Мотоцикл урал нет искры причины: Нет искры на свечах | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

нет искры причины

Вы находитесь здесь: Главная > Для новичков. > Нет искры причины и методы устранения.

Опубликовано в рубрике Для новичков. | Август 5th, 2015

Когда нет искры при неудачной попытке завести двигатель, или внезапно пропала искра на свечах зажигания и разумеется двигатель не заводится, то некоторые начинающие водители не знают с чего начать, чтобы избавиться от этой неисправности. В этой статье будут описаны причины, из-за которых может отсутствовать искра, или появляться через раз, а так же будут рассмотрены методы простейшей диагностики (поиска неисправностей) системы зажигания.

О ремонте системы зажигания я уже писал и подробно об этом можно почитать вот в этой статье. Там подробно описана проверка всех компонентов системы зажигания, как современной бесконтактной электронной, так и более древней контактной системы зажигания.

Но в этой статье будут описаны когда нет искры причины и конкретные действия для того, чтобы искра появилась на свечах зажигания.

Нет искры причины и методы устранения.

• 1. Начнём для начала с самого простого и постепенно перейдём к более сложным причинам.Первая и самая банальная причина — это разряженная аккумуляторная батарея. Разумеется определить это можно и без вольтметра, так как разряженная батарея не провернёт коленвал электростартером, машины или мотоцикла. Но многие водители, после неудачной попытки запуска электростартером, пытаются завести машину с толкача, надеясь что энергии разряженной батареи для стартера не хватает, а вот для системы зажигания вполне хватит. В большинстве случаев это не так.

И если энергии разряженной батареи для бесконтактной электронной системы зазигания в большинстве случаев хватает для возникновения искры и удачной попытки запуска двигателя с толкача, то для более древней контактной системы, энергии разряженного аккумулятора не хватит для возникновения искры (особенно если контакты пригорели и это бывает часто). Поэтому чтобы не гадать и не тратить человеческие силы на толкание машины, просто приводим батарею в норму с помощью зарядного устройства.

Как правильно заряжать батарею новички могут почитать вот тут.

• 2.  Ещё одна простая и банальная причина, от которой не будет искры на свече зажигания — это просто выход из строя свечи или просто необходимо почистить свечу (как проверить и правильно почистить свечу читаем тут). Конечно же свечи не выходят из строя все сразу и при выходе из строя какой то свечи, четырёхцилиндровый мотор просто начнёт троить. Поэтому эта причина подойдёт только лишь для одноцилиндровых мото-двигателей, но всё же о ней стоило напомнить, идём далее.

 

 

 

 

 

 

Но прежде чем проверять и чистить неработающую свечу, попробуйте поменять местами высоковольтные провода и если на ранее неработающей свече появится искра, значит причина не в свече, а в свечном проводе, который следует заменить.

• 3. Третья причина пропажи искры, которая часто бывает на подержанных автомобилях и мотоциклах, это нет напряжения на клемме катушки зажигания, после поворота ключа зажигания. Следует с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра (замера постоянного тока) замерить на клемах катушки, поступает ли напряжение 12 — 13 вольт на клемму Б+катушки (см. рисунок) при включении замка зажигания. Если не поступает, то значит следует проверить целостность провода, идущего от замка к катушке (или от монтажного блока к катушке — провод ГП на рисунке 1), а также проверить не окислены ли клеммы.
• 4. Если на клемму Б+катушки приходит напряжение, после включения замка зажигания, а искры всё равно нет, то тогда следует проверить целостность провода и чистоту клемм приходящего к трамблёру провода от катушки (чёрный провод, помеченный буквой Ч на рисунке 1) и вообще проверить все провода и клеммы низковольтной цепи системы зажигания (проверить провода, помеченные буквами Г и К, а также ГЧ и К . Также не помешает проверить работу самого замка зажигания 8 и реле включения зажигания 7, которые редко выходят из строя но всё же выходят. Ну и разумеется проверяем целостность предохранителей, отвечающих за эти цепи (вообще новичкам советую в самом начале проверить все предохранители).
• 5. На бесконтактной электронной системе зажигания следует проверить вольтметром наличие напряжения 12 вольт (после включения замка зажигания) на клемме Б+катушки зажигания, а так же на клемме 4 коммутатора и проверить целостность провода, помеченного буквами ГП на рисунке 2. Также проверяем целостность провода и чистоту клемм К катушки и клеммы 1 на коммутаторе и целостность управляющего провода КП их соединяющих.
  Также проверяем целостность и надёжность соединения (чистоту клемм) с кузовом машины чёрного провода, помеченного буквой Ч на рисунке 2, который соединяет клемму 2 коммутатора с кузовом машины. Что может быть на машине из-за плохого контакта массы других проводов, советую почитать вот эту полезную статью.
• 6. Далее проверяем целостность проводов и надёжность соединения клемм 3, 5, и 6 коммутатора и датчика Холла (провода помеченные буквами З, П и БЧ на рисунке 2). Если клеммы надёжно соединены и не окислены, а провода целы, то значит проверяем работоспособность самого датчик холла (как это сделать читаем тут). Ну а как проверить работоспособность коммутатора и катушки зажигания, можно узнать, кликнув по самой первой ссылке в начале этой статьи, в статье про ремонт системы зажигания).
• 7. Проверив низковольтную цепь системы зажигания, как было описано выше, если всё в порядке и искра не появилась, значит проверяем высоковольтную часть системы. Если искры нет ни на одной свече, то первым делом проверяем центральный высоковольтный провод Г(см. рис.2), соединяющий катушку зажигания 5 и трамблёр 1. Наконечники этого провода должны быть чистыми и должны плотно вставляться в посадочные гнёзда крышки трамблёра и катушки зажигания. Сам провод проверяем на целостность с помощью тестера, выставленного в режим омметра.
• 8. Если же искры нет только на одной свече из четырёх, то тогда проверяем высоковольтный провод неработающей свечи (можно поменять местами провода, как было описано выше, либо проверить провод неработающей свечи с помощью тестера). Также сняв крышку трамблёра проверяем её на целостность (не должно быть даже малейших трещин) и чистоту всех контактов внутри крышки и снаружи, ну и целостность уголька (графитовый цилиндрик) в центре крышки.

Ещё обратите внимание не подгорели ли контакты на системе с контактным зажиганием(зачищаем их), также проверьте необходимый зазор между контактами с помощью щупа (подробнее об этом в статье про ремонт системы зажигания — ссылка на статью в самом начале текста).

• 9. Ещё одна частая причина пропажи искры — это перегорание резистора в бегунке (а бегунки бывают разными как видно из рисунка чуть выше), указанного на рисунке желтыми стрелками. Чтобы убедиться в том, что нет искры именно по этой причине, следует проверить тестером (включенным в режим зуммера или омметра — сопротивление исправного резистора должно быть примерно 5 — 6 кОм) целостность этого резистора. У кого нет тестера в пути, к тому же нужно как то доехать до дому, следует просто обернуть резистор кусочком фольги и вставить его на место. Если искра появится, то разумеется проблема в резисторе.
• 10. Бывает что искра пропадает (или появляется через раз) из-за выхода из строя конденсатора (устанавливают на прерывателе самых старых машин, или отечественных мотоциклов).
  Это лечится просто — заменой конденсатора. Как проверить конденсатор я написал в той же статье про ремонт системы зажигания (самая первая ссылка в начале этой статьи).
• 11. На самых свежих впрысковых машинах двигатель не заведётся из-за выхода из строя датчика коленвала, а как его заменить или проверить читаем вот тут, а также вот здесь. Также пропажа искры бывает при выходе из строя модуля зажигания (ЭБУ), который выходит из строя довольно редко. В таком случае придётся искать работоспособный блок и устанавливать его взамен неисправного (покупать новый или искать на разборке).

Вот вроде бы и все нюансы, когда нет искры причины и методы устранения их своими силами, успехов всем.

Теги: Нет искры причины и методы устранения своими силами для новичков

Оставить комментарий

✅ Нет искры на мотоцикле урал что делать

Сообщений [ с 1 по 20 из 29 ]

1↑ Тема от Gamez 16-03-2014 23:44:23

• Gamez
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Павел

• Откуда: Украина Житомир
• Зарегистрирован: 03-07-2013
• Сообщений: 213
• Репутация: 11
• Мотоцикл: Днепр 10-36

Тема: Пропала искра

Резко пропала скра на мото мт 10-36. Дело было так завел прогрел настил карбюраторы ( Мин 20 ) Проехался около 1 км приехал заглушил. Прохолол попробовал заводить не заводится ( Мин 10 мучал) снял колпачек вставил свечу положил на цылиндр нет искры на втором тоже самое Розобрал КСЗ на контакте нет искры поменял конденсатор ничего не поменялось поменял катушку тоже самое ( кондер и катушка новые ставил) поменял провода на свечи думал ток не идет на катушку ( идет ) а искры все нет так и не понял в чем причина может кто стыкался. И да контакт натфилем шкрябал.

( Огромная прозьба не писать типа на БСЗ переходи там нет проблем )

2↑ Ответ от PATRIOT 16-03-2014 23:59:47

• PATRIOT
• Патриот ИМЗ
• Неактивен
• Имя: Илья

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 176
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Пропала искра

Правильно, все это дрянь БСЗ. Всякие Саруманы, Осколы.

Короче самое главное, проверить ток плюсового провода идущего на катушку(лучше контрольной лампочкой) потому что ты увидишь силу тока — ярко или тускло будет гореть лампочка. Может быть у тебя чето в проводке, и просто зажиганию не хватает тока! Тем более контактное тока много жрет Идем дальше, если ток поступает на катушку — проверить искру на свечах — нету, не спеши менять конденсатор. Обычно конденсатор дает искру даже если неисправен. Ещё попробуй установить зазор между контактами поменьше(на глаз), может быть зазор слишком велик для искрообразования! Ну и если ты все это сделал а искры нету, то значит хреновую катушку ты купил! Попробуй другую поставь купи, или у знакомого возьми на время. Я тоже недавно купил 2 6-ти вольтовые новые. Одну поставил — искры нету. Поставил вторую — есть искра. Удачи!

3↑ Ответ от на drakone 17-03-2014 11:54:58

• на drakone
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Альберт

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 972
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: Пропала искра

Ты сюда пришёл за советом, а не затем чтобы тебе бсз впихивали. Ты знаешь что, проверь самое простое, может у тебя перегарел предохранитель

4↑ Ответ от Z-E-D-m63 17-03-2014 14:55:48

• Z-E-D-m63
• Профи
• Неактивен
• Имя: Евгений

• Откуда: Амурская область/Свободный
• Зарегистрирован: 10-03-2014
• Сообщений: 808
• Репутация: 39
• Мотоцикл: УРАЛ м-63

Re: Пропала искра

5↑ Ответ от Watto 17-03-2014 15:11:30

• Watto
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Владимир

• Откуда: Нижегородская область
• Зарегистрирован: 22-09-2012
• Сообщений: 1 678
• Репутация: 236
• Мотоцикл: ЗиД-50, Honda CB750 Night Hawk, Днепр МТ 10-36

Re: Пропала искра

Предохранитель, это действительно, наверное, самое простое — Наверняка Gamez его уже проверил. Я бы ещё аккумулятор посмотрел. У меня при эксплуатации Пилота был такой опыт — Годовалый аккумулятор (китайский конечно же) потерял заряд буквально на глазах. Выйдя из гаража, я завёл мотор электростартером, доехал до места, а после недолгой стоянки заряда нехватало уже даже на сигнал.

Отредактировано Watto (17-03-2014 15:14:49)

6↑ Ответ от Z-E-D-m63 17-03-2014 15:25:49

• Z-E-D-m63
• Профи
• Неактивен
• Имя: Евгений

• Откуда: Амурская область/Свободный
• Зарегистрирован: 10-03-2014
• Сообщений: 808
• Репутация: 39
• Мотоцикл: УРАЛ м-63

Re: Пропала искра

да и такое может быть.

7↑ Ответ от на drakone 17-03-2014 16:45:08

• на drakone
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Альберт

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 972
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8. 103.10, ГАЗ 31029

Re: Пропала искра

видать не было массы

8↑ Ответ от Gamez 17-03-2014 16:50:13

• Gamez
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Павел

• Откуда: Украина Житомир
• Зарегистрирован: 03-07-2013
• Сообщений: 213
• Репутация: 11
• Мотоцикл: Днепр 10-36

Re: Пропала искра

ну я пробовал сразу с подключенным зарядным устройством думаю есле что то електричества бы хватило, а поповоду предохранителя так у меня их нет

9↑ Ответ от на drakone 17-03-2014 16:52:14

• на drakone
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Альберт

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 972
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: Пропала искра

а что проволока?

10↑ Ответ от kilowatt3 20-03-2014 11:08:56

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

• Откуда: Белгородская обл Алексеевка
• Зарегистрирован: 24-03-2011
• Сообщений: 1 950
• Репутация: 197
• Мотоцикл: днепр мт 11 ,но были разные и не один !

Re: Пропала искра

тема затерта до дыр , даже видео обзор есть так что снесу ее вскоре ищи плюс на бобину или дохлая бобина или контакты могут на массе сидеть подвижный кулачек другого не дано

11↑ Ответ от Stierlitz 20-03-2014 18:22:24

• Stierlitz
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Сергей

• Откуда: Тольятти
• Зарегистрирован: 21-12-2013
• Сообщений: 1 229
• Репутация: 126
• Мотоцикл: Урал ИМЗ-8. 1243 Вояж

Re: Пропала искра

По поводу назначения конденсатора. Нужен он вовсе не для образования искры на свечах, а как раз наоборот — чтобы контакты не искрили и не обгорали. Так что даже в его отсутствии, при исправных прочих элементах электроцепи, искра на свечах будет, но контакты на кулачках быстро обгорят, увеличится сопротивление на них.

12↑ Ответ от Алексей2009 28-05-2014 14:32:03

• Алексей2009
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 28-09-2011
• Сообщений: 27

Re: Пропала искра

Резко пропала скра на мото мт 10-36. Дело было так завел прогрел настил карбюраторы ( Мин 20 ) Проехался около 1 км приехал заглушил. Прохолол попробовал заводить не заводится ( Мин 10 мучал) снял колпачек вставил свечу положил на цылиндр нет искры на втором тоже самое Розобрал КСЗ на контакте нет искры поменял конденсатор ничего не поменялось поменял катушку тоже самое ( кондер и катушка новые ставил) поменял провода на свечи думал ток не идет на катушку ( идет ) а искры все нет так и не понял в чем причина может кто стыкался. И да контакт натфилем шкрябал.

( Огромная прозьба не писать типа на БСЗ переходи там нет проблем )

А может просто проводок от замка зажигания отошел ?

Днепр 11 нет искры. Помогите

Днепр 11 нет искры. Помогите

Сообщение Demenchuk » 11 июн 2011, 17:13

Сообщение Andrey21 » 11 июн 2011, 20:59

Сообщение Demenchuk » 11 июн 2011, 22:11

Сообщение Garic » 11 июн 2011, 22:43

Сообщение Andrey21 » 12 июн 2011, 06:36

Сообщение Sergeus » 12 июн 2011, 11:16

————————— Начнем с проверки системы зажигания. Вывернем свечи, осмотрим и проверим зазор между электродами. Он должен быть 0,6 мм. Если нужна регулировка, отгибаем или подгибаем боковой электрод. При слишком большом зазоре затрудняется образование искры, а при малом на электродах откладывается нагар, который может шунтировать искровой промежуток. Тогда искра исчезает или ослабляется, так как часть энергии уходит на «массу» по нагару. В обоих случаях двигатель будет работать с перебоями.

Далее нужно проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя. У К-650 и К-750 батарейная система зажигания постоянного тока с напряжением 6 В, а у «Днепра» МТ10,МТ11,Урала М67 — 12 В. Прерыватели-распределители у них разные по конструкции: соответственно ПМ05, имеющий для управления опережением зажигания манетку на руле мотоцикла, и ПМ302-А с центробежным регулятором, обеспечивающим автоматическое изменение опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

Порядок регулировки зазора между контактами для обоих прерывателей одинаков. Сначала осматриваем рабочие поверхности контактов. Если они загрязнены, замаслены или обгорели, надо очистить их специальной абразивной пластинкой или надфилем, обдуть воздухом и протереть замшей, слегка смоченной в чистом бензине. Между контактами не должно оставаться зерен абразива, волокон и других посторонних частиц, нарушающих электрический контакт. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной шкуркой, с которой в прерыватель осыпается много абразивных частиц.

Зазор между контактами прерывателя проверяют и регулируют. Поворачивая коленчатый вал двигателя рычагом пускового механизма , устанавливают максимальный зазор между контактами (текстолитовая стойка подвижного должна находиться на вершине кулачка) и определяют его величину щупом. Он должен быть в пределах 0,4-0,6 мм (рнс. 1.а). Если зазор велик, ослабляется искра на свечах. При малом зазоре возникает искрение и обгорают контакты.

Чтобы измерить зазор, следует в ПМ05 (рис. 1.б) ослабить винт, крепящий стойку неподвижного контакта, а в ПМ302-А (рис. 2, а) — стопорный винт. Вращая регулировочный винт, имеющий эксцентричную головку, в ту или иную сторону, устанавливаем требуемый зазор.

Проверка и установка момента зажигания. Несвоевременное воспламенение смеси очень вредит работе двигателя, поэтому регулировке зажигания надо уделять особое внимание. При слишком позднем зажигании искра возникает, когда поршень находится в ВМТ или даже за ней. Смесь горит медленно, вплоть до открытия выпускного клапана и даже в выпускной трубе. Это вызывает перегрев двигателя, выпускных труб и глушителей. Причем давление в цилиндре нарастает медленно и будет намного ниже, чем при нормальном зажигании. Естественно, мощность двигателя снижается, а расход топлива растет.

При слишком раннем зажигании (поршень еще далеко не дошел до ВМТ) нарастающее давление газов препятствует перемещению поршня, увеличивая нагрузки на детали кривошипного механизма. Максимальное давление в цилиндре может значительно превышать давление при оптимальном опережении, что связано с ненормальным сгоранием рабочей смеси. К тому же, резко возрастает температура газов внутри цилиндра, и это, как правило, ведет к прогоранию днища поршня.

«Днепр» К-650 и К-750 с прерывателем ПМ05. С целью облегчить установку опережения зажигания на наружной поверхности маховика двигателя нанесены метки с литерами «В» (верхняя мертвая точка), «П» (позднее зажигание) и «Р» (раннее зажигание), а на картере двигателя около маслозаливной горловины сделано отверстие с меткой. Последовательность регулировки такова.

Снимаем крышку и бегунок (ротор) прерывателя, поворачиваем манетку в положение «Раннее». Проверяем и при необходимости, регулируем упором (см. рис. 1, в) свободный ход троса управления опережением зажигания, который должен составлять 2-3 мм. Присоединяем контрольную лампочку к «массе» к клемме низкого напряжения катушки зажигания (к ней крепится провод, идущий от изолированной клеммы прерывателя).

Включаем зажигание и медленно вращаем коленчатый вал пусковой педалью до совпадения меток на картере двигателя и маховике (с буквой «Р»). Если контрольная лампочка загорится до совпадения меток или не загорится после их совмещения, зажигание необходимо подрегулировать. Для этого слева на подвижном диске прерывателя предусмотрен винт 3 (см. рис. 1 б), входящий в вырез корпуса прерывателя. Ослабив контргайку, поворачиваем его отверткой в ту или другую сторону до момента включения лампочки, сигнализирующей о начале размыкания контактов. При этом максимальный угол опережения зажигания по коленчатому валу будет равен 32-36° до ВМТ.

Затем устанавливаем манетку опережения зажигания в положение «Позднее», включаем зажигание и поворачиваем коленчатый вал по ходу вращения до совпадения меток на картере двигателя на маховике (с буквой «П»). Если лампочка не загорается, устанавливаем момент зажигания, вращая винт 6 до ее включения. Позднее зажигание в этом случае будет равно 4-8 градусов до ВМТ.

Двигатель с прерывателем ПМ302-А или ПМ302-01. С 1982 года у мотоциклов «Днепр» МТ10 -36 вместо прерывателя ПМ302-01 новый прерыватель ПМ302-А. имеющий более современную и надежную конструкцию автомата опережения. По посадочным местам эти прерыватели взаимозаменяемы. С целью облегчить проверку и установку угла опережения зажигания, в отличие от мотоциклов с ПМ05, на маховике нанесены только две метки: «В» — верхняя мертвая точка и «Р» — раннее зажигание. Имеется также метка на картере двигателя возле отверстия около маслозаливной горловины.

Поверяем и регулируем зажигание таким образом.

Присоединяем контрольную лампу к клемме низкого напряжения катушки зажигания и к «массе». Вращаем коленчатый вал по ходу вращения до совпадения метки на картере двигателя с меткой «Р» на маховике.

Включаем зажигание и медленно разводим грузики автомата до упоров. Контрольная лампочка должна загореться в момент касания грузиками упоров. Если лампочка вообще не загорается или вспыхивает раньше, значит прибор нуждается в регулировке.

Для этого ослабляем фиксирующие винты прерывателя и при разведенных до отказа грузиках автомата медленно поворачиваем корпус прерывателя, пока не загорится лампочка, что будет соответствовать началу размыкания контактов (моменту возникновения искры между электродами свечи), а угол опережения зажигания по вращению коленчатого вала будет равен 32 — 36° (или 6.3- 8.0 мм по движению поршня) до ВМТ.

Если контрольной лампочки нет, момент начала размыкания контактов можно легко определить следующим образом. Поворачиваем коленчатый вал двигателя до полного соединения контактов прерывателя. Включаем зажигание и к одному из концов сердечника катушки зажигания прикладываем отвертку Или другой стальной предмет. При замкнутых контактах прерывателя ток, проходящий через обмотку катушки, намагничивает сердечник, который притягивает и удерживает отвертку. Затем легкими толчками рычага кикстартера медленно поворачиваем коленчатый вал, пока отвертка не отпадет, так как при размыкании контактов прерывателя сердечник размагничивается.

Следует помнить, что пружины автомата нельзя подгибать или растягивать, поскольку нарушение их специальной тарировки станет искажать работу автомата, и, следовательно, углы опережения зажигания не будут оптимальными для данного режима работы двигателя.

Мотоциклы Урал и Днепр

у меня ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ! после падения перестал заводиться соляк! он правда 2 недели простоял в гаи на улице! у меня электронное зажигание! искры нет!лампочкой прозвонили от аккумулятора до генератора! Поменяли катушку!везде где нужно горит! а искры нет! чё делать? кто в москве живёт и в электрике разбирается может поможете(за мной не заржавеет) пишите на мыло [email protected] ! мотик находится в митино!

[Редактировано 22/7/2003 graff]

[Редактировано 22/7/2003 graff]

Может, свечи поменять для начала? ;-))

кинь плюсовой провод напрямую на катушку. (провод слева из крышки зажигания рядом со свечным) включи массу, чтобы минус пошел по раме. поробуй кикнуть. и смотри искру на свечах. если искры нет: 1-проверь аккумулятор 2-могла отсыреть катушка (выкинь ее нахер и поставь другую) 3-посмотри зазор на кулачках (0,6 мм в разжатом положении) 4- поменяй конденсатор (блестящий цилиндрик в зажигании)

5- если ничего не помогло застрелись нафиг или купи японца (потому что ломаться урал будет постоянно и без знаний по его ремонту лучше сразу удавиться чтобы не мучиться)

получив искру поробуй подсоеденить все как было. если искра пропала 1-проверь предохранители 2-проверь работу замка зажигания (может он сломался падла) 3 — проверь пульт стопдвигателя (правый)

4 — если не помогает — вырви нахер всю проводку и собери сам по схеме.

дополню Боксера: лампой на 5 вт 12в сначала начни с катушки проверку.. включи зажигание, двигатель .. посмотри на контакты прерывателя , разомкнуты -подключи лампу между ними ,лампа должна гореть. .ну и последовательно иди по проводке,если не горит. если напруга на катушке присутствует -смотри саму катушку ,зазоры, кондер

Какие нахрен контакты. Чел же по русски пишет — зажигание электронное.

Зажигание то какое Старый оскол, Тюмень или Уктус. Включай зажигание, смотри лампочкой, чтобы плюс приходил на катушку и коммутатор. Если приходит, сначала сымай и звони катушку или махни временно на другую, исправную. Если не помогло, значит коммутатору пришел 3,14здец (или датчику Холла).

Не заводится. Что делать?

Смотря какие симптомы, и есть ли они.

Powerdynamo от BMW R61, R66, R71, Днепр, Урал

Вы можете ознакомиться с проводкой, описанной ниже  в графическая форма в схеме проводки 7412  (для систем Twin Spark 2 цилиндра диаграмма 7422)
Аппаратное обеспечение, описанное ниже, представляет собой разрядку конденсатора на основе батареи (CDI). зажигание для сборки на уровне распределительного вала в 2-цилиндровом 4-тактном рядном или оппозитные двухцилиндровые (оппозитные) двигатели. Зажигание через каждые 180 градусов распредвала. Материал не подходит для V-образных двигателей, а также для 4-тактных 4-цилиндровых двигателей (для который мы предлагаем материал на основе 7414).
Во-первых, ознакомьтесь с проводами и штекерами на переднем блоке (маркировка 74 00 52).
	Здесь у вас есть:
Начните с подключения кабеля от датчика холла блок для продвижения блока
	После   вы провели провода от датчика холла. через возможные узкие отверстия вы надеваете плоскую крышку заглушки с 4 отверстиями на провода от датчика холла. Цвета проводов остаются прежними. Обе части штекера иметь некоторое возвышение, чтобы помочь ориентироваться (здесь мы отметили их зеленым для лучшая видимость). Пожалуйста, дважды проверьте, действительно ли цвет соединяется с цвет с обеих сторон штекерного соединения
	Определите кабель на переднем блоке (поз. 2 на обзорном рисунке). в котором есть розовый провод. Вы получили кабель, называемый установочным кабелем с проводами красный и белый. Вилка на этом кабеле соответствует вилке с розовый провод. При подключении вы совпадаете. розовый с красным белый с белым Для установки подключите аккумулятор от 6 до 12 В (также можно использовать аккумулятор на 9 В). блок, как показано здесь). Красный к плюсу, белый к минусу. Примечание: только для систем с отрицательным заземлением!
	Прихожая, показанная здесь свободной на столе, обязательно должна быть установлена ​​на Дистрибьютор на данный момент. При вращении ротора Холла — все равно люфтит сидя на валу распределителя и с аккумулятором, подключенным как описал — вы заметите, что в какой-то момент начинает светиться диод, чем прекращает делать это до тех пор, пока при следующем обороте коленчатого вала не сделает следующий одинаковый. Желтый диод указывает положение катушки зажигания, которую необходимо установить на подключите один с желтым/черным проводом. Красный диод указывает на положение катушки зажигания, подлежащей установке на подключите один провод с красным / черным (и розовым)
Теперь вам нужно установить основное время. Для этого коленчатый вал должен находиться в положении, при котором поршень первого цилиндр зажигания находится на 50 градусов перед верхней мертвой точкой (ВМТ) . Хотя со многими стандартными системами не важно какой цилиндр в каком цикле как оба цилиндры получают зажигание всегда одновременно, с этой настройкой это делает дело так как каждый цилиндр получает только свое зажигание на коленчатый вал революция. Если цилиндр зажигания не находится во 2-м цикле (сжатие/зажигание), а на 4-й (выпуск) искра пропадает в выхлоп и двигатель работать не будут. Те 50 градусов не имеют ничего общего с каким-либо опережением двигателя, они просто некоторые внутренняя ссылка, необходимая системе. Если двигатель допускает превышение маховика коленчатого вала, поместите градусный диск там для нахождения 50. Это точнее. Для настройки пожалуйста, выкрутите свечи зажигания, чтобы уменьшить компрессию.
	Если у вас нет доступа к рукоятке для измерения времени вам нужно будет использовать распределительный вал. Если вы не можете починить градусный диск используйте следующий обходной путь: Чтобы помочь вам со временем, элемент зала имеет 2 набора линий формирование сегментов. Меньший сегмент, состоящий из 25, помечен как САМ и используется здесь. Другой (CRANK) предназначен для других приложений. 25 как на на уровне кулачка у вас половинные углы по сравнению с углами коленчатого вала.
	Основная идея состоит в том, чтобы использовать эти маркировки и края магнита для синхронизации. Иллюстрации здесь относятся к кулачкам, вращающимся против часовой стрелки, но для по часовой стрелке, вся установка просто зеркально отражена, в основном впрочем такой же. Искомая отметка 50 всегда находится в рабочем направлении вала перед ВМТ.
	Возьмите поршень первого цилиндра (убедитесь, что он первый!) в ВМТ. Свободно наденьте ротор Холла на вал и поверните его (без изменение положения шатунов) до тех пор, пока (в рабочем направлении) передняя край магнита выравнивается с линией, наиболее продвинутой в работу направление (см. рисунок). В этом положении осторожно закрепите ротор одним из винтов со шпильками. Это не для сохранения, а только на время следующего шага.
	Теперь поверните рукоятку до тех пор, пока край магнита, который был первым в линия с границей сегмента первой в направлении теперь совпадает с линия сегмента вторая по направлению. (убедитесь, что ротор не проскальзывает на вал во время этой операции). Теперь ваша рукоятка находится в желаемом положении 50. Как диаметры на кулачке уровень невелик, метод не самый точный, но сойдет и тонкую настройку можно производить, перемещая блок розжига в его длинных отверстиях.
	С коленчатым валом в указанном положении 50 первого рабочего цилиндра и розовый провод настройки подсоединен медленно крутишь ротор холла (сидя свободно на валу, не закреплять!)  в рабочем направлении, пока начинает светиться желтый диод (если сначала загорится красный, поверните пока не загорится желтый). Затем медленно поворачивайте в том же направлении, пока желтый диод не перестанет светиться. В этом положении (с рукояткой в ​​положении упомянутая ситуация 50) закрепите ротор Холла на валу с помощью 2 маленькие винты и шестигранный ключ. Катушка зажигания, прикрепленная к кабелю с желто-черным проводом, является катушкой, которая теперь зажигает первый и выход которого должен быть подключен к цилиндру номер 1 Теперь система имеет базовую синхронизацию.
	Настройка различных характеристик (опережение по отношению к оборотам двигателя) осуществляется установкой 4 маленьких переключателей в синем блоке переключателей на передовой блок, как указано в соответствующих инструкциях.
	С этой системой у вас обычно есть 2 одиночных выхода зажигания катушки (система 74 12 599 00), но можно — для двойной искры в каждой цилиндр — также есть 2 двойные катушки по 2 штуки в каждой (система 74 22 599 00). Каждая из физических катушек срабатывает один раз на коленчатый вал. революция, другая полная революция между двумя. На близнеце катушка, оба выходят из огня одновременно. На двойной катушке есть короткий синий провод, который в данном случае конфигурация остается свободной (ничего там не подключайте!)
Отсоедините кабель настройки и подключите зажигание катушки, как указано выше.
Теперь познакомьтесь с кабелями и вилками на преобразователе с маркировкой 7051.
	Из коробки преобразователя выходят 3 жгута проводов один пучок с проводом красным и белым проводом с открытыми концами второй с проводами красный, белый. синий/белый и зеленый/красный, оканчивающиеся на штекер с 4 отверстиями третий с проводами красный/зеленый, белый и синий/белый с окончанием заглушка с 4 отверстиями
Кабель с открытыми проводами красный и белый:	предназначен для подключения к аккумулятору. Подключить белый к минусу аккумулятора и красный к плюсу аккумулятора — через основную выключатель. Установите предохранитель на 5 А и всегда прокладывайте провод через главный выключатель. В противном случае вы не сможете заглушить двигатель и разрядите аккумулятор. во время длительных простоев.
кабель с вилкой на 4 отверстия …	… подключаете к штекеру 3 продвинутого блока. цвет соответствует цвету. от синего/белого до синего/белого красный на красный от белого до белого зеленый/красный в зеленый/красный
в кабель с розеткой на 4 отверстия …	… остается свободным (здесь ничего не подключайте, обмотайте вилку скотчем)
Напоследок — и прежде чем подключать аккумулятор — осторожно проверьте еще раз всю проводку и крепления. Это зажигание работает от аккумулятора 6 или 12 вольт (но не без!). Это автоматически настраивается на подаваемое напряжение (от 6 до 12). Тебе следует возникли проблемы, обратитесь к нашей базе знаний.

Powerdynamo, инструкция по сборке для BMW R51 и ему подобных: Chang Jiang 750/Урал/Днепр/Молотов M72

Если вы можете установить и синхронизировать стандартное зажигание и обладаете базовыми навыками механики, вы можете установить Powerdynamo! Если вы никогда не работали с зажиганием, лучше пусть это сделает кто-нибудь кто знает.
Powerdynamo не может контролировать соблюдение этих инструкций, а также условия и способы установки, эксплуатации, использования и обслуживания системы. Неправильная установка может привести к повреждению имущества и возможно даже телесные повреждения. Поэтому мы не несем ответственности за потери, повреждения или расходы, которые являются результатом или каким-либо образом связаны с неправильная установка, неправильная эксплуатация или неправильное использование и техническое обслуживание. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, технические данные или инструкции по монтажу и эксплуатации без предварительного уведомление.
ВАЖНО:	Пожалуйста, прочтите это полностью и внимательно проинструктируйте перед началом работ на мотоцикле Пожалуйста, имейте в виду, что любая модификация материала, а также собственные попытки ремонта, не согласованные с Powerdynamo, могут привести к потере гарантии. Не отрезайте провода. Это приводит к потере защиты от обратной полярности и часто приводит к повреждению электроники. Также обратите внимание на информацию, представленную на информационной странице для этой системы. Убедитесь, что то, что вы купили, действительно соответствует вашему мотоциклу. имеют. Неправильные настройки зажигания могут повредить ваш двигатель и даже навредить вам во время кикстарта (сильные откаты). Будьте осторожны в первые тестовые прогоны. При необходимости измените настройки на более безопасные значения (меньше заранее). Во время сборки внимательно следите за тем, чтобы ротор (маховик) не касается катушек статора или чего-либо еще, что может случиться в силу различных обстоятельств и привести к серьезным повреждениям.
	Применение по назначению Эта система предназначена для замены стандартных динамо-машин/генераторов и систем зажигания в винтажных и классических автомобилях. мотоциклы , характеристики двигателя которых не были изменены вторичный рынок . Эта система не является системой настройки, и она не принесет значительное увеличение мощности двигателя. Однако это значительно повысить пригодность к эксплуатации и комфорт, предлагая лучшее освещение, лучшее функция боковых указателей и клаксона и, по сравнению со стареющим прикладом системы, повышенная надежность. Поскольку наша система не вмешивается в работу двигателя характеристик не увеличивает выброс газообразных загрязняющих веществ и шум. В большинстве случаев выбросы загрязняющих веществ должны быть даже снижены за счет лучшее сгорание. Таким образом, при использовании по назначению система не будет обычно нарушают существующий правовой статус мотоцикла (это заявление действительно для Германии, для других стран, пожалуйста, проверьте на месте против правил дорожного движения). Эта система не подходит для использовать на соревнованиях. При использовании не по назначению гарантия будет аннулирован, и вполне возможно, что вы не получите желаемого результаты или, в худшем случае, вы потеряете юридическую пригодность к эксплуатации. Система зарядки подходит только для использования с перезаряжаемыми аккумуляторами 12 В (6 В). систем 6В) свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом или герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, AGM, гель. это не подходит для использования с никель-кадмиевыми, никель-металлогидридными, литий-ионные или любые другие типы перезаряжаемых или неперезаряжаемых батареи. Это система замены , а не копия стандартного материала . Поэтому детали в этой системе выглядят по-разному и могут подходить по-разному (в частности, катушка зажигания и регулятор). требующие некоторой адаптации с вашей стороны.
	При сборке обязательно начинать с двигателя в сборе на основе деталей , чтобы убедиться, что они действительно подходят, прежде чем вы начнете устанавливать внешние части. Во многих случаях клиенты собирают их первыми и, таким образом, часто модифицируют их в нарушение гарантии что делает их непригодными для повторной продажи. Замена старые системы зажигания — это не вопрос взятия чего-то из полка супермаркета, так как было очень много типов, версий и возможно, неизвестные модификации вторичного рынка, в которых много места за ошибку.
	Наши системы НЕ протестированы на использование с третьими сторонние электронные устройства (такие как GPS, мобильные телефоны, светодиодное освещение и т. д.) и могут привести к повреждению таких частей. Возможно существующий электронный тахометры не будут работать с новой системой. Читайте нашу информацию для подходящих решений. Возможно существующие предохранительные выключатели и электронные регуляторы клапанов не поддерживаются. Возможно, ваш мотоцикл изначально был оснащен зажиганием, которое ограничивало максимальную скорость по юридическим причинам. В новой системе такой возможности нет, поэтому заранее проверьте свою юридическую ситуацию.
	Если у вас нет опыта установки, это делается экспертом или в специализированной мастерской. Неправильная установка может повредить новую систему и ваш мотоцикл, возможно, даже привести к телесное повреждение.
	Прежде чем заказывать систему, проверьте, подходит ли съемник . инструмент для нового ротора входит в комплект. Если не, лучше заказать одновременно. Вы можете заказать лампочки, предохранитель, мигалка единица и т. д. Никогда не используйте для вытягивания ничего, кроме рекомендуемого съемника. снова новый ротор. Повреждение ротора в результате использования других инструменты или методы не покрываются гарантией.
	Ротор чувствителен к ударам (в т.ч. при транспортировке). До сборки, всегда проверяйте на наличие повреждений (на роторе без магнита). при пластификации попробуйте отодвинуть магниты в сторону пальцами). После удара склеенный в магнитах могли оторваться, прилипнув к ротору исключительно магнитная сила, так что сразу не замечаешь. Во время работы двигателя ущерб был бы значительным. Прежде чем установить ротор на двигатель, пожалуйста, убедитесь, что его магниты не собрали какие-либо металлические предметы таких как маленькие винты, гайки и шайбы. Это в равной степени привело бы к серьезным наносить ущерб.
	Если у вас есть доступ к Интернет, лучше всего просмотреть эти инструкции в Интернете. Вы становитесь больше и лучше фотографии, нажав на них и, возможно, обновленную информацию. Список систем на http://www.powerdynamo.biz

	Вы должны были получить эти части: пусковой механизм / роторный узел передовой блок Преобразователь переменного/постоянного тока двойная катушка зажигания / высоковольтный кабель непредвиденные расходы
Подготовка: Первая проверка по упаковочному листу для полноты частей. Убедитесь, что ваш велосипед надежно стоит на центральной подножке, желательно на приподнятый рабочий стол и что у вас есть хороший доступ к передней части двигатель. Вам придется крутить переднее колесо из стороны в сторону навсегда доступ. Отключите аккумулятор и снимите его с мотоцикла на время работы. Слейте бензин (газ) из бака в канистру. Будьте осторожны, чтобы не проливайте бензин и воздержитесь от курения. Отсоедините трубку, проходящую между борта баков под трубой рамы. Снимите бензобак с велосипеда и поставьте его в безопасное место на время работы на велосипеде.
Обзор сборки: Электронный блок захвата будет установлен на оригинальный распределитель. корпус, нижняя (алюминиевая) часть которого будет использоваться как основание. распределительный вал получит небольшой роторный диск с 2 спусковыми возвышениями (носами). Вне двигатель будет оснащен двойной катушкой зажигания, опережающим блоком и преобразователем.
Сборка:
	Возьмите крышку с тросами высокого напряжения и ротор распределительного блока также как тарелка с выключенными точками. Трос Боудена для опережающего регулирования может остаться по оптическим причинам, однако не будет иметь никакого эффекта. Равномерно открутите 2 верхних винта держателя. Они будут заменены новыми, которые одновременно закрепляют основание подборщика.
	Поместите новый, предварительно собранный узел ротора на кулачковый вал. конце и закрепите его там так же, как ротор оригинального распределителя фиксированный (с патроном). Немного нечетко, но не нашего изобретения. Жалобы пожалуйста довоенные инженеры БМВ.
	Поместите всасывающий блок на корпус распределителя и закрепите его там с помощью 2 прилагаемых винтов с внутренним шестигранником М5х40. Необходимо вставить одну маленькую шайбу 5 (по одной с каждой стороны) между модуль пикапа и старая база распределителя преодолевают рельефное письмо там ровное.
	Новый диск ротора должен быть на одной линии (или около того, 1 мм или 2 в сторону не будет иметь значения) с металлическим сердечником подхвата. Зазор между сердечником подборщика и поверхностью приподнятой секции (нос) диска ротора (любого из 2) должен составлять 0,3–0,4 мм. Ты Просто немного ослабьте винты захвата и сдвиньте деталь. После этого не забудьте тщательно затянуть 2 винта. Под вибрации, он может расшататься и быть разрушен носами ротора.
	Наконец, необходимо установить время. Для этого возьмите обе искры отключите и установите рукоятку в положение TDP (маркировка OT). Для близнецов неважно в каком цикле двигатель, как получится одновременные искры на обоих цилиндрах через каждые 360 градусов проворачивания коленчатого вала. потерянная искра в выхлопе безвредна. Для одиночных двигателей необходимо убедиться, что двигатель находится в режиме сжатия. Удерживая роторный кулачок плоским гаечным ключом на 19, откройте шестигранник. винт с головкой под торцевой ключ M5x40 с шестигранным ключом 6.
Регулировка зажигания для все двигатели с распределительным валом, вращающимся против часовой стрелки (BMW с кулачковым механизмом водить машину).
Зажигание всегда происходит после того, как выступ диска прошел датчик. Это потому, что система должна рассчитать скорость вращения, взяв время выступа нужно пройти.
	Теперь осторожно поверните диск так, чтобы рельефная линия на спусковом крючке диск (здесь выделен белым цветом) выравнивается по левому краю сенсора ядро, как показано здесь. Вы можете немного изменить временную настройку рельефной метки иначе. Если вы установите его больше против часовой стрелки, это будет поворот направлении вы получите более раннее зажигание, если вы установите его против поворота направлении вы получите более замедленное зажигание. Однако будьте осторожны, неверные настройки могут повредить двигатель.
Регулировка зажигания для все двигатели с распределительным валом, вращающимся по часовой стрелке (BMW с кулачковым цепным приводом).
	Процедура такая же, как описано выше, только зеркально.

На этом работа над двигателем закончена. Осталось найти место для внешние части и удобно закрепите их. Мы знаем, что это легко трудно сказать и сделать, если вы хотите держать их подальше от глаз, возможный. Катушка зажигания может найти место под баком или под сиденье водителя. (пример здесь, фото ближе здесь). Взгляните на передовой отряд (черный ящик). Ты сможешь обратите внимание, что сбоку провода выходят из 2 маленьких синих переключателей. Они привыкли активируйте различные кривые продвижения внутри лука. Мы установили его на правильное положение для вашего BMW. Тем не менее, пожалуйста, проверьте настройки (как следует одинаково делайте там после любой работы, на случай, если случайно поменяли их).

Переключатель 1 должен быть в положении «ВКЛ.» положение, в то время как все остальные переключатели обращены к цифрам (то есть выключены). В старых устройствах было только 2 переключателя. Они установлены как переключатели 1 и 2 в ньюсере.
Вы также можете попробовать следующую настройку (все включается «ВЫКЛ»), который дает более позднюю и более крутую задержку.

Соедините детали, как показано на схеме проводки. диаграмма 599.2:
Старт с конвертером:
	В черной коробке преобразователя есть 3 жгута проводов. (Ты может отличить преобразователь от опережающего блока, который находится в идентичная коробка этими 3 пачками. В передовом отряде всего 2.): один пучок, содержащий красный и белый провода с открытыми концами второй комплект с 4-контактной вилкой (использовано только 3 шт.) с красным, белым, сине-белым и зелено-красным проводом третий комплект с 4-контактной розеткой (использовано только 3), содержащий зеленый/красный, белый и сине-белый провод
Пучок с открытыми проводами:	Подключите белый (земляной) провод к отрицательному (минусовому) полюсу батареи и красный провод (через 5-амперный предохранитель ) к главному выключателю на терминале там, что несет напряжение, когда переключатель включен.
комплект с 4-х контактной вилкой …	… подсоедините к штекеру штуцера на катушка зажигания . Убедитесь, что красный идет к красному, белый к белому и от синего/белого до желтого.
комплект с 4-х контактной розеткой …	… подсоедините к фитингу ответной части штекера advance блок . Убедитесь, что синий/белый переходит в синий/белый, белый в белый и красный зеленый на красный/белый. Зелено-красный провод остается не подключен.
Остается 2. жгут на блоке продвижения (с проводами желтый, белый, красный/белый) :	… подключитесь к желтому и белому (земля) провод от датчика. Для подключения используйте прилагаемый корпус вилки и вилки. Убедись, что желтый переходит в желтый, а белый в белый. Красно-белый провод остается не подключен.
Этот комплект с 4-х контактной розеткой …
Окончательно — и перед установкой аккумулятора и перед первый кикстарт — пожалуйста, еще раз внимательно проверьте все соединения и приспособления против электрической схемы. Пожалуйста не зависит от кадра как заземление . Лак, масло и грязь часто мешает хорошему контакту! Система будет работать как с 6, так и с 12 вольтами (адаптируется автоматически). Это однако не будет работать без батареи! Если что-то не работает, обратитесь к нашему руководство по устранению неполадок на нашей домашней странице. В качестве первого шага отсоедините синий провод от катушки и повторите проверку.

	Важная информация по технике безопасности и эксплуатации
#	Безопасность превыше всего! Пожалуйста, соблюдайте общие правила техники безопасности и охраны труда ремонт автотранспортных средств (МВР) а также информацию о безопасности и обязательства, указанные производитель вашего мотоцикла. Метки времени на материале предназначены только для общего ознакомления во время первой установки. Пожалуйста, проверьте после сборки с помощью подходящих средств (стробоскоп) правильность настроек. предотвратить повреждение двигателя или, возможно, даже вашего здоровья. Ты один несешь ответственность за установку и правильность настроек.
#	Системы зажигания создают высокое напряжение! С нашим материал до 40 000 вольт! Это может, при неосторожном обращении, не быть только болезненным, но откровенно опасным . Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от электрода свечи зажигания и открытые кабели высокого напряжения. Если вам нужно проверить зажигание искры, удерживайте надежно закрепите гнездо свечи зажигания с помощью хорошо изолирующего материала и нажмите прочно закрепите его на твердом основании блока цилиндров. Никогда не вытягивайте колпачки свечей зажигания при работающем двигателе. Мойте автомобиль только при неработающем двигателе и выключенном зажигании.
#	Если вы получили в комплекте HT-кабели с фиксированным резиновым чехлом (который не содержит резистора) возможно, вам придется использовать свечи зажигания со встроенным резистором (или заменить колпачок на тот, который содержит резистор) соблюдать местные законы.
#	После установки проверьте затяжку всех винтов, даже те предустановленные . Если части получить ослаблены во время работы, материал неизбежно будет поврежден. Мы предварительно собираем винты только слабо.
#	Дайте вновь установленной системе возможность работать, прежде чем начать для проверки и тестирования значений или, что еще хуже, для внесения в них изменений. Наши детали были проверены перед доставкой к вам. Вы не сможете все равно много проверь. В любом случае воздержитесь от измерения электронного компоненты (такие как катушка зажигания, регулятор и опережающий блок). Вы рискуете серьезно повредить внутреннюю там электроника. Вы не получите никаких ощутимых результатов от операция в любом случае. Имейте в виду, что и ваш карбюратор, и ваша искра свечи и свечные патроны (даже совершенно новые) могут быть причиной неисправности. общий опыт с нашими системами таков, что карбюратору придется быть переустановлен на более низкие настройки. Если система не запустится после сборке, сначала отсоедините синий (или сине-белый) отсечной провод непосредственно на катушка зажигания (или, в некоторых случаях, предварительный блок), чтобы исключить любые неисправность в цепи отключения. Внимательно проверьте заземление, убедитесь, что между рамой и блоком двигателя имеется хорошее электрическое соединение. В случае возникновения проблем обратитесь в нашу базу знаний. сначала, прежде чем отправить нам материал для проверки
#	Искра классическая, точечное зажигание системы имеют около 10 000 вольт сравнительно мало энергии и выглядят поэтому желтый и жирный (что, однако, делает его хорошо заметным). Искра от нашего система представляет собой высокоэнергетическую искру с напряжением до 40 000 вольт и поэтому имеет тонкую игольчатую форму и синий цвет, что делает его не таким заметным. Кроме того, вы получаете искру только при кик-старте. скорости, а не нажатием кик-рычага медленно опускайте рукой (как вы могли бы сделать с зажиганием на батарейках).
#	Системы, использующие сдвоенный Выходные катушки зажигания имеют несколько особенностей. Пожалуйста, соблюдайте что во время испытаний с одной стороны, другая должна быть подключена к установленную свечу зажигания или надежно заземленную/заземленную. Иначе не будет искра с обеих сторон. Также при таких открытых выходах длинные и опасные искры может летать по всей катушке.
#	Никогда не выполняйте электродуговую сварку на велосипеде без полностью отсоединение всех деталей, содержащих полупроводники (катушка зажигания, регулятор, опережение) статор и ротор снимать не нужно. То же самое справедливо и для пайки. Прежде чем прикасаться к электронике, отключите паяльник от сети! Никогда не используйте медную замазку на свечах зажигания.
#	Электроника очень чувствительна к неправильной полярности. После работы над системы, проверьте правильность полярности батареи и регулятора. Неправильная полярность создает короткие замыкания и разрушает регулятор. катушка зажигания и опережающий блок. Как правило, проводка всегда быть цвет в цвет. Случаи, когда цвет прыгает между провода прямо упоминаются в наших инструкциях.
#	При обращении с новым ротором старайтесь не повредить его магниты. Воздержитесь от прямых ударов по окружности ротора. При транспортировке никогда не кладите ротор на статор. Соблюдайте нашу информацию относительно транспортировки материала.
#	Не используйте свечные головки с сопротивлением более 5кОм. Лучше использовать 1 или 2кОм. Имейте в виду, что свечные наконечники стареют и тем самым увеличивают их внутреннее сопротивление. Если двигатель запускается только в холодном состоянии, неисправный патрон свечи зажигания и/или свеча зажигания, скорее всего, причина. В случае проблем также проверьте кабели высокого напряжения. Никогда не используйте HT-кабели из углеродного волокна, никогда не используйте так называемые «горячие провода», которые обещают увеличить искру.
#	Рекомендуется покрыть ротор тонким слоем масла, чтобы уменьшить риск коррозии.
#	Никогда не используйте съемник с когтями или молоток для расцепления ротора. Его в этом случае магниты могут ослабнуть. Мы предлагаем специальный съемник для повторного отсоединения нового ротора (см. инструкцию по сборке)!
#	Если мотоцикл не используется в течение некоторого более длительный период, пожалуйста, отсоедините аккумулятор (существующий), чтобы предотвратить протекание тока через диоды регулятора. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *