потенциал двигателя и нижнего распредвала на высокие обороты.Такие задачи мы уже блестяще выполнили на переднеприводных двигателях ВАЗ 21083 \ 2110, когда глубокая ревизия головки блока позволила получить высокие показатели мощности и крутящего момента с самых нижних распредвалов.
Для любителей большого количества «попугаев» — повторяем еще раз, задача снятия максимальной мощности с двигателя Шеви-Нива не ставилась — на самом деле сделать это несложно. А вот существенно увеличить крутящий момент внизу и посередине и даже открыть мотор на высоких оборотах ( без изменения объема двигателя! ) задача крайне сложная.Мы уверены, что со всеми поставленными задачами мастерская K-POWER справилась.

Дальнейшую оценку нашей работе даст владелец машины — Дмитрий. Следите за информацией на форуме клуба «Шевроле-Нива» и за объявлениями на главной странице сайта K-POWER .

Выражаем благодарность Дмитрию и Юрию (Филину) за предоставленные замеры серийных автомобилей ВСХ Шевроле Нива!

ОБЪЯВЛЕНИЕ. В СТО K-POWER готовы выполнить любой объем работ по доработке и настройке двигателя автомобиля Шевроле-Нива :
1) Капитальный ремонт двигателя (возможно с увеличением объема)
2) Установка тюнинговых распредвалов в ГБЦ серийно
3) Модификация ГБЦ под тюнинг распредвалов любой сложности, с клапанами серийного размера или увеличенными 42х34 мм.
4) Чип-тюнинг контроллеров двигателей после проведения вышеуказанных работ, замеры ВШ до и после работы.

Возможна подготовка двигателей к любым условиям эксплуатации — с повышенной мощностью и крутящим моментом в зоне средних и высоких оборотов для работы преимущественно на шоссе, средне-средними вариантами для режимов город / шоссе, низкоуровневыми вариантами двигателей (с или без увеличения громкости) с преобладанием эксплуатации на бездорожье.

Работы по автомобилю завершены в октябре 2009 года.
Статья написана: 1 декабря 2009 г.
Обновление: 3 декабря 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Quasar
Запрещается без письменного разрешения автора: перепечатка статьи полностью или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, а также их изменение и редактирование для дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Показать телефон

Тип детали двигателя: полный двигатель
Эксперты на рынке автозапчастей. Магазин.Выкуп битых авто. Срочный выкуп авто в любом состоянии.

Ваш надежный партнер в avito с 2012 года.

Мы работаем по всей России и СНГ.

Быстрая доставка. Договор. Гарантия.

В комплектацию бывшего в употреблении двигателя А9 входят: «ГБЦ, распредвал, блок цилиндров, картер, турбина, коленчатый вал, коллектор, картер, теплообменник, компрессор кондиционера, топливный насос, маховик, масляный насос, насос гидроусилителя рулевого управления, стартер, генератор, АКПП, МКПП, вариатор, кардан, привод, раздатка, редуктор »

Контрактный двигатель А9 может быть совместим с: Volkswaqen: Golf, Jetta, Passat CC, Polo, Tuareg, Tiguan, Touran Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, RS, Q 3, Q5, Q7 KIA: Cerato, Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Spectra Hyundai: Solaris, Elantra, Santa Fe, Porter, i40, i30, i20, Getz, Матрица.Ниссан: Альмера, Джук, Теана, Мурано. Premiera, Pathfinder, Qashqai, X-Trail Honda: Accord, Acty, Civic, CR-V, City, Jazz, Partner, Odissey, H-RV Peugeot: 208, 3008, 308 407, 4007, 4008.5008, партнер, эксперт, боксер .Renault: Clio, Duster, Sandero, Scenic, Simbol, Kangoo Logan, Megane Citroen: Berlingo, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5 Porshe: macan, cayenne, cayman, panamere Volvo: S60, S70. , S40, V60 V50, V70, XC60, XC70, XC90 Ford: Mondeo, Focus. C-max, S-max, Fusion, Explorer, Kuga, Fiesta.Ленд ровер: Range Rover, Evouqe, Freelander, Discovery, Defender Chevrolet: Cruz, Captiva, Epica, lacettii, Aveo, Cobalt, Blazer Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, SuperB Opel: Astra, Corsa, Mocca, Antara, Zafira, Vectra , Frontera, Insignia, Mercedes: B, C, CLK, CLS, E, GL, GLK, M, S, SPRINTER, Vita BMW: 1, 3, 4, 5, 6, 7, M5, X1, X3, X5, X6,

Suzuki: Ignis, Grand vitara, Jimny, Liana, SX4 Subaru: Impreza, Outback, Legacy, Forestor Sang Young: Action, Kyron, Rexton Mitsubishi: Lancer, Pajero, L200, Galant, Colt Toyota: Camry, Corolla, Avensis, Auris, Yaris, VITZ, ESTIMA, HIACE, HIGHLANDER.LAND CRUISER PRADO, TUNDRA RAV ВАЗ: Гранта, Приора, Калина, Веста, Нива, Ларгус, Лада, УАЗ: Умз, ЗМЗ, Газель, рентген Chery amulet A15 Arrizo 7 Bonus 3 — A19 Bonus A13 CrossEastar B14 indiS Kimo A1 M11 QQ Tiggo Tiggo 2 Tiggo 3 Tiggo 5 Very A13 Mazda: 2 3323 3 MPS 5 6626 6 MPS Atenza Axela Biante BongoBT-50 Capella CX-5 CX-7 CX-9 Demio Familia Millenia MPV Premacy Protege RX-8 Tribute Verisa Xedos Hyundai: Accent Avante Creta Elantra Equus Genesis Getz Grace Grand Santa Fe Grand Starex Grandeur h2 i20 i30 i40 ix35 ix55 Matrix Porter Santa Fe Santa Fe Classic Solaris Sonata Starex Terracan Tiburon Tucs Veloster Verna Geely Vortex: Corda Estina Tingo Lifan Джагуар Джагуос Кад BYD Infiniti Saab SEAT

Ознакомьтесь со всем ассортиментом магазина, нажав на синюю ссылку вверху справа или внизу

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

ТОЛЬКО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ПРИ ЗАКАЗЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ БОЛЕЕ 14500р СКИДКА 10%

ЗВОНИТЕ и мы обязательно Вам поможем, подберем любые качественные запчасти по приемлемой стоимости.

пошаговых инструкций, функций, устройства, основных советов. Соблюдение момента затяжки болтов GBC

При разборе и ремонте двигателя автомобиля возникает необходимость в затяжке болтов. Но не каждый автолюбитель знает, что это так. Какой момент затяжки болтов GBC, зачем это нужно и как проходит этот процесс?

[Скрыть]

В каких случаях нужен?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов GBC.Автолюбитель должен понимать, что использование неподходящей техники в результате вызовет проблемы в работе мотора. Это очень важно, а значит, ему следует обратить внимание. Особенно, если раньше вы занимались ремонтом своего «железного коня», а не обращались за помощью за сотню.

Пока не начали вопрос о порядке натяжения элементов GBC, отметим, что у каждого двигателя свой крутящий момент. Соответственно, для каждой машины коэффициент разный.

Некоторые автолюбители считают, что если они занимались ремонтом двигателя или закручиванием его болтов, то у них достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру следует проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Процедура затяжки необходима, когда необходимо предотвратить образование конденсата и влаги в местах соединения CBC с блоком.

Или, если произошла утечка масла.Это обычная причина. Кроме того, необходимость подтягивания болтов возникает, когда автомобилист выполняет ремонт мотора или замену прокладки. Также регулировка нужна при нарушении конструкции БК.

Утечка масла является одной из причин необходимости растягивать компоненты компонентов.

Обратите внимание, что на натяжение влияет несколько факторов. Если вы делаете это самостоятельно, нужно знать, что влияет:

на качество и смазку отверстий, а также на сами винты.Если лунки высохли или практически не смазаны, то это нужно делать. Для смазки желательно использовать необычные моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который ее включает. Если детали мотора деформированы, а резьба забита, то натяжку лучше не начинать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, и в результате она может повернуть ее очень сильно развернуться. Вплоть до капитального ремонта двигателя.
Болт использовать новый или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и крутящий момент будут неправильными. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых шурупов процесс затяжки производился после двух-трех циклов закручивания. Чтобы получилось правильно, элементу нужно приложить небольшое усилие и после затяжки натянуть элемент на 50%.

Регулировка затяжки

Итак, если мы решили заняться затяжкой винтов GBC и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность.Крепежные болты GBC не должны быть слишком затянуты или неплотно. Надо прилагать усилия, но не увлекаться. Если у вас нет опыта, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то, что этот процесс ремонтных работ требует особого индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому, что для этого не нужно готовить целый набор инструментов. Если вы решили сделать это самостоятельно, вам потребуется подготовить только динамометрический ключ.

В колхозе такой ключ вряд ли найдется, придется покупать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого средства составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Также можно приобрести профессиональный ключ, его стоимость от 1500 рублей (500 гривен) и выше.

Схема затяжки

Рассмотрим технологическую схему. Сразу отметим, процедура затяжки проводится в несколько этапов, каждый имеет определенные этапы. На первом этапе порядок действий такой:

Если вы не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо зафиксировать на момент 3.5 — 4,1 кгс * м;
На следующем этапе эти элементы нужно консолидировать так, чтобы момент был 10,5 — 11,5 кгс * м;
Последний, одиннадцатый болт нужно затянуть с моментом 3,5 — 4,0 кгс * м.

Что касается второго этапа работ, то он проводится в несколько этапов:

Сначала нужно соблюдать момент натяга, он должен быть 2,0 кгс * м;
После этого необходимо проверить элементы КИК на 90 градусов;
Затем снова 90 градусов.

Этапы

Учитывайте поэтапные инструкции по затяжке болтов. Как уже было сказано выше, это будет индивидуально для каждого транспортного средства. Поэтому, если вы хотите сделать это дело самостоятельно, то вам в любом случае потребуется сервисная книжка к своей машине. В частности, вам потребуется:

ознакомится с процессом и схемой затяжки винтов GBC в его автомобиле;
также необходимо знать время затяжки винтов GBC;
, чтобы ознакомиться со шпильками, которые используются для затяжки, они могут иметь определенную форму или другие нюансы, которые следует учитывать.

Как было сказано выше, процедура затяжки полюсов полюсов происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Все регулировочные штифты должны быть затянуты таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс * м.
Затем нужно закрепить те же винты. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс * м.
Все винты необходимо проверить, но не более чем на 90 градусов.
Тогда доверять штифтам нужно не более 90 градусов.

Видео «Затяжка штифтов блока цилиндров»

Головку блока цилиндров (или сокращенно GBC) называют одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс его затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы потребуется лишь специальный набор инструментов и сами болты GBC.

В каких случаях происходит затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые проводились до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего данный этап работ не проводится. Однако для тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при прохождении годовой машины.

Особое внимание уделяется выбору правильного инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы подберете его по размеру головы, тем меньше шансов сбить нить. Наиболее точные значения момента затяжки получаются при использовании клавиш, оснащенных циферблатным индикатором усилия.
Для успешной затяжки GBC своими руками соблюдайте следующие рекомендации:
Используйте инструкции производителя автомобиля. В нем указаны точные значения усилия и момента, а также конкретный порядок установки GBC при ремонте двигателя.
Проверить исходное состояние болтов. Если вы заметили обрыв или перекос резьбы, то покупайте новые образцы.
Поверхность отверстия и резьба болта должны быть абсолютно чистыми.Вы можете быстро очистить цилиндры проволочной щеткой, которая используется при покраске штампованных дисков.
При обнаружении «глухих» отверстий под болтами GBC осторожно используйте смазочное масло. Если смазки будет больше, чем нужно, вы не сможете установить болт до конца.
Наконечник: После затяжки обязательно смажьте резьбу пластиковым герметиком.
Если болты типа TTY применяются в блоке GBC, то их повторная задержка строго запрещена.При максимальном усилии они могут просто сломаться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт необходимо уточнить информацию о величине усилия и моменте при затяжке.
Используя при затяжке болтов телетайпа специального типа, необходимо будет установить и затянуть их под определенным углом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в футляре индикатор угла.
Что такое протяжка болта GBC?
Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент намного ниже заводских значений, необходимо потратить болты.Для этого вам понадобится следующий инструмент:
Ключ специальный динамометрический с индикатором момента;
Стантлечиркул или любая малая линейка.
Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:
Для начала, используя динамометрический ключ, необходимо затянуть болты по рисунку, указанному на рисунке ниже, в порядке до значения силы 2,0 кг / см.
Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и достичь значения момента до показателя 8 кгс / м.
По окончании работы нужно будет доверять болты до 90 градусов по 3-му кругу.
Важно: Если в вашей машине есть 16-клапанный силовой агрегат, любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственное ограничение на болты, длина которых не дотягивает до установленного типоразмера 95 мм.
Замена болтов GBC и их затяжка — это простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно соблюдайте точность момента затяжки и правильно выставляйте угол затяжки.
Видео: Затяжка ГБЦ

Долговечность головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства по определенной схеме. Поэтому важно знать, в какой момент ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задач.

[Скрыть]

Когда нужно натягивать?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивание болтов ГБЦ при эксплуатации автомобиля не требуется.Но в случае с отечественной «девяткой» правильно растянуть GBC и закрутить винты нужно как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружится, что в автомобиле скопилась влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, необходимо будет произвести подвеску болтов. Поскольку появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может понадобиться подтяжка:

Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя.Эксплуатация мотора в условиях перегрева чревата серьезными неисправностями. Понадобится ремонт силового агрегата силового агрегата, его шлифовка и последующий монтаж с герметичностью.
Повреждение или потеря герметичности уплотнительной прокладки GBC. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость попадет в систему охлаждения. Поврежденная полоса заменяется. После смены деталей головки болтов необходимо правильно раскрутить.
Двигатель какое-то время проработал.

Как отрегулировать момент затяжки болтов ВАЗ 2109?

Если необходимо выполнить цилиндр цилиндровый двигатель «Девятка», важно соблюдать не только мощность и степень затяжки болтов, но и другие условия. Рассмотрим, как правильно растянуть GBC на ВАЗ 2109.

Что вам нужно?

Порядок вытягивания крепежа после снятия и ремонта, а также при установке КВС производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — это инструмент, предназначенный для затяжки головок цилиндров различных двигателей.

Кроме ключа понадобится штангенциркуль или обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, на котором наглядно показано, как выполняется задача по вытяжке шурупов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с инжектором двигателя или карбюратором определяется заводом-изготовителем и указывается в сервисной книжке к станку.Согласно схеме, процедура растяжения начинается с двух центральных болтов GBC.

Прикрутите головки блока цилиндров следующим образом:

Сначала необходимо повернуть винты с усилием 2,0 кг / см в Ньютонах.
Затем болты затягивают с моментом 7,5-8,5 кг / см.
После этого все винты нужно затянуть на 90 градусов.
В конце еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжение винтов блока ВАЗ 2109 своими руками:

Динамометрический ключ-держатель выставлен на ноль.Это говорит о том, что данные инструмента соответствуют времени начальной позиции.
Оцените индикаторы на клавише перед запуском приостановленной процедуры.
Теперь вы можете повернуть резцедержатель. При выполнении задания руководствуйтесь показаниями.
Если случилось так, что во время затяжки момент не меняется, крепление головки можно растянуть. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала саморезы затягиваются до 2 кг / см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
На следующем этапе затяжка выполняется еще раз в той же последовательности. Только теперь болты нужно подтянуть примерно до 8 кг / см.
В конце процедуры винты необходимо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как устанавливается ГБЦ на двигатель ВАЗ 2109 и растяжка болта.

Правила задержки

Какие нюансы следует учитывать при проведении данной процедуры:

Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
Использование гаечного ключа и других инструментов не допускается, так как степень натяжения можно определить только с помощью динамометра.
Для растяжки растяжки допускается использование только рабочих саморезов. Болты должны соответствовать требованиям силового агрегата, установленного на машине.
Перед тем, как выполнить задание, убедитесь, что держатели исправны.
Если головку блока цилиндров меняли или ремонтировали, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобретать новые.На шестнадцатигранных энергоблоках повторно использовать винты для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина по длине не более 9,5 см. Измерять длину винта нужно только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
Если автомобиль оборудован алюминиевой головкой, GBC фиксируется на винтах типа TTU. Подвеске они не подлежат, потому что с определенной степенью скручены в нить.
При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обращать внимание на характеристики производителя.Часто прописывают определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен сильно расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы.
В силовых агрегатах, оборудованных алюминиевыми головками цилиндров, процедура подвеса осуществляется на холодном двигателе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС необходимо выполнять подвеску.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобильного двигателя.От того, как он установлен и налажен, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и эффективность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых затрат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Первое условие правильной и надежной установки GBC — чистота места посадки. Тщательно очистите плоскость блока, на котором установлен GBC. Очистка проводится сначала острым предметом, а затем специальными средствами для чистки автомобилей, которые помогут удалить остатки сурьмы, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает вода, мусор. А потом, когда GBC притягивается стилетом к блоку, они могут образовывать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины выделяются газы, газы пытаются проложить прокладку между GBC и блоком, а вода из системы охлаждения уйдет в масло.Капитальный ремонт двигателя Вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется перед вкручиванием шпилек тщательно проверить отверстия и обязательно залезть в них, взяв чистую тряпку и с помощью отвертки докопавшись до дна.

Когда место для головки блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Установка GBC начинается с правильной установки прокладки, которая находится между GBC и блоком цилиндров.

Отверстия в блоке должны четко совпадать с отверстиями для укладки, только в этом случае его установка считается правильной.

А головку блока цилиндров нужно хорошо очистить от нагара, грязи, масла, тоосола. Если есть подозрения, что GBC был перегрет или иное обнажение, приведшее к деформации, то его проверяют на специальном приборе, а затем при необходимости полируют.

При установке GBC бывает, что прокладка «двигается», поэтому следите за ней.

GBC считается установленной на место, когда она «встала» на направляющие, а шланги, провода не мешают.После этого приступайте к процедуре завинчивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее промаркировать. Внутренние болты смазаны маслом, поэтому их сложно спутать с наружными, это будет своего рода бирка.

Если у вас нет пневматического или электрического инструмента, вы можете прикрутить болты GBC к старому доброму молотку.

Болты только запугивают болты, но окончательно не затягивают, есть специальный динамометрический ключ. Только с его помощью можно будет контролировать правильный момент затяжки, рекомендуемый производителем.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, выполняем две растяжки, обе по 90 °. Сначала продеваем болты первый раз, повернув ключ динамометра на 90 °, затем второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается установленной механически, но еще не работающей. Чтобы он оказался рабочим, необходимо подключить все «перфири», т.е.е. Шланги, насадки и тд. Рекомендуется сразу к нему вернуться, подключить провод датчика температуры и выставить метку тайминга.

После установки клапанных стекол. Перед установкой их обязательно очищают от грязи и смазывают. Чистые и размытые очки должны легко встать на место.

Чтобы не путать последовательность посадки стаканов, снимая их, их ставят в определенном порядке.После установки стекол обязательно смазать «ложе», на которое потом упадет распредвал.

Что-то полезное для вас:

Смазанный и чистый распредвал устанавливается на место. Можно сразу сальником исправить. Опытные слесари для того, чтобы упростить процесс установки меток распредвала, иногда все же используют метод Дедовского. При установке распредвала на вас должны смотреть первая и третья шейка распредвала.

Затем устанавливаем крышку распредвала.Смажьте места, где распредвал будет лежать (ложа), и не забывайте об одном нюансе. По торцам нужно удалить старый герметик, а поставить новый, тогда в нем будет хорошо держаться масло.

Установив вторую часть крышки, повторите процесс. Теперь ловлюсь на гайках, и не забываю про шайбы, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки крышек распределительных валов не должен превышать трех килограммов. Опытные ремонтники со временем могут произвести процесс затяжки без ключа динамометра.Затем помещается жестяная защитная крышка.

Затем ставим шестерню распредвала, но перед этим убеждаемся, что вы не забыли надеть распредвал, удерживающий шестерню от прокрутки.

Болт надежно фиксирует шестерню на своем месте. Обязательно убедитесь, что метки на шестерне и CFC совпадают.

Затем перекидываем ремень ГРМ, но рекомендуется поставить натяжной ролик. Установите перед роликом специальную шайбу.Не стоит забывать, что видео не стоит затягивать до «безумия», надо свободно тупить на штанге.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадение меток на шестерне распредвала и на коленвале. Когда ремень ГРМ одет, закручивая натяжитель, добиваемся нужного натяжения ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень поворачивается вокруг своей оси на 90 °) плавно затягиваем контргайку.

Следующий триблер, который необходимо правильно установить в пазы. Это необходимо, чтобы после установки траверсы в пазы соблюдалось соосность валов. Между резиной и ГБЦ монтируем бензонасос, не забывая смазать его герметиком. Чтобы шток не упирался в распредвал, его нужно выжать отверткой. Корпус шестигранника привода АЗС перетянут.

Прижимая корпус слегка шестигранником, пугаю гайки и притягиваю равномерно.Тогда уже закручиваем «серьезно» шестиугольник. Устанавливаем наконец резину, которую только что опробовали. Не забудьте про герметик, который исключит подтекание масла. Не забываем про планку, на которой находится угол опережения зажигания, ведь после пуска мотора может потребоваться регулировка траверсы. Еще раз проверяем соединение проводов и труб, которые забыли, подключаем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ.Выполнив все работы и проверки, не забудьте закрепить трос дроссельной заслонки на место. GBC установлен и готов к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Печать

Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) — важный элемент силового узла, который только на первый взгляд кажется простым.

В составе механизма есть свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно литого).

Крепление головки и блока осуществляется специальными болтами, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна протяжка головки блока цилиндров?

На новом автомобиле протяжка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже в первую очередь, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если вы владелец старой вазы, москвича или уазика, то эту работу придется делать гораздо чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может указывать на остаток одного или нескольких болтов или неисправность самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в прошивальщике позволяют «специалистам» до сотни.В этом случае необходимо все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда болты в процессе эксплуатации ослабляются.

Как делать работу?

Обратите внимание, что для качественной работы необходимо внимательно изучить руководство по ремонту автомобилей.

Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

Болт протяжной цепи;
требуемый момент усилия затяжки;
видов болтов, которые необходимо использовать для этой работы.

Эта информация может потребоваться, если один или несколько болтов требуют замены.

А вообще вопрос с болтами для GBC требует детального рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.

Так, на новых двигателях все чаще используются так называемые пружинные болты, которые просто затягиваются один раз и больше не касаются. Более того, если вы нарушите это правило, крепление, наоборот, ослабнет и можно повредить болт.

Многие опытные автомобилисты устанавливают качественные колодки, которые не «сидят» со временем. В этом случае вероятность ослабления натяжения можно свести к минимуму.

Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки ГБЦ и используйте хороший динамометрический ключ.

Как следить за качеством работы?

Чтобы убедиться в проделанной работе, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работ необходимо дождаться момента, когда болт дойдет до «предела текучести». Диагностировать несложно. Как только вы установите необходимый момент затяжки, он не изменится.

В то же время следует учитывать два важных момента. Если вы увеличиваете момент до уровня 20 кгс, а болт не проворачивается, то его нужно менять.

Причина в слишком высокой прочности. Если не получается затянуть болт и момент все время уменьшается, его тоже стоит заменить.

Напоследок выложим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приносить их нет смысла, так как для каждой модели они могут отличаться.

2. При затягивании болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не ходите на свой «аймер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При подозрении на некачественный болт — произвести замену. Здесь принцип «Да, пойдет» может привести к множеству проблем в будущем.

Перед закручиванием болтов обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное использование пружинных болтов запрещено — нормальной протяжки не получится.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из прокладки.

4. Обратите особое внимание на выбор прокладки — на ней должен быть допустимый момент силы (не желательно его превышать).

При этом убедитесь, что цифры на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.