Разное

Не заводится гольф 3 стартер не крутит: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Volkswagen Golf III | Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз.

За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.
Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не крутит стартер с ключа. — Электрика — Golf2club.com

#1 Evdokimoff

Отправлено 04 January 2013 — 10:12 AM

Привет гольфоводы! Вот впервые за полгода после регистрации на форуме я не смог разобраться с проблемой юзая поиск)) Итак, к делу: Г2 1. 6 RF, карбюратор Jikov (шкодавский аналог Pieburg 2e3) Начались мои беды с приходом морозов. До -27 худо-бедно машинка работала, а вот в -30 встала на глухо! Замерзли втулки стартера (т.к стартер не проворачивался даже при попытке «прикурить» и сильно грелась «+» клемма) ну и акум естественно пал! (сдох)… Акум я заряжал 2 дня, морозы спали (-4 за бортом) и вот такие начались траблы: На холодную машина заводитсь с пол оборота, периодически глохнет на ходу (заводишь-едешь дальше) Если горячую машину заглушить с СРАЗУ заводить-стартер крутит все ОК. Если дать постоять 5-10 минут, стартер перестает крутить, поворот ключа, щелчек реле и тишинааа…. Ждешь минут 40, заводится! Так вот сначала я грешил все на теже втулки, НО когда стертер не крутит с ключа, попробовал перемкнуть его «напрямую» и о чудо! Крутит и заводится! Казалось-бы очевидно все- выбросить втягивающее, НО если-бы беда была в нем хрен-бы я завелся на горячую как только заглушил мотор!… На что думать я не знаю уже!… Выручайте!

  • Наверх

#2 walerij

Отправлено 04 January 2013 — 10:32 AM

Скорее всего контактная группа в замке,если втягивающие накроется,то и на прямую не будет оно работать,

  • Наверх

#3 Evdokimoff

Отправлено 04 January 2013 — 10:36 AM

Ну как вариант впринципе. . Спасибо) Пойду ковырять! Кстати подскажите какие провода в КГ замка перемыкать чтобы машину завести?? (ну чтобы КГ проверить)

  • Наверх

#4 Ispoler

Отправлено 04 January 2013 — 10:41 AM

возможно хреновый контакт с геной, щетки…была тоже проблема с проводкой, гена то заряжает то нет, соответственно то аккум дохнет, машина глохнет, минут через 20 как ни в чем не бывало заводится и дальше едет

  • Наверх

#5 Evdokimoff

Отправлено 04 January 2013 — 10:45 AM

тааак.. А как гена связан со стартером? (я знаю что связан, имею ввиду параллельно или последовательно??) можешь дать примерную схему типа «ключ-реле-стартер гена. .» или типа того… Там блин такая вязанка из проводов, что хрен разберешь чего-куда…

  • Наверх

#6 Ispoler

Отправлено 04 January 2013 — 11:16 AM

тааак.. А как гена связан со стартером? (я знаю что связан, имею ввиду параллельно или последовательно??) можешь дать примерную схему типа «ключ-реле-стартер гена..» или типа того… Там блин такая вязанка из проводов, что хрен разберешь чего-куда…

http://automn.ru/vw-…ry-2607-10.html
выбирай, какая больше нравится

Сообщение отредактировал Ispoler: 04 January 2013 — 11:18 AM

  • Наверх

#7 Evdokimoff

Отправлено 04 January 2013 — 11:31 AM

http://automn. ru/vw-…ry-2607-10.html
выбирай, какая больше нравится

Вот тут спасибо! Вот это кландайк!))

  • Наверх

#8 Ispoler

Отправлено 04 January 2013 — 11:39 AM

Вот тут спасибо! Вот это кландайк!))

вэллкомен!

кстати, про проверку провода возбуждения гены тестером можешь почитать в моем гараже, где то на предпоследней странице кто то писал

  • Наверх

#9 танк

Отправлено 04 January 2013 — 14:54 PM

Посмотри провод, который идет на втягивающее реле. От ветхости могут полопаться медные проводочки (особенно в местах разъемов, без изоляции и т.д.) Сечение провода уменьшается, при этом напряжение на реле подается, но силы тока для прокручивания якоря не хватает. Возможно окислились разъемы. Если реле стартера щелкает (срабатывает), то контактная группа в норме.

  • Наверх

#10 Evdokimoff

Отправлено 04 January 2013 — 15:11 PM

Посмотри провод, который идет на втягивающее реле. От ветхости могут полопаться медные проводочки (особенно в местах разъемов, без изоляции и т.д.) Сечение провода уменьшается, при этом напряжение на реле подается, но силы тока для прокручивания якоря не хватает. Возможно окислились разъемы. Если реле стартера щелкает (срабатывает), то контактная группа в норме.

Не уверен что в нем дело (хотя он весь уже полопался и погарел, весь провод краснющий, каленый, рваный…) Контактная группа в поряде, НО напрямую крутит как сумасшедший!!!! (я не веду еще один провод с акума, я перемыкаю контакты на самом стартере, значит провод не приделах получается…) А вот гена вызывает подозрения.. Там есть маааленький такой проводок, он никуда с гены не уходит, он соединяет две какие-то хреновины на самом генераторе.. так вот он сильно окислен, аж вытащить его не могу.. Можете поянить что это и как связано с моей проблемой????
P.S. отсоединил синий проводок от гены (провод возбуждения который) машина заводится!!! Это что за нах.. такой?????

Сообщение отредактировал Evdokimoff: 04 January 2013 — 15:36 PM

  • Наверх

#11 танк

Отправлено 04 January 2013 — 22:06 PM

Я так думаю, что напрямую ты замыкаеш два контакта, которые должны закорачиваться как-раз втягивающим реле стартера, только внутри корпуса ( пятачками ). То-есть с плюсовым проводом большого сечения, который идет на стартер от АКБ все нормально. А на обмотки втягивающего реле от замка зажигания через реле стартера ( установлено на приборной доске внизу рулевой колонки) идет управляющий провод потоньше. Если его сечение уменьшилось, то силы тока на втягивающей обмотке недостаточно для создания магнитного поля , чтобы сжать внутри пружину и замкнуть соответствующие контакты. При повороте ключа в замке зажигания мы слышим щелчки РС,
Еще. Возможно попадание маленькой частицы масла, грязи в само втягивающее реле. При минусовой температуре этот комочек замерзает и клинит подвижные части втягивающего реле. Оно клацает, но не срабатывает.Почистить.

  • Наверх

#12 Evdokimoff

Отправлено 06 January 2013 — 18:34 PM

Я так думаю, что напрямую ты замыкаеш два контакта, которые должны закорачиваться как-раз втягивающим реле стартера, только внутри корпуса ( пятачками ). То-есть с плюсовым проводом большого сечения, который идет на стартер от АКБ все нормально. А на обмотки втягивающего реле от замка зажигания через реле стартера ( установлено на приборной доске внизу рулевой колонки) идет управляющий провод потоньше. Если его сечение уменьшилось, то силы тока на втягивающей обмотке недостаточно для создания магнитного поля , чтобы сжать внутри пружину и замкнуть соответствующие контакты. При повороте ключа в замке зажигания мы слышим щелчки РС,
Еще. Возможно попадание маленькой частицы масла, грязи в само втягивающее реле. При минусовой температуре этот комочек замерзает и клинит подвижные части втягивающего реле. Оно клацает, но не срабатывает.Почистить.

СПС большое за варианты! Я если честно зае.. замучился гадать на кофейной гуще. Снял значит стартер, втягивающее «прозвонил» мультиметром -все ок!.. я окончательно разочаровался искать проблему самостоятельно решил все собрать и ехать в сервис. Собрал и «чудеса!» Все блин работает! Второй день уже полет нормальный. Жаль только что я так и не понял что это было( Походу просто капризничает старый) P.S. стараюсь все элементы электрики машины проверять в домашних условиях, снимая их с машины и подключая дома к аккумулятору. Таким образом исключаю пробой проводки и прочие посторонние факторы неисправности конкретного агрегата.

Сообщение отредактировал Evdokimoff: 06 January 2013 — 18:50 PM

  • Наверх

#13 танк

Отправлено 07 January 2013 — 22:25 PM

Все-таки причина наверное была в плохом контакте эл.проводов на самом стартере. Окисление, ржавчины в разъемах. Иногда достаточно сильно их подергать и работа нормализуется. Или потрястись по дороге.

  • Наверх

MK3 нет запуска нет запуска | Фольксваген Вортекс

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

MK3 не заводиться не заводится

Привет

Наконец-то я делаю пост для этого после нескольких часов чтения и замены вещей, лол.
Автомобиль представляет собой гольф 1997 года с 2,0-литровым двигателем ABA и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Проблема в том, что при повороте ключа в зажигании гаснет приборная панель.
Первоначально эта проблема возникла после того, как автомобиль стал все менее и менее надежно проворачиваться при повороте ключа, пока, в конце концов, запуск от удара не стал единственным способом запуска автомобиля.
После нескольких таких вождений я ехал на высокой скорости, когда двигатель начал медленно терять мощность. Зажигание и подача топлива все еще работали, просто медленно теряя мощность, пока автомобиль больше не разгонялся, после чего он заглох, достигнув остановки.
Я заменил аккумулятор, генератор и замок зажигания, проверил предохранители и реле и подключил все провода, идущие от аккумулятора, ко всем соответствующим точкам заземления и положительным контактам.
Аккумулятор в порядке и паразитной тяги нигде нет, и все аксессуары работают при включенном зажигании, но как только ключ поворачивается для запуска, вся мощность пропадает и ключ надо вынуть потом снова вставить и повернуть снова, чтобы снова получить власть.
Я не менял стартер, потому что изначально проблема заключалась в том, что машина теряла мощность во время движения, теперь она больше не заводится.
Спасибо за ваше время.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 17 из 17 Сообщений

Недавно мне не повезло со стартером и отказом соленоидов. Соленоиды менять без стартера тоже не стоит.

У меня тоже недавно вышел из строя дешевый замок зажигания. В настоящее время я использую замок зажигания Bosch от Rock Auto без проблем.

Что касается медленной потери мощности, я бы начал с катушки и, возможно, проверил бы крышку распределителя и ротор.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

нмкрар сказал:

В последнее время мне не повезло со стартером и соленоидами. Соленоиды менять без стартера тоже не стоит.

У меня тоже недавно вышел из строя дешевый замок зажигания. В настоящее время я использую замок зажигания Bosch от Rock Auto без проблем.

Что касается медленной потери мощности, я бы начал с катушки и, возможно, проверил бы крышку распределителя и ротор.

Нажмите, чтобы развернуть…

Мне все еще нужно попытаться отключить стартер, чтобы увидеть, не является ли это внутренней ошибкой, вызывающей отключение питания, но я еще не нашел времени, чтобы сделать это.

В противном случае проблема может быть вызвана неисправным компонентом распределителя?

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Распределитель не вызовет проблемы с запуском, но он может загрязниться углеродом из-за повторяющегося искрения. Замок зажигания на 2.0 идет напрямую на соленоид с 12 вольтами без реле. Вы можете отсоединить один красный провод и обойти выключатель зажигания, чтобы увидеть, не умер ли уже выключатель. Просто используйте провод калибра 12 или лучше от клеммы аккумулятора к контактному разъему на соленоиде стартера. С ключом в замке зажигания и повернутым на работу машина должна завестись.

Если аккумулятор заряжен до 12,8 вольт и выше, а стартер просто щелкает, то соленоид должен быть в порядке, а щетки в стартере болтаются, изношены или приварены к коллектору. Если он не щелкает, соленоид, вероятно, мертв, и вы можете попробовать обойти соленоид с помощью гаечного ключа или изогнутой отвертки.

На основании того, что датчики пустые, щетки вашего стартера приварены к коллектору.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

нмкрар сказал:

Распределитель не вызовет проблемы с запуском, но он может загрязниться углеродом из-за повторяющегося искрения. Замок зажигания на 2.0 идет напрямую на соленоид с 12 вольтами без реле. Вы можете отсоединить один красный провод и обойти выключатель зажигания, чтобы увидеть, не умер ли уже выключатель. Просто используйте провод калибра 12 или лучше от клеммы аккумулятора к контактному разъему на соленоиде стартера. С ключом в замке зажигания и повернутым на работу машина должна завестись.

Если аккумулятор заряжен до 12,8 вольт и выше, а стартер просто щелкает, то соленоид должен быть в порядке, а щетки в стартере болтаются, изношены или приварены к коллектору. Если он не щелкает, соленоид, вероятно, мертв, и вы можете попробовать обойти соленоид с помощью гаечного ключа или изогнутой отвертки.

На основании того, что датчики пустые, щетки вашего стартера приварены к коллектору.

Нажмите, чтобы развернуть…

хорошо, я попробую это дальше. Я до сих пор не понимаю, как это может привести к тому, что машина заглохнет на скорости, хотя

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как

Катушки умирают, когда они нагреваются. Проверьте катушку на наличие трещин или утечки жидкости.

Ответить

Сохранить

Нравится

нмкрар сказал:

Катушки умирают, когда они нагреваются. Проверьте катушку на наличие трещин или утечки жидкости.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я подключил машину с помощью соединительных кабелей от аккумулятора к штифту зажигания стартера, и она завелась и поехала, однако работала только от генератора.
при замере напряжения от силового кабеля генератора (подключен к клемме соленоида стартера) к блоку двигателя показало 14,5 вольт. однако при замере напряжения на кабелях аккумулятора они показали 12,1 вольта, как и на непосредственных клеммах аккумулятора. я отсоединил все 3 кабеля аккумулятора и снял их хорошо с 0 Ом, поэтому я не могу понять, что здесь происходит, кроме, возможно, попытки заземлить аккумулятор в другом месте? заземление батареи хорошо прилегало к шасси и блоку, а также с низким сопротивлением.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

нмкрар сказал:

Катушки умирают, когда они нагреваются. Проверьте катушку на наличие трещин или утечки жидкости.

Нажмите, чтобы развернуть…

на самом деле теперь, когда я думаю об этом, когда я стрелял из блока в шасси, он показывал большое сопротивление (160-220 Ом), должен ли блок быть заземлен на шасси? может быть это то, что разрывает цепи?

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

Под батарейным отсеком есть несколько точек заземления, которые могут потребовать некоторого внимания, если вы еще не проверили их.

Теперь вы знаете, что генератор, стартер, соленоид стартера, аккумулятор и катушка в порядке.

Похоже, что в вашем замке зажигания нет рукоятки, и у вас может быть грязная земля. Неисправные выключатели зажигания могут иметь все виды симптомов, которые я видел на этом форуме на протяжении многих лет.

Любопытно, кто изготовил замок зажигания, который вы установили?
Негодный, который я только что заменил, был SKP SK1S6305

Он не заводился бы, если бы я не потянул ключ вниз, когда поворачивал его.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

нмкрар сказал:

Под батарейным отсеком есть несколько точек заземления, которые могут потребовать некоторого внимания, если вы еще не проверили их.

Теперь вы знаете, что генератор, стартер, соленоид стартера, аккумулятор и катушка в порядке.

Похоже, что в вашем замке зажигания нет рукоятки, и у вас может быть грязная земля. Неисправные выключатели зажигания могут иметь все виды симптомов, которые я видел на этом форуме на протяжении многих лет.

Любопытно, кто изготовил замок зажигания, который вы установили?
Негодный, который я только что заменил, был SKP SK1S6305

Он не заводился бы, если бы я не потянул ключ вниз, когда поворачивал его.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я нашел свободное заземление на блоке, почистил и затянул все, и теперь цепь заземления работает, хотя аккумулятор все еще не заряжается от генератора. Может ремешки основного аккумулятора плохие, ну да ладно, отдельная тема.

замок зажигания — случайный от oreilly, а не от bosch или чего-то подобного. Я не думаю, что у него даже была марка на коробке. при повороте ключа, при условии, что провода были правильно заземлены, мы получали 0 вольт на разъеме триггера зажигания соленоида стартера, так что, может быть, переключатель не работает, как вы сказали тогда? я бы предположил, что новая деталь не сломается, лол

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Вроде

Можно было бы надеяться, что новая деталь не будет барахлом.

В VR6 должно быть реле. Насколько я когда-либо читал, у 2. 0 нет реле стартера. Я действительно не думаю, что нужно реле для запуска соленоида стартера.

Вы всегда можете установить кнопку запуска, как у моей 100-долларовой метамфеты, когда я ее купил… (Не рекомендуется)

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

нмкрар сказал:

Можно было бы надеяться, что новая часть не будет барахлом.

В VR6 должно быть реле. Насколько я когда-либо читал, у 2.0 нет реле стартера. Я действительно не думаю, что нужно реле для запуска соленоида стартера.

Вы всегда можете настроить запуск с кнопки, как у моей 100-долларовой метамфеты, когда я ее купил… (Не рекомендуется)

Нажмите, чтобы развернуть…

хахаха на данный момент, если я не могу заставить ключ работать, ему все равно понадобится ключ для запуска зажигания, так что неплохая идея. машина работает как doodoo, хотя, когда она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает, так как она работает от генератора, поэтому я думаю, что на данный момент я заменю основную положительную клемму и, возможно, возьму другой выключатель зажигания

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится