Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля Газель
Для соблюдения точного момента ответственных резьбовых соединений, нужно иметь динамометрический ключ с пределом измерений от 5 до 200 Нм
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование соединения — моменты затяжки кгсм
Свечи зажигания — 3,0–3,5
Гайки крепления головки блока цилиндров — 8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов — 6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников — 10,0–11,0
Гайки крепления маховика — 7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров — 2,8–3,6
Болт коленчатого вала — 17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления — 2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора — 1,5–3,0
Гайки крепления поддона картера — 1,2–2,0
Болты крепления головки блока цилиндров:
— предварительная затяжка — 4,0–6,0
— окончательная затяжка- 13,0–14,5
Гайки крепления болтов шатунов — 6,8–7,5
Болты крепления крышек коренных подшипников — 10,0–11,0
Болты крепления маховика — 7,2–8,0
Болты крепления картера сцепления — 4,2–5,1
Болт коленчатого вала — 10,4–12,0
Болты крепления нажимного диска сцепления — 2,0–2,5
Болты крепления крышек распределительных валов — 1,9–2,3
Болты крепления звездочек распределительных валов — 5,6–6,2
Болты крепления крышки клапанов — 0,5–0,8
Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления — 2,9–3,6
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата — 2,2–2,7
Болты крепления сальникодержателя, поддона картера — 1,2–1,8
Гайки крепления выпускного коллектора — 2,0–2,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников — 12,5–13,6
Гайки болтов крышек шатунов — 6,8–7,5
Гайки болтов крышек шатунов — 6,8–7,5
Гайки крепления стоек оси коромысел — 3,5–4,0
Штуцер крепления масляного фильтра — 8,0–9,0Масляный фильтр — 2,0–2,5
Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки* — 20–28
Болты крепления картеров коробки передач — 1,4–1,8
Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки* — 1,2–1,8
Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке*, переднему* и заднему мостам — 2,7–3,0
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала** — 5,0–5,6
Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста* — 11–12,5
Гайки крепления рычага поворотного кулака* — 11–12,5
Гайки крепления цапфы* — 11–12,5
Болты крепления редуктора заднего моста с балкой типа банджо — 5,5–7,0
Гайка крепления фланца ведущей шестерни переднего и заднего мостов — 16,0–20,0
Болты затяжки резинометаллических втулок — 12,0–15,0
Гайки стремянок рессор — 12,0–15,0
Гайки резервуара амортизаторов — 9,0–15,0
Гайки крепления колес — 30,0–38,0
Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг — 7,0–10,0
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам — 11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги — 1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону — 2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну — 4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса — 6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки — 10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок — 1,8–2,5
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам — 10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов — 5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров — 1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю — 2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя — 1,2–1,7
Гайки точек эластичного крепления кузова к раме — 3,1–3,9 *
*Для автомобилей типа 4х4;
**для автомобилей типа 4х2
Для автомобилей типа 4х4; **для автомобилей типа 4х2
| Деталь |
Резьба |
Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | ||
|
номинальный |
минимальный |
максимальный | ||
| Двигатель | ||||
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
80,36 (8,2) |
68,31 (6,97) |
84,38 (8,61) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
7,80 (0,8) |
5,10 (0,50) |
8,20 (0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6 (2,0) |
12,7 (1,3) |
20,6 (2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6 (2,0) |
12,7 (1,3) |
20,6 (2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||||
| – предварительное затягивание |
М12х1,25 |
39,2 (4,0) |
33,3 (3,4) |
41,16 (4,2) |
| – окончательное затягивание |
112,7 (11,5) |
95,94 (9,79) |
118,38 (12,08) | |
| Болт крепления головки цилиндров* |
М8 |
37,24 (3,8) |
36,67 (3,73) |
39,1 (3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов |
М8 |
24,5 (2,5) |
20,87 (2,13) |
25,77 (2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна |
М 9х1 |
50,96 (5,2) |
43,32 (4,42) |
53,51 (5,4) |
| Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
83,3 (8,5) |
60,96 (6,22) |
87,42 (8,92) |
| Болт крепления кронштейна натяжного ролика |
М8 |
29,4 (3,0) |
24,5 (2,5) |
34,3 (3,5) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи* |
М10х1,25 |
48,0 (4,9) |
41,2 (4,2) |
51,0 (5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
21,56 (2,2) |
18,33 (1,87) |
22,64 (2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала* |
М10х1,25 |
48,0 (4,9) |
41,2 (4,2) |
51,0 (5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса* |
М10х1,25 |
48,0 (4,9) |
41,2 (4,2) |
51,0 (5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана |
М12х1,25 |
50,96 (5,2) |
43,3 (4,42) |
53,5 (5,46) |
| Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного
насоса |
М10х1,25 |
78,4 (8,0) |
66,64 (6,8) |
82,32 (8,4) |
| Втулка регулировочного болта клапана |
М18х1,5 |
98 (10) |
83,3 (8,5) |
102,9 (10,5) |
| Свеча зажигания |
М14х1,25 |
37,24 (3,8) |
30,67 (3,13) |
39 (3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М8 |
25,48 (2,6) |
21,66 (2,21) |
26,75 (2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 |
21,56 (2,2) |
15,97 (1,63) |
22,64 (2,31) |
| Храповик коленчатого вала |
М20х1,5 |
119,6 (12,2) |
101,3 (10,3) |
125,6 (12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора |
М10х1,25 |
58,8 (6,0) |
44,1 (4,5) |
64,7 (6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора |
М10х1,25 |
43,12 (4,4) |
28,63 (2,86) |
45,27 (4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну |
М12х1,25 |
68,6 (7,0) |
58,3 (5,95) |
72 (7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору |
М10х1,25 |
43,12 (4,4) |
28,08 (2,86) |
45,3 (4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры |
М10х1,25 |
33,3 (3,4) |
21,6 (2,21) |
35 (3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине
|
М10х1,25 |
32,3 (3,3) |
27,4 (2,8) |
34 (3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке |
М6 |
8,8 (0,90) |
5,7 (0,58) |
9,2 (0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову |
М8 |
17,6 (1,8) |
15 (1,53) |
18,6 (1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач |
М8 |
27,4 (2,8) |
23,3 (2,38) |
28,8 (2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине |
М8 |
24,5 (2,5) |
15,9 (1,62) |
25,7 (2,62) |
| Датчик электровентилятора |
М22х1,5 |
47 (4,8) |
40 (4,08) |
49 (5,04) |
| Сцепление | ||||
| Болт крепления сцепления |
М8 |
29,4 (3,0) |
19,1 (1,95) |
30,9 (3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза |
М12х1,25 |
19,6 (2,0) |
12,7 (1,3) |
20,6 (2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов |
М8 |
14,7 (1,5) |
9,8 (1,0) |
15,7 (1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов |
М10 |
17,6 (1,8) |
14,7 (1,5) |
18,6 (1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления |
М12 |
29,4 (3,0) |
24,5 (2,5) |
31,4 (3,2) |
| Коробка передач | ||||
| Выключатель света заднего хода |
М14х1,5 |
43,1 (4,4) |
28,4 (2,9) |
45,1 (4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю |
М12х1,25 |
83,3 (8,5) |
53,9 (5,5) |
87,2 (8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М10х1,25 |
49 (5,0) |
31,8 (3,25) |
51,4 (5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
24,5 (2,5) |
15,7 (1,6) |
25,5 (2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков |
М8 |
24,5 (2,5) |
15,7 (1,6) |
25,5 (2,6) |
| Гайка крепления задней крышки |
М8 |
24,5 (2,5) |
15,7 (1,6) |
25,5 (2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала |
М20х1 |
78,4 (8,0) |
66,6 (6,8) |
82,3 (8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала |
М12х1,25 |
93,1 (9,5) |
79,4 (8,1) |
98 (10) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач |
М6 |
17,6 (1,8) |
11,7 (1,2) |
18,6 (1,9) |
| Карданная передача | ||||
| Гайка вилки переднего карданного вала |
М16х1,5 |
93,1 (9,5) |
79,4 (8,1) |
98 (10) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты |
М12х1,25 |
67,6 (6,9) |
57,8 (5,9) |
71,5 (7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора |
М8 |
32,3 (3,3) |
27,4 (2,8) |
34,3 (3,5) |
| Задний мост | ||||
| Болт крепления редуктора |
М8х1,25 |
41,2 (4,2) |
35 (3,7) |
43,2 (4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала |
М10х1,25 |
51 (5,2) |
43,3 (4,42) |
53,5 (5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни |
М10х1,25 |
98 (10) |
83,3 (8,5) |
102,9 (10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
М16,5 |
(см. | ||
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза |
М10х1,25 |
49 (5,0) |
41,6 (4,25) |
51,4 (5,25) |
| Рулевое управление | ||||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления |
М10х1,25 |
39,2 (4,0) |
33,3 (3,4) |
41,2 (4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага |
М10х1,25 |
39,2 (4,0) |
33,3 (3,4) |
41,2 (4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода |
М14х1,5 |
50 (5,1)** |
42,1 (4,3) |
53 (5,4) |
| Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка |
М8 |
26,5 (2,7) |
22,5 (2,3) |
27,4 (2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
49 (5,0) |
31,4 (3,2) |
51 (5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя зажигания |
М8 |
17,6 (1,8) |
15 (1,53) |
18,6 (1,9) |
| Гайка крепления сошки |
М20х1,5 |
235,2 (24) |
199,9 (20,4) |
275 (25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага |
М14х1,5 |
98 (10) |
63,7 (6,5) |
102,9 (10,5) |
| Передняя подвеска | ||||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
93,1 (9,5) |
78,4 (8,0) |
98 (10) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
78,4 (8,0) |
66,6 (6,8) |
82,3 (8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага |
М12х1,25 |
78,4 (8,0) |
66,6 (6,8) |
82,3 (8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага |
М14х1,5 |
98 (10) |
63,7 (6,5) |
102,9 (10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага |
М14х1,5 |
88,2 (9,0) |
57,3 (5,85) |
92,1 (9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
32,3 (3,3) |
27,4 (2,8) |
34 (3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
58,8 (6,0) |
50 (5,1) |
61,7 (6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса |
М18х1,5 |
(см. | ||
| Болт крепления суппорта к кронштейну |
М10х1,25 |
34,3 (3,5) |
29,1 (2,97) |
36 (3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
М8 |
17,6 (1,8) |
15 (1,53) |
18,6 (1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку |
М14х1,5 |
98 (10) |
83,3 (8,5) |
102,9 (10,5) |
| Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
68,6 (7,0) |
58,8 (6,0) |
72, (7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака |
М10х1,25 |
58,8 (6,0) |
50 (5,1) |
61,7 (6,3) |
| Задняя подвеска | ||||
| Гайки крепления амортизаторов |
М12х1,25 |
58,8 (6,0) |
38,2 (3,9) |
61,7 (6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг |
М12х1,25 |
78,4 (8,0) |
66,6 (6,8) |
82,3 (8,4) |
подраздел 5.4.7.8)
подраздел 6.1.4)Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений :: АвтоМотоГараж
Авто / ГАЗель (ГАЗ 2705) / Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединенийДвигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026
Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).
Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.
Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.
Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:
| Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ — 402 | |
|---|---|
| Компонент | Момент затяжки Н.м (кг.м) |
| Болт крепления крышки распределительных шестерен | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка крепления крышки распределительных шестерен | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления крышки коробки толкателей | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления головки блока цилиндров | 85-90 (8,5-9,0) |
| Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка болта крепления крышки шатуна | 68-75 (6,8-7,5) |
| Гайка крепления маховика | 78-83 (7,8-8,3) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Стяжной болт коленчатого вала (храповик) | 170-220 (17-22) |
| Болт крепления упорного фланца распределительного вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала | 55-60 (5,5-6,0) |
| Гайка крепления стойки оси коромысел | 35-40 (3,5-4,0) |
| Болт крепления крышки коромысел | 4,5-8,0 (0,45-0,8) |
| Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе | 44-56 (4,4-5,6) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока | 40-56 (4,0-5,6) |
| Гайка крепления масляного картера | 12-15 (1,2-1,5) |
| Гайка крепления масляного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления привода распределителя зажигания | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| Гайка крепления крышки коренного подшипника | 100-110 (10-11) |
| Гайка крепления масляного фильтра | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления топливного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления водяного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления картера сцепления | 28-36 (2,8-3,6) |
| Гайка крепления картера сцепления | 40-56 (4,0-5,6) |
| Болт крепления нажимного диска сцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
| Гайка крепления кронштейна генератора | 44-62 (4,4-6,2) |
| Гайка крепления генератора | 44-56 (4,4-5,6) |
| Свеча зажигания | 30-40 (3,0-4,0) |
| Болт крепления вентилятора | 14-18 (1,4-1,8) |
| Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений* | |
| Диаметр резьбы | Момент затяжки |
| М6 | 6-8 (0,6-0,8) |
| М8 | 14-18 (1,4-1,8) |
| М10 | 28-36 (2,8-3,6) |
| М12 | 50-62 (5,0-6,2) |
* для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»
| Уважаемые посетители нашего Интернет-магазина www.zapchastisklad.ru, просим Вас обратить внимание, что данный сайт носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все цены, указанные на данном интернет-сайте, носят информационный характер, и являются верными на день размещения сайта в сети Интернет. За более подробной информацией по наличию и ценам просим Вас обращаться к менеджерам по продажам. Доставка по России и странам СНГ: Абакан, Азов, Александров, Алексин,
Альметьевск, Анапа, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Армавир,
Арсеньев, Артем, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково,
Балахна, Балашиха, Балашов, Барнаул, Батайск, Белгород, Белебей, Белово,
Белогорск, Белорецк, Белореченск, Бердск, Березники, Березовский,
Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Бор, Борисоглебск, Боровичи, Братск,
Брянск, Бугульма, Буденновск, Бузулук, Буйнакск, Великие Луки, Великий
Новгород, Верхняя Пышма, Видное, Владивосток, Владикавказ, Владимир,
Волгоград, Волгодонск, Волжск, Волжский, Вологда, Вольск, Воркута,
Воронеж, Воскресенск, Воткинск, Всеволожск, Выборг, Выкса, Вязьма,
Гатчина, Геленджик, Георгиевск, Глазов, Горно-Алтайск, Грозный, Губкин,
Гудермес, Гуково, Гусь-Хрустальный, Дербент, Дзержинск, Димитровград,
Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Донской, Дубна, Евпатория, Егорьевск,
Ейск, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Ессентуки, Железногорск,
Железногорск, Жигулевск, Жуковский, Заречный, Зеленогорск, Зеленодольск,
Златоуст, Иваново, Ивантеевка, Ижевск, Избербаш, Иркутск, Искитим,
Ишим, Ишимбай, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,
Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Канск, Каспийск,
Кемерово, Керчь, Кинешма, Кириши, Киров, Кирово-Чепецк, Киселевск,
Кисловодск, Клин, Клинцы, Ковров, Когалым, Коломна,
Комсомольск-на-Амуре, Копейск, Королев, Кострома, Котлас, Красногорск,
Краснодар, Краснокаменск, Краснокамск, Краснотурьинск, Красноярск,
Кропоткин, Крымск, Кстово, Кузнецк, Кумертау, Кунгур, Курган, Курск,
Кызыл, Лабинск, Лениногорск, Ленинск-Кузнецкий, Лесосибирск, Липецк,
Лиски, Лобня, Лысьва, Лыткарино, Люберцы, Магадан, Магнитогорск, Майкоп,
Махачкала, Междуреченск, Мелеуз, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск,
Михайловка, Михайловск, Мичуринск, Москва, Мурманск, Муром, Мытищи,
Набережные Челны, Назарово, Назрань, Нальчик, Наро-Фоминск, Находка,
Невинномысск, Нерюнгри, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новоалтайск, Новокузнецк,
Новокуйбышевск, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Новотроицк,
Новоуральск, Новочебоксарск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой,
Ногинск, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Одинцово, Озерск,
Октябрьский, Омск, Орел, Оренбург, Орехово-Зуево, Орск, Павлово,
Павловский Посад, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск,
Петропавловск-Камчатский, Подольск, Полевской, Прокопьевск, Прохладный,
Псков, Пушкино, Пятигорск, Раменское, Ревда, Реутов, Ржев, Рославль,
Россошь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Салехард, Сальск,
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сарапул, Саратов, Саров, Свободный,
Севастополь, Северодвинск, Северск, Сергиев Посад, Серов, Серпухов,
Сертолово, Сибай, Симферополь, Славянск-на-Кубани, Смоленск, Соликамск,
Солнечногорск, Сосновый Бор, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол,
Стерлитамак, Ступино, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов,
Тверь, Тимашевск, Тихвин, Тихорецк, Тобольск, Тольятти, Томск, Троицк,
Туапсе, Туймазы, Тула, Тюмень, Узловая, Улан-Удэ, Ульяновск,
Урус-Мартан, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Усть-Илимск, Уфа, Ухта,
Феодосия, Фрязино, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Хасавюрт, Химки,
Чайковский, Чапаевск, Чебоксары, Челябинск, Черемхово, Череповец,
Черкесск, Черногорск, Чехов, Чистополь, Чита, Шадринск, Шали, Шахты,
Шуя, Щекино, Щелково, Электросталь, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск,
Югра, Якутск, Ялта, Ярославль Copyright © 2008-2021 |
Наименование соединения | Моменты затяжки Н·м (кгс·м) |
Двигатель ЗМЗ-4025, -4026 | |
Гайки крепления головки блока цилиндров | 83-90 (8,3-9,0) |
Гайки болтов шатунов | 68-75 (6,8-7,5) |
Гайки крепления крышек коренных подшипников | 100-110 (10,0-11,0) |
Гайки болтов крепления маховика | 76-83 (7,6-8,3) |
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров | 28-36 (2,8-3,6) |
Болт коленчатого вала | 170-220 (17,0-22,0) |
Болты крепления нажимного диска сцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
Гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектор | 15-30 (1,5-3,0) |
Гайки крепления масляного картера | 12-18 (1,2-1,8) |
Болт кропления датчика-распределителя зажигания | 6-8 (0,6-0,8) |
Двигатель УМЗ-4215 | |
Гайки кропления головки блока цилиндров | 90-94 (9,0-9,4) |
Гайки болтов шатунов | 68-75 (6,8-7,5) |
Гайки крепления крышек коренных подшипников | 125-136 (12,5-13,6) |
Гайки болтов крепления маховика | 80-90 (8,0-9,0) |
Болт коленчатого вала | 355-360 (35,5-36,0) |
Гайки крепления стоек оси коромысел | 35-40 (3,5-40) |
Двигатели 3M3-4061, -4063 | |
Болты крепления головки блока цилиндров: | |
?предварительная затяжки | 40-60 (4,0-6,0) |
?окончательная затяжка | 130-145 (13,0-14,5) |
Гайки болтов шатунов | 68-75 (6,8-7,5) |
Болты крепления крышек коренных подшипников | 100-110 (10,0-11,0) |
Болты крепления маховика | 72-80 (7,2-8,0) |
Болты крепления картера сцепления | 42-51 (4,2-5,1) |
Болт коленчатого вала | 170-220 (17,0-22,0) |
Болты крепления нажимного диска оцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
Болты крепления крышек распределительных валов | 19-23 (1,9-2,3) |
Болты крепления звёздочек распределительных валов | 56-62 (5,6-6,2) |
Болты крепления звездочек промежуточного вала | 22-25 (2,2-2,5) |
Болты крепления крышки клапанов | 5-8 (0,5-0,8) |
Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления | 29-36 (2,9-3,6) |
Болты крепления водяного насоса, шкива водяного насоса, корпуса термостата, успокоителей цепи, крышки цепи, гайки крепления выпускного коллектора | 20-25 (2,0-2,5) |
Болты крепления передней крышки головки цилиндров, натяжного ролика | 14-18 (1,4-1,8) |
Болты крепления масляного картера | 12-18 (1,2-1,8) |
Болты крепления сальникодержателя | 6-9 (0,6-0,9) |
Трансмиссия | |
Болты крепления картеров коробки передач | 14-18 (1,4-1,8) |
Гайки крепления промежуточной опоры карданной передачи к поперечине рамы | 12-18 (1,2-1,8) |
Гайки крепления карданной передачи к заднему мосту | 27-30 (2,7-3,0) |
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала | 40-44 (4,0-4,4) |
Болты крепления редуктора заднего моста | 55-70 (5,5-7,0) |
Гайка крепления фланца ведущей шестерни заднего моста | 160-200 (16,0-20,0) |
Ходовая часть | |
Болты резинометаллических втулок (сайлент-блоков) | 120-150 (12,0-15,0) |
Гайки стремянок рессор | 120-150 (12,0-15,0) |
Гайки резервуара амортизаторов | 90-150 (9,0-15,0) |
Гайки крепления колес | 300-380 (30,0-38,0) |
Рулевое управление | |
Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг | 70-100 (7,0-10,0) |
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам | 110-125 (11,0-12,5) |
Болты хомутов поперечной рулевой тяги | 22-25 (2,2-2,5) |
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону | 44-56 (4,4-5,6) |
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну | 44-62 (4,4-6,2) |
Гайка крепления рулевого колеса | 65-80 (6,5-8,0) |
Гайка крепления рулевой сошки | 105-140 (10,5-14,0) |
Гайки крепления клина | 18-25 (1,8-2,5) |
Тормозное управление | |
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам | 100-125 (10,0-12,5) |
Болты крепления тормозных щитов | 50-62 (5,0-6,2) |
Болты крепления колесных цилиндров | 14-20 (1,4-2,0) |
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | 24-36 (2,4-3,6) |
Гайки крепления вакуумного усилителя | 12-17 (1,2-1,7) |
|
|
|
Газель до 2009 года. Моменты затяжки резьбовых соединений
* Для автомобилей типа 4×4. ** Для автомобилей типа 4×2.
Газель до 2009 года. Лампы, применяемые в автомобиле
Газель до 2009 года. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
* Для автомобилей с дополнительным отопителем.
////////////////////////////
|
|
Затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 — 3 этапа
Затяжка ГБЦ на двигателе ЗМЗ 406 производится в три приема. Но приёмов может быть больше. Чем плавнее головка притягивается к блоку двигателя. Тем более равномерно сдавливается прокладка головки блока. Усилие при затяжке распределяется от центра головки к краям. Поэтому прокладка как бы отжимается от своей середины к краям. Это способствует более плотному прилеганию прокладки.
Содержание статьи:
Параметры затяжки ГБЦ
Для затяжки ГБЦ важно знать три основных параметра
- Порядок затяжки болтов. То есть очередность их затягивания. Благодаря этому происходит выравнивание прокладки ГБЦ по всей плоскости головки
- Момент затяжки. Это усилие, с которым болт должен затянут. Этот параметр позволяет не только предотвратить обрыв болтов. Момент затяжки позволяет распределить одинаковое усилие между всеми болтами.
- Этапы затяжки. Помогают плавно распределить усилие затяжки на прокладку ГБЦ.
Порядок затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406
Порядок затяжки болтов представлен в виде схемы где пронумерована очерёдность. С которой производится затяжка болтов.
Схема затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406
Момент затяжки ГБЦ змз 406
- Первый этап заключается в том чтобы завернуть болты до соприкосновения их шляпок с поверхность ГБЦ. При том что не требуется прилагать усилие. Этот этап важный. Тем что он позволяет убедиться в правильности установки ГБЦ. Головка при установке может встать неровно на направляющих штифтах. И при затяжке уже с усилием. Может повредится как сама головка так и прокладка ГБЦ. Поэтому необходимо несильно прижать головку и убедиться что она прижалась равномерно
- Когда головка села на свое место. При помощи динамометрического ключа производится затяжка ГБЦ. Приблизительно с половиной от максимального усилия.
Для ЗМЗ 406 предусмотрена предварительная затяжка с усилием 40-60 Н.м
Эта затяжка должна производиться согласно схемы представленной выше.
- Третий этап предусматривает окончательную затяжку с усилием 145 Н*м
Затяжка также производится по схеме согласно порядка затяжки болтов.
После того как проведена окончательная затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 необходимо дать головке отстояться. Чтобы прокладка села на свое место. И по истечении 30 мин. Осуществить контрольную проверку усилия затяжки. С максимальным усилием 145 Н*м
При установке прокладки головки блока необходимо нанести герметик. На ту часть прокладки которая прижимается к крышке механизма ГРМ. Это позволит избежать вероятность подтекания масла в этом месте. Завод изготовитель рекомендует использовать герметик марки Эластосил 137-83.
Газель CityZen C8 HM Review
Общий вес:
51 фунт (23,13 кг)Вес батареи:
5,3 фунта (2,4 кг)Масса двигателя:
8,8 фунта (3,99 кг)Материал рамы:
Алюминиевый сплавРазмеры рамы:
19.3 дюйма (49,02 см) 20,9 дюйма (53,08 см) 22,4 дюйма (56,89 см) 24 дюйма (60,96 см)Геометрические размеры:
Высота стойки 28 дюймовТипы кадров:
Средний шаг, высокий шагЦвета рамы:
Матовый черный с серебряными и красными вставкамиДетали рамы вилки:
Herrmans DD28, Жесткий алюминиевый сплав с быстросъемным креплениемДетали задней части рамы:
Шпажка 11 мм с болтамиТочки крепления:
Бобышки задней стойки, бобышки крыльевСведения о зацеплении:
8 Концентратор скорости 1 × 8 Shimano Nexus Inter 8 с внутренним редуктором, 22 зуб.Детали переключателя:
Триггеры Shimano Alfine справаШатуны:
Миранда, СплавПедали:
Пластиковая платформа с резиновым протекторомШток:
Smica 3D Forged, сплав с регулируемым углом наклонаРуль:
Плоский сплав с V-образным приводом, 23 »Детали тормоза:
Гидравлический диск Shimano BL-M315 с роторами 160 мм, рычаги ShimanoЗахваты:
Марка H, фиксирующая плоская резинаСедло:
Селле Роял Юстек, черныйПодседельный штырь:
ГАЗ, Алюминиевый сплавДлина стойки сиденья:
300 ммДиаметр стойки сиденья:
27.2 ммОбода:
Райд Датч29, Mid-Dish из сплава, черныйСпицы:
Нержавеющая сталь, 15G спереди 14G сзади, черныйМарка шин:
Schwalbe Spicer, 700 x 35c (28 x 1,35 дюйма)Размеры колес:
28 дюймов (71.12 см)Детали шины:
Светоотражающая лента для боковых стенок, Active Line K-Guard, 65-95 фунтов на квадратный дюймДетали трубки:
ПрестаПринадлежности:
Пластиковые крылья, задний багажник из сплава с эластичными шнурами (максимальная нагрузка 25 кг), замок AXA Defender Cafe, пластиковая защита цепи Cortez, встроенный задний светодиодный фонарь Spanninga Solo, встроенная светодиодная фара AXA Blueline 30, боковая подножка с регулируемой длинойДругое:
Блокировка съемного аккумуляторного блока со светодиодным индикатором уровня заряда, двигатель запускается со скоростью 20 об / мин, 2.Зарядное устройство на 2 А, 1,7 фунтаManual Gazelle — [PDF Document]
www.gazelle.nl
User Manual
Все велосипеды Gazelle имеют уникальный номер рамы. Эту и другие подробности можно записать здесь. Если ваша местная полиция использует схему маркировки велосипедов, мы рекомендуем вам зарегистрировать свой велосипед. Детали, которые вы здесь записываете, будут необходимы для этой регистрации.
Важно, чтобы вы принесли свой велосипед дилеру «Газель» для обслуживания в течение 3 месяцев и в течение 1 года после начала эксплуатации.Это обслуживание состоит из следующих действий / проверок:
Запишите номер вашей рамы на этой странице и наклейте наклейку предохранителя на место, указанное ниже. Если у вашего велосипеда нет замка (как в случае с гоночными или горными велосипедами), запишите только номер рамы.
Имя владельца: ………………………………………. ……………………………….
Адрес:
……. ……………………………………………………………….
Первое обслуживание Регулировка тормозов: Передний тормоз Задний тормоз Динамо Свет проводка Фара Задний фонарь Передняя шина Задняя шина Гайки передней оси Задняя осевые гайки Натяжение спиц, опционально, регулировка колеса, если он застрял Натяжение цепи Система передач: Регулировка переключателей передач Регулировка переключателя / ступицы шестерни, если необходимо Сиденье
Сервисное обслуживание через год
Почтовый индекс:
…….. …..
Город проживания:
…………………………………
ООООООООООООО
ООООООООООООО
Модель велосипеда:
…………………. ………………………………………….. …
Контрольное освещение:
Тормозная система:
…………………………….. ………………………………..
Номер блокировки:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Номер ключа: Номер рамы:
…………………………
Шины / диски: …………………………………. …………………………
Дата покупки:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Продавец: ………………………………………… ……………………………..
Подпись продавца: ………. ………………………
Подпись собственника: ……………… ………………….
Берегите!
Что делать в случае кражи? Всегда надежно блокируйте велосипед и, если возможно, прикрепите его к неподвижному объекту.Используйте одобренный замок Sold Secure.
Если вам посчастливилось украсть велосипед, сообщите об этом в полицию. Когда вы это сделаете, принесите этот буклет, чтобы у полиции была подробная информация о вашем велосипеде, которая упростит идентификацию, если он будет возвращен. Если ваша местная полиция использует схему маркировки велосипедов, регистрация вашего велосипеда упростит идентификацию.
Подпись правильно:
…………………………………… …
……………………………………..
Город:
…. …………………………………..
……. ……………………………….
Дата:
……. ………………………………..
………. …………………………….
2
3
ВВЕДЕНИЕ
….. ………………………………………….. …………………………….
6-7
УДОБНО НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Сиденье.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Руль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 рукояток руля. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Подставка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 В пути. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 огней. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Тормозные системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ступичные шестерни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 переключателей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Шины и диски. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Цепь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Нижний кронштейн, шатуны и педали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Уход за каркасом. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Техническое обслуживание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Регулировка переключателей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рекомендуемые моменты затяжки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Осмотр и обслуживание шин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт прокола.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Снятие переднего колеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Снятие заднего колеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт заднего фонаря.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремонт динамо-машины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Натяжение цепи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Замена цепи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Замена педалей.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 30 33 33 34 35 36 37 38 38 40 41 41
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР
НЕБОЛЬШИЙ РЕМОНТ
И ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Content
Безопасность на велосипеде. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Предотвращение краж. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Гарантийный сертификат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Общие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 В заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 …………………………………………. …………………………………..
ОБЗОР НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
48
4
5
Поздравляю с новой Газелью! Это гарантирует, что вы будете наслаждаться тысячами километров расслабленной и беззаботной езды на велосипеде. С тех пор, как «Газель» выпустила свой первый мотоцикл в 1892 году, ваш комфорт и безопасность стали приоритетом. Как ведущий производитель велосипедов в Нидерландах, Gazelle стала первым производителем велосипедов, получившим сертификат ISO 9001-2000 за свою систему качества.Вы можете быть уверены, что ваш велосипед был разработан и изготовлен с особой тщательностью с использованием высококачественных и упругих материалов. Поэтому «Газель» может предложить вам длительную гарантию. В конце буклета вы найдете гарантийный сертификат. Чтобы на постоянной основе получать максимальную отдачу от нового велосипеда, рекомендуется поддерживать его в хорошем состоянии и регулярно проверять у дилера «Газель». В этом буклете вы узнаете, как это лучше сделать и как произвести мелкий ремонт самостоятельно.Кроме того, вы найдете всю необходимую информацию для точной и индивидуальной регулировки вашего велосипеда. Мы советуем вам внимательно прочитать это руководство пользователя и хранить его в надежном месте. Ваш дилер Газель всегда готов помочь вам советом и помощью. Желаем вам много удовольствия от езды на велосипеде! Royal Dutch Gazelle N.V. P.O. Box 1 6950 AA Dieren, Нидерланды www.gazelle.nl
Введение6
7
M
После доставки дилер «Газель» настроил ваш велосипед именно для вас.Однако иногда удобно немного изменить положение сидя. Например, чтобы предотвратить мышечную боль во время длительной поездки. Велосипеды Газель сконструированы таким образом, что вы легко можете это сделать. В этой главе вы узнаете, как настроить вашу Газель так, чтобы она была максимально комфортной.
Gazelle Comfort Post и Gazelle Comfort Seat С помощью подседельного штыря Comfort Post (рис. 2) можно регулировать угол наклона сиденья без инструментов. Нажав на предохранитель (A), вы
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — Gazelle 22.03.2018 ¢ Используйте неустановленный интерфейс Nfinity Hub (E), чтобы определить
1
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NUVINCI ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ CVP С СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ NFINITY
MANU-NFIN-00
EN
ДЕ30-58
1-29
59-88
89-116
NL
FR
2
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Содержание
1.Оптимизированные продукты NuVinci 3
1.1 Трансмиссии серий Nfinity 330TM и Nfinity 380TM 3
1.2 Оптимизированная для NuVinci CVP 3
2. Эксплуатация и уход за Nfinity 4
2.1 Переключение систем Nfinity во время езды 4
2.2 Переключение систем Nfinity при остановке 4
2.3 Регулировка провисания троса 5
2.4 Отсоединение заднего колеса 6
2.5 Установка заднего колеса 7
2.6 Очистка и смазка 8
2.7 Изнашиваемые детали и ремонтные работы 8
3. Сборка компонентов Nfinity 9
3.1 Колесная постройка 9
3.2 Установка звездочки 10
3.3 Интерфейс Nfinity Hub
Совместимость и ориентация 11
3.4 Установка интерфейса Nfinity Hub 12
3.5 Установка переключателя 13
3.6 Установка кожуха троса переключения передач 14
3.7 Установка тросов переключения передач и оборудования 15
4.Инструкции по обслуживанию Nfinity 16
4.1 Замена тросов переключателя 16
4.2 Сброс CVP на полный перегруз 18
4.3 Обслуживание или замена механизма свободного хода 20
4.4 Удаление тормозных конфигураций 21
4.5 Установка конфигураций тормозов 22
5. Технические данные Nfinity 23
5.1 Технические характеристики CVP 23
5.2 Одобренная передача 24
5.3 Покомпонентное изображение 25
5.4 Размеры CVP и Nfinity Shifter 26
6.Уведомление об интеллектуальной собственности 27
7. Гарантия 28
Европейская служба поддержки и обслуживания 29
Офис в Северной Америке 29
3
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.1 Nfinity 330 и Nfinity 380 серий Трансмиссии
Серия Nfinity с механическим переключением передач трансмиссии — первые бесступенчатые системы для велосипедов, позволяющие водителю контролировать соотношение оптимизированных для NuVinci CVP просто повернув ручку переключения.
Статические (Nfinity C3TM) или динамические индикаторы (Nfinity C8TM и Nfinity C8sTM) показывают соотношение как простая графика; холм для более медленных скоростей и квартира для более высоких скоростей. Поскольку нет фиксированные передачи, точное передаточное число определяется уровень комфорта всадника. Изменения соотношения могут быть сделано даже при педалировании с большим крутящим моментом.
1. Оптимизированные продукты NuVinci
1.2 CVP, оптимизированный для NuVinci
Технология NuVinci Optimized — это бесступенчатый планетарный (CVP) трансмиссия, предлагающая бесконечное количество передаточных чисел внутри его широкого диапазона соотношений.Изменения соотношения происходят внутри ступицы плавно через внутренние компоненты, которые запечатаны на всю жизнь и бесплатная поддержка.
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ NUVINCI
Интеллектуальная трансмиссия серии HarmonyTM системы — первые бесступенчатые автоматические
системы переключения для велосипедов.
Просмотрите онлайн-руководство Harmony, если ваш велосипед комплектуется электроникой серии Harmony.
сменные системы.
4
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.Nfinity: эксплуатация и уход
2.1 Переключение систем Nfinity во время езды
• Переход на низкие передаточные числа для запуска или альпинизм
— Используя рукоятку Nfinity, поверните направление, указывающее больше на «холм» (A)
• Переключение на высокие передаточные числа для более высоких скоростей — Используя рукоятку Nfinity, поверните
направление, указывающее на более «плоский» (B)
2.2 Изменение систем Nfinity во время Остановлен
• CVP NuVinci Cycling нельзя переключать. полностью через диапазон соотношений, в то время как остановился
• Обычно 50-70% диапазона смены доступны, а остальные доступны с очень небольшим вращением педали
NFINITY ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
А
В
А
Б
5
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NFINITY ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
К
D
2.3 Регулировка провисания троса
Все пояснения, относящиеся к контроллеру, показаны для Контроллер C8 применяется ко всем остальным контроллерам.
• Провисание кабеля можно отрегулировать с помощью регуляторы ствола (C) на переключателе.
• Провисание кабеля можно определить, потянув слегка коснитесь корпуса кабеля (D) на рычаг переключения передач и не замечая слабины.
— Лучше всего провисание 0,5 мм. Провисание кабеля более 2,0 мм может привести к уменьшению производительность переключения передач и долговечность троса переключения передач.
• Для снятия заднего колеса, дополнительный трос провисание может потребоваться для облегчения троса переключения передач удаление оборудования, которое можно получить с регуляторами ствола.
0,5 мм
6
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NFINITY ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
2.4 Отсоединение заднего колеса
1. Переместитесь в положение, обеспечивающее легкий доступ к крепежу троса переключения передач.
2. Снимите крепеж троса переключения передач следующим образом. шаги и.
3. Ослабьте и / или снимите гайки оси (A). и стопорные шайбы (B) с обеих сторон.
— Для ободных или роликовых тормозов, отсоедините задний тормоз в соответствии с инструкции производителя.
4. Снимите заднее колесо.
1 2 3
1
2
3
А
Б
7
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NFINITY ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
2.5 Установка заднего колеса
1. Поместите заднее колесо в заднюю раму, убедитесь, что тросы переключения передач не загораживаются.
2. Наденьте по одной стопорной шайбе (A) на каждую каждый конец оси. Зубцы без поворота шайба должна противодействовать выпадению кадра.Прямоугольная втулка должна заниматься дропаутом кадра.
3. Установите гайки оси (B). Момент затяжки 30-40 Нм (266-350 фунт-дюймов).
— Для ободных и роликовых тормозов, подключите задний тормоз в соответствии с инструкции производителя.
Неправильная установка блокиратора поворота шайба может повредить дропаут и хаб.
Чрезмерное затягивание может привести к повреждению деталей. Недостаточная затяжка может привести к повреждению оси скольжение в дропаутах.
4. Установите крепеж троса переключения передач следующим образом. шаги и 1 2 3
1
2
3
!
! А
Б
8
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NFINITY ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
2.6 Очистка и смазка
• Компоненты, оптимизированные для NuVinci, герметичен и хорошо защищен от внешних воздействий среда. Однако не используйте воду. под давлением (например, мойки высокого давления или водяными струями) для очистки, чтобы предотвратить неисправности из-за попадания воды.
• Зимой следует чистить велосипед через более короткие интервалы, чтобы зимой дорожная соль не может причинить никакого вреда.
• Не используйте агрессивные чистящие средства.
• Предоставляется оптимизированная для NuVinci CVP с постоянной смазкой и CVP внутренние детали не требуют обслуживания в течение всей жизни продукта.
• Оптимизированный для NuVinci CVP внутренний обгонной механизм исправен.
• Регулярная смазка продлит цепь срок службы.
2.7 Изнашиваемые детали и ремонтные работы
• Ручки руля, звездочки и велосипед цепи являются быстроизнашивающимися частями. пожалуйста, проверьте эти детали регулярно и заменяйте их по мере необходимости. необходимо.
• Только квалифицированный продавец велосипедов должен выполнить все необходимые работы на Оптимизированное для NuVinci CVP, Nfinity shift система или система сдвига Harmony.
• Несанкционированная работа с вашим NuVinci Оптимизированный CVP, система сдвига Nfinity или Система сдвига гармонии может подвергнуть вас опасности, и ваша гарантия может стать недействительной.
• Обратитесь к квалифицированному продавцу велосипедов. относительно любых вопросов или проблем, которые вы можно иметь.
• Посетите наш веб-сайт для получения дополнительных услуг информация на
www.nuvincicycling.com/service
http://www.nuvincicycling.com/service http://www.nuvincicycling.com/service
9
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3. Сборка компонентов Nfinity
СБОРКА КОМПОНЕНТОВ NFINITY
3.1 Колесная постройка
• Фиксатор стабилизатора (A) обеспечивает длину 135 мм. интервал, и должен оставаться на CVP при шнуровке и колесостроении.
— Максимальный диаметр спицы # 13 / 2.34 мм
— Минимальный диаметр спицы # 14 / 2,00 мм
• Предлагаемая шнуровка — 2-х перекрестная шнуровка для 26 дюймов и диски 700c.
-Используйте схему 2 крестовин, только если обод позволяет соски, чтобы они точно соответствовали спицы.
• Для колес размером 24 дюйма или меньше — крестовина 1. образец предлагается.
• Радиальная шнуровка не рекомендуется.
А
Необходимо произвести установку и ремонт квалифицированным веломехаником.
В этом разделе предполагается уровень знания и навыки, соответствующие опытный велосипед
Монтажник или велосипедный механик.
!
!
135 мм
10
EN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СБОРКА КОМПОНЕНТОВ NFINITY
А
В
К
D
• См. Раздел 5.1 (для цепной и поясной линии технические характеристики)
• Оптимизированные для NuVinci CVP:
совместим со звездочками от 16 до 28 зубьев. См. Раздел 5.1 относительно передаточного числа звездочки. требования и утвержденная передача
3. Если интерфейс Nfinity Hub не установлен сразу после звездочки замените фиксатор механизма переключения передач (A)
3.2 Установка звездочки
1. Снимите фиксатор стабилизатора (A), потянув за него. прочно подальше от NuVinci CVP
2.Установите стандартный 9-шлицевой 3/32 дюйма (2,3 мм) звездочка (B) с плоской стороной лицом к CVP, а затем прилагается sprocket spa
Carbon Bike Care — Northtowne Cycling & Fitness
Загляните в наш магазин и возьмите карбоновый руль, подседельный штырь или вилку или, что еще лучше, поднимите одну из наших полностью карбоновых машин мечты, и вы удивитесь, как мало они весят. Однако настоящий сюрприз случается во время поездок, когда легкий и красивый чудесный материал передает больше ваших усилий на землю, ослепляя вас ускорением, подъемом, контролем и даже комфортом, превосходящим все, что вы педали раньше.
Действительно, карбон настолько легкий и прочный, что компания Boeing выбрала его для своего самолета 787 Dreamliner. Это более 80% углерода, включая фюзеляж, который вмещает более 300 пассажиров. И, возможно, самое лучшее творение из карбона — это крыло самолета шириной 197 футов. При взлетной массе Dreamliner 360 000 фунтов и крейсерской скорости 0,85 Маха эта удивительная и тонкая карбоновая структура должна выдерживать подъемную силу около 450 000 фунтов.
Тем не менее, даже с такой невероятной силой и выносливостью, с помощью одного неосторожного действия, например, чрезмерного затягивания болта, неправильного зажима углеродного чуда на ремонтной стойке или позволения рулю повернуться и врезаться в верхнюю трубу, вы можете сделать какой-то серьезный ущерб.
Это возможно, потому что углерод имеет совсем другие качества, чем сталь, алюминий и титан, на которых вы, вероятно, ездили раньше. В отличие от этих металлов, углерод представляет собой синтетический композитный материал, состоящий из волокон, пропитанных эпоксидной смолой, а затем сжатых, нагретых и отвержденных. По сути, ваше карбоновое украшение состоит из сверхпрочной ткани, что требует от вас немного новых ноу-хау. Прежде всего, на металле видны признаки повреждения, обычно изгибы, вмятины или выпуклости, нагар может казаться нормальным, но, если он достаточно скомпрометирован, даже если вы не видите дефект, компонент может выйти из строя без предупреждения.Другой проблемой является чувствительность к надрезам, что означает, что глубокие порезы, выбоины или царапины могут привести к поломке нагара, и профессионал должен немедленно их осмотреть (и избегать!).
Теперь, когда мы привлекли ваше внимание, действительно нет причин для беспокойства, если вы правильно обращаетесь с карбоновым редуктором. Чтобы помочь, мы попросили наших механиков дать им лучшие советы, отобрали умы всех известных нам гуру углерода в отрасли и собрали информацию с веб-сайтов основных производителей углеродных велосипедов и компонентов, чтобы предоставить вам это руководство по уходу и обслуживанию ваших углеродных велосипедов и компоненты.
Чтение, понимание и следование приведенным здесь руководящим принципам, инструкциям и рекомендациям значительно увеличит шансы того, что у вас никогда не будет никаких проблем. А если у вас возникнут вопросы или вы не знаете, как действовать, сначала свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь!
Об углероде нужно много знать, а также много полезных советов и уловок. Итак, для облегчения навигации мы разбили наше руководство на разделы, охватывающие проблемы, а также советы по отдельным компонентам велосипеда — раме, вилке, рулю, подседельным штырям и т. Д.Используйте ссылки ниже, чтобы быстро перейти к любому разделу. Во-первых, обязательно прочтите раздел «Базовый уход за углеродом», поскольку в нем объясняются вещи, относящиеся ко всем углеродным велосипедам и компонентам.
ОСНОВНОЙ УХОД ЗА УГЛЕРОМ
Получите, прочтите и знайте руководство пользователя
Все карбоновые велосипеды и компоненты включают в себя либо печатные руководства по эксплуатации, либо цифровые версии, которые вы можете прочитать и загрузить на веб-сайте компании. Прежде чем выполнять какие-либо работы по обслуживанию велосипеда или его компонентов, вы должны внимательно прочитать и понять руководство.Здесь вы найдете правильные настройки крутящего момента, любые требуемые специальные инструменты или методы, подробные сведения о гарантии, контактную информацию и многое другое. Мы можем ответить и проконсультировать по поводу поддерживаемых нами углеродных продуктов, однако единственный способ быть уверенным в том, что у вас есть самая последняя и точная информация о вашем конкретном элементе, — это владеть, читать и понимать руководство для конкретного владельца. Советы: Важным аспектом здесь является обеспечение совместимости собираемых деталей друг с другом.Никогда не предполагайте. Всегда читайте инструкцию и убедитесь. Как правило, лучше всего подходят детали, изготовленные одним производителем и предназначенные для совместной работы.
Повседневный уход
Несколько простых шагов могут сделать ваш карбоновый велосипед семейной реликвией. Один из самых простых — безопасная парковка. Никогда не наклоняйте его так, чтобы он мог перекатиться, упасть на бок или врезаться во что-нибудь. Например, не прислоняйте сиденье или раму к столбу и не думайте, что это безопасно (независимо от того, насколько аккуратно вы его туда поместили), потому что велосипед может двигаться, позволяя раме удариться о стойку, что может легко повредить ее.Или руль может полностью повернуться и удариться о верхнюю трубу. Чтобы предотвратить эти риски, положите велосипед в безопасное место при парковке или, по крайней мере, убедитесь, что он стоит на ровной поверхности и прислонен к стене. Кроме того, некоторые компании рекомендуют избегать воздействия высоких температур на велосипед и его компоненты, например, оставлять их в припаркованной машине на солнце или хранить рядом с источниками тепла или радиаторами. Точно так же, если вы живете у океана, где много соли в воздухе, или если вы человек, который чрезмерно потеет, вам следует проявлять особую осторожность, чтобы очистить и смыть соль с вашего велосипеда и компонентов, чтобы защитить их от любых возможных повреждений. коррозия металлических деталей.
Инспекции на случай аварий и износа
Если вы разбили свой велосипед или злоупотребили им, или забыли, что он стоит на багажнике на крыше, и врежетесь в гараж, поищите признаки повреждений и проверьте их. Помните, что повреждения могут быть незаметны неподготовленному глазу. Мы всегда рады осмотреть и посоветовать, так что принесите его в магазин. И не катайтесь, пока не убедитесь, что велосипед / компонент безопасны. Даже если вы никогда не разбились, вам следует почаще осматривать карбоновый велосипед и его компоненты на предмет вмятин, глубоких царапин, трещин, ослабленных волокон или других поверхностных трещин и прекратить езду, пока не устраните проблему.
Советы: Если ваша тряпка за что-то зацепится, это может быть признаком повреждения. Также внимательно прислушивайтесь к необычным звукам во время езды, таким как скрип, треск или треск, которые могут означать наличие проблемы. И, если вы вдруг обнаружите, что ваш велосипед не переключается или не тормозит должным образом, или он не управляется, остановитесь и внимательно проверьте велосипед. Помните, мы всегда рады помочь. Просто принесите свой велосипед в магазин. Кроме того, хотя вы, возможно, слышали, что углерод не подлежит ремонту, на самом деле во многих случаях это возможно.Мы рекомендуем Calfee Design.
Ремонтные стойки
Механическое зажимное действие ремонтных стендов концентрирует мощные нагрузки на небольшой площади, поэтому вы всегда должны надежно зажимать карбоновый велосипед. Никогда не зажимайте раму. Вместо этого, если у вас круглый алюминиевый подседельный штырь, зажмите его. Если у вас карбоновый подседельный штырь, безопаснее всего купить недорогой алюминиевый подседельный штырь того же диаметра, что и ваш подседельный штырь, а затем использовать его для зажима, когда вы работаете на велосипеде.Вы можете удерживать велосипед за карбоновый штырь, если он круглый, и аккуратно зажимать его, но вы можете поцарапать его, если не будете очень осторожны, а губки зажима ремонтной стойки безопасны (держите их в чистоте от грязи и заверните кусок вощеная бумага вокруг подседельного штыря, чтобы не поцарапать).
Работа на велосипеде
Здесь мы видим множество проблем. Избегайте их и защитите свою машину, прежде чем выполнять какие-либо работы, внимательно прочитайте и усвойте руководство пользователя для вашего велосипеда и его компонентов.Даже такой, казалось бы, простой вопрос, нужно ли смазывать компоненты, зависит от рекомендаций производителя. Некоторые говорят, что нельзя смазывать, некоторые требуют этого для определенных деталей, а некоторые рекомендуют специальные смазки для углеродных компонентов.
Избыточный момент затяжки, вероятно, является самой большой причиной появления трещин в углеродных изделиях. К тому же с углеродом гораздо сложнее определить крутящий момент на болте, чем с алюминием. Лучший способ избежать проблем и правильно выполнить работу — это получить динамометрический ключ и всегда использовать его и таблицу крутящего момента компании при работе с велосипедом.Вот отличная информация о правильной затяжке и характеристиках крутящего момента от наших друзей из Park Tool USA.
Еще одним важным шагом является проверка деталей во время установки и сборки, чтобы убедиться в отсутствии заусенцев, шероховатостей, грязи или металлических осколков, которые могут порезаться и повредить уголь при сборке и затяжке компонентов. Поверхности должны быть гладкими, их следует загладить мелкой наждачной бумагой или очистить.
Вам также нужно работать не так, как вы привыкли.Например, вы, возможно, приобрели привычку надевать деталь, а затем скручивать ее, чтобы убедиться, что она туго затянута, а затем еще немного затягивать болт, если это необходимо детали. Но это верный путь к катастрофе с углеродом, потому что, скручивая / поворачивая деталь, вы можете разрезать углерод, повредив его! С карбоном вы хотите выровнять детали один раз, а затем полностью затянуть. Или, если вам нужно отрегулировать регулировку, вы должны полностью ослабить, переустановить деталь и полностью затянуть.
Другая техника металлических велосипедов, которая не работает с карбоном, — это попытка изменить расстояние между рамами.Он идеально подходит для современных колес. Никогда не пытайтесь растянуть или сжать раму более чем на 2 мм, иначе вы можете повредить раму или выпадать (карбоновые рамы невозможно согнуть). Кроме того, это может показаться очевидным, но мы видели практически все, и мы хотели бы подчеркнуть, что вы никогда не должны сверлить отверстия в своей раме по какой-либо причине, как бы логично это ни казалось в то время. Если вы планируете это сделать, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, чтобы мы могли выслушать и объяснить.
Совет: Если вам нужно подобрать размер руля из карбона (и инструкция разрешает это) или отрезать новую вилку по размеру, мы рекомендуем использовать ножовку из углепластика.Эти лезвия, по существу, «шлифуют» углерод вместо того, чтобы прорезать зубьями, которые имеют тенденцию изнашиваться и раскалывать волокна в композите. Также рекомендуется обматывать угольную ленту перед резкой, хотя в этом нет необходимости при использовании лезвия, специально предназначенного для угля.
Автомобильные стеллажи
Автомобильные стеллажи, которые крепятся к трубам рамы, не следует использовать из-за огромных нагрузок, сосредоточенных на небольшой площади. Точно так же, используя стойки, которые зажимают вилку, никогда не тяните в сторону (и будьте осторожны, чтобы не потерять равновесие, что может вызвать это) при снятии велосипеда, потому что это может сломать дропауты (кончики вилки).Всегда полностью ослабляйте крепление вилки, а затем поднимайте, пока вилка не выйдет из крепления, прежде чем снимать велосипед. А с карбоновыми колесами с высоким сечением может потребоваться другой, более длинный ремешок. Соблюдайте осторожность, чтобы защитить обод изоляцией для труб или чем-нибудь, что предохраняет ремешок от сжатия или истирания обода, когда он будет толкаться во время вождения.
Чистка и стирка
Углеродные велосипеды и детали можно мыть, как и любые другие, с помощью теплой мыльной воды и шланга.Тем не менее, как и в случае с любым другим велосипедом, никогда не стоит направлять воду прямо на подшипники (наушники, шатуны и т. Д.), Потому что это может смыть смазку. Для особо жирных компонентов подойдет любой безопасный для велосипеда обезжириватель, который мы можем предоставить, и он никоим образом не повлияет на уголь. После чистки, ополаскивания и сушки мы рекомендуем добавить немного защиты с помощью полироли для велосипедов или воска-спрея (полироль для мебели Pledge работает отлично, вы просто распылите его и вытерете).
Восстановление краски
Каменные вмятины, сколы и царапины обычно не о чем беспокоиться с точки зрения прочности и долговечности.Большинство карбоновых велосипедов имеют прозрачное покрытие, которое легко подправить. Все, что вам нужно, это немного прозрачного лака для ногтей или модельной краски, и вы можете покрыть пятно, чтобы запечатать его и восстановить отделку. Другой возможный риск — выбросить цепь во время переключения передач на каретку или с большой передней звезды. Это ничего не повредит, если вы сразу перестанете крутить педали, хотя мы бы порекомендовали позволить нам проверить переключение, так как правильно отрегулированный велосипед не должен бросать цепь.Если цепь порезала или сколола отделку, просто очистите участок и прикоснитесь к нему, чтобы защитить. Совет: для защиты области каретки от падающих цепей можно накинуть на нее полоску изоленты.
Цепочка «Сосать»
Отсос цепи — это в основном сбой на горных велосипедах, который возникает из-за изношенных, сухих, грязных или поврежденных деталей, а также из-за плохой техники переключения передач. Происходит то, что цепь захватывается и «засасывается», заедая между передней звездой и нижним пером. Вы можете создать большую силу ногами, и если вы не понимаете, что происходит, и просто продолжаете крутить педали, цепь может «врезаться» в раму и повредить ее (даже стальные рамы).Итак, если вы чувствуете, что цепь засасывает во время поездки, немедленно прекратите крутить педали и избегайте езды на передачах, которые вызывают это. Когда вы вернетесь домой, очистите, отрегулируйте или замените неисправные детали, чтобы это не повторилось. Или принесите свой велосипед и позвольте нам диагностировать и устранять проблему за вас. Если вы нажали педаль и повредили свою раму, мы также должны взглянуть и убедиться, что все в порядке.
Перекраска
Если ваш велосипед в какой-то момент потребует перекраски, это нужно сделать правильно и осторожно.Мы рекомендуем нанять профессионального мастера по окраске велосипедов, который разбирается в карбоновых рамах, например, Calfee Design. Следует проявлять осторожность, потому что любой инструмент для снятия краски, удаляющий полиуретановую / уретановую краску, также повредит матрицу из эпоксидной смолы, удерживающую углерод вместе. Поэтому не используйте средство для снятия краски. Кроме того, нельзя производить пескоструйную обработку, абразивоструйную очистку или струйную обработку с использованием любых других средств для удаления краски, поскольку это может удалить структурный материал, разрушающий каркас. Если вы все же решите перекрасить, правильным подходом будет осторожное шлифование вручную, чтобы удалить наклейки и потертости верхнего покрытия, чтобы получить новую отделку.Наконец, не запекайте карбоновый каркас при температуре более 150 градусов по Фаренгейту (запекание часто используется при покраске металлических рам), так как это тоже повредит его.
УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДАМИ И КОМПОНЕНТАМИ
Рамы и вилы
Карбоновые рамы согнуть невозможно, поэтому никогда не пытайтесь растягивать или сжимать раму, чтобы изменить расстояние. Он идеально подходит для современных колес и прогибается только примерно на 2 мм. Прижимая его, вы можете структурно повредить раму или дропауты.Кроме того, это может показаться очевидным, но мы видели практически все и хотели бы подчеркнуть, что вы никогда не должны сверлить отверстия в своей раме по какой-либо причине, как бы логично это ни казалось в то время. Если вы планируете это сделать, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, чтобы мы могли выслушать и объяснить.
При установке чашек каретки не используйте клеи для резьбы, так как они могут слишком плотно закрепить их в раме и вызвать повреждение резьбы, когда придет время их заменять. Вместо этого мы рекомендуем смазывать чашки.
При обрезке новой вилки по размеру мы рекомендуем использовать ножовочное полотно с углеродным покрытием. Эти лезвия, по существу, «шлифуют» углерод вместо того, чтобы прорезать зубьями, которые имеют тенденцию изнашиваться и раскалывать волокна в композите. Также рекомендуется обматывать угольную ленту перед резкой, хотя в этом нет необходимости при использовании лезвия, специально предназначенного для угля.
Разумеется, старая пословица «Измерь дважды, отрежь один раз» лучше, чем при определении размеров вил. Слишком короткое обрезание вилки может полностью ее испортить, поэтому обязательно прочтите руководство, чтобы понять, как ее установить и как измерить в соответствии с конкретными инструкциями для вашего типа вилки.Имейте в виду, что вилка, гарнитура, вставка, распорки и шток действуют как система, поэтому вам нужно учитывать все эти вещи при выборе размера и установке вилки, чтобы получить ее правильно. Если вы вообще сомневаетесь, мы настоятельно рекомендуем разрешить нам размер и установку вилки для вас, и это стоит разумных затрат. При правильной установке передняя часть вашего велосипеда будет неотъемлемой частью вашего велосипеда, которая идеально подходит к раме и вам, и для этого также требуется только регулярное обслуживание.
При установке гарнитуры смажьте внутреннюю и лицевую поверхность рулевой трубы там, где входят чашки, а также посадочное место качения короны вилки.Чашки должны быть профессионально установлены нами с помощью пресса для гарнитуры, специального инструмента для работы, который поддерживает правильное выравнивание подголовников во время сборки.
Карбоновые вилки обычно требуют специальных более длинных тормозных гаек, которые поставляются с вилками. Стандартные тормозные гайки обычно не работают, поэтому обязательно приобретите и используйте правильные (они часто идут с новыми вилками, или мы можем продать вам одну).
Разбитые или поврежденные рамы и вилы, на которых видны признаки повреждения, такие как трещины, сколы, ослабленные волокна или следы усталости, или те, которые, как вы даже подозреваете, были повреждены, должны быть немедленно изъяты из эксплуатации и проверены нами или другим квалифицированным специалистом. чтобы убедиться, что они все еще в безопасности.Если обнаружены признаки повреждения, компоненты следует заменить или отремонтировать.
Колеса и диски
Безопасность прежде всего! Если у ваших колес карбоновые диски, обязательно приобретите и используйте тормозные колодки определенного типа, рекомендованные производителем. Кроме того, при установке плоских поверхностей используйте только пластиковые рычаги для шин, потому что металлические могут повредить карбоновые диски, если вы не будете осторожны.
Говоря о плоских шинах, вы, вероятно, знаете, что нельзя ездить ни на одной спущенной шине, но на карбоновом ободе это даже более важно и может испортить колесо, особенно на клинчерном карбоновом ободе, который имеет высокие боковины, которые могут расслаиваться при соприкосновении. тротуар очень длинный.Конечно, как и в случае со всеми колесами, обязательно проверяйте давление в шинах перед каждой поездкой. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению обода, как и на алюминиевом ободе, если вы ударитесь о выбоину или камень и вылетите из мягкой шины.
Для зашитых (трубчатых) карбоновых колес, на которые необходимо наклеить шины, обязательно подготовьте диски, слегка потерев их стальной мочалкой, чтобы очистить и слегка отшлифовать. Затем приклейте шины. Имейте в виду, что, как и в случае с любой другой зашивкой, если шина остается на ободе слишком долго, ее может быть трудно снять, а на карбоновых колесах это может привести к повреждению обода при попытке снять шину, а некоторые углерод идет с ним.Если вы знаете, что не собираетесь ездить на карбоновых колесах в течение длительного времени, например, зимой, лучше всего принять меры предосторожности и снять шины, чтобы этого не произошло.
Спицы могут ослабнуть на любом колесе, и их следует регулярно проверять на оптимальное натяжение. Карбоновые колеса часто имеют высокие обода, которые очень жесткие, и из-за этого трудно сказать, что спицы ослаблены, потому что колесо может с трудом выйти из строя. Если вы просто продолжаете кататься, натяжение спиц может снизиться практически до нуля, что не скажется на силе и не испортит езду.Поэтому не забудьте регулярно проверять натяжение, сжимая спицы, или, если вы не уверены, попросите нас проверить это для вас. Хорошая практика — проверять любое колесо на натяжение не реже одного раза в год или чаще, если вы много ездите. Также рекомендуется одновременно проверять подшипники и обслуживать их по мере необходимости.
При закреплении велосипеда с карбоновыми колесами на автомобильной стойке не используйте ремни, которые могут натереться и врезаться в обод. С высокими ободами вам может потребоваться заменить стандартный ремешок на более длинный.Только не забудьте прокладывать обод, чтобы не повредить его.
Одна вещь, которая не повредит карбоновые диски / колеса, — это подвешивание велосипеда на них на крюках для хранения. Они легко выдерживают вес велосипеда.
Разбитые или поврежденные колеса, на которых видны признаки повреждения, такие как трещины, сколы, ослабленные волокна или следы усталости, или колеса, которые, как вы даже подозреваете, были повреждены, должны быть немедленно изъяты из эксплуатации и проверены нами или другим квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что они все еще в безопасности. Если обнаружены признаки повреждения, компоненты следует заменить или отремонтировать.
Руль, выносы руля, рули и аэродинамические зажимы
Один из самых важных шагов при соединении таких вещей, как руль и вынос руля, — убедиться, что эти части созданы для совместной работы. В противном случае они могут неправильно собраться или, что еще хуже, вы можете фактически испортить деталь, как только затянете зажим. Всегда проверяйте указания компонента перед сборкой, чтобы быть в безопасности, или спросите нас.
Пока вы собираете детали, соединенные вместе, вы не столкнетесь со следующей проблемой, и вы можете перейти к следующему абзацу.Однако, если вы подбираете детали, в которых не уверены, хорошо знать, что еще одна мера предосторожности — никогда не использовать шток или конец стержня с прорезью, которая не соответствует зажиму, и болт, который не соответствует перпендикулярно прорези. Такое расположение приводит к тому, что зажим закрывается неравномерно, вбивая один край в карбоновый руль, что приводит к его растрескиванию и разрушению. Вы можете проверить это, проверив прорезь и болт. Воображаемая линия должна точно разделять зажим и прорезь. Если вы не уверены, поместите палец внутрь зажима и затяните болт на ощупь на предмет деформации зажима при его закрытии.Он должен оставаться полностью круглым, когда он затягивается, чтобы быть в безопасности.
Также убедитесь, что диаметры вилки и выноса, а также выноса и руля совпадают. И убедитесь, что все поверхности гладкие и не имеют дефектов, грязи, заусенцев или острых краев, которые могут вызвать повреждение. Также убедитесь, что на компонентах нет масла, жира и грязи. Совет: Единственное исключение — это нормально нанести небольшое количество смазки на центральную часть руля, которая поможет зажимной поверхности выноса распределить усилие вокруг руля.
Обычная практика с металлическими рулями и выносами — их плотно прижать, а затем проверить, достаточно ли они туго натянуты, потянув или повернув. Никогда не делайте этого с карбоновыми стержнями и стержнями, так как скручивание и натягивание могут повернуть детали, поцарапать и / или порезав их, что приведет к поломке. Всегда сначала выравнивайте компоненты правильно, а затем полностью затягивайте с рекомендованным крутящим моментом. И, если вам нужно изменить регулировку, обязательно полностью ослабьте и откройте зажим перед перемещением детали.
При установке рычагов тормоза и переключения внимательно осмотрите их, особенно на зажимах, чтобы убедиться в отсутствии заусенцев или острых краев, которые могут врезаться в карбоновый руль.Как мы уже упоминали в отношении самих рулей, не поворачивайте рычаги, чтобы переместить их на место, потому что это может привести к образованию царапин и порезанию нагара, что приведет к поломке. Всегда полностью ослабляйте зажимы, переставляйте рычаг, аккуратно выравнивайте его и затем затягивайте. Совет: Вы также можете разобрать зажим рычага и сдвинуть его отдельно на руль, а затем установить рычаг. Чтобы выровнять рычаги опускной штанги, прижмите линейку к нижней части руля. Кончик тормозного рычага должен просто касаться линейки, или вы можете переместить рычаг на 10 мм, если вам нравится более высокое положение рычага.
Совет: Если вам нужно подобрать размер руля из карбона (и инструкция разрешает это), мы рекомендуем использовать ножовочное полотно из углепластика. Эти лезвия, по существу, «шлифуют» углерод вместо того, чтобы прорезать зубьями, которые имеют тенденцию изнашиваться и раскалывать волокна в композите. Также рекомендуется обматывать угольную ленту перед резкой, хотя в этом нет необходимости при использовании лезвия, специально предназначенного для угля.
Наконечники штанги и клипсы Aero
В инструкции по эксплуатации вашего руля будет указано, совместим ли он с рулем со штангой или с аэродинамическим зажимом.Если это так, обязательно выберите концы руля или клипсы, предназначенные для карбоновых рулей.
Разбитые или поврежденные рули и рули, на которых видны признаки повреждения, такие как трещины, сколы, ослабленные волокна или следы усталости, или те, которые, как вы даже подозреваете, были повреждены, должны быть немедленно изъяты из эксплуатации и проверены нами или другим квалифицированным специалистом. чтобы убедиться, что они все еще в безопасности. Если обнаружены признаки повреждения, компоненты следует заменить или отремонтировать.
Подседельные штыри
Не используйте обычную смазку для карбоновых подседельных штырей или карбоновых подседельных труб. Совет: Мы можем предоставить новую угольную смазку, которая содержит мелкие частицы, поэтому она защищает и захватывает, однако, если у вас нет этого специального продукта, вам не следует использовать какую-либо смазку.
Убедитесь, что диаметр рамы и подседельного штыря совпадают. И убедитесь, что поверхность подседельной трубы рамы гладкая и не имеет дефектов, грязи, заусенцев или острых краев, особенно на зажиме, которые могут повредить подседельный штырь. Также убедитесь, что на нем нет масла, жира и грязи.
Вставляя подседельные штыри, всегда вставляйте их ровно настолько, чтобы достичь нужной высоты сиденья. Если положить их слишком низко, а затем поднять, можно поцарапать и повредить их.
Совет: Никогда не оставляйте царапины на карбоновом подседельном штыре, чтобы оставить на нем отметки! Это может привести к повреждению подседельного штыря и его поломке. Вместо этого отметьте высоту сиденья, обмотав его изолентой прямо у рамы.
Перед тем, как затягивать подседельные штыри, обратите особое внимание на ориентацию хомута сиденья.При использовании карбоновой стойки очень важно, чтобы прорезь для воротника сиденья находилась на противоположной стороне прорези подседельной трубы. Это помогает лучше распределять нагрузки, уменьшая возможность защемления и раздавливания подседельного штыря, а также уменьшая повреждение рамы. Настоятельно рекомендуется использовать хомуты с диагональными прорезями.
При затяжке никогда не перетягивайте зажим подседельного штыря на раме, иначе вы можете повредить подседельный штырь и даже повредить раму. Сначала ознакомьтесь с руководством пользователя для рамы или зажима, следуйте инструкциям и затяните подседельный штырь до требуемых характеристик с помощью динамометрического ключа.
Разбитые или поврежденные подседельные штыри, на которых видны признаки повреждения, такие как трещины, сколы, ослабленные волокна или следы усталости, или те, которые, как вы даже подозреваете, были повреждены, должны быть немедленно изъяты из использования и проверены нами или другим квалифицированным специалистом, чтобы убедиться они все еще в безопасности. Если обнаружены признаки повреждения, компонент следует заменить или отремонтировать.
Шатуны и нижние кронштейны
При установке педалей внимательно проверьте, нет ли заусенцев или дефектов на седлах оси педалей (области, которые упираются в шатуны), которые могли бы порезаться, выдолбить или поцарапать шатуны во время установки.Кроме того, никогда не устанавливайте шайбы между педалями и рычагами, так как это может увеличить нагрузку на шатуны.
Обязательно регулярно проверяйте передний переключатель. Можно зацепиться за штаны и согнуть их, или вы можете попытаться отрегулировать их и немного изменить их движение. Любая из этих вещей может поставить под угрозу ваш шатун, позволяя переднему переключателю перемещаться слишком далеко наружу, когда вы переключаетесь на большую переднюю звезду. В этом случае клетка переключателя может мягко касаться внутренней части правого шатуна при каждом обороте педали.Возможно, вы даже не почувствуете или не услышите этого, но всего за несколько поездок это может привести к серьезному повреждению вашего карбонового шатуна.
Хотя это вряд ли приведет к серьезному повреждению шатуна, будьте осторожны, когда идете на велосипеде по бордюрам и аналогичным препятствиям. Если кривошип находится в положении «6 часов», вы можете удариться концом рычага о цемент и повредить его.
Распространенный сбой переключения / трансмиссии на горных велосипедах, а иногда и на шоссейных велосипедах, называется «отсосом цепи». Это происходит из-за изношенных, сухих, грязных или поврежденных деталей, а также из-за неправильной техники переключения передач.Происходит то, что цепь захватывается и «засасывается», заедая между передней звездой и нижним пером. Вы можете создать большую силу ногами, и если вы не понимаете, что происходит, и просто продолжаете крутить педали, цепь может врезаться в раму и повредить ее (даже стальные рамы). Если вы чувствуете, что цепь засасывает во время поездки, немедленно прекратите крутить педали и избегайте езды на передачах, которые вызывают это. Когда вы вернетесь домой, очистите, отрегулируйте или замените неисправные детали, чтобы это не повторилось.Или принесите свой велосипед и позвольте нам диагностировать и устранять проблему за вас. Если вы нажали педаль и повредили свою раму, мы также должны взглянуть и убедиться, что все в порядке.
При установке нижних кронштейнов мы рекомендуем смазать резьбу и соблюдать рекомендованный производителем момент затяжки. Внимание: не используйте клеи для резьбы (Loctite) для резьбы каретки! Для снятия фиксированных чашек требуется дополнительный крутящий момент, который может превысить предел крутящего момента на нижнем кронштейне рамы и повредить его.
Как и все другие компоненты, сломанные или поврежденные шатуны, на которых видны признаки повреждения, такие как трещины, сколы, ослабленные волокна или следы усталости, или шатуны, которые, как вы даже подозреваете, были повреждены, должны быть немедленно выведены из эксплуатации и проверены нами. или другого квалифицированного эксперта, чтобы убедиться, что они все еще в безопасности. Если обнаружены признаки повреждения, шатун следует заменить.
Мы хотели бы поблагодарить эти компании за помощь в этой статье (в алфавитном порядке): Bontrager, Calfee Design, Campagnolo, Easton, FSA, Hed Cycling Products, Kestrel, Orbea, Park Tool, Reynolds Composites, Shimano, Specialized и Trek .
Ремкомплект рулевого механизма на газель. Как самостоятельно отрегулировать рулевой механизм на Газели
Страница 1 из 2
Регулировка рулевого механизма необходима, когда автомобиль находится низко на дороге. высокая скорость движения (на высокой скорости руль вроде не ощущается).
Данный дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, а в паре рейка-поршень — вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения первичного вала, не должно заметно увеличиваться. Во время эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления … При наличии трещин, ударов или порезов шланги необходимо заменить. Также проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из хомутов, крышек рулевого механизма или силового насоса. При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана технологические заглушки в корпусе насоса могут выдавиться, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, доливать, заменять и менять фильтр вовремя.Не стоит задерживаться на длинном руле в крайних положениях. Это может привести к повреждению или даже заклиниванию подкачивающего насоса. Слабый шум усилителя не является неисправностью.
Регулировка
Снимаем рулевой механизм не снимая сошки. | 1. Зажмите механизм в тисках фитингами вниз и слейте оставшееся масло в емкость, повернув вал механизма ключом на 17. |
2.Нажимая на вал золотника рукой, поверните сошку. Если при этом ощущается осевой люфт вала, отрегулируйте упорные подшипники. | 3. Для этого через зазубрину или кернер расправляем хомут регулировочной гайки, забиваемый в пазы картера. |
4. С помощью специального ключа поверните гайку по часовой стрелке до устранения зазора. В данном случае мы контролируем крутящий момент вала, который должен быть не более 0.2 кгсм. | 5. Для этого измеряем крутящий момент вала катушки динамометром, зацепленным за ключ на 17. |
Несколько лет назад «Газели» были признаны лучшим народным коммерческим автомобилем России. И это действительно так — нынешние дороги сложно представить без суетливой маршрутки или грузовиков известной отечественной марки. Профессиональные водители ценят их надежность и простоту использования.
Коммерческие автомобили требуют интенсивной эксплуатации, поэтому здесь агрегаты часто работают на пределе своих возможностей, что приводит к их выходу из строя.Особые нагрузки ложатся на органы управления, в том числе на рулевую колонку автомобиля Газель … Самые опытные водители справляются с ремонтом самостоятельно, используя накопленный опыт коллег по цеху.
Устройство системы управления
Инженеры автозавода ГАЗ разработали систему по схеме «винт-шарик-гайка» в составе:
- руль;
- карданный вал и шарнир;
- вал сошки с зубчатым сектором;
- трубы колонны; Подшипники
- ;
- сальники.
Вал колонны вращается на двух подшипниках, не требующих регулировки во время работы. Рулевое колесо надевается на шлицы конического вала и фиксируется стопорной шайбой и гайкой.
Техническое обслуживание основных узлов
Состояние компонентов одной из важнейших систем напрямую влияет на безопасность движения. Тот, кто уделяет этому вопросу должное внимание, может предвидеть неприятности на своем пути и избежать непоправимого. Осмотр и контроль основных параметров не займет много времени, но спасет жизнь.
Что нужно проверить в первую очередь:
- крепление основных узлов;
- свободного вывоза «Рогалики»;
- люфт в подшипниках;
- зазор шестерни.
Дополнительно смазка рабочих узлов в соответствии с таблицей смазки автомобиля. Если люфт руля превышает 25 ° для ГАЗ-2705 и ГАЗ-2705 (для автобусов 20 °), то нужно отрегулировать затяжку подшипников и зубчатого механизма. На машинах с гидроусилителем обязательно проверять уровень рабочей жидкости в специальной емкости.
Регулировка рулевой колонки Газель перед эксплуатацией
Конструкция агрегата такова, что позволяет регулировать положение «руля» по углу наклона и высоте. Для проведения этой операции есть фиксатор, который следует переместить в верхнее положение, установить колесико управления в удобное положение и вернуть фиксатор на место.
Если стопор перестал выполнять свое предназначение, то необходимо двумя ключами на «13» отвернуть стопорную гайку и подтянуть крепления ручки.Затем затяните контргайку и установите кожух на прежнее место.
Типичные неисправности блоков управления автомобилем
Неисправности этих блоков, прежде всего, имеют внешние признаки, которые выражаются в:
- посторонние удары;
- повышенный люфт;
- жесткий контроль;
- вибрация;
- утечка жидкости;
- шум при работе гидроусилителя.
Причинами описанных выше неисправностей могут быть нарушения правил эксплуатации и неквалифицированное обслуживание.Самый частый дефект — люфт рулевой колонки Газель, для устранения которого необходимо заменить втулки подшипников вала. Для этого узел необходимо разобрать, как описано ниже.
Порядок снятия и разборки
Сначала отключите аккумулятор и установите передние колеса в положение «прямое». Дальнейшая работа идет по точкам:
- Снимите крышку и отверните гайку крепления рулевого колеса колесным ключом на «24».
- Демонтировать РК со шлицев вала с помощью специального съемника.
- Снимите нижнюю часть крышки, открутив два винта.
- Установите колонку в верхнее положение и снимите верхнюю часть кожуха.
- В моторном отсеке снимите штифт клина и открутите гайку на «13».
- Выбейте клин с помощью латунной оправки и снимите вилку.
- Снимите пружинные фиксаторы уплотнения.
- Выкрутите 4 болта крепления колонки и снимите с карданного вала.
- Снимите вилку с вала и отсоедините.
- Демонтировать кронштейн — открутить болт и вытащить втулку.
Сборка и установка происходит в обратной последовательности … Перед тем, как поставить руль, следует убедиться, что колеса стоят прямо. Тем, кто выполняет такие работы, не лишним будет напомнить о соблюдении правил безопасности.
ЗаголовокНа сегодняшний день рулевой механизм устанавливается практически на все современные модели автомобилей марки Газель, вне зависимости от наличия гидроусилителя руля. Основной функцией представленного механизма считается обеспечение управления машиной, поэтому техническая исправность устройства напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров во время движения.
Признаки необходимости ремонта
В любом автомобиле наибольшему износу подвержены детали рулевого управления, так как именно они несут большие нагрузки при движении по неровной дороге, поворотах, а также резком торможении. Поэтому рулевой редуктор Газель часто выходит из строя, в результате чего проводится его срочная регулировка. В перечень признаков неисправности рассматриваемого агрегата, как правило, входят:
- Вибрация или стук по устройству, передаваемые через рулевое колесо;
- Затруднение при повороте руля;
- Люфт в коробке передач;
- Утечка масла в механизме.
При появлении одного или нескольких симптомов незамедлительная регулировка рулевого механизма, что позволит своевременно устранить неисправности в работе устройства и снизить риск выхода из строя других сборочных единиц автомобиля.
Порядок работы
Профессиональная регулировка рулевого управления на моделях «Газель» начинается с ее тщательного демонтажа. Далее снимаем с механизма верхнюю пластиковую крышку вместе с поролоновым уплотнением и головкой ключа на 13, откручиваем четыре болта крепления металлической защиты. Снимаем одну из расположенных внутри регулировочных прокладок, собираем прибор в обратной последовательности, проверяем люфт и, если есть, разбираем блок обратно, сняв еще одно проставочное кольцо.
Когда удалось добиться отсутствия люфта, необходимо отрегулировать зазор при зацеплении пары гаек — вал-сектор. Для выполнения этой операции установите сошку на вал и переместите ее в среднее положение путем последовательного вращения винта, а затем поверните вал-сектор непосредственно за сошкой. Люфт наконечника сошки не должен ощущаться и превышать 0,3 мм.
Когда указанный показатель больше, то пластиковой отверткой демонтируем пластиковую крышку коробки передач, после чего вынимаем две заглушки.Металлическими клещами демонтируем пружинные кольца с обеих сторон корпуса и расправляем отверстия по краю наружного кольца. Эксцентриковые наружные кольца вращаются по часовой стрелке до тех пор, пока с секторного вала не будут удалены зазоры. Чтобы кольца не проворачивались, фиксируем их загибанием хомутов в пазах картера. Собираем и устанавливаем механизм в обратной последовательности.
|
Порядок замены масляной жидкости в Газель ЦПП. Как заменить масло в коробке передач автомобиля Газель трансмиссионные масла для газели рекомендовано
Замена масла в коробке передач автомобиля Газель
Часто автомобилисты не знают, какие аспекты необходимо учитывать при оценке качества автомобиля, но многие знают, что уровень и качество масел в трансмиссии является важным показателем, несмотря на некоторые поездки, которые вы совершаете.
От того, какие масляные жидкости используются в коробке передач, зависит качество и долговечность ее работы, при необходимости их необходимо заменить.
Именно в связи с этим следует обратить мое внимание на то, как часто производится замена, и какой уровень масла в коробке передач вашего автомобиля. Этот параметр важен для любой модели компании любого производителя, в том числе и для автомобиля Газель. Обратите внимание, какую ТМ вы заливаете в ящик автомата, и правильно выполняйте весь процесс замены сырья.Заливать жидкость нужно по правилам.
Для того, чтобы быть уверенным в исправной работе двигателя, необходимо, чтобы жидкости внутри КПП всегда были в необходимом количестве и соответствовали этому качеству. Если вы заметили, что ваша машина начала работать некорректно, стоит тщательно проверить наличие и количество всех жидкостей внутри нее. Если после осмотра выяснилось, что трансмиссионное масло (в сокращении — ТМ) укороченное, то его необходимо заменить.Лучше специалиста на СТО ничего не сделает, но, по сути, каждый автомобилист способен произвести эти работы самостоятельно, в домашних условиях, потому что умеет заливать жидкость в отверстие.
Правила замены смазки Для коробки передач
Когда заменять жидкости в коробке передач?
В отличие от масла в двигателе машины, его не нужно менять внутри КПП. Двигатель требует замены жидкости на каждые 10000 км пробега, но трансмиссия другая.Разные производители рекомендуют разную частоту замены ТМ в зависимости от марки. Для автомобиля Газель оптимально это значение составляет 75 тысяч километров пробега, что примерно раз в 4 года работы вашего автомобиля. Многие опытные автовладельцы рекомендуют заменять трансмиссионную жидкость каждые 60 000 километров пробега машины, то есть не реже одного раза в четыре года, но для каждой машины сроки. В первую очередь это значение зависит от качества дорог. Если передвигаться только по городу, маловероятно, что трансмиссионное масло очень быстро придет в негодность, но выезды за город и в промзону обязывают водителя гораздо чаще следить за качеством жидкостей на КПП.Также следует учитывать, что многие современные специалисты рекомендуют не дожидаться десятков тысяч километров пробега и по возможности проверять качество жидкостей, ведь они могут вообще прийти в полной непригодности. Наливать ТМ нужно вовремя.
Замена смазочной жидкости в автомобиле
Поскольку автомобиль «Газель» очень часто эксплуатируется в достаточно сложных условиях, а его работа проходит в постоянно напряженном режиме, обратите внимание на работу всех узлов.Агрегат может прийти в негодность, например, если вы используете некачественное сырье, не соответствующее техническим параметрам вашей машине. Лить надо постоянно, чтобы не было неприятностей.
Какая ТМ больше всего подходит для вашего автомобиля?
Для разных моделей Для автомобилей рекомендуются разные трансмиссионные масла, например, для моделей Газель, производители подобрали лучшее сырье с уровнем вязкости «SAE 75W». Это означает, что перед покупкой ТМ необходимо осмотреть упаковку и найти значение вязкости, чтобы выбрать жидкость с вязкостью «SAE 75W».Благодаря вязкости его также легко налить внутрь.
Масло трансмиссионное для автомобилей ГАЗель
Также любой автомобилист должен знать, что вернее рекомендаций специалистов производителя нет ничего. Поэтому при покупке ТМ не нужно пренебрегать ими. Если вы видите, что масляная жидкость не подходит для вашей модели автомобиля, лучше купить подходящую, даже если она дороже первой. Следует знать, что когда TM зависнет, то коробка передач вашего автомобиля не сможет повернуть свой мост, даже если коленчатый вал А он сможет работать.Замерзать жидкость можно только при очень низких температурах, поэтому при выборе жидкостей для вашего автомобиля учитывайте минимальные температуры вашего климатического пояса. Для заливки внутрь автомобиля нужно только качественное сырье.
Следуйте сырьевым материалам трансмиссии, подходящим для вашего автомобиля.
Для КПП вашей газели отлично подойдет марка ТМ Castrol, например, «75W-140», а также марки Total — «75W-80». Благодаря содержанию в TM минералов, он имеет отличные характеристики.Например, показатель вязкости очень высокий, что увеличит продолжительность возможной работы ППС вашего автомобиля. Качество плотности исходных материалов тоже очень высокое, а температура ТМ около минус 45 градусов по Цельсию. Это значит, что ваш автомобиль сможет работать круглый год на всей территории Российской Федерации. Также сырье с минеральными компонентами не имеет высоких температур возгорания около 200 градусов.
Сколько ТМ необходимо приобрести, чтобы заменить газель на замену?
Основные правила замены смазки в коробке передач
Поскольку производители газелей часто указывают, насколько неточны коробки передач, многие автолюбители, не имеющие большого опыта вождения, не понимают, сколько ТМ нужно приобретать на машину.Вместимость коробки передач автомобиля Газель колеблется от 1,2 л до 1,6. Стоимость обычно зависит от модели и ее модификации. Но иногда бывает, что даже одна версия автомобиля имеет разные значения этой характеристики. Поэтому общее количество необходимой масляной жидкости может отличаться.
Колебания объемов в КПП зависят от многих параметров, например, от количества скоростей вашей модели, от размера шестерни внутри коробки и других важных факторов.Если учитывать все мнения автомобилистов и специалистов, смело приобретаем не менее двух литров ТМ. Если ваш бизнес держится на работе вашего автомобиля, то на масляных жидкостях экономить не стоит.
Как залить сырье в редуктор?
Для того, чтобы правильно заменить масляные жидкости в автомобильном агрегате, самым правильным будет обратиться к специалисту в этой области. Какой бы ущерб я ни делал сам. Если у вас нет замены денег в автомастерской, то вы можете произвести все работы самостоятельно:
- Сначала очистите короб для сапуна от частиц пыли и грязи.Для этих целей отлично подойдет старая тряпка и технический ацетон.
- После этого залезьте под машину, предварительно поставив ее над ремонтной канавой. Используя шестигранник диаметром 12, открутите пробку от сливного отверстия.
Удаление сливной пробки
Сливка отработанного масла
Заливка чистящей жидкости
Контрольное отверстие и пробка сливного отверстия
Порядок замены трансмиссионной жидкости
Таким образом, Вы провели все работы по мойке и замене ТМ в коробке передач своего автомобиля Газель. Теперь вы знаете, какое именно количество масляной жидкости требуется вашей версии модели автомобиля и как исправить сырье в коробке передач.
http://maslodoc.ru.
Замена масла в Газель ЦПП способствует длительной эксплуатации автомобиля.
Какое масло лучше заливать в коробку передач Газель, и как еще это сделать? Этой работе и посвящены данная работа и другие выпуски.Для нормальной работы большинства автомобилей требуется наличие трансмиссионного масла в коробке, иначе его работоспособность будет нарушена. Автомобили Марка Газель не исключение.
Характеристики автомобиля
Эта марка автомобилей очень распространена в нашей стране и ближнем зарубежье, поэтому мы решили остановиться подробнее на масле для их коробки передач. Ведь эти автомобили перевозят не только грузом, но и большим количеством людей в качестве маршрутного такси. От того, насколько правильно они работают, зависит жизнь и здоровье многих людей.
Несмотря на то, что к таким автомобилям прилагаются инструкции, в которых записано, какое масло и как заливать в коробку передач, к сожалению, многие пренебрегают рекомендациями. Кроме того, довольно распространен рынок подержанных автомобилей, в том числе такие достаточно новые модели, как Газель Некст и другие. И новые владельцы часто не умеют читать такие инструкции. Именно для них, и даже для всех, кто хочет больше узнать о своем бизнесе Газелей, а также других моделях этой марки, мы создали эту работу.Надеемся, что он заставит вас путешествовать, а информация спасет чью-то жизнь и здоровье.
В первую очередь наша работа ориентирована на тех, кто хочет провести такую операцию, как замена масла в автомобиле марки Газель. Именно для них будет следующая информация. В общем, советуем лучше доверить эту процедуру специалистам СТО.
В коробку передач, которой оснащены машины этой марки, заливается новое масло далеко не так часто, как предназначено для двигателя и других систем.
Большинство владельцев таких автомобилей говорят, что лучше менять каждые четыре года или через 60 тысяч километров пробега. Ведь в процессе езды коробка передач и сам автомобиль подвергаются значительным нагрузкам, которые не всегда соответствуют тем, на которые они были рассчитаны производителем.
Вернуться в категорию
Какой марки лучше заливать коробку передач в коробку передач?
Выбирайте масло в соответствии с маркировкой вязкости.
Сам производитель не дает четких рекомендаций в этой области, возможно, чтобы не быть обвиненным в рекламе или просто не выбрали какую-то конкретную марку при тестировании.В инструкции к автомобилю дана только маркировка вязкости, которая должна указываться на упаковке любой ТМ. Это SAE 75W. Такой вязкости должно быть масло в коробке передач автомобиля марки Газель. Не рекомендуем использовать жидкости с большим или меньшим значением, так как это может привести к нарушению работы коммутационной коробки, а значит всей машины вместе с потенциально опасной ситуацией.
При выборе торговой марки ТМ нужно обращать внимание на рекомендации производителя. Вы можете прочитать информацию на его веб-сайте и на других форумах, посвященных этой проблеме. И не стоит пренебрегать советами. Даже если указанное компанией масло покажется вам слишком дорогим, вам все равно нужно выбрать его, потому что оно может со временем сделать его более дорогим из-за тех, кто тратит на ремонт коробки передач автомобиля выгодно.
Еще нужно учитывать природно-климатические факторы, в которых этот автомобиль будет служить.
Газель эксплуатируется круглый год в самых разных условиях.Но если TM зависнет, выполнить свои задачи будет невозможно. Так что выбирать обязательно нужно именно такое масло, которое может служить при минусовой температуре. Если вы живете на Крайнем Севере и других подобных регионах с суровой зимней погодой, вы можете посоветоваться с водителями из вашего региона о том, какое масло заливают ваши машины. Так вы избежите ошибок новичка и получите массу полезных для вашего региона рекомендаций и не только по коробке переключения передач.
Вернуться в категорию
Сколько нужно литров ТМ, и сколько лучше залить масла? Достаточно сложная задача — рассчитать объем, так как производитель не приводит данные о нем в технической документации.Точнее, если верить, этот параметр находится в интервале от 1,2 литра до 1,6 литра, а точное значение зависит от конкретной модели данной марки. Но это не так. На самом деле, как показывает практика, у отдельных автомобилей даже одной модели Рядный этот объем может быть разным.
Поэтому при заливке масла придется быть особенно осторожным, иначе рискуете передернуться.
Согласно нашей информации утилизации, состоящей как из официальных данных производителя, так и из отзывов отдельных водителей в сети, мы можем сказать вам, что два литра ТМ обычно хватает на бак Газели любого типа, поэтому вам следует ориентироваться, когда выбирая именно это значение.
Вернуться в категорию
Как заменить масло в коробке?
Специалисты не советуют смешивать масла разных марок.
Во-первых, давайте разберемся с теми инструментами и вещами, которые вам для этого понадобятся. Первый — шестигранный ключ на двенадцать, с помощью которого и будут производиться основные работы по разборке. А еще шприц, в который вы будете собирать ТМ (он есть у большинства автовладельцев). Еще понадобится: тряпка, немного ацетона, любая емкость, куда можно слить старое масло, самая новая ТМ в количестве в количестве, как мы уже говорили, около 2 литров, потребуется еще литр трансмиссионной жидкости. для стирки и около 300 мл.Бензин или керосин.
Дальнейшие рекомендации требуют особого внимания. Ведь при разборке коробки передач нужно быть очень внимательными. Малейшая ваша ошибка может в будущем привести к аварии, в которой похожи не только вы на водителя, но и пассажиры и другие участники движения.
Настоятельно рекомендуем, если вы не уверены в своих силах, знании устройства автомобиля, проинструктировать эту работу сотрудника СТО.У них в этом гораздо больше опыта, а значит, справиться с задачей удастся намного быстрее и эффективнее. Не надейтесь на «может быть» и надейтесь, что у вас все получится, если вы не уверены в этом. Автомобильный транспорт Это не та сфера, в которой можно выучить ошибки.
Для начала нужно будет очистить редуктор КПП от пыли и грязи, которые непременно накопятся на нем за несколько лет эксплуатации. Далее с помощью ключа откручиваем заглушку в КПП, заметьте, что это очень просто.
Объем  зависит от конкретной модели.
Затем замените пустую емкость и подождите, пока выхлопное масло полностью не вытечет. На это может уйти достаточно много времени, около получаса, но важно дождаться, пока все пойдет полностью, и не торопиться. Осмотрите термоядерную жидкость. Если он имеет неестественный темный цвет или металлическую стружку и тому подобное, значит, коробку передач нужно промыть до нее.
Очистите сливную пробку от загрязнений, а затем установите на место с помощью ключа.Немедленно отключите вторую вилку, теперь уже из отверстия в отсеке. С помощью шприца влейте в отдельный литр жидкости, о которой мы говорили, и бензина или керосина. Затем затяните все и немного продвигайтесь на месте. Таким образом, вы прогоняете жидкость по системе и промываете ее. Затем откручиваем еще раз сливную пробку и через 10-15 минут сливаем всю жидкость. Только после этого снова поверните пробку и открутите заливную горловину.
Теперь пора заправить саму ТМ с помощью шприца.Делать нужно до тех пор, пока не торчит. Внутри должно быть не менее 1,2 л. Как вы помните, это нижний уровень громкости для коробок передач Газели. Затем остается затянуть заливную пробку и совершить небольшую поездку, после которой проверить, нет ли следов протечек. Бывает, что заглушка не затягивается плотно.
Это все, что нужно знать, чтобы удачно подобрать масло для коробки передач и залить его туда. Надеемся, что эта информация вам поможет. Но, как мы уже говорили выше, если вы не знаете, как заливать масло в коробку передач Газель, то лучше заправлять ее у опытных специалистов.
Отечественный автомобиль Газель — популярный и востребованный вид транспорта благодаря удачному соотношению качества и цены. Этот тип ТС активно и повсеместно используется в качестве коммерческого, грузового, гражданского транспорта и др.
Как и любой другой автомобиль, тем более рассчитанный на высокие нагрузки и тяжелые условия эксплуатации, газель нуждается в регулярном и качественном обслуживании узлов и агрегатов. Кроме двигателя есть еще трансмиссия.
В этой статье мы рассмотрим, какое масло в коробку передач Газель нужно заливать, когда масло нужно в коробке Газель, а также как поменять трансмиссионную жидкость.
Читайте в этой статье
Когда менять масло в коробке Газель и какое масло для коробки передач выбирать
Итак, как известно, есть серьезно доработанная коробка от автомобиля Волга на Газели. С учетом того, что «Газель» — это грузовики, а «Волга» — легковая, без должного ухода за СРЗ на «Газели» под нагрузкой она достаточно быстра. Обычно до 80 тыс. Км появляются пересадки и т. Д.
По этой причине необходимо качественное масло, а также его регулярная замена через определенные промежутки времени.Интервал замены масла в коробке Газель на заводе — 50 тыс. Км. Мужчина, однако практическая эксплуатация показывает, что в коробке от газели масло лучше менять каждые 25-30 тыс. Км. Пробег. Только в случае качественной синтетики можно увеличить интервал до 40 тыс. Км. (с учетом щадящих условий эксплуатации).
- Определившись с интервалами, теперь давайте разберемся, какое масло выбрать в коробке Газель. Завод в КПП залит дешевым вариантом ТАД17.Такую смазку можно считать пожалуй, что обрезной, то есть лучше поменять через 500 -1 тыс. Км.
Производитель указывает, что в эту коробку передач следует заливать масло GL-4 с вязкостью 75W-90. Можно заливать и GL-5 с такой вязкостью, но в этом случае могут возникнуть проблемы с синхронизаторами.
На практике стоит отказаться от дешевого. В первую очередь минералка съест зимой, передачи включаются туго, увеличивается износ, увеличивается расход топлива.Оптимально подобрать качественное полусинтетическое.
- Чтобы понять, сколько масла в коробке от Газели и сколько его нужно налить, недостаточно изучить мануал. В мануале указано количество 2 литра. Однако на практике не следует исключать дефекты отливок, разные варианты КПП и т. Д.
Оказывается, объем масла в конкретной коробке может быть как 1,2, так и достигать 1,5 л. Это означает, что для замены следует сразу приобрести 2 литра, так как это не серьезная проблема с серьезной проблемой и быстро выдержит CPP.Лить масло строго по уровню нефтепереработки.
Замена масла в Газель КПП и проверка его уровня
Начнем с контроля уровня масла в КПП. Даже при отсутствии протечек и притирки эту процедуру рекомендуется проводить каждые 20 тысяч км. Чтобы проверить уровень масла в трансмиссии, нужно очистить поверхность возле контрольного отверстия. Затем закручивается контрольный штекер. Обычно уровень должен доходить до нижнего края заливного отверстия.
При этом проверять стоит только на прогретой КПП. Чтобы прогреть коробку и масло в ней, на машине нужно проехать около 15 км. Саму машину нужно поставить на ровную площадку, так как уклоны не дадут оценить реальный уровень. После того, как двигатель заглушен, нужно подождать минут 10, чтобы стекло стекла от стенок и деталей в картер.
Как выбрать наиболее подходящее масло Коробка передач: синтетическое, полусинтетическое или минеральное масло В КПП, вязкость, GL-4 или GL-5.Полезные советы.
Контроль объема масла в Газель ЦПП — обязательное мероприятие, необходимое для обеспечения качественной защиты деталей от быстрого износа, повреждений и повышенного трения.Для этого требуется знание последовательности работ и критериев выбора качественной смазки для системы переключения скоростей.
Как устроен ящик
На «Газелях» установлены 4- или 5-ступенчатые коробки передач механического типа. Составных элементов устройства:
- 2 алюминиевых картера, соединенных 100 болтами;
- шестерня привода спидометра;
- первичный и вторичный валы, связанные с карданом и коленчатым валом;
- промежуточный вал, на котором расположены нарезанные зубья, задний ход и 1-я ступень;
- редуктор запрессованный;
- инерционные синхронизаторы;
- задний ход обеспечивается редуктором;
- муфта для включения 3-х и 4-х передач;
- системный замок, одновременно запускающий несколько скоростей;
- пружинные крепления шариков разного уровня коробки;
- Механизм рычажного демпферного устройства и органов управления.
Блок агрегата позволяет диагностировать первые признаки неисправности, чтобы предотвратить более опасные отказы.
Технические характеристики
Основные характеристики схем трансмиссии автомобилей:
- 4- или 5-ступенчатая коробка передач;
- 5 скоростей — 1 задняя и 4 передняя.
Для трансмиссии можно отметить следующие параметры:
- рычаг трехходовой, расположенный в узле;
- масса детали 56 кг;
- емкость масляного бака — 3 л;
- передаточных чисел на пять ступеней — 6.55; 3,09; 1,71; один; 7,77.
- четвёртая ступень в КПП прямая.
Базовые модели устройства предполагают наличие в механизме синхронизатора для обеспечения надежной работы.
Цепь переключения передач
Схема передач на газели отличается наличием синхронизатора. Перемещение рычага из нейтрального положения в левую сторону приводит к тому, что его нижняя часть способствует смещению тяги и штекера переключения.Это вызывает движение шестерни первой ступени и ее контакт с элементом, отвечающим за первую передачу, расположенным на промежуточном валу. Когда муфта работает, крутящий момент передается через шестерню и промежуточные элементы на вторичный вал.
Включение третьей скорости происходит за счет движения рычага из нейтрального положения сначала в правую сторону, а после — вперед. Под действием вилки начинается движение муфты и воздействие конструкции на синхронизатор.Вращающий момент следующий: первичный вал., Постоянно сцепленные шестерни, промежуточный и вторичный вал редуктора.
Для запуска четвертой скорости селектор требуется вправо и назад относительно нейтрали. Движению муфты вперед способствует сцепление стопорного кольца синхронизатора с первичным валом. После уравновешивания скоростей включается передача. На задней скорости начинается перевод рычага вправо, преодолев сопротивление системы безопасности.
Синхронизатор представляет собой механизм в виде ступицы, закрепленной на вторичном валу коробки. По пазам, расположенным снаружи, под действием заглушки перемещается муфта. Прочие ключевые элементы синхронизатора:
- пружины удерживающие;
- «Блокирующие детали»;
- кольца боковые бронзовые для блокировки механизма;
Работа синхронизатора участвует во включении 3-х и 4-х передач и выражается в обеспечении плавного перехода с одного уровня на другой.
Сколько масла заливать
Перед процедурой замены масла в 5 ступке необходимо следить за текущим уровнем. Такое действие рекомендуется каждые 20 000 км. Если масла в коробке передач достаточно, жидкость доливается в картер.
Техническая документация не содержит данных о необходимом количестве масла в коробке Газель. Цифра варьируется в зависимости от модификации техники, колеблется в пределах 1,2–1,6 л. Во время работы смесь с помощью шприца заливается в отверстие до тех пор, пока из него не потечет масло.
Газель Некс, Газель Бизнес и другие модификации автомобиля не запускаются с низким уровнем масляной жидкости. Небольшой объем — причина появления воздушных пробок, негативно влияющих на подшипники и другие элементы коробки передач.
Возможные неисправности и ремонт
Ремонт ЦПП Газель Некс может потребоваться в следующих случаях:
Газель — один из самых популярных универсальных автомобилей в России и странах СНГ. Его можно использовать как для перевозки различных грузов, так и для перевозки людей.Исходя из этого, можно сделать вывод, что условия эксплуатации транспортного средства достаточно суровые. Чтобы машина проработала как можно дольше, необходимо своевременно обслуживать ее узлы. Особенно это касается трансмиссии, а также масла в коробке Газель.
Когда менять масло?
Автомобили Газель эксплуатируются в достаточно тяжелых условиях при высоких нагрузках. Поэтому нужно обращать внимание на работу всех агрегатов, особенно трансмиссии.
Трансмиссионное масло, в отличие от мотора, менять каждые 10 тыс. Км пробега не нужно. Каждый производитель автомобилей устанавливает определенный межсервисный интервал замены. Для Газели это 75 тысяч км пробега. Но автовладельцы рекомендуют сократить этот интервал до 60 тыс. Км пробега.
В первую очередь, это связано с условиями эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется только в городских условиях, трансмиссионное масло не слишком быстро «устает».Но при выезде за город и в промышленные зоны водитель чаще следует проверять состояние трансмиссионной жидкости.
Контроль уровня масла
Проверку уровня трансмиссионной жидкости в автомобилях Газель следует производить каждые 20 тыс. Км пробега. Это необходимо делать, даже если нет видимых протечек. Если по какой-либо причине произошло снижение уровня масла, следует обратиться к картеру коробки передач.
Перед тем, как приступить к проверке уровня масла, нужно тщательно очистить сапун с крышкой и поверхность картера.Это необходимо для того, чтобы при проверке уровня в КПП не попадала грязь. После этого можно открутить заглушку. Поскольку ящик газелей не оборудован отверстием с щупом, уровень проверяется по нижнему краю заливного отверстия.
Контроль масла осуществляется следующим образом:
- Перед проверкой нужно прогреть КПП, для этого просто поездка на 10-15 км
- Машину следует устанавливать на ровной поверхности, так как небольшой горизонтальный уклон не даст точного результата.
- Смазка должна тянуться от стенок картера к основанию. Одновременно нужно очистить крышку заливного отверстия .
- Откручиваем пробку и смотрим дырку. Тонкая струя смазки указывает на ненормальный уровень масла. Затем с помощью шприца нужно долить жидкость в КПП и еще раз проверить уровень.
- Если масло перестало течь, уровень жидкости пришел в норму
- Затяните пробку
Только масло, которое уже залито в КПП.Какое-то время можно использовать жидкость другой марки, но похожую по характеристикам.
Эксплуатация автомобилей Газель с пониженным уровнем масла запрещена. Это касается всех моделей. При недостаточном объеме жидкости могут образовываться воздушные пробки, из-за чего количество смазки, поступающей на подшипники и шестерни КПП, уменьшается.
Выбрать масло
Считайте сколько масла в коробке Газель и какое лучше заливать.
Производитель в инструкции по эксплуатации не указывает удельный объем трансмиссионной жидкости.Это связано с тем, что в зависимости от модификации количество масла может составлять от 1,2 до 1,6 л. Поэтому рекомендуется приобретать 2 литра жидкости, и есть возможность оставить ее поверх нее.
То же самое и с маркой масла. В инструкции по эксплуатации содержится информация только о вязкости жидкости. Оно должно быть 75 Вт, но вы можете использовать 80 Вт или 85 Вт. Автовладельцы При выборе масла отдавали предпочтение материалам Castrol, Total, TNK, MANNOL. По классу завод рекомендует жидкости GL-4.Также можно использовать масло аналогичное по вязкости GL-5. Но они содержат больше серы и немного изнашивают синхронизаторы.
Полностью синтетическая жидкость, предназначенная для дифференциалов и легковых автомобилей с конечными передачами, а также коммерческих автомобилей, где требуется применение класса API GL-5.
Материал отлично защищает от износа и экстремальных давлений в широком диапазоне температур. окружающий Для любых нагрузок. Жидкость увеличивает срок службы агрегатов, снижает эксплуатационные расходы, обладает отличной текучестью при низких температурах.
Масло обладает высокой окислительной и термической стабильностью, предотвращает попадание куртки с места и имеет больший интервал замены.
Минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач. Предназначен для агрегатов, где использование жидкостей требует вязкости SAE 75W-80 и класса API GL-4 + (GL-4/5). Рекомендовано концерном PSA (Peugeot, Citroen) в качестве масел с увеличенным интервалом замены (250 тыс. Км). Содержит специальный модификатор, необходимый для передач PSA.
Масло обладает повышенными антикоррозийными, противоизносными и противодействующими свойствами, повышенной текучестью при отрицательных температурах, облегчает холодный запуск и снижает расход топлива. Это снижает затраты на обслуживание. Автомобиль отличается высокой устойчивостью при работе.
Масло трансмиссионное полусинтетическое для легковых и грузовых автомобилей. Также подходит для гипоидных передач и полностью отвечает требованиям отечественных и зарубежных производителей таких узлов. Может использоваться в трансмиссиях, где предписана жидкость класса API GL-5.
Масло обладает высокой механической, термической и окислительной стабильностью, эффективно защищает синхронизаторы и шестерни от износа и коррозии. Обеспечивает безаварийный запуск двигателя при отрицательных температурах, увеличивает срок службы узлов трансмиссии и отличается хорошими антифеновыми свойствами, совместим с любыми конструктивными материалами уплотнений.
Синтетическое трансмиссионное масло высокого качества. Применяется в дифференциалах, задних мостах, рулевых механизмах и других узлах трансмиссии, где может потребоваться GL-4/5.Благодаря своему составу может использоваться в синхронизированных коробках передач и высоконагруженных передачах.
Масло обладает высокими эксплуатационными характеристиками, снижает износ механизмов, предотвращает образование коррозии и отложений. Улучшает работу КПП, обладает высокой термической стабильностью и отличными фрикционными свойствами.
Что нужно заменить?
Перед тем, как начать процедуру замены масла, необходимо подготовить следующий набор:
- Ключ шестигранный на 12
- Масляный шприц
- Чистый мусор
- Ацетон
- Емкость для отработанной жидкости
- Свежее масло объемом 2 литра
- Подстилка трансмиссионное или моторное масло для промывки коробки передач
- 300 г дизельного топлива или керосина
Дополнительно нужно найти транспортный пакет, подъемник или яму, где будет производиться замена.
Порядок замены
Перед началом работы КПП должна прогреться. Для этого небольшая поездка составляет 10-15 км. Так масло станет более текучим и быстрее будет выходить из коробки. Затем загоняем машину на яму, подъемник или эстакаду.
Далее необходимо очистить редуктор Сапун от грязи и пыли ацетоном и вет. Затем нужно залезть под днище машины, найти коробку и открутить отверстие для заглушки шестигранным ключом на 12. Подменяем жидкость для отработки и ждем 20-30 минут, пока она полностью не станет несколько.Если старое масло слишком темное или оно выглядит на металлической стружке, коробку передач следует промыть.
После слива масла прочищаем сливную пробку и ставим на место. Сбоку КПП находим пробку заливной горловины и откручиваем ее шестигранным ключом на 12. Берем масляный шприц и заливаем в коробку один литр моторного или трансмиссионного масла, а также 300 грамм солярки или керосина. Закручиваем заливную лунку.
Затем подставляем упоры под передние колеса. Включите 1 передачу, дайте двигателю поработать несколько минут и нажмите педаль газа.После этого ставим машину на колеса, забираемся на КПП и откручиваем пробку, чтобы слить промывочную жидкость в емкость. На это уйдет минут 10-15. Затем прочищаем сливную пробку и закручиваем.
Далее откручиваем заливную трубку и с помощью шприца чистого масла наливаем свежее масло. Лить его нужно до тех пор, пока не выльется из ямки. В зависимости от модификации коробки в нее входит от 1,2 до 1,8 литра жидкости. После этого закручиваем топливную пробку и совершаем тестовую поездку.Проверка КПП на герметичность и изменение уровня масла. При необходимости перелить.
.На этом обслуживание коробки переключения передач автомобиля Газель закончено.