Момент затяжки задних ступичных подшипников: Момент затяжки гайки ступицы заднего колеса – АвтоТоп

Содержание

Регулировка подшипников задних колес МАЗ

Для регулировки подшипников ступиц задних колес;

— поднимите заднюю часть автомобиля;

— слейте масло из колесных передач;

— разберите колесную передачу;

— проверьте, свободно ли вращается колесо от толчка рукой. Если колесо вращается туго, то выясните, не вызвано ли это повреждением сальника или подшипника. Устраните недостаток и только после этого приступайте к регулировке;

— поворачивая ступицу, затяните гайку 17 (рис. 1, 2) моментом 392—490 Нм (40—50 кг/см), затем отверните ее на 60—75 градусов и проверьте ступицу на легкость вращения. Она должна свободно вращаться, но без люфта;

— установите шайбу 18, стопорную шайбу, затяните контргайку 20 моментом 40—50 кгс-м и застопорите ее отгибом уса стопорной шайбы;

— проверьте еще раз вращение ступицы. Осевого люфта при этом не должно ощущаться.

Правильность регулировки определите пробегом автомобиля по степени нагрева ступицы, температура которой не должна превышать 60 ˚с (при большей температуре рука не выдерживает длительного прикосновения).

Регулировку подшипников (рис. 2) производите в следующем порядке:

— слейте масло из колесной передачи;

— снимите крышку 9, снимите водило 12, извлеките полуось 6, отверните контргайку 2, снимите шайбу 1 и ослабьте гайку 33;

— поворачивая ступицу, затяните гайку 33 (момент затяжки 392—490 Нм (40—50 кг/см)), затем отверните ее на 60—75 градусов и проверьте ступицу на легкость вращения. Она должна свободно вращаться, но без люфта;

— установите замковую шайбу 1, если отверстие шайбы не совпадает со штифтом гайки, заверните (отверните) гайку до совпадения штифта с ближайшим отверстием шайбы;

— установите стопорную шайбу, затяните контргайку моментом 390—490 Нм (40—50 кгс) и застопорите ее отгибом уса стопорной шайбы;

— проверьте еще раз вращение ступицы. Осевого люфта при этом не должно ощущаться.

Правильность регулировки определите пробегом автомобиля по степени нагрева ступицы, температура которой не должна превышать 60 °С (при большей температуре рука не выдерживает длительного прикосновения).

Регулировка ступиц передних колес производится аналогичным образом.

При этом после снятия водила необходимо дополнительно снимать ведущую шестерню колесной передачи.

Затяжка заднего ступичного подшипника рено логан

Замена ступичного подшипника Рено Логан имеет ряд особенностей. Если речь идет о ступичном подшипнике заднего колеса Renault Logan, то вы попали по адресу. Если вас интересует замена ступичного подшипника переднего колеса, тогда вам сюда. В данной статье мы будем рассматривать замену именно заднего подшипника. Определить, что ступичный подшипник заднего колеса Рено Логан пора менять можно по гулу, шуму и вибрациях при движении. Убедится, что это именно он можно довольно просто.

Достаточно приподнять заднее колесо и повращать его руками (ручник опущен), гул должен вас насторожить. Так же рекомендуется взять вывешенное колесо руками и подвигать туда, сюда. Если есть люфт, значит подшипник окончательно разбит.

Из-за особенностей конструкции ступичный подшипник на Рено Логан установлен прямо в тормозной барабан. Точнее тормозной барабан и ступица являются единым целым. Для того что бы снять ступицу, он же барабан, достаточно открутить ступичную гайку головкой на 30. Гайка спрятана под колпачком, который необходимо будет снять.

После того как барабан оказался в ваших руках вам необходимо вытащить оттуда подшипник. Не в коем случае не стоит нажимать на педаль тормоза при снятом барабане. Вытаскивается ступичный подшипник наружу, но для начало необходимо снять стопорное кольцо, смотрим фото далее.

Теперь берем барабан и кладем его на пару деревяшек, берем молоток и аккуратно (через подходящего размера проставку) выбиваем старый подшипник вашего Рено Логан. Смотрим фото для наглядности ниже.

Если вы продвинутый автолюбитель, то у вас наверняка есть съемник, который может стать отличной альтернативой молотку. В любом случае снять старый подшипник обычно не вызывает трудностей. А вот для установки нового желательно иметь съемник для запрессовки, а лучше пресс. В любом случае запрессовывать новый подшипник надо аккуратно, желательно использовать наружную обойму старого подшипника в качестве проставки.

Как только подшипник оказался на месте не забудьте установить стопорное кольцо, которое сняли в начале.

Иногда так бывает, что задний ступичный подшипник разбит настолько, что повреждает цапфу ( ось на которую садится внутренней обоймой). Для замены цапфы подшипника необходимо будет открутить 4 болта ключом на 16 с обратной стороны тормозного щита, на котором смонтированы колодки. Вот фото для наглядности.

Конструктивно Renault Logan и Рено Сандеро довольно схожи, поэтому эта инструкция пригодится и для владельцев Sandero. Не забудьте затянуть новый ступичный подшипник моментом затяжки равным 175 Нм или 17.5 кгс·м. Ступичная гайка одноразовая, так что придется купить новую.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

Рубрика: Ходовая часть

Необходимый для регулировки инструмент и приспособления: ключи гаечные 10, 12, 14, 19 и 22 мм., ключ для гаек подшипников колес с воротком длиной 350-400 мм., домкрат.

Работы по регулировке подшипников ступиц задних колес производить в следующей последовательности:

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Вынуть полуось 4 (см. рис. ниже), отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 8 и, ослабив гайку 9 крепления подшипников на 1/3-1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо.

Ступица заднего колеса

  • 1 и 2 — подшипники ступицы
  • 3 — штифт стопорной шайбы
  • 4 — полуось
  • 5 — шпилька крепления полуоси
  • 6 — болт-съемник полуоси
  • 7 — контргайка
  • 8 — стопорная шайба
  • 9 — гайка подшипников ступицы
  • 10 — ступица
  • 11 — винт крепления тормозного барабана
  • 12 — колеса

В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения его (задевание тормозных колодок, заедание сальника и т. п.).

2. Затянуть гайку 9 крепления подшипников ключом с воротком длиной 350-400 мм. усилием одной руки до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для равномерного размещения ролика в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.

3. Отвернуть гайку крепления подшипников на 1/8 оборота. Установить стопорную шайбу 8 и убедиться, что стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Если штифт не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или другую сторону с тем, чтобы штифт вошел в ближайшую прорезь стопорной шайбы.

4. Навернуть и затянуть контргайку 7.

5. Проверить степень затяжки подшипников после закрепления контргайки. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без заметной осевой игры и качки.

6. Вставить полуось 4, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.

7. Опустить колесо. Регулировку подшипников проверить по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.

Подшипники ступиц задних колес смазываются гипоидным маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников ступиц колес проверить уровень масла в заднем мосту и при необходимости долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правое и левое колесо на высоту не менее 200 мм.

Сила затяжки ступичного подшипника

На чтение 8 мин. Просмотров 68 Обновлено

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки подшипника ступицы

lex_us

Сообщения: 113

Откуда: Вологда

Сб янв 14, 2006 23:53

Alexeus406

Живу я здесь когда не за рулем

Имя: Алексей

Сообщения: 2747

Откуда: www.ленинград.spb.ru

Вс янв 15, 2006 00:48

Данил

Сообщения: 315

Откуда: РОССИЯ

Вс янв 15, 2006 03:49

Имя: Марк

Сообщения: 14520

Откуда: Дубна Московской

Вс янв 15, 2006 12:29

Такие подшипники стоят в ступицах практически всех
современных автомобилей. Одна обойма (внутренняя)
разрезная, наружная — нет. В этой конструкции вся прелесть.
Точность изготовления их такова, что все зазоры выбираются
при смыкании внутренних частей обоймы. Их можно тянуть
о-о-о-о-о-о-чень большим моментом. Перетянуть практически
невозможно. Поэтому их затягивают рычагом 1..1.5 со всей силы.

В задней ступице Москвича-2141, передней ступице Таврии,
Ваз-2108-09 стоит один и тот же подшипник. В одном
руководстве написан момент 25 кгс, в другом 40 кгс, в третьем
ничего не сказано.

Поэтому тянем со всей силы, но не «три оборота пешком вокруг
машины».

Данил

Сообщения: 315

Откуда: РОССИЯ

Вс янв 15, 2006 13:56

[email protected]

Имя: Татьяна

Сообщения: 15730

Откуда: Москва, ЮАО

Вс янв 15, 2006 14:14

lex_us

Сообщения: 113

Откуда: Вологда

Вс янв 15, 2006 20:32

Марк, а ты на одном из наших сервисов не работал?

Да я знаю, что конструкция подшипника у всех современных авто примерно одинакова, и знаю, что на ТАЗиках тянут подшипник моментом 30 кгс, знаю про трубу , но я привык всегда и все затягивать динамометрическим ключом, а не ездить потом в думках — перетянул или наоборот. Это обычная культура производства. Я даже постель распредвала на классике затягиваю с динамометрическим ключом, хотя смогу затянуть таким небольшим моментом (2,5-3 кгс) от руки с точностью +/- 0,5 кгс. Просто как-то не хочется экспериментировать на СВОЕМ авто, да еще с не самыми дешевыми запчастями, вот и решил обратиться к уважаемому сообществу пыжеводов
Спасибо всем, кто откликнулся, получил исчерпывающую информацию.

Имя: Марк

Сообщения: 14520

Откуда: Дубна Московской

Вс янв 15, 2006 21:09

А вот это правильно!

И сколько тогда выберешь? 275 или 325?

lex_us

Сообщения: 113

Откуда: Вологда

Вс янв 15, 2006 22:18

Имя: Марк

Сообщения: 14520

Откуда: Дубна Московской

Вс янв 15, 2006 22:29

Ещё пару слов, в догонку.

По поводу моментных затяжек.
Само собой, не посоветую тянуть трубой гайки головки блока,
болты колёс, и многие другие.
Подшипник ступицы другой, он не конический, его не
перетянешь. Вот недотянуть — запросто. Подшипник при этом
разбивается крайне быстро.
Когда будешь затягивать, посмотри насколько градусов
довернётся гайка от 275 до 325 нм. Я думаю, всё встанет на
свои места.
Не забудь смазать моторным маслом резьбу и гаечку.
(это так. сарказм по поводу культуры производства, не бери в голову )
И потом, всё равно высокой точности не получится,
там же шплинт.

Alexeus406

Живу я здесь когда не за рулем

Имя: Алексей

Сообщения: 2747

Откуда: www.ленинград.spb.ru

Вс янв 15, 2006 23:29

lex_us

Сообщения: 113

Откуда: Вологда

Пн янв 16, 2006 21:28

Имя: Марк

Сообщения: 14520

Откуда: Дубна Московской

Пн янв 16, 2006 22:01

Если уж самому заниматься, то, конечно, только подшипник
менять. Даже на сервисе подшипники отдельно меняют.
(В Авесе точно). Хотя есть и комплекты кулак с подшипником.

Если нет родного, то стоит купить SKF, например, по каталогу (

$100).
Все автомобильные ступичные подшипники не просто схожей
конструкции, они одинаковы!

Разборки не намного больше, кулак всё равно снимать.

Запресовать нет большой проблемы. Смажь только моторным
маслом подшипник и кулак. Да удары равномерно по кругу
наноси. Кстати, в качестве оправки подойдёт внешняя обойма
старого подшипника. Ну и по внутренней обойме не вздумай
стунуть
В качестве пресса можно попробовать использовать большие
тиски, но очень осторожно, так как легко получить перекос
деталей.

Вопрос может возникнуть как вытащить старый подшипник.
Это самое неприятное во всей операции. В кулаке должны быть
отверстия для специального съёмника.

Удачи! Не сочти за занудство. Если увидел что-то новое, значит
не зря. Если ничего нового, ещё лучше.

lex_us

Сообщения: 113

Откуда: Вологда

Вт янв 17, 2006 22:16

Имя: Марк

Сообщения: 14520

Откуда: Дубна Московской

Вт янв 17, 2006 22:34

Прав, конечно. Сзади так и делается.
Что-то я с передним подшипником перепутал. Там (спереди)
не снимая кулака — не получится подшипник поменять.

Более того, выколоткой подшипник можно только «наживить»,
до момента, пока можно навинтить ступичную гайку. Потом
этой гайкой через ступицу запресовать подшипник на место.

lex_us

Сообщения: 113

Откуда: Вологда

Ср янв 18, 2006 21:19

Вот за что я тебя, Марк , уважаю, так это за то, что ты всегда признаешь свои ошибки, если действительно неправ У меня так не получается — упираюсь до последнего и ничего хорошего из этого не получается. Ладно, с лирикой покончим 8)

Я, когда менял передний подшипник на пыжике, снимал всю стойку в сборе — так быстрее, технологичнее и есть за что взяться при демонтаже подшипника К чести сервисменов, подсмотрел этот способ на СТО.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
  • FAQ
  • Rules
  • Fusion FAQ
  • Articles
  • Photo Gallery
  • Search
  • About
  • User Guide
  • CD6000 Guide
  • Self Diagnostic
  • DTC View
  • Documentstion & Files

Момент затяжки гайки ступицы!

Момент затяжки гайки ступицы!

#1 Сообщение muertofs » 15 авг 2017, 16:20

Здравствуйте, форумчане!
такой вопрос:
на фьюжнгуру указан момент 235
на фиестовском форуме фидель отписал 240 (ну не критично, конечно)
на некоем стороннем сайте указано — затянуть усилием 45 и на стоящем авто затянуть на 100
ещё попадалась инфа о затяжке на 45 и докрутить на 90 градусов.

почему в «срочку», менял правый передний ступичный (сам) кроме запресовки, при сборе показалось, что кулак залез на 1мм меньше, чем на левом. сидит мёртво. затягивал без динамометрического ключа (забыл дома, пустая голова), по приезду обнаружил более сильный нагрев правого колеса в районе ступицы. отпустил гайку и перетянул на усилие

(а может ещё и тормоза где трут?)

а уже потом полез искать правильный момент и началось.

завтра предстоит поездка за 600 км, ткните носом, развейте сомнения, пожалуйста.

для общего развития, какие последствия при недотянутойперетянутой?

Замена подшипника ступицы заднего колеса Лада Веста

Устанавливаем автомобиль на подъемник и выключаем зажигание

Снимаем заднее колесо.

Снимаем колпак 2, рисунок 1, ступицы заднего колеса.

 

Проверка осевого зазора подшипника ступицы

Осевой зазор в подшипнике ступицы заднего колеса не должен превышать допустимого значения 0,03 мм. Если осевой зазор превышает допустимое значение подшипник необходимо заменить.

Устанавливаем на тормозной барабан индикатор, упираем ножку индикатора в торец оси ступицы и проверяем осевой зазор подшипника ступицы заднего колеса, прикладывая знакопеременную нагрузку к барабану вдоль оси ступицы.

Если осевой зазор в подшипнике превышает допустимое значение 0,03 мм подшипник необходимо заменить.

Головкой на 30 отворачиваем гайку 2, рисунок 2, крепления ступицы и снимаем тормозной барабан 1.

Трехрычажным съемником спрессовываем с тормозного барабана 2, рисунок 3, магнитное кольцо 1.

Снимаем стопорное кольцо 4.

Устанавливаем тормозной барабан 2, рисунок 4, на стол пресса, устанавливаем на подшипник оправку 1 и выпрессовываем подшипник 3 ступицы заднего колеса из тормозного барабана.

Установка

Очистить, промыть и продуть сжатым воздухом поворотный кулак и ступицу. Очистить канавки под стопорные кольца.

Установить тормозной барабан 3, рисунок 5, на стол пресса на технологическую подставку под поверхность, указанную на рисунке.

Установить в тормозной барабан подшипник 2 ступицы, установить на подшипник оправку 1 и запрессовать подшипник до упора.

Усилие запрессовки прикладывать на наружное кольцо подшипника.

Зафиксировать подшипник в тормозном барабане стопорным кольцом 4, рисунок 3.

Установить тормозной барабан 3, рисунок 6, на стол пресса с упором на поверхность указанную на рисунке. Установить на тормозной барабан магнитное кольцо 2, установить на кольцо оправку 1 и напрессовать магнитное кольцо до упора.

Гайки крепления ступиц подлежат замене, повторное использование гаек не допускается.

Установить тормозной барабан на ось ступицы заднего колеса и завернуть новую гайку крепления. Момент затяжки гайки 158 — 192 Нм (15,8 — 19,2 кгс.м).

Запрессовать в тормозной барабан колпак 2, рисунок 1, ступицы заднего колеса.

Проверить работу и при необходимости отрегулировать привод стояночного тормоза.

Установить заднее колесо.

Нажать на педаль тормоза 2 – 3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

гайка ступицы

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать

гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. 

 

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности  правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные  гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Затяжка задней ступицы

Передний и задний подшипники ступицы представлены устройствами, поддерживающими часть опоры автотранспортного средства. Основная функция ступичных подшипников – надежная фиксация оси (вала). Поломка элемента отменяет автомобильные поездки, знаменуя начало ремонтных работ. Правильная затяжка задней ступицы определяет долговечность подшипника, износостойкость, поэтому проводить ее следует со всей ответственностью и внимательностью. 

Затяжка подшипника ступицы заднего колеса

Чтобы правильно обращаться с задней ступицей автомобиля, необходимо понимать значение каждого элемента. В частности ступичного подшипника. Деталь гарантирует беспрепятственное качение (вращение), зависимо от фиксирующегося элемента. Вторая функциональная нагрузка подшипника – надежное восприятие оказываемой нагрузки, фиксированное перенаправление нагрузки на остальные части. Зачастую ступичный подшипник используется в установке легковых, грузовых машин. Задний подшипник ступицы постоянно подвергается значимым нагрузкам, поэтому обладает отличительной прочностью. На него действует высокое давление при наборе скорости (торможении). Существует несколько причин, вызывающих быстрый износ, поломку ступичных подшипников. Среди них – неправильная установка, некорректная регулировка детали, особенно применяемое усилие, использованный момент затяжки.

Проверка правильности затяжки подшипника задней ступицы

  1. Чтобы корректно отладить затяжку подшипников следует надеть колесо, плотно затянуть гайку ступицы, обеспечивая «посадку» новых установленных подшипников на правильные места.
  2. Затем необходимо на пол-оборота открутить ступичную гайку, и постепенно прокручивая колесо вручную, слегка затянуть гайку. После завершения подобной процедуры вращению колеса ничто не должно препятствовать. Люфт должен отсутствовать (проверка люфта: поочередно проверяем низ (верх) колеса на качение).
  3. Завершающий этап. Необходимо вставить шплинт (в случае несовпадения отверстия с зубьями слегка попустите гайку, НЕ НУЖНО дотягивать), загнуть колпачки, установить в ступицу защитный колпачок.

Особенности затяжки задних ступичных подшипников. Осуществляем корректный монтаж детали

При затяжке ступичного подшипника заднего колеса необходимо:

  • смазать посадочную поверхность (внутреннюю часть), установить стопорное кольцо;
  • запрессовать задний ступичный подшипник в поворотный кулак (требуется сильная затяжка детали). Внутренние кольца ступиц должны держаться в сборе с подшипником;
  • установить второе стопорное кольцо. Соединить стойку и стопорный кулак. Главное при ступичной затяжке – отсутствие люфта;
  • закрепить на полуоси механизм в сборе. 

Задняя ступица – основа ходовой системы автомобиля. Главенствующее значение играет закрепленный в ступице подшипник. Правильная затяжка определяет долговечность детали, корректную работу механизма, а значит и безопасность водителя, пассажиров и участников дорожного движения.

Момент затяжки подшипника заднего колеса — трансмиссия и подвеска

Может ли кто-нибудь помочь мне в получении правильной процедуры переустановки ступицы заднего колеса на модели R 1981 года со стандартным корпусом задней части. Особенно необходима информация в отношении предварительного натяга подшипника, крутящего момента осевой гайки и т. Д.? У нас были некоторые проблемы со шпильками задних колес, которые требовали снятия всей ступицы в сборе. После замены шпилек и переустановки ступицы мы катились, только чтобы остановиться на обочине дороги, когда ступица оторвалась.Похоже, что подшипники разошлись или гайка оси откатилась, что позволило ступице отделиться от картера моста. Мы проделывали эту процедуру несколько раз раньше при замене тормозных колодок, и у нас не было проблем. Подумал, что, возможно, мы пропустили какой-то важный шаг (например, локтит на орехах и т. Д.) И хотим сделать все правильно на этот раз, чтобы избежать повторной неудачи.

Спасибо за любой вклад.

Я предполагаю, что вы говорите, что у вас есть 38 000 или 44 000 фунтов. Задницы Mack с 4-дюймовой регулировочной гайкой, стопорным кольцом и контргайкой.

Во-первых, не забудьте предварительно заполнить полость между внутренним и внешним подшипниками ступицы зубчатой ​​смазкой перед установкой внешнего подшипника.

Установите регулировочную гайку (убедившись, что «дюбель» направлен наружу), затяните с усилием 100 фунт-футов, поверните ступицу на пару оборотов в каждом направлении, чтобы установить подшипник, отверните гайку примерно на 1 оборот, снова затяните гайку. до 50 фут-фунтов, снова поверните ступицу, затем отверните регулировочную гайку на 1/4 оборота.

Подшипники отрегулированы.

Затем установите стопорное кольцо на шпиндель, убедившись, что дюбель на регулировочной гайке находится в одном из отверстий стопорного кольца.

Затем установите стопорную гайку, я всегда затягиваю стопорную гайку как можно сильнее с помощью бруска и трубы, затем использую долото по краю гайки и пару хороших ударов молотком (в направлении затяжки), чтобы обеспечить дополнительную уверенность в том, что стопорная гайка затянута.

Перед повторной установкой полуоси я всегда добавляю пару пинт смазки для зубчатых передач в дифференциал, проталкивая шланг дозатора вниз по осевой трубе. Это гарантирует, что в дифференциале будет достаточно смазки, чтобы заполнить конец колеса, когда самосвал находится в эксплуатации.

Установка подшипника заднего колеса

, автомобиль Honda


Данная статья является продолжением статьи о том, как заменить задние ступичные подшипники на ступицу типа ВАЗ. Этот подшипник типа WHA прост в установке, не требует инструмента для прессования подшипников. Этот подшипник часто называют: ступица в сборе, ступица колеса, подшипник ступицы колеса.

Читайте также о том, как проверить звук ступичного подшипника , повернув колесо вручную .


Очистите шпиндель (ось), магнитный датчик антиблокировочной тормозной системы (ABS), как показано стрелкой на фотографии выше, и прилегающую территорию.Можно использовать мыльную воду, затем смойте чистой водой.


Процедуру установки ступицы колеса в сборе также можно увидеть на видео YouTube . Как показано на фото выше, установите новый подшипник ступицы колеса (ВАЗ), вставив ось в отверстие для подшипника, затем надавите на подшипник рукой до упора. Не требует нажатия специальным инструментом.
Присоедините осевую гайку, обычно ее можно легко повернуть рукой, пока подшипник не станет устойчивым.
Затяните осевую гайку торцевым ключом с рукояткой 3/4 дюйма. Затяните в соответствии со спецификацией момента, рекомендованным производителем подшипника.

Для Honda City, Fit, Jazz крутящий момент для гайки шпинделя заднего колеса составляет 134 фут-фунт-фут = 181 Нм = 18,5 кгс.м.
Более подробную информацию о крутящем моменте осевых гаек для различных марок и моделей автомобилей можно найти в брошюре с каталогом подшипников SKF .


Если динамометрический ключ недоступен, можно применить следующие принципы крутящего момента.См. Рисунок выше, крутящий момент, или момент, или момент силы — это сила, умноженная на длину руки.

Если плечо укорочено наполовину (L), чтобы обеспечить постоянный крутящий момент, усилие необходимо увеличить в 2 раза (2F).

Если плечо выдвинуто 2 раза (L + L = 2L), то при постоянном крутящем моменте сила уменьшается наполовину (F).

Ваш вес можно использовать как силу. Если ваш вес 70 кг, он будет создавать силу в 70 кгс. Таким образом, для получения крутящего момента 18,5 кгс.м требуется длина плеча:

18.5/70 метров = 0,264 метра или 26,4 сантиметра.

Таким образом, при весе 70 кг, если вы наступите на рукоятку розетки на расстоянии около 26,4 см от центральной точки гайки или оси, подняв обе ножки над землей, будет обеспечен крутящий момент 18,5 кгс.м.

Для обеспечения точного крутящего момента рукоятка гнезда должна находиться в положении, близком к горизонтальной линии или земле. Если положение ручки не близко, крутящий момент будет уменьшен. В положении ручки перпендикулярно земле крутящий момент будет нулевым.Не дергайте ногами, наступая на рукоятку розетки. Если гнездо легко отсоединяется от гайки, необходимо обратиться за помощью к другому человеку (помощнику), чтобы удержать и убедиться, что гнездо все еще удерживает гайку, когда на рукоятку гнезда наступают.

Подробнее о принципе крутящего момента или момента силы можно прочитать на странице википедии .


Установите тормозной барабан, надавив на него руками, после того, как болты крепления колеса будут совмещены с отверстиями на тормозном барабане, как при установке колеса.
Как вы можете видеть на фото выше, установлены 2 колесные гайки для защиты колесных шпилек в случае промаха молотка. Используя отвертку или кернер с молотком, сделайте выемку на гайке шпинделя, чтобы зафиксировать гайку.
На фото выше на гайке сделана насечка. Убедитесь, что выемка достаточно глубокая, чтобы гайка не проворачивалась или не ослаблялась.
Присоедините колпачок гайки, нажав на нее рукой. Затем устанавливаем колесо, домкрат подставка и домкрат можно снимать. Работа завершена.

Hyundai Santa Fe: Ступица задняя — багажник. Порядок ремонта — задний мост в сборе

Удаление

1.

Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы.


Момент затяжки:

88,2 ~ 107,8 Н · м (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,0 ~ 79,5 фунт-футов)


Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии. переднее колесо и шину (A).

2.

Снимите задний тормозной суппорт.

3.

Снимите датчик скорости колеса (A) с поворотного кулака.


Момент затяжки:

6,8 ~ 10.8 Нм (0,7 ~ 1,1 кгсм, 5,1 ~ 7,9 фунт-футов)


4.

Снимите коксовую гайку (A).


Момент затяжки:

240,3 ~ 269,7 Нм (24,5 ~ 27,5 кгсм, 177,2 ~ 198,9 фунт-футов)


Коксовую гайку передней ступицы следует заменить на новые.

После установки гайки коксования (A) заколите коксовую шайбу. гайку с помощью долота и молотка, как показано на рисунке ниже.

5.

Снимите трос стояночного тормоза.

6.

Снимите задний верхний рычаг (A) после ослабления болта (B).


Момент затяжки

2WD:

137,2 ~ 156,9 Н · м (14,0 ~ 16,0 кгсм, 101,2 ~ 115,7 фунт-футов)

4WD:

98,0 ~ 117,6 Нм (10,0 ~ 12.0 кгсм, 72,3 ~ 86,7 фунтов на фут)


[2WD]

[4WD]

7.

Снимите узел задней стойки (C) после ослабления болта (B) и гайка (А).


Момент затяжки

(А, В): ​​137.2 ~ 156,9 Нм (14,0 ~ 16,0 кгсм, 101,2 ~ 115,7 фунт-футов)


8.

Снимите задний нижний рычаг (B), пружину (C) как ослабляющий болт (A). после поддержки заднего нижнего рычага (B) домкратом.


Момент затяжки:

137.2 ~ 156,9 Нм (14,0 ~ 16,0 кгсм, 101,2 ~ 115,7 фунт-футов)


Конечно, установите Джека как опасного из-за напряжение.

9.

Снимите задний вспомогательный рычаг (C), продольный рычаг (D) в качестве ослабления. болт (A), гайка (B).


Момент затяжки:

98,0 ~ 117,6 Нм (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,7 фунтов на фут)


10.

Отделите конец (B) заднего карданного вала от задней оси в сборе. (А).

Чтобы предотвратить повреждение приводного вала.

После завершения работ проверьте на предмет повреждений.

Снять приводной вал невозможно, предотвратить повреждение работы.

11.

Устанавливайте в порядке, обратном снятию.

При установке тормоза используйте SST (09581-11000). суппорт в сборе.

12.

Проверьте соосность сзади.

Разборка

1.

Снимите болты крепления узла ступицы (A-4ea) с задней оси. перевозчик (B).


Момент затяжки:

78,5 ~ 88,3 Нм (8,0 ~ 9,0 кгсм, 57,9 ~ 65.1 фунт-фут)


2.

Снимите ступицу в сборе (C) и стояночный тормоз в сборе (B). от балки заднего моста (A).

Не разбирайте узел ступицы.

3.

Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Инспекция

1.

Проверить ступицу на наличие трещин и шлицы на износ.

2.

Проверить балку заднего моста на наличие трещин.


Момент затяжки заднего моста

Расположение

Резьба

Момент затяжки Нм (фунт-фут)

Тяга заднего моста / пружинная скоба

RA ссылка на шасси

М 14

200 (147)

Пружинная скоба к шасси

М 14

200 (147)

Пружинная скоба для крепления тяги переднего моста

М 14

200 (147)

Эксцентрик развала

М 14

200 (147)

Носок эксцентрический

м 12

58 (43)

Пластина стопорная для ступичного подшипника

м 8

20 (15)

Держатель и кабель заземления к прямой линии связи

м 6

10 (7,5)

Датчик скорости к соединению RA

м 6

10 (7,5)

Тормозная накладка на прямую тягу

м 6

10 (7,5)

Тормозной суппорт на рычаг переднего моста

м 12

85 (63)

Приводной вал

на привод RA

М 8, М 10

42 (31), 80 (59)

до ступицы колеса

М 22

460 (340)

Контргайка

М 22

200 * (147)

Стабилизатор

на шасси

м 8

23 (17)

к опоре стабилизатора

м 12

85 (63)

Опора стабилизатора по RA

М 10

46 (34)

* Добавлено для 911 Carrera RS.Фаска контргайки обращена к крепежной гайке.

Момент затяжки заднего моста

Напечатано в Германии — XVI, 1992

Расположение

Резьба

Момент затяжки Нм (фунт-фут)

Стойка рессора

Пружинная стойка к кузову *

м 8 м 8

20 (15) для исходной версии 37 (27) для утопленной версии **

Пружинная стойка к продольному рычагу заднего моста

М 14

200 (148)

Опорный подшипник стойки рессоры к стойке рессоры

(шток)

м 12

58 (43)

Заглушка *** опоры стойки амортизатора (911 Carrera RS)

М 50

180 *** (133)

Крепление колеса

Колесо к ступице

М 14

130 (96)

* Различия между двумя версиями на стр. 42-1

** 37 Нм (27 фунт-футов) с гайкой с буртиком (номер детали 900.380.006.02) и шайбу толщиной 3,1 мм (номер детали 999.025.125.02) см. Стр. 42-1. Убедитесь, что не установлены другие шайбы / гайки.

*** Не отключайте вилку от розетки, когда автомобиль стоит на колесах. Замените заглушку после снятия (заглушка с микрозащитой).

Момент затяжки заднего моста

Напечатано в Германии — XVI, 1992

Подвеска задних колес 911 Carrera 4, полуоси

Прочтите здесь: Инструменты для разборки и сборки колесной подвески

Была ли эта статья полезной?

Toyota Highlander Service Manual: Ступица заднего моста и подшипник в сборе, левый (4WD)

ЗАМЕНА

СОВЕТ: КОМПОНЕНТЫ: СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ 30-4

1.СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

.

2. ОТДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОБОРОТОВ ЗАДНИЙ, ЛЕВЫЙ

3. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ ГАЙКУ ЗАДНЕЙ ОСИ

.

(a) Используя SST и молоток, открепите закрепленную часть левую гайку ступицы моста.

ССТ 09930-00010

УВЕДОМЛЕНИЕ : Полностью ослабьте закрепленную часть гайки, в противном случае винт приводного вала может быть поврежден.

(b) При нажатии на тормоз снимите стопорную ступицу левой оси. орех.

4. СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА ОТДЕЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ

(a) Снимите болт и отсоедините гибкий шланг от амортизатор.

(b) Снимите 2 болта и снимите суппорт заднего дискового тормоза. сборка

УВЕДОМЛЕНИЕ : Используйте веревку или другое приспособление, чтобы удерживать тормозной суппорт от свисая.

5. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ДИСК (СМ. СТР. 32-29)

6.СНИМИТЕ СТУПИЦУ ЗАДНЕЙ ОСИ И ПОДШИПНИК ЛЕВЫЙ

.

(a) Снимите 4 болта и снимите ступицу и подшипник заднего моста в сборе. LH.

7. УСТАНОВИТЕ СТУПИЦУ ЗАДНЕЙ ОСИ И ПОДШИПНИК ЛЕВЫЙ

(a) Установите ступицу заднего моста и левый подшипник в сборе с помощью 4 болтов.

Крутящий момент: 75 Нм (765 кгс · см, 55 фут · фунт-сила)

8. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ДИСК (СМ. СТРАНИЦЫ 32-29)

9. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ ЛЕВЫЙ

(a) Установите левый задний суппорт дискового тормоза в сборе с помощью 2 болтов.

Крутящий момент: 78 НВм (800 кгс · см, 58 фут · фунт-сила) (b) Присоедините гибкий шланг с помощью болта к амортизатору.

Крутящий момент: 19 НВм (192 кгс · см, 14 фут · фунт-сила)

10. УСТАНОВИТЕ ГАЙКУ ЛЕВОЙ ГАЙКИ ЗАДНЕЙ ОСИ

(a) Установите новую гайку левой полуоси.

Крутящий момент: 294 Нм (3000 кгс · см, 217 фут · фунт-сила)

11. СНИМИТЕ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ ЛЕВЫЙ

12. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ДИСК

13.ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР ПОДШИПНИКА (СМ. СТР.30-3)

14. ПРОВЕРЬТЕ ОТКЛОНЕНИЕ СТУПИЦЫ ОСИ (СМ. СТРАНИЦУ 30-3)

15. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ДИСК (СМ. СТРАНИЦЫ 32-29)

16. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ ЛЕВЫЙ

7. УСТАНОВИТЕ ГАЙКУ ЛЕВОЙ ГАЙКИ ЗАДНЕЙ ОСИ

.

(a) Установите новую гайку левой полуоси.

Крутящий момент: 294 Нм (3000 кгс · см, 217 фут · фунт-сила)

(b) Используя долото и молоток, заколите левую гайку полуоси.

18. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ

19. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

20. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АБС (СМ. СТР. 05-765)

Ступица и подшипник заднего моста в сборе, левый (FF)
ЗАМЕНА НАМЕКАТЬ: КОМПОНЕНТЫ: СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ 30-4 Таким же образом замените правую сторону с левой стороной. 1. СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО. 2. ПРАВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ. (a) Снимите болт и установите …
Балка заднего моста в сборе LH (FF)
ЗАМЕНА НАМЕКАТЬ: КОМПОНЕНТЫ: СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ 30-4 Замените правую сторону, используя те же процедуры, что и левую сторону.1. СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО. 2. ОТДЕЛЬНЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ В СБОРЕ 3. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ДИСК (СМ. …
Подробнее о Toyota Highlander:

Датчик рулевого управления
ЗАМЕНА 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (СМ. СТР. 60-1) 2. ОТСОЕДИНИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА. 3. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО. 4. СНИМИТЕ УЗЕЛ КНОПКИ (СМ. СТР. 60-17). 5. СНИМИТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ (СМ. СТР. 50-8). SST 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021) 6.RE …

© 2011-2021 Авторские права www.tohighlander.com

% PDF-1.4 % 584 0 объект > эндобдж xref 584 93 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000004091 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000008154 00000 н. 0000008266 00000 н. 0000011680 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000018959 00000 п. 0000019481 00000 п. 0000020075 00000 п. 0000020159 00000 п. 0000020748 00000 п. 0000021232 00000 п. 0000021495 00000 п. 0000021579 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022660 00000 п. 0000022924 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023750 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024528 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024968 00000 п. 0000025366 00000 п. 0000025741 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026870 00000 п. 0000027474 00000 п. 0000028009 00000 п. 0000028191 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000033024 00000 п. 0000033427 00000 н. 0000037498 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000040247 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044026 00000 п. 0000044054 00000 п. 0000044109 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044654 00000 п. 0000150669 00000 н. 0000150747 00000 н. 0000150825 00000 н. 0002922636 00000 п. 0002924224 00000 н. 0002931648 00000 н. 0002940846 00000 н. 0002944892 00000 п. 0002948952 00000 н. 0002953092 00000 п. 0002955483 00000 п. 0002957454 00000 п. 0002957580 00000 п. 0002957706 00000 н. 0002958340 00000 п. 0002958618 00000 п. 0002958922 00000 н. 0002960733 00000 н. 0002961096 00000 п. 0002961490 00000 н. 0002968939 00000 п. 0002968978 00000 п. 0003004760 00000 п. 0003004799 00000 н. 0003004877 00000 п. 0003004912 00000 п. 0003004990 00000 п. 0003042234 00000 п. 0003042551 00000 п. 0003042617 00000 п. 0003042733 00000 п. 0003043011 00000 п. 0003045248 00000 п. 0003049219 00000 п. 0003056914 00000 п. 0003060638 00000 п. 0003088557 00000 п. 0003129706 00000 п. 0003131814 00000 п. 0003139571 00000 п. 0003150575 00000 п. 0003159944 00000 н. 0003170140 00000 п. 0003184016 00000 п. 0000002653 00000 н. 0000002156 00000 н. трейлер ] / Назад 3249643 / XRefStm 2653 >> startxref 0 %% EOF 676 0 объект > поток h ތ OHTQ yfg> F (t C`P? H | (] 8RWAr1TXHMP6J \ Xp> ǁs8p! V): ˋtE8٦Kz [NͿZsv * W? -E \, AiK ^ {Z {Q [ʛ | s? \ [*[ИКС\ ˛J, SpE> ‘H) 15Dce ؛ 3e * ъUfDV # 0NPXt % `y’OKCVm» 1 = J {#E {嘕 xXjx ڣ X ^ lx {ٞ a1MZO 0

2015-2017 Subaru Outback Подшипник заднего колеса и ступица в сборе (гайка оси — PINTADO

1-транспортировочный

Доставка по Канаде займет от 3 до 6 рабочих дней.Если со своей стороны вы выбрали вариант «С краской», то на подготовку вашего заказа уйдет 15 рабочих дней. Когда ваш заказ будет готов, мы отправим вам номер для отслеживания по электронной почте. Обратите внимание, что это приблизительное время и не гарантируется.

Вы можете увидеть стоимость доставки, указав свой адрес на странице оформления заказа. Некоторые ограничения применяются к территориям, лабрадорским и сельским дорогам (р-р) и некоторым другим территориям, к которым наша курьерская компания имеет ограниченный доступ. В таком случае мы свяжемся с вами по электронной почте и сообщим вам о дополнительной стоимости доставки.У вас есть возможность отказаться и отменить заказ и получить полную сумму обратно.

2 — Качество и установка

Есть два разных качества обслуживания детали и покраски.

-Сертифицированное качество (CAPA)

-Не сертифицировано: Гарантированная установка и стандартное качество.

3- Возврат

Если мы допустили ошибку при оформлении вашего заказа, мы предлагаем 100% возврат средств и отправим вам этикетку обратной доставки. У вас будет 5 дней с момента получения детали, чтобы вернуть деталь или сообщить о несоответствии.

Окрашенная деталь: Обратите внимание, что окрашенные детали не подлежат возврату или обмену. Неокрашенная часть: существует 30% комиссии за возврат от общей суммы счета за отмененные или возвращенные товары покупателем. Заказчик несет ответственность за отправку детали обратно, и стоимость доставки не возвращается.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке и перепродан.

О любых поврежденных деталях необходимо сообщать в течение 24 часов с момента получения детали.Необходимо сделать фотографии поврежденных деталей и отправить по адресу: [email protected]

.
4-возврат

Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. После этого ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение 3-5 рабочих дней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *