Маркировка вкладышей коленвала: Маркировка вкладышей двигателя. Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Маркировка шатунных вкладышей ваз | Хитрости Жизни

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

• слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
• слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
• недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

• снять капот и аккумуляторную батарею;
• слить масло и охлаждающую жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
• далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
• уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
• после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
• для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Для выполнения работы потребуются оправка для поршневых колец, динамометрический ключ.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем головку блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка», или «Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и установка»).

3. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка, замена прокладки»).

4. Снимаем маслозаборник (см. «Маслозаборник — снятие и установка»).

5. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 или 19 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

При отворачивании гаек крышек шатунов на двигателях сдатчиком уровня масла велик риск повредить его, поэтому рекомендуем предварительно снять датчик (см. «Датчик уровня масла — замена»).

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

При разборке шатуна не выпрессовывайте из него болты.

7. Снимаем крышку шатуна.

8. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

9. Извлекаем поршень из цилиндра.

10. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

Целесообразность замены вкладышей зависит от степени износа шеек коленчатого вала (см. «Блок цилиндров — проверка технического состояния, снятие и установка»).

11. Фиксируем поршень в сборе с шатуном за шатун в тисках.

12. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо.

13. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо.

14. Снимаем маслосъемное кольцо.

. и его расширитель.

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров (см. «Подбор поршней к цилиндрам блока»).

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

2. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня номинального или ремонтного размера. На кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные кольца увеличены в диаметре на 0,4 или 0,8 мм и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.

Для установки новых колец на поршень рекомендуем воспользоваться специальным съемником поршневых колец.

3. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Таблица 8.3. Допустимый зазор в канавке поршневого кольца

Кольцо

Верхнее компрессионное кольцо

0,04-0,075

Нижнее компрессионное кольцо

0,03-0,065

Маслосъемное кольцо

0,02-0,055

Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» или «ТОР» вверх.

Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз.

4. Кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок кольца (не более чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

После установки колец на поршень разворачиваем их замками таким образом, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.

5. Смазываем свежим моторным маслом поршень, кольца и стенку цилиндра.

6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

7. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши.

8. Смазываем внутреннюю поверхность вкладышей и шатунную шейку коленчатого вала чистым моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шейку в крайнее нижнее положение.

9. Устанавливаем поршень на блок и ориентируем его так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону шкива коленчатого вала.

10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, одновременно следя за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.

11. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем гайки моментом 43,32-53,5 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун должен быть установлен. На собранном шатуне цифры должны располагаться с одной стороны.

Кольца трех других поршней заменяем таким же способом.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

ВАЗ 2109-08 шатунно поршневая группа маркировка сборка

Прочитано:9556

Зазор между кольцом и стенкой канавки, мм

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка Поршень с шатуном: 1 — гайка шатунного болта 2 — шатунные вкладыши 3 — шатун 4 — поршневой палец 5 — канавка наружнего компрессионного кольца 6 — канавка нижнего компрессионного кольца 7 — канавка маслосъемного кольца 8 — поршень 9 — шатунный болт 10 — крышка шатуна Для комфорта подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E. В качестве запасных звеньев поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный величина увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе обязаны ставиться поршни единственной группы. Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных звеньев кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита количество “40”, а второго – “80”. Номинальные размеры цилиндров и поршней Размерная группа Макет двигателя Ваз-2108 Макет двигателя Ваз-21083 Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм A 76,00-76,01 75,965-75,975 82,00-82,01 81,965-81,975 B 76,01-76,02 75,975-75,985 82,01-82,02 81,975-81,985 C 76,02-76,03 75,985-75,995 82,02-82,03 81,985-81,995 D 76,03-76,04 75,995-76,005 82,03-82,04 81,995-82,005 E 76,04-76,05 76,005-76,015 82,04-82,05 82,005-82,015 Для подбора поршней к цилиндрам вычислите промежуток между ними. Промежуток определяется как избыток между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный промежуток равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если промежуток не преувеличивает 0,15 мм, можно выбрать поршни из последующих классов, чтобы промежуток был как можно ближе к номинальному. Если промежуток преувеличивает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный величина и поставьте поршни соответствующего ремонтного размера. Замечание 1 Промежуток между кольцами и канавками поршня, мм Номинальный: верхнее компрессионное кольцо 0,04-0,075 нижнее компрессионное кольцо 0,03-0,065 маслосъемное кольцо 0,02-0,055 Предельно допустимый промежуток для всех колец 0,15, Замечание 2 Промежуток в замках поршневых колец, мм: Предельно допустимый 1,0 Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Разряд пальца маркируется на его торце краской. Размерные классы поршневых пальцев и поршней Разряд Диаметр пальца, мм Диаметр отверстия в поршне, мм Маркировка пальца поршня 1 21,970-21,974 21,982-21,986 Синий 1 2 21,974-21,978 21,986-21,990 Молодой 2 3 21,978-21,982 21,990-21,994 Красный 3 Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на дно поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть проем для выхода масла, стрелка на поршне обязана быть направлена в сторону этого отверстия. Порядок Осуществления 1. Рекомендуем снимать поршневые кольца особенным съемником. Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и демонтируйте кольцо с поршня. Аналогичным образом демонтируйте остальные кольца. 2. С помощью особой оправки выпрессуйте палец из шатуна. 3. Исследуйте поршни. Если на них есть задиры, последствия прогара, глубокие царапины – подмените поршни. 4. Для определения зазора проверьте диаметр цилиндра (см. подраздел 11.8.. и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня. 5. Проверьте щупом промежуток между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру. Если промежуток преувеличивает предельно допустимый (см. замечание 1), подмените поршни с кольцами. 6. Введите поршневое кольцо в особую оправку и проверьте промежуток в замке. Взамен оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвинуть его поршнем, чтобы кольцо встало без перекосов. Если промежуток преувеличивает предельно допустимый, подмените кольцо (см. замечание 2). Если промежуток меньше 0,25 мм, аккуратно спилите надфилем концы кольца. 7. Измерьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и введите его в поршень. Палец обязан зaходить в поршень свободно от нажатия внушительным пальцем руки. 8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не обязан выпадать из поршня под влиянием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, подмените поршень и палец. 9. Исследуйте шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – подмените вкладыши. 10. Исследуйте шатуны с крышками. Подмените погнутые шатуны. 11. Насадите поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Далее оденьте направляющую втулку 3 и зафиксируйте ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: внешний диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм. 12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °с в печи в ход 15 минут. Зажмите шатун в тисках, поставьте на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и введите до ограничения инструмент с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень обязан прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. 13. Дальше охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через проем в бабышках поршня. Предостережение Шатуны обрабатываются вместе с крышками, следовательно их нельзя разукоплектовывать. Если при монтировании шатунно-поршневой группы монтируются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также надо выбрать по классу. Сборку поршня с шатуном надо причинять как можно быстрее, так как шатун оперативно охлаждается. Дальше охлаждения шатуна изменить позиция пальца cтaнет невозможно. Обозначение ремонтного размера: 1-й ремонтный – треугольник, 2-й ремонтный – квадрат. Обозначение группы по массе: нормальная – “г”, увеличенная на 5 грамм – “ ”, уменьшенная на 5 грамм – “-”. 14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Насадите съемником или вручную поршневые кольца сообразно соориентировав их. Измерьте легкость движения колец в канавках. 15. Если на кольце нанесена надпись “верх”, “top” или “ваз”, поставьте кольцо надписью вверх, к днищу поршня. 16. На нижнем копрессионном кольце распологается проточка. Кольцо должно ставиться проточкой вниз. Перед монтажом маслосъемного кольца проверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился с противоположной стороны от замка кольца. 17. Проверните поршневые кольца так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.. 18. Введите вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше обязан войти в углубление головки шатуна. 19. Введите вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в углубление крышки шатуна.

Маркировка вкладышей ваз 2106. Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей на ваз

Алгоритм работ, выполняемых на автомобиле ВАЗ, для демонтажа и установки коленвала при замене изношенных вкладышей.

Симптоматика:

резкое снижение давления моторного масла;

приглушенные металлические стуки и гул.

Констатация причин: изношены вкладыши или поврежден коленвал силовой установки.

Инструментарий необходимый для ремонтных работ: комплект накидных и торцевых ключей, измерительный инструмент (предпочтительно электронный), отвертки в ассортименте.

Выполнение работ необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство путем разрыва связи аккумуляторной батареи с кузовом (сбрасывание минуса с АКБ).

1. Выполняется демонтаж поддона (соблюдая экологические требования) картера силового агрегата.

2. Демонтаж детали: держатель масло уплотнительной прокладки, выполненной в виде сальника, расположенного сзади на коленвале.

3. Свинчивание с распределительного вала крышки и удаление уплотняющей прокладки. За этой операцией следует съем звеньевой конструкции с шестерни шкива коленвала.
4. На данном этапе необходима установка пометок для фиксации размещения шатунов и их крышек, а также фиксация взаиморасположение крышек (К — здесь и далее использовать в значении коренной) подшипников касательно блока цилиндров мотора.
5. Свинчивание двух гаек, осуществляющих крепеж крышечки шатуна при помощи торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышечки шатуна в комплексе с вкладышем.

7. Производим отсоединение от вала всех последующих шатунов, а затем, сдвигая их в вертикальном направлении, извлекаем вкладыши из-под крышечек шатунов.

8. Производим послабление затяжки болтов, крепящих крышки (К) подшипников посредством торцевого ключа на 17

9. Производим свинчивание двух крепежных стержней с наружной резьбой и снятие крышечки заднего (К) подшипника вала. Особое внимание уделяем на два упорных полукольца, установленных в проточках задней опоре коленчатого вала. Кольцо, изготовленное из сплава (металл + алюминий), — первое, а вторым является выполненное из металлокерамики. Извлечение этих колец осуществляется при помощи сдавливания краев небольшой отверткой.

Свинчивание стержней с наружной резьбой с последующих крышечек (К) подшипников, исключая возможность урона вала мотора. Выполняем хронологический демонтаж крышечек и извлечение вала из пазов картера.

Внимание сосредотачивается на расположении всех вкладышей крышечек (кроме 3-ей) в «постелях» (К) подшипников вала с ответными проточками.

Особый акцент следует уделить заметке, оставленной на крышечке подшипника, обозначающей его нумерацию (она выполняется от «носика» вала и метки повернуты налево). Исключение — пятая крышечка обладает двумя заметками, разнесенными на края

Для замещения вкладыша ремонтным предварительно извлекаются вкладыш из шатуна и только затем из блока цилиндров (К) вкладыш.

Осмотр и дефектовка

Производим тщательный осмотр коленчатого вала: повреждений не должно быть на щеках и «шейках». Выявление дефектов диктует его замещение новым.
Использование микрометра и таблиц в техописании к транспортному средству позволяет выполнить сравнение реальных размеров диаметров коренных (К) и шатунных (Ш) крышечек с их табличными величинами. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала на величину более 0,03 мм предписывает подвергнуть шейки шлифовке в авторемонтной организации.

Отшлифованный коленчатый вал вновь подвергается замерам для установления точного размера ремонтных вкладышей.

Коленчатый вал подвергается тщательной мойке в керосине и обдувке компрессором. После этого выполняется установка вкладышей коренных (К) подшипников ремонтного или стандартного размера.

Примечание: важно знать, что наружная цилиндрическая сторона вкладышей маркирована цифрами. Они задают ремонтный размер: 0,25 — первый номер, идущий под «шейку» коленвала, которая уменьшилась в диаметре на 0,25 мм. В такой обусловленности последующим ремонтным размерам будут соответствовать цифры: 0,5; 0,75; 1.

Нельзя допустить путаницу между коренными (К) и шатунными (Ш) вкладышами. Внутренним коренным вкладышам (кроме среднего) принадлежат кольцевые бороздки. Кроме этого, вкладыши средней опоры отличаются от остальных увеличенной шириной.

Вкладыши для шатунов универсальны, так как выполнены в одном размере. Отличие их от коренных зрительно легко выявить: значительно меньше в диаметре и не обладают кольцевидными бороздками.

Установите в выемки «постели» (К) подшипника (5-ого) полукольцо для упора, направив бороздками к коленвалу. Эти полукольца (полумесяцы) бывают:

утолщенные — 2,437-2,487 мм;

стандартные — 2,310-2,360 мм.

Выполнение проверки межосевых зазоров между упорной гладью коленвала и полумесяца. Диапазон зазора в пределах 0,06-0,26 мм. Замене подлежат полукольца стандартной толщины, если зазор больше 0,35 мм. Замененные полумесяцы в толщине больше прежних на 0,127 мм. Далее выполняется установка коленчатого вала со смазанными предварительно моторным маслом шатунными и коренными «шейками» в блок. После чего отталкиваясь от меток, выполняется установка крышек коренных подшипников, после чего осуществляется завинчивание болтов, их крепления (затяжка 68,4-84,3 Н.м). Убедитесь, что вал при вращении не встречает препятствий и излишнего сопротивления.

Следующим шагом у нас будет установка шатунов вместе с крышечками и вкладышами на коленчатый вал и затяжка крепежных гаек (затяжка 43,4-53,5 Н.м), после этого осуществляем монтаж поддона картера. Далее закрепляем держатель вместе с задним сальником на блок цилиндров и уже дальше в обратной хронологии производится сборка. Производится наполнение системы моторным маслом.
Используя техническую документацию, осуществите регулировку натяжения цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и приводного ремня генератора, обеспечивающего получение электрической энергии.
При необходимости производится точная регулировка момента зажигания (выставление зажигания).

Ремонт коленчатого вала или как говорят в народе коленвала , многие наши люди стараются делать сами. Но так как самоделкины знают общее представление о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторых нюансов, я дам простые тесты проверки коленчатого вала.

Первое на что надо обратить внимание при визуальной проверки коленчатого вала это на шейки и определить надо шлифовать коленвал , это можно сделать и без всяких приборов визуально и на ощупь. Также надо определить есть еще место для расточки коленвала, самый простой способ определения это по вкладышам.

Сразу поясню что коленчатые валы ВАЗ можно расточить 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, и последняя под вкладыши 1,00. Коленвалы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз и также размер вкладышей будет увеличиваться на 0,25мм, первая расточка вкладыши 0,25, вторая расточка вкладыши 0,50, третья 0,75, четвертая 1,00, пятая 1,25, и последняя 1,50.

Поэтому когда сняли коленвал с блока двигателя сразу посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить есть ли еще возможность для расточки коленвала. На фото показан вкладыш и место где наносится размер вкладыша.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр.

Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелкой 1 обозначен значок вкладыша и стрелкой 2 размер вкладыша 0,25.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски.

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой. Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал. Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот. Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Коленвал прослабленный

Расточник коленвалов может допустить ошибку и прослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, также из-за этого двигатель может быстро застучать.

Фото. Так ключом можно проворачивать коленвал на двигателе ВАЗ.

Проверить на прослабленность коленвал можно так. Затяните подушку и прокрутите коленвал, если он очень легко прокрутился, то не мешает проверить прослаблен коленвал или нет.

Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и прокручивается легко. Снимите подушку вытащите вкладыш и подложите под вкладыш фольгу от шоколадки, закрутите вкладыш, если коленвал зажмется или начнет заметно трудней крутиться, значит, эта шейка коленвала расточена отлично, вытаскивайте фольгу из под вкладыша и проверяйте следующею подушку.

Фото. Показано как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа срежьте лишнюю фольгу, здесь показано что с одной стороны фольга срезана а с другой нет.

Если после подложенной фольги под вкладыш коленвал не стал крутиться трудней, значит, эта шейка коленвала прослаблена, подкладывайте под эту подушку между вкладышем еще фольгу, пока коленвал не начнет крутиться трудней. После того как все подушки проверены и найдены прослабленные, и если под вкладыш пришлось подложить больше чем одну фольгу, то придется полностью снять коленвал и под те шейки что пришлось подложить больше чем одну фольгу надо будет разделить полоски фольги на два и подложить половину фольги под вкладыш в блоке. Ставьте коленвал затягивайте, все, Вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно в подложенной фольге под вкладышем, через отверстия во вкладыше сделайте отверстие гвоздиком для прохода масла.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Надо балансировать коленчатый вал после его расточки?

Нет, коленчатый вал после расточки балансировать не надо. Смело ставьте расточенный коленчатый вал и катайтесь, все будет хорошо.

Расточка коленвала шлифуют все шейки или нет?

При расточке коленвала, мастер по расточке промеряет коленвал и может проточить только коренные шейки а шатунные не тронуть, или на оборот. Но по мне, если отдаю на шлифовку коленвал то прошу проточить колевал полностью, мне так спокойней.

Как промыть коленвал после расточки?

Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.

Что делать если заглушки коленвала упали в коленвал?

Раз заглушки коленвала упали в коленвал, их надо высверливать вставляя сверло в это отверстие, и желательно сверло подобрать с диаметром отверстия. И скорей всего Вы пытались выбить заглушки по совету расточника коленвала.

Как-то растачивал коленвал и расточник мне говорит, теперь надо выбить заглушки почистить канал и забить новые. Говорю ему, я сейчас привезу тебе новые заглушки, выбей и почисть, и забей новые так чтобы ты мог дать стопроцентную гарантию что, забитые тобой заглушки не вывалятся под давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть он так сделает, говорю ему, раз ты не можешь это сделать то и нечего давать советы, моторист и сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без сильной необходимости, не трогайте заводские заглушки коленвала, так как их вдавливает специальный станок на заводе, а забив в ручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.

Но если выбили заглушки с коленвала, то правильно забить их так, не бейте в центр заглушки, так как заглушка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру заглушки или чуть больше, и вбивайте, удаляя по краям заглушки.

Промыли коленвал как описано выше, и этого вполне достаточно, и когда начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале есть небольшой черный нагар, он постепенно отмоется без вреда для двигателя.

Один раз у меня был случай, собирал движок ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита что бензин при промывки с коренной шейки еле проходил в шатунную. Тут задумался, что придется выбивать заглушку коленвала, и нагар высверливать, но решил попробовать продуть компрессором, с одной стороны коренной шейки забил деревянный чопик, а в другое отверстие коренной шейки плотно приставил шланг высокого давления от компрессора, с выстрелом вылетела пробка из нагара из шатунной шейки, и канал продулся. Так я продул забитый коленвал.

Если у Вас нет компрессора, то можно проехать до любой шиномантажки и там продуть коленвал.

Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские заглушки с коленвала, если полностью забит канал и не помогает продувка, также постарайтесь забить заглушку так, чтобы ее не выдавило давлением масла.

Как снять коленвал не снимая двигатель?

Можно снять коленвал не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а потом снимать коленвал.

Чтобы снять коленвал не снимая двигатель, надо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ это зависит от модели двигателя, шатунные подушки, и подушки коленвала.

Как видите, не так просто снимается коленвал, если не снимать двигатель, проще снять движок, чем снимать все то, что описано выше, и лазить под машиной.

Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?

Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал второй шатун.

Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка, говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10 придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.

Отшлифовал шейку коленвала так.

Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой, вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов, слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел движок, он прекрасно заработал.

На следующий день уехали родственники друга домой, и машина их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не ремонтировали.

Если поставить новый коленвал надо менять шатуны?

Если шатуны не стучали и в них не проворачивались вкладыши, смело оставляйте старые шатуны. Шатун надо менять в том случае, если в нем провернулся вкладыш, если шатун застучал, но вкладыш не провернулся, можно смело ставить обратно этот шатун. Когда проворачивается вкладыш в шатуне, то он выгрызает часть метала, тогда шатун надо выкидывать и менять на новый. А если в шатуне вкладыш не провернулся его размер остается нормальным, и его можно ставить смело обратно. Это мой личный опыт за более 20лет практики, в ремонте двигателей.

Почему в коленвале ВАЗ нет отверстия в одной коренной шейке?

Отверстия в коленвале для подачи масла от коренных шеек к шатунным. Так как четыре шатуна в двигателе, потому четыре отверстия в коренных шейках. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только на эту шейку.

Почему после 90 градусов горит лампа давления масла ВАЗ инжектор после капиталки?

Скорей всего здесь капиталкой не пахнет, а так на изношенный коленвал поставили новые вкладыши. Этот двигатель надо переделывать растачивая коленвал. Если коленвал точили значит расточник допустил ошибку в допусках, снял лишний метал, тем самым прослабив шейки коленвала, поэтому загорается давление масла при температуре 90градусов.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет?

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 21213

У коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек (мм) составляет:

нормальный размер……………………………50, 799 — 50, 819

ремонтный (-0, 25)………………………………50, 549 — 50, 569

ремонтный (-0, 50)……………………………….50, 299-50, 319

ремонтный (0, 75)……………… ………………..50, 049-50, 069

ремонтный (-1, 00)……………………………..49, 799-49, 819

Диаметр шатунных шеек (мм):

нормальный размер……………………………..47, 83 — 47, 85

ремонтный (-0, 25)……………………………….. 47, 58 — 47, 60

ремонтный (-0, 50)…………………………………47, 33 — 47, 35

ремонтный (0, 75)…………………………………47, 08-47, 10

ремонтный (-1, 00)……………………………….. 46, 83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в шатунных под­шипниках составляет 0, 02-0, 07мм, а в коренных — 0, 026-0, 073мм. Предельные зазоры (износ) равны 0, 1мм для шатунных и 0, 15мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазы газораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности в ремонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпадания из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощью кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера необходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленвал ВАЗ классика

Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и их галтелей ВАЗ 2103

Рис. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм

Номинальный		Уменьшенные

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм

Номинальный		Уменьшенные

Коленвал ВАЗ 08-09

Рис. Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм

Номинальный		Уменьшенные

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм

Номинальный		Уменьшенные

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

6. … металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

4.14. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (). При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

26. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

понятие, функции, особенности проверки и замены

Двигатель транспортного средства представляет собой сложный по своей конструкции агрегат, состоящий из тысяч различных деталей. Чтобы система ДВС работала сбалансировано, все элементы агрегата должны функционировать должным образом. В этой статье мы поговорим о вкладышах для ремонта коленвала: в чем заключается их предназначение, какая маркировка и как произвести замену компонентов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание вкладышей коленвала

Все коренные и шатунные шейки коленвала имеют свои собственные размеры, речь идет о параметрах, которые принимают шейки после процесса шлифовки. Размеры этих элементов должны полностью соответствовать габаритам, которыми обладают ремонтные вкладыши коленвала. Соответственно, при покупке таких запчастей необходимо учитывать параметры своего транспортного средства, ведь каждый отдельный мотор имеет свои размеры.

Отработавшие свой ресурс вкладыши коленвала

К примеру, если вы являетесь владельцем классического автомобиля ВАЗ, то должны иметь в виду, что отечественные авто имеют четыре различных размера вкладышей. Это означает, что коленвал в принципе может быть расточен не более четырех раз. Также нужно учесть, что вкладыши коленвала имеют и наружный размер, который никогда не изменяется, а вот внутренний может регулироваться из-за увеличения толщины элементов.

Назначение вкладышей

По сути, коренные вкладыши коленчатого вала, вне зависимости от маркировки, выполняют роль подшипников, предназначенных для улучшения скольжения шатунов. Шатуны, как известно, предназначены для вращения коленвала под воздействием микровзрыва горючей смеси в камерах сгорания мотора. Поскольку элементы периодически изнашиваются, автомобилист должен своевременно выполнять их снятие и замену, что также должно сопровождаться расточкой вала.

Не секрет, что при работе двигателя внутренние узлы подвергаются высоким нагрузкам и скоростям вращения. Это означает, что мотору просто необходимо снизить трение, в противном случае агрегат может выйти из строя практически сразу. Чтобы показатель силы трения был значительно ниже, все необходимые компоненты внутри мотора функционируют в микронной пленке, которая является масляной.

Износившийся и новый вкладыш

Эта прослойка, которая обволакивает металлические компоненты агрегата, образовывается исключительно при достаточном давлении рабочей жидкости. В частности пленка всегда должна находиться между коренной шейкой коленвала и вкладышем, в результате чего показатель трения не такой высокий, как мог бы быть. Соответственно вкладыши, изготовление которых осуществляется из металла, представляют собой надежную защиту, которая позволяет повысить ресурс эксплуатации вала в целом.

Конструкция

Казалось бы, вкладыш коленвала — обычная деталь, но ее изготовление осуществляется с применением нескольких различных металлов.

Соответственно вкладыш состоит из нескольких слоев, которые мы рассмотрим ниже:

• изготовление первого слоя осуществляется из меди, ее процент может составлять от 69 до 75%;
• изготовление второго слоя осуществляется из свинца, его процент составляет от 21 до 25%;
• третий слой — олово, около 2-4%.

В целом общая толщина вкладыша составляет 250-400 микро. Следует отметить, что иногда для изготовления вкладыша применяется не медь, олово и свинец, а специализированный алюминиевый сплав. Маркировка в этом случае будет зависеть исключительно от производителя.

Виды

Что касается видов, то маркировка здесь будет зависеть от типа компонента.

В целом вкладыши для коленчатого вала подразделяются не несколько групп:

1. Коренные. Вне зависимости от маркировки, коренные вкладыши выполняют сходные функции. Они монтируются между коленчатым валом и тем местом, где этот вал проходит через корпус мотора.
2. Шатунные. Шатунные компоненты расположены непосредственно между шатунами и шейками вала.

В принципе вкладыши, как шатунные, так и коренные, производятся для каждого типа мотора, но все они различаются между собой по внутреннему диаметру. В зависимости от модели двигателя диаметры элементов будут различны, даже для одного двигателя. Как правило, разница в диаметре, то есть шаг, составляет 0.25 мм. Это значит, что размерный ряд деталей, составляется следующим образом: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм и т.д.

Проверка и замена вкладышей

Когда нужно менять?

Поскольку коленвал функционирует в условиях высоких температурных и физических нагрузок, только подшипники могут удержать его на своей оси. Шейки, как коренные, так и шатунные, исполняют роль внутренних обойм, а вот вкладыши — наружных. Как и другие элементы мотора, вкладыши со временем изнашиваются, что приводит к необходимости их замены.

Физический износ является важным условием, при котором возникает необходимость снятия и замены элементов. Как бы автолюбитель не желал избежать износа, это невозможно. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями может привести к выходу из строя двигателя.

Однако необходимость снятия и установки новых запчастей может возникнуть и в других случаях. К примеру, часто отечественные автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как проворачивание вкладышей. Тонкая пластина элемента монтируется в специальную канавку, а снаружи выступы упираются в торцевые части подшипников. В некоторых случаях, когда нагрузки очень высокие, выступы не в состоянии удержать вкладыш, в результате чего последний проворачивается.

В этом случае дальнейшая работа двигателя внутреннего сгорания будет невозможной, эта неисправность возникает по следующим причинам:

• в результате использования очень вязкого масла;
• при отсутствии смазывающей жидкости или попадании в нее абразива;
• при очень малом натяге при монтаже крышек подшипников;
• если масло недостаточно вязкое;
• если двигатель регулярно эксплуатируется в условиях высоких нагрузок и перегрузок.

Признаки износа

Если вы уже поняли, что ремонт мотора вашего автомобиля неизбежен, то вам наверняка будет интересно выявить износ элементов. Чтобы определить замеры, вам потребуется микрометр, однако выявить поломку можно и визуально. В ходе осмотра вам также потребуется оценить возможность последующей расточки вала.

А вот если вкладыши начали проворачиваться, то их снятие и установка новых должна производиться как можно быстрее. Одним из признаков износа является громкий стук вала, снижение мощности двигателя, а также его регулярные попытки заглохнуть.

В том случае, если заклинили шейки, то движение на автомобиле будет невозможным. Так или иначе, но вам придется осуществить подробный осмотр элементов. Если на шейках будут выявлены волнообразные повреждения, которые в принципе можно прочувствовать и руками, то коленвалу необходимо расточка. Соответственно замена вкладышей коленвала в этом случае также будет необходимой. Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того, как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с размером.

Последовательность действий по замене

На сегодняшний день процедура снятия и установки вкладышей коленвала не особо популярна среди наших автомобилистов. Водители в большинстве случаев доверяют эту процедуру специалистам, но некоторые все же решаются на то, чтобы произвести замену элементов в домашних условиях. Мы рекомендуем осуществлять ремонт своими руками только в том случае, если вы имеете хоть какие-то знания.

В целом процесс замены вкладышей описан ниже:

1. Перед тем, как приступить к замене компонентов, необходимо проверить наличие зазора между валом и вкладышем. Чтобы сделать это, вам потребуется использовать калиброванную пластиковую проволоку, которая находится на шейке. Затем крышка с элементов устанавливается и затягивается с необходимым усилием, в данном случае этот показатель составляет 51 Нм. Все замеры следует производить с помощью динамометрического ключа.
   Когда крышка демонтирована, показатель зазора будет соответствовать степени сплющивания проволоки. Для оценки нужного параметра следует использовать номинальный зазор, данный показатель должен быть указан в сервисном мануале к вашему авто. В том случае, если при проверке зазора вы выявили, что он больше того, который указан вашим автопроизводителем, то вкладыши придется менять. Покупка вкладышей осуществляется строго в соответствии с вашей моделью авто, если зазор слишком большой, то покупайте детали только после расточки вала.
2. Когда все зазоры были замерены, необходимо будет демонтировать шатуны со всех шеек. Затем снимается коленчатый вал и осуществляется его расточка. Непосредственно сам процесс шлифовки должен происходить на центростремителе. Естественно, такое устройство вряд ли найдется в гараже у рядового автомобилиста, поэтому процедуру шлифовки все же лучше будет доверить профессионалам.
   Когда коленвал расточен, приступаете к выбору ремонтных вкладышей. В этом случае вам опять придется воспользоваться микрометром, затем осуществите примерку вкладышей вала. Снимая старые вкладыши, обратите внимание на их состояние — возможно, их выход из строя обусловлен внешними механическими воздействиями. Чтобы неисправность не повторилась через некоторое время, причину желательно устранить, разумеется, если она в принципе есть. Ведь как вы помните, выход из строя вкладышей может быть следствием физического износа.
3. Только после того, как вы окончательно выбрали запчасти для ремонта, можно приступить к процессу установки коленчатого вала. Все действия по монтажу осуществляются в обратной последовательности, все должно быть сделано правильно и строго в соответствии с требованиями автопроизводителя. Только когда все компоненты будут установлены на свое место, можно закрутить крышки коренных подшипников.
4. После этого приступаете к процедуре монтажа непосредственно самих вкладышей вала, а также шатунов. В целом этот процесс не должен занять много времени и сил. Ремонтные вкладыши необходимо смазать моторной жидкостью, после чего закручиваются их крышки. Собственно, сам монтаж довольно прост, если не считая подготовительные процессы.

Всегда при эксплуатации своего «железного коня» помните о том, что коленчатый вал является одним из самых дорогих в плане ремонта и замены узлов. Тем более, что он испытывает очень серьезные нагрузки при функционировании. Соответственно вам, как водителю, необходимо принимать все меры для того, чтобы увеличить его ресурс службы. И немаловажной процедурой для этого является расточка, которая должна осуществляться вовремя. Если процесс расточки выполнен правильно, то все шейки будут гладкими, соответственно, они смогут выдерживать сильные нагрузки при эксплуатации.

Также учитывайте и то, что мотор транспортного средства является достаточно сложным по своей конструкции агрегатом. И хотя некоторые специалисты могут разобрать и собрать его своими руками даже с закрытыми глазами, демонтаж и монтаж коленчатого вала все же требует специфических навыков. Поэтому при отсутствии хорошего опыта мы не рекомендуем вам браться за это дело. Ведь перетянув или недотянув вкладыши при установке, можно вновь столкнуться с проблемой их проворачивания.

 Загрузка …

Видео «Меняем вкладыши коленвала в домашних условиях»

На примере автомобиля Форд Транзит предлагаем вам ознакомиться с процессом замены вкладышей коленвала.

Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей Ситроен

Характеристики — Идентификация : Коленчатый вал — Вкладыши

ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА ET3J4

1. Коленчатый вал

Размер (мм)	Номинальный	Ремонтный 1	Ремонтный 2	Ремонтный 3
O A (+0 ; -0,065)	85	84,8	—	—
B (+0,052; +0)	23,6	23,8	23,9	24
O C (-0,009 ; -0,025)	45	44,7	—	—
O D (+0 ; -0,019)	49,981	49,681	—	—

2. Коренных вкладышей

2.1. Обозначение : Маркировка / Блок цилиндров — Маркировка / Коленчатый вал

Зона маркировки «a» :

• букв обозначают код (5 букв для идентификации устанавливаемых вкладышей)
• Первая буква соответствует подшипнику №1
• Стрелка указывает на привод ГРМ

2.2. Совместимость вкладышей подшипников коленвала

Класс A : Маркировка синего цвета.

Класс B : Оранжевая метка.

Класс C : Черная метка.

Класс D : Метка желтого цвета.

Класс E : Зеленая метка.

Класс G : Белая метка.

Подбор вкладышей коренных подшипников (пример) :

• Вкладыши крышек коренных подшипников : Если первая буква коленчатого вала (S), а блока цилиндров — (E), вкладыш №1 должен иметь класс (B) (Оранжевого цвета)
• Вкладыши блока цилиндров : Вкладыш всегда класса «C» (Черного цвета)

2.3. Обозначение : Вкладыши

Цветная метка в «b» позволяет идентифицировать класс вкладышей коренных подшипников.

3. Характеристики (вкладыши и полукольца)

(1) Упорное полукольцо для регулировки бокового зазора.

Вкладыши подшипников N°2 и N°4 имеют канавки.

3.1. Вкладыши коленвала

Начальный размер (Толщина E)
	Со стороны цилиндров	Сторона крышек подшипников
Метка	Черная	Синяя	Оранжевая	Черная	Желтый	Зеленая	Белая
Класс	C	A	B	C	D	E	G
Толщина (мм)	1,835	1,823	1,829	1,835	1,841	1,847	1,853

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте порядок установки вкладышей.

Установка в блок цилиндров и в крышки коренных опор :

• Гладкие вкладыши : Установка в коренную опору №1 — 3 — 5
• Вкладыши с проточками : Установка в коренную опору №2 — 4

Ремонтный размер (Толщина E) (*)
	Со стороны цилиндров	Сторона крышек подшипников
Метка	Черная	Синяя	Оранжевая	Черная	Желтый	Зеленая	Белая
Класс	W (*)	U (*)	V (*)	W (*)	X (*)	Y (*)	Z (*)
Толщина (мм)	1,985	1,973	1,979	1,985	1,991	1,998	2,003
(*) Буква R выбита на обратной стороне вкладыша

ПРИМЕЧАНИЕ : Вкладыши подшипников с ремонтным размером имеют букву R, выбитую со стороны крышек подшипников.

Класс A (начальный размер) становится классом U (ремонтный размер).

Класс B (начальный размер) становится классом V (ремонтный размер).

Класс C (начальный размер) становится классом W (ремонтный размер).

Класс D (начальный размер) становится классом X (ремонтный размер).

Класс E (начальный размер) становится классом Y (ремонтный размер).

Класс G (начальный размер) становится классом Z (ремонтный размер).

3.2. Пластины (1)

Пластины	Номинальный размер	Ремонтная сторона 1	Ремонтная сторона 2	Ремонтная сторона 3
G (мм)	2,40	2,50	2,55	2,60

ВНИМАНИЕ : После расточки шатунных и коренных шеек необходимо произвести операцию по шлифовке.

3.3. Шатунные вкладыши

Номинальный размер (мм)
—	Метка	Толщина F	Ширина C
Нижний вкладыш	E020318	1,817 (± 0,03)	19,65 (+0,1 ; -0,15)
Верхний вкладыш	313421	1,817 (± 0,03)	19,65 (+0,1 ; -0,15)

Ремонтная сторона 1 (мм)
—	Метка	Толщина F	Ширина C
Нижний вкладыш	E626480	1,967 (± 0,03)	19,65 (+0,1 ; -0,15)
Верхний вкладыш	561676	1,967 (± 0,03)	19,65 (+0,1 ; -0,15)

Вкладыши шатунные: устроййство, назначение, описание

При работе двигателя шатун вращает коленчатый вал, который, в свою очередь, вращает маховик. Для обеспечения минимального трения и минимального износа в узле используется вкладыш шатунный. Это подшипник скольжения.

Назначение

Вкладыши коленчатого вала применяются, чтобы обеспечить возможность вращения коленвала. Процесс вращения происходит в результате сгорания в цилиндрах ДВС топливно-воздушной смеси. Трение, которое вызывается усиленными нагрузками, высокими скоростями, может стать причиной выхода двигателя из строя. Чтобы предотвратить эту ситуацию и снизить трение, составные элементы покрываются тончайшей пленкой смазочного материала. Слоем масла покрыт и вкладыш шатунный вместе с шейкой вала. Так подшипник позволяет снизить трение.

Устройство

В отличие от коренных подшипников, вкладыши шатуна работают в более нагруженных условиях. Деталь состоит из двух половин — металлических полуколец. Верхняя половина подвержена непродолжительным, однако очень значительным нагрузкам. Нижняя половина детали воспринимает на себе более длительные нагрузки от силы инерции поступательного движения и вращающихся масс.

Вкладыш шатунный — это тонкостенные металлические полукольца из стальной полосы со специальным антифрикционным покрытием. Вкладыш устанавливается в головку шатуна с определенным натягом. Он создается за счет того, что дуга элемента удлиняется на расстояние сжатия по периметру постели.

Материалы

Вкладыш представляет собой стальную полосу с нанесенным на нее антифрикционным покрытием. В качестве этого покрытия применяются различные сплавы, в основе которых лежит медь, алюминий, свинец. Сплавы на основе алюминия и меди равноценные по несущим характеристикам, но сплавы алюминия и олова быстрее приработаются к шейке вала, меньше подвержены износу, меньше изнашивают шейку, имеют меньшую чувствительность к качеству масла.

В дизельных моторах применяют вкладыши на основе стали и алюминия. В качестве антифрикционного материала чаще выступают такие сплавы, как А020, А06. В карбюраторных бензиновых силовых агрегатах применяют сплавы АМО1-20 с промежуточным слоем из чистого алюминия. В большегрузных КамАЗах используются вкладыши шатунные из стали и бронзы. В качестве антифрикционного слоя примется сплав БрС30.

Детали, изготавливаемые из прочных материалов, дополнительно имеют очень тонкий слой свинца и олова. Слой, несмотря на толщину всего 0,02 миллиметра, позволяет значительно улучшить приспосабливаемость вкладыша к дефектам и деформациям шейки вала и лучше поглощать абразивные частицы. Повышается усталостная прочность базового антифрикционного покрытия.

Особенности маркировки

Если детали подшипника изношены или повреждены, когда не получается получить правильный зазор коленвала, ситуацию можно улучшить путем подбора новых вкладышей. Если шатуны растачивались, то они должны быть укомплектованы деталями соответствующих ремонтных размеров шатунных вкладышей. Обычно подбор доверяют специалистам.

При выборе новых шатунных подшипников ориентируются на маркировку по цветам — нужно смотреть на те детали, которые сняты с автомобиля. Если на элементах старых подшипников не сохранилось цветовой маркировки, то ищут ее на нижних головках. Там нужно увидеть метку в виде цифры — это класс подшипника. Также проверяют буквенные метки на коленчатом валу — они определяют размеры шатунных шеек.

Чтобы ориентироваться в карте выбора подшипников, используют маркировку на блоке цилиндров. Например, С3 говорит о том, что нужно устанавливать желтый и зеленый вкладыш. При этом любой из них может быть установлен в крышку или в постель. При выборе новых подшипников пользуются идентификационной цветовой картой маркировки шатунных вкладышей. Так, если найти букву на шейке шатуна и цифру на шатуне (например, D4), то по этой карте нужен подшипник синего цвета. Естественно, нужно помнить, что для разных двигателей цвета могут быть другими.

Особенности замены, момент затяжки

Вначале проверяют зазор между коленчатым валом и вкладышем. Проверить его можно калибровочной проволокой. Далее монтируют крышку шатуна с вкладышем. Крышка должна устанавливаться строго на тот шатун, с которого она снималась в процессе разборки и дефектовки двигателя. Далее нужно затянуть крышки.

Момент затяжки шатунных вкладышей меньше, чем для коренных. На примере двигателя ВАЗ-2108: крышку затягивают с усилием от 43 до 53 Нм. На «Приоре» шатунные подшипники затягивают с усилием в 43,3-53,5 Нм.

Вывод

Вот что такое вкладыши шатунов. Это достаточно важные детали, без которых двигатель работать не сможет. Если их износ предельный, вкладыши может провернуть внутри мотора и шейка шатуна будет интенсивно изнашиваться. Двигатель может и вовсе заклинить — нужно лить в мотор только качественное масло и регулярно его менять (иногда даже раньше, чем указано в регламенте).

Подбор вкладышей коренных подшипников коленчатого вала

см.:
Вкладыш коренной верхний (STD, BLUE) (Артикул: 6640330701).;
Вкладыш коренной верхний (STD, YELLOW) (Артикул: 6640330801).;
Вкладыш коренной верхний (STD, RED) (Артикул: 6640330901).;
Вкладыш коренной нижний (STD, BLUE) (Артикул: 6640331302).;
Вкладыш коренной нижний (STD, YELLOW) (Артикул: 6640331402).;
Вкладыш коренной нижний (STD, RED) (Артикул: 6640331502).;

A) Подбор верхних коренных вкладышей.

На нижнем фланце блока цилиндров (со стороны крепления масляного поддона) выбиты пять меток (в виде точек). Рядом с местом установки каждого коренного подшипника нанесены метки, соответствующие его диаметру. Подбор верхних вкладышей должен осуществляться по этим меткам.

Подбор верхних коренных вкладышей
Метка	Цвет	Диаметр коренного подшипника (мм)
*	Blue (Синий)	68.500~68.506
**	Yellow (Желтый)	66.506~66.513
***	Red (Красный)	66.513~66.519

B) Подбор нижних коренных вкладышей.

Подбор нижних вкладышей коренных подшипников, устанавливаемых в крышки коренных шеек коленчатого вала, следует осуществлять по маркировке, нанесенной на поверхность под установку звездочки коленчатого вала.

Метка	Цвет	Толщина коренного подшипника (мм)
V	Violet (Фиолетовый)	+0.030 +0.025
W	White (Белый)	+0.025 +0.020
R	Red (Красный)	+0.020 +0.015
Y	Yellow (Желтый)	+0.015 +0.010
B	Blue (Синий)	+0.010 +0.005

Ремонтные размеры вкладышей коленвала и головки шатуна КамАЗ

Обозначения/артикулы вкладышей разных производителей отличается.
Здесь представлены Таблицы ремонтных вкладышей из книги по ремонту двигателей КАМАЗ, Дмитровского завода и Дайдо Металл Рус.

комплекты вкладышей ДЗВ (Дмитровский завод вкладышей) для двигателей КАМАЗ

Коренные вкладыши ДЗВ

Количество вкладышей в комплекте — 5 штук

Номер комплекта	Номер изделия, входящего в комплект	A Диаметр шейки вала, мм	B Диаметр постели вкладыша, мм	С Толщина стенки вкладыша, мм	D Ширина вкладыша, мм
7405.1000102	7405.1005170	95,00	100,021	2,5	28 –0,28
	7405.1005171
7405.1000102 Р0	7405.1005170 Р0	94,95		2,525
	7405.1005171 Р0
7405.1000102 Р1	7405.1005170 Р1	94,50		2,75
	7405.1005171 Р1
7405.1000102 Р2	7405.1005170 Р2	94,00		3,00
	7405.1005171 Р2
7405.1000102 Р3	7405.1005170 Р3	95,00	100,521	2,75
	7405.1005171 Р3
7405.1000102 Р4	7405.1005170 Р4	94,50		3,00
	7405.1005171 Р4
7405.1000102 Р5	7405.1005170 Р5	94,00		3,25
	7405.1005171 Р5
7405.1000102 Р6	7405.1005170 Р6	93,50	100,021	3,25
	7405.1005171 Р6
7405.1000102 Р7	7405.1005170 Р7	93,00		3,5
	7405.1005171 Р7

Шатунные вкладыши ДЗВ

Количество вкладышей в комплекте — 16 штук

Номер комплекта	Номер изделия, входящего в комплект	A Диаметр шейки вала, мм	B Диаметр постели вкладыша, мм	С Толщина стенки вкладыша, мм	D Ширина вкладыша, мм
7405.1000104	7405.1004058	80,00	85,021	2,5	28 –0,28
7405.1000104 Р0	7405.1004058 Р0	79,95		2,525
7405.1000104 Р1	7405.1004058 Р1	79,50		2,75
7405.1000104 Р2	7405.1004058 Р2	79,00		3,00
7405.1000104 Р3	7405.1004058 Р3	80,00	85,521	2,75
7405.1000104 Р4	7405.1004058 Р4	79,50		3,00
7405.1000104 Р5	7405.1004058 Р5	79,00		3,25
7405.1000104 Р6	7405.1004058 Р6	78,50	85,021	3,25
7405.1000104 Р7	7405.1004058 Р7	78,00		3,5

---

Комплекты вкладышей Дайдо Металл Русь

Комплект шатунных вкладышей КАМАЗ Евро 0,1,2

На двигатели КАМАЗ 740.30-260, 740.35-400, 740.50-360, 740.51-320, 740.52-260, 740.53-290, 740.37-400, 740.13-260, 740.11-240, 7403.10, 740.10-20, 740.10

Новый номер с 01.10.2019 г.	Номер альтернативный	Диаметр шейки коленчатого вала, мм., СТД		Ø постели вкладыша
		min	max
740.60R-1000104	R7405.1000104 740.60Д-1000104	79,985	80,015	85,021
740.60R-1000104Р01	R7405.1000104Р01 740.60Д-1000104Р01	79,735	79,765
740.60R-1000104Р1	R7405.1000104Р1 740.60Д-1000104Р1	79,485	79,515
740.60R-1000104Р02	R7405.1000104Р02 740.60Д-1000104Р2	79,235	79,265
740.60R-1000104Р2	R7405.1000104Р2 740.60Д-1000104Р2	78,985	79,015
740.60R-1000104Р3	R7405.1000104Р3 740.60Д-1000104Р3	79,985	80,015	85,521
740.60R-1000104P04	R7405.1000104Р04 740.60Д-1000104Р04	79,735	79,765
740.60R-1000104P4	R7405.1000104Р4 740.60Д-1000104Р4	79,485	79,515
740.60R-1000104P05	R7405.1000104Р05 740.60Д-1000104Р05	79,235	79,265
740.60R-1000104P5	R7405.1000104Р5 740.60Д-1000104Р5	78,985	79,015
740.60R-1000104P6	R7405.1000104Р6 740.60Д-1000104Р6	78,485	78,515	85,521
740.60R-1000104P7	R7405.1000104Р7 740.60Д-1000104Р7	77,985	78,015

Комплект коренных вкладышей КАМАЗ Евро 0,1,2

На двигатели КАМАЗ 740.30-260, 740.35-400, 740.50-360, 740.51-320, 740.52-260, 740.53-290, 740.37-400, 740.13-260, 740.11-240, 7403.10, 740.10-20, 740.10

Новый номер с 01.10.2019 г.	Номер альтернативный	Диаметр шейки коленчатого вала, мм., СТД		Ø постели вкладыша
		min	max
740.60R-1000102	R7405.1000102 740.60Д-1000102	94,985	95,015	100,021
740.60R-1000102Р01	R7405.1000102Р01 740.60Д-1000102Р01	94,735	94,765
740.60R-1000102Р1	R7405.1000102Р1 740.60Д-1000102Р1	94,485	94,515
740.60R-1000102Р02	R7405.1000102Р02 740.60Д-1000102Р02	94,235	94,265
740.60R-1000102Р2	R7405.1000102Р2 740.60Д-1000102Р2	93,985	94,015
740.60R-1000102Р3	R7405.1000102Р3 740.60Д-1000102Р3	94,985	95,015	100,521
740.60R-1000102Р04	R7405.1000102Р04 740.60Д-1000102Р04	94,735	94,765
740.60R-1000102Р4	R7405.1000102Р4 740.60Д-1000102Р4	94,485	94,515
740.60R-1000102Р05	R7405.1000102Р05 740.60Д-1000102Р05	94,235	94,265
740.60R-1000102Р5	R7405.1000102Р5 740.60Д-1000102Р5	93,985	94,015
740.60R-1000102Р6	R7405.1000102Р06 740.60Д-1000102Р06	93,485	93,515	100,021
740.60R-1000102Р7	R7405.1000102Р7 740.60Д-1000102Р7	92,985	93,015

Комплект шатунных вкладышей КАМАЗ Евро 3,4,5

На двигатели КАМАЗ 740.75-440, 740.74-420, 740.73-400, 740.72-360, 740.71-320, 740.70-280, 820.73-300, 820.72-240, 820.74-300, 820.60-260, 820.61-261, 740.662-300, 740.642-420, 740.632-400, 740.602-360, 740.612-320, 740.622-280, 740.652-260, 740.64-420, 740.63-400, 740.60-360, 740.61-320, 740.62-28040.65-240, 740.705-300, 740.735-400

Новый номер с 01.10.2019 г.	Номер альтернативный	Диаметр шейки коленчатого вала, мм., СТД		Ø постели вкладыша
		min	max
740.71R-1000104	R740.71.1000104 740.71Д-1000104 325.02-1004058 325.06.-1004058 39440-01, 39438-01	79,985	80,015	85,021
740.71R-1000104Р01	R740.71.1000104Р01	79,735	79,765
740.71R-1000104Р1	R740.71.1000104Р1	79,485	79,515
740.71R-1000104Р02	R740.71.1000104Р02	79,235	79,265
740.71R-1000104Р2	R740.71.1000104Р2	78,985	79,015
740.71R-1000104Р3	R740.71.1000104Р3	79,985	80,015	85,021
740.71R-1000104Р04	R740.71.1000104Р04	79,735	79,765
740.71R-1000104Р4	R740.71.1000104Р4	79,485	79,515
740.71R-1000104Р05	R740.71.1000104Р05	79,235	79,265
740.71R-1000104Р5	R740.71.1000104Р5	78,985	79,015
740.71R-1000104Р6	R740.71.1000104Р6	78,485	78,515	85,021
740.71R-1000104Р7	R740.71.1000104Р7	77,985	78,015

Комплект коренных вкладышей КАМАЗ Евро 3,4,5

На двигатели КАМАЗ 740.75-440, 740.74-420, 740.73-400, 740.72-360, 740.71-320, 740.70-280, 820.73-300, 820.72-240, 820.74-300, 820.60-260, 820.61-261, 740.662-300, 740.642-420, 740.632-400, 740.602-360, 740.612-320, 740.622-280, 740.652-260, 740.64-420, 740.63-400, 740.60-360, 740.61-320, 740.62-28040.65-240, 740.705-300, 740.735-400

Новый номер с 01.10.2019 г.	Номер альтернативный	Диаметр шейки коленчатого вала, мм., СТД		Ø постели вкладыша
		min	max
740.71R-1000102	R740.71.1000102 740.71Д-1000102 325.06-1005170 325.02-1005171 39441-01, 39442-01	94,985	95,015	100,021
740.71R-1000102Р01	R740.71.1000102Р01	94,735	94,765
740.71R-1000102Р1	R740.71.1000102Р1	94,485	94,515
740.71R-1000102Р02	R740.71.1000102Р02	94,235	94,265
740.71R-1000102Р2	R740.71.1000102Р2	93,985	94,015
740.71R-1000102Р3	R740.71.1000102Р3	94,985	95,015	100,521
740.71R-1000102Р04	R740.71.1000102Р04	94,735	94,765
740.71R-1000102Р4	R740.71.1000102Р4	94,485	94,515
740.71R-1000102Р05	R740.71.1000102Р05	94,235	94,265
740.71R-1000102Р5	R740.71.1000102Р5	93,985	94,015
740.71R-1000102Р6	R740.71.1000102Р6	93,485	93,515	100,021
740.71R-1000102Р7	R740.71.1000102Р7	92,985	93,015

---

Размеры из книги по ремонту двигателей КАМАЗ

Применяемые вкладыши подшипников скольжения и полукольца упорного подшипника.

Унифицированные размеры диаметров коренных и шатунных шеек коленчатых валов различного конструктивного исполнения, диаметры постелей в шатуне и блоке цилиндров позволяют применять вкладыши одного типоразмера для всего модельного ряда двигателей конструкции V8 производства ПАО «КАМАЗ».

Таблица ремонтных вкладышей подшипников коленвала (коренных)

Обозначение	Диаметр коренной шейки, мм.	Диаметр отверстия в блоке цилиндров, мм.
740.60-1005170  Р01 740.60-1005171  Р01	94,75	100
740.60-1005170  Р02 740.60-1005171  Р02	94,5	100
740.60-1005170  Р03* 740.60-1005171  Р03*	94,25	100
740.60-1005170  Р10* 740.60-1005171  Р10*	95	100,5
740.60-1005170  Р11* 740.60-1005171  Р11*	94,75	100,5
740.60-1005170  Р12* 740.60-1005171  Р12*	94,5	100,5
740.60-1005170  Р13* 740.60-1005171  Р13*	94,25	100,5
Обозначение	Диаметр коренной шейки, мм.	Диаметр отверстия в блоке цилиндров, мм.
7405.1005170  Р1 7405.1005171  Р1	94,5	100
7405.1005170  Р2* 7405.1005171  Р2*	94	100
7405.1005170  Р3* 7405.1005171  Р3*	95	100,5
7405.1005170  Р4* 7405.1005171  Р4*	94,5	100,5

Таблица ремонтных вкладышей нижней головки шатуна (шатунных)

Обозначение	Диаметр шатунной шейки, мм.	Диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна, мм
740.60-1004058 Р01	79,75	85
740.60-1004058 Р02	79,5	85
740.60-1004058 Р03*	79,25	85
740.60-1004058 Р10*	80	85,5
740.60-1004058 Р11*	79,75	85,5
740.60-1004058 Р12*	79,5	85,5
740.60-1004058 Р13*	79,25	85
Обозначение	Диаметр шатунной шейки, мм.	Диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна, мм
7405.1004058 Р1	79,5	85
7405.1004058 Р2*	79	85
7405.1004058 Р3*	80	85,5
7405.1004058 Р4*	79,5	85,5

* при ремонте коленвалов, упрочненных азотированием или карбонитрированием — обязательно необходимо повторить упрочняющую обработку с соблюдением специальной технологии.

Для упрочнения коленчатых валов могут быть использованы следующие техноло­гии:

1. Закалка ТВЧ коренных и шатунных шеек, включая переходные галтели, на глубину 2,5..5,5 мм., твердость упрочненного слоя 52.62 HRC.

2. Закалка ТВЧ с последующим азотированием на глубину 0,25.0,3 мм (комбинированное упрочнение), твердость упрочненного слоя не менее 600 HV;

 

---

---

Покупайте запчасти у нас :

	Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема.
	Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей
	Оперативная доставка по России
	Звоните по телефону (900) 323-41-41, или напишите на [email protected] Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро.

 

Как проверить зазоры подшипников

Проверка и регулировка зазоров подшипников — один из наиболее важных аспектов конструкции двигателя. В этом сегменте мы погрузимся в механику измерения вашей кривошипа, шатунов и подшипников.

Простой факт заключается в том, что установка зазора подшипника для высокопроизводительного двигателя — это то, что нельзя сократить. Не существует быстрых и простых способов установить этот критический зазор, независимо от того, является ли двигатель круизным двигателем или дорожным животным, которое выдержит сотни миль жестокого обращения.

Мы рассмотрим основы измерения зазора подшипника и покажем, как избежать ошибок. Для этого также потребуются некоторые важные измерительные инструменты. Скажем прямо: измерить зазор в подшипнике мощного двигателя невозможно с помощью Plastigage. Эти маленькие кусочки восковой нити не являются прецизионными измерительными приборами и не должны использоваться для определения зазора подшипника. Это может задеть чувства некоторых людей, но установка зазоров подшипников — процесс, который слишком важен, чтобы позволить что-либо, кроме ваших усилий.

Измерение зазора подшипника — один из тех шагов, которые предпринимают все хорошие производители двигателей для создания прочного и надежного основания вращающегося узла. Может быть утомительно пробовать разные ориентиры, чтобы поставить числа там, где вы хотите, но также полезно, когда вы все делаете правильно.

Для начала потребуются несколько инструментов и точных измерительных устройств. Это начинается с точного внешнего микрометра в диапазоне журналов, которые вы будете измерять. Существуют дешевые микрометры, которых следует избегать.Настаивайте на использовании микрометра, который будет измерять с точностью до 0,0001 дюйма. Это абсолютная необходимость.

Для измерения внутреннего диаметра коренного или стержневого подшипника потребуется индикатор внутреннего диаметра. Лучшие из них имеют точность до 0,0001 дюйма. С помощью этих двух инструментов вы можете быстро определить зазоры в любом двигателе.

Измерение зазора подшипника имеет смысл только в том случае, если числа точные, поэтому используйте качественные инструменты. Микрометр должен показывать показания с точностью до четвертого знака после запятой, а калибратор с круглой шкалой необходим.

Процесс несложный, но требует определенных навыков обращения с микрометром и снятия показаний. Также важно всегда обнулять микрометр перед его использованием. Стандарты обычно поставляются с микрометром вместе с инструментом для точной настройки микрофона. Все стандарты также откалиброваны для использования при 68 градусах F.

Прежде чем мы перейдем к собственно процессу, было бы неплохо поговорить об общих допусках. Общепринятое правило, которое большинство производителей коленчатых валов предпочитают для уличных и высокопроизводительных двигателей, — 0.0010 дюймов на каждый 1 дюйм диаметра шейки. Таким образом, для основной шейки малого блока размером 2,45 дюйма зазор подшипника будет составлять 0,0024 дюйма. Для шейки стержня меньшего размера 2,100 дюйма приемлемый зазор будет 0,0021 дюйма. Допустимые заводские допуски на стандартном малоблочном Chevy намного шире, чем это.

Начните с измерения диаметра шатуна и коренной шейки коленчатого вала. Это означает использование качественного микрометра, способного измерять до 0,0001 дюйма. Это единственный способ убедиться, что ваши числа будут точными.

Начнем с измерения коренной шейки подшипника. Лучше всего измерять цапфу как минимум в двух разных плоскостях, чтобы определить диаметр и округлость. В идеале овальность должна быть равна нулю, но можно увидеть отклонение от 0,0001 дюйма, которое может зависеть или не зависеть от точности измерения. В зависимости от области применения новые спецификации коленчатого вала требуют биения и конуса не более 0,0002 дюйма как для шатунов, так и для сети.

Измерьте шейку коленчатого вала и запишите диаметр на листе для всех шейок.Для нового коленчатого вала вы должны обнаружить, что шатуны и сеть, вероятно, будут отличаться не более чем на +/- 0,0001 дюйма. Мы измерили коленчатый вал с малым блоком K1, и разница между шейками шатуна составила менее 0,0002 дюйма. Например, большинство наших цапф стержней имели размер 2,09951 дюйма.

После измерения шейки пора установить индикатор внутреннего диаметра стержневых подшипников. Для начала мы установили наш индикатор диаметром чуть более 2100 дюймов, чтобы установить нагрузку на датчик.Затем мы установили наш микрометр на 2,1000 дюйма и поместили его в защищенные тиски, чтобы удерживать его на месте, пока мы устанавливаем циферблатный индикатор на ноль (0) при этой спецификации 2,100 дюйма.

Лучше всего использовать тот же микрометр, который использовался для считывания показаний цапф, чтобы установить нулевой зазор на индикаторе круглого сечения.

После этого мы поместили стандартный набор шатунных подшипников в шатун и затянули болты до требуемого значения растяжения шатуна (от 0,0055 до 0,0060 дюйма). После того, как оба болта были вытянуты, мы помещаем стрелочный индикатор в отверстие для измерения вертикального масляного зазора прямо на уровне стержня.Важно всегда измерять масляный зазор в истинно вертикальной плоскости, поскольку все подшипники имеют эксцентриситет, обеспечивающий дополнительный зазор на линии разъема подшипников. Это сделано для компенсации нагрузки, поскольку стороны корпуса подшипника будут защемлены внутрь на линии разъема при высокой нагрузке.

Наше первое измерение с использованием стандартного подшипника для этого приложения показало, что зазор составляет всего 0,0010 дюйма. Мы установили наш циферблатный индикатор на 2,100 дюйма, так как цапфа стержня номер один измеряла 2.0994 дюйма, мы добавили это 0,0006 дюйма к внутреннему диаметру подшипника, указанному на стрелочном индикаторе. Это обеспечило истинный зазор подшипника 0,0016 дюйма, что меньше нашего минимального значения 0,0021. Это может быть связано с проблемой накопления допусков, которая очень распространена. Вот почему мы измеряем зазор подшипника.

Всегда измеряйте зазор подшипника в вертикальном положении. Все подшипники имеют встроенный эксцентриситет, который создает больший зазор на линии разъема. Рекомендуется измерить этот эксцентриситет примерно на 15-20 градусов от линии разъема, чтобы вы знали, что зазор достаточен, но опубликованный зазор будет по вертикали.

К счастью, все производители высокопроизводительных подшипников, такие как Federal-Mogul (Speed-Pro), Mahle-Clevite, King и другие, предлагают вкладыши подшипников различного размера, большего или меньшего размера, чтобы производитель двигателей мог настраивать свои зазоры. В нашем случае Clevite предлагает подшипник 1X, который увеличивает зазор на 0,001 дюйма. Есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы установить зазоры именно там, где вы хотите.

Например, добавление полного комплекта подшипников 1X теоретически добавит 0,001 дюйма, увеличивая зазор до 0.0026 дюймов. На этом двигателе мы решили установить зазоры в подшипниках шатуна прямо в соответствии со спецификацией шейки 0,001 дюйма на дюйм, что может быть достигнуто путем добавления только одной из двух половин вкладыша подшипника. Это приемлемая процедура, если вы никогда не смешиваете половинки скорлупы с разницей более 0,001 дюйма. Так, например, никогда не комбинируйте половину 1X (+ 0,001 дюйма) с половиной -1 (0,001 дюйма), потому что толщина корпуса будет несовместимой.

При измерении зазора в коренном подшипнике в двигателях, таких как Chevys с малым и большим блоком, масляный насос установлен на задней главной крышке, всегда устанавливайте или моделируйте напряжение крутящего момента насоса на месте.Эта нагрузка обычно увеличивает зазор, особенно для литых главных крышек на складе. Необязательно монтировать насос целиком, подойдет только крепление.

При смешивании половинок гильзы более толстая половина гильзы должна находиться в нагруженной стороне отверстия корпуса. Таким образом, в случае коренного подшипника более толстая половина вкладыша будет помещена в основную крышку, а в шатуне более толстая половина будет помещена в верхнее положение со штоком. Это создает ситуацию, когда под нагрузкой масляный зазор уменьшается на нагруженной стороне, поэтому более тонкая половина кожуха дает больше места для масла, поступающего в зону подшипника и поддерживающего смазку.

Всегда проверяйте зазор на обоих концах широких основных крышек, таких как этот упорный подшипник. Однажды мы измерили большой блок Chevy, у которого была коническая крышка, которая изменила зазор между передней и задней частью почти на 0,001 дюйма!

После измерения всех восьми зазоров в подшипниках шатунов и использования половин корпуса для установки зазоров, очень часто возникает разброс зазора между шатунами от 0,0004 до 0,0005 дюйма. Допустим, наш самый свободный подшипник стержня имел размер 0,0028 дюйма, а самый плотный стержень — 0 мм.0023 дюйма — расширение 0,0005 дюйма. Мы обнаружили, что переключение самых тугих и слабых опор иногда может сблизить разброс. Для нашего двигателя мы измерили разброс всего 0,0003 дюйма.

Установка зазора подшипника не представляет особого труда, если вы будете работать аккуратно и перепроверить, чтобы убедиться, что все ваши числа верны. Но как только вы это сделаете, вы просто убедитесь, что у двигателя есть большие шансы на получение мощности в течение очень долгого времени.

Стальные шатуны , такие как кривошипы K1, используют большие радиусы галтелей на шейках шатунов, для которых требуются зауженные подшипники.Эти подшипники обычно имеют фаску, которая требует, чтобы подшипник был правильно установлен в штоке, при этом фаска подшипника должна совпадать с фаской на штоке. По этой причине подшипники обычно маркируются как «верхний» и «нижний».

Видео: переговоры с MAHLE — маркировка подшипников двигателя

Во-первых, давайте немного поговорим о ведущем на видео. Билл Макнайт работает в MAHLE Clevite 32 года и имеет степень магистра образования.Макнайт отвечал за восстановление двигателей и преподавал их в школе восстановления двигателей Даны, он был вовлечен в автоспорт и двигателестроения на самом высоком уровне — можно даже сказать, уровне стратосферы.

Билл Макнайт, штатный эксперт MAHLE Clevite.

Он провел многочисленные отраслевые презентации подшипников двигателей и регулярно консультировался с производителями двигателей в США. Его девиз: «Работа педагога — сделать сложное простым». Можно с уверенностью сказать, что г.Макнайт — один из самых знающих специалистов по подшипникам двигателей на планете и наставник некоторых из нас.

В этом видео Билл отвечает на то, что он называет «одним из самых распространенных вопросов», которые ему задают еженедельно. Что означает маркировка на задней части подшипника двигателя?

Макнайт дает четкие формулировки с примерами каждого набора маркировок. Эти маркировки содержат много информации, которая может помочь изготовителю двигателя. Например, первый набор кодов, который видит и знаком почти каждый, это номер детали Clevite.Знание того, что это такое, поможет вашему производителю двигателя заказать запасную часть или даст им информацию, необходимую для сравнения исходного размера с тем, что требуется сейчас. По сути, это может позволить строителю узнать, сколько износа произошло.

В этом случае подшипник, отображаемый на видео, имеет номер детали CB1663H. CB указывает, что это шатунные подшипники (НЕ подшипники Clevite). Коренные подшипники обозначаются как MB для отдельных подшипников и MS для набора коренных подшипников.

Втулки поршневого пальца обозначены номерами от 223 до 3000, а подшипники распределительного вала помечены знаком SH перед номером детали.1663 обозначает базовый номер детали.

Маркировка номера детали на задней стороне подшипников двигателя Clevite.

Суффикс-код «H» указывает на то, что эти подшипники были разработаны для гонок NASCAR, но теперь они приемлемы почти для всех типов двигателей для соревнований. Они особенно хороши для двигателей, работающих на средних и высоких оборотах. Подшипники серии H, разработанные с подложкой из закаленной стали с тонкими накладками и высоким коэффициентом раздавливания, а также со средним уровнем эксцентриситета, имеют увеличенные фаски по бокам для увеличения зазора между кривошипом и галтелем и сделаны без защитного покрытия для лучшей посадки в них. соревновательные двигатели.

Коды даты проштампованы на вкладыше подшипника. Эти даты на старых подшипниках могут многое рассказать о двигателе.

Другие суффикс-коды, используемые Clevite:

• -AL: Алюминиевый сплав или уплотнение с подкладкой из алюминиевого сплава
• -B: сталь или бронза с футеровкой из баббита
• -C: сталь с футеровкой из свинцового меди
• -G: Стальная основа с медно-свинцовой матрицей TriMetal
• -F: Подшипник с фланцем
• -M: Стальная основа с футеровкой из микробаббита
• -P: Промежуточный слой на стальной основе из медно-свинцового сплава TriMetal с покрытием.001-дюймовая гальваническая накладка из свинца и олова
• -S: Указывает «Установить»
• -W: Обозначает упорную шайбу. WL — нижняя упорная шайба, а WU — верхняя упорная шайба

Макнайт продолжает объяснять, как знание кода даты на подшипнике может рассказать вам информацию о самом двигателе. Например, если код даты на двигателе отражает дату июля 2004 года, а ваш двигатель был первоначально построен в 1996 году, разумно предположить, что двигатель был восстановлен по крайней мере один раз с момента выпуска нового.

Размер теперь указан на половинках подшипника. До этого размеры были написаны на половинках подшипников чернилами, которые легко смывались моторным маслом.

Дополнительную информацию о подшипниках двигателя и других продуктах MAHLE-Clevite можно найти на сайте www.us.mahle.com

Mopar Rod and Main Bearing Guide

Хотя эксплуатационные подшипники — это не первое, о чем вы думаете при определении характеристик высокопроизводительного двигателя, и они, вероятно, мало что сделают для увеличения мощности двигателя, они являются одними из наиболее важные элементы, необходимые для обеспечения ожидаемой надежности при других модификациях двигателя.

Просмотреть все 7 фотографий

Правильные подшипники — важнейший фактор в работе двигателя, фактически, они жизненно важны. Подшипники, конечно же, обеспечивают плавное вращение коленчатого вала, который вращается где-то на 7-8000 об / мин, поскольку стержни передают ему силу сгорания.

По словам Билла Макнайта, менеджера по обучению и автоспорту компании Mahle Clevite, крупнейшего в мире поставщика подшипников для двигателей, рабочие коленчатые валы и шатуны часто имеют меньший вес и работают при гораздо более высоких оборотах двигателя и нагрузках, чем обычные двигатели.

Характеристики подшипника Из-за изменчивости формы отверстия наиболее желательной формой подшипника является слегка овальный внутренний диаметр. В результате подшипники изготавливаются с эксцентриковой стенкой. В большинстве случаев толщина несущей стенки наибольшая вверху и внизу (90 градусов от линии разъема). Внутренний диаметр подшипника немного сужается в области линии разъема.

Шатуны подвергаются особенно высоким инерционным нагрузкам в верхней части такта выпуска, когда вес поршня, колец и пальца запястья тянет за большой конец штока.Эта динамическая сила также пытается вытащить большой конец штока из-под круга, что приводит к сужению отверстия корпуса подшипника в области линии разъема. Чтобы решить эту проблему, подшипники имеют небольшой эксцентриситет. Это предотвращает контакт подшипника с шейкой кривошипа при деформации отверстия. Эксцентриситет также важен для образования масляной пленки при первом запуске двигателя.

Посмотреть все 7 фотографий

В дополнение к диапазону эксцентриситета подшипников (низкий, средний и высокий), рабочие подшипники предлагаются с множеством дополнительных конструктивных особенностей для правильной работы в условиях высоких нагрузок и высоких скоростей. -перформанс / двигатель соревнований.

Посадка с натягом Коренные и стержневые подшипники рассчитаны на посадку с натягом в их корпусах. В подшипниках с половинным вкладышем это называется «раздавливанием». Каждый вкладыш подшипника (верхний и нижний) выполнен с длиной, которая немного больше истинного полукруга, так что концы вкладыша подшипника при установке в корпус немного выступают за линию разъема корпуса,

Макнайт говорит: «Когда крышка установлена ​​и болты крышки затянуты, эти выступающие концы вкладышей подшипников прижимаются друг к другу и прижимают подшипники к корпусу, сжимая вкладыши подшипников.Внешнее усилие подшипников, когда они вдавливаются на место, вызывает небольшое изменение размера и формы корпуса. Как и следовало ожидать, разные материалы корпуса (например, сталь или алюминий) обеспечивают разные уровни деформации отверстия. Деформация отверстия является естественным побочным продуктом сборки. Компенсация такой деформации в отверстии может быть сложной задачей — множество переменных могут напрямую влиять на главный канал и форму отверстия большого конца шатуна ».

Блоки двигателя и шатуны имеют неправильную форму, которая окружает отверстие в корпусе подшипника.Например, шатуны обычно имеют литой балку в верхней части отверстия, выемки для головок болтов и / или гаек с каждой стороны отверстия корпуса и / или тонкие или толстые ребра в нижней части крышки и т. Д. на. Кроме того, динамические нагрузки (когда двигатель работает с различными скоростями и нагрузками) изменяются как по величине, так и по направлению. Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что корпуса подшипников приобретают овальную форму во многих условиях эксплуатации. В зависимости от формы и массы окружающего металла, некоторые корпуса могут иметь неправильную форму в горизонтальной или вертикальной плоскости.Это зависит от каждого двигателя, и качественные подшипники двигателя предназначены для компенсации этих геометрических изменений.

Коренные подшипники зависят от хорошей масляной пленки Все подшипники зависят от масляной пленки, обеспечивающей поддержку шейки, и, как все мы знаем, коленчатый вал никогда не должен касаться поверхности подшипника. Масляная пленка проявляется при вращении коленчатого вала, и масло втягивается в нагруженную область подшипника, позволяя цапфе «кататься» по этой пленке, подобно тому, как шина движется по водной пленке, когда она гидроплан.Во многих ранних двигателях использовались коренные подшипники с полными канавками (канавки как в верхнем, так и в нижнем корпусе), а в некоторых даже использовалось несколько канавок. По мере развития технологий двигателей и подшипников канавки подшипников были удалены из большинства современных нижних коренных подшипников. В результате на коленчатом валу образуется более толстая масляная пленка. Это увеличивает срок службы подшипников.

Просмотреть все 7 фотографий

Чтобы разработать наилучшую возможную конструкцию коренных подшипников для высокопроизводительных двигателей, компания Clevite вложила значительное количество времени и исследований в изучение эффектов протирания канавок коренных подшипников.Это исследование показало, что лучшая общая конструкция для Mopars и большинства других двигателей — это тот, который имеет простую 180-градусную канавку в верхних вкладышах коренных подшипников.

Выбор правильных подшипников Tri-Armor Clevite77 предлагает линейку подшипников, называемых подшипниками двигателя с покрытием TriArmor. Они имеют запатентованную обработку молибден / графит, нанесенную на шток и коренные подшипники. TriArmor обеспечивает дополнительную страховку в тяжелых условиях без ущерба для существующих характеристик подшипников.Эти подшипники двигателя обработаны запатентованной смесью дисульфида молибдена и графита. Производители двигателей давно знают, что даже небольшое снижение трения может привести к заметному увеличению мощности, и подшипники с покрытием обеспечивают это.

H-серия H-серия — это популярная конструкция, подходящая для широкого спектра высокопроизводительных и гоночных двигателей. Короче говоря, если вы не уверены, какой тип подшипников использовать, серия H — отличный кандидат. Эти подшипники были разработаны специально для использования в приложениях типа NASCAR, но подходят для всех типов соревнований и высокопроизводительных двигателей.

Шток и коренные подшипники серии H обеспечивают максимальное сжатие и средний уровень эксцентриситета благодаря задней части из закаленной стали. Подшипники штанги также имеют тонкую накладку. Одна очень примечательная особенность подшипников серии H — это уменьшенная ширина, обеспечивающая больший зазор между галтелями коленчатого вала. Если ваш коленчатый вал имеет большие галтели (что характерно для высокопроизводительных коленчатых валов), и если двигатель будет работать в диапазоне от средних до высоких оборотов, серия H — отличный выбор.

Просмотреть все 7 фотографий

Серия V Стержневые подшипники серии V обычно имеют эксцентриситет от низкого до среднего и обеспечивают заднюю часть из закаленной стали.Для применений, связанных с коленчатыми валами с большими галтелями, доступны зауженные подшипники (с суффиксом VN) для компенсации увеличенного зазора между галтелями коленчатого вала. Основное отличие подшипников серии V от других подшипников Clevite 77 TriMetal заключается в использовании свинцово-индийской накладки. Покрытие из свинца и индия обеспечивает немного лучшую прилегаемость, чем покрытие из свинца / олова / меди, наряду с немного меньшей износостойкостью.

Установка подшипников Поскольку толщина подшипника наибольшая в центре верхней и нижней части (90 градусов от линии разъема), всегда измеряйте подшипник под углом 90 градусов к линии разъема, чтобы определить, какой будет ваш минимальный масляный зазор. быть.При измерении толщины стенки подшипника используйте микрометр с шаровидной опорой (использование микрофона с плоской опорой приведет к неточным показаниям).

Хороший способ измерить зазор в подшипнике — это измерить внутренний диаметр подшипника с установленными в их отверстиях верхними и нижними вкладышами подшипников и полностью затянутыми болтами с заданным крутящим моментом. После того, как подшипники установлены и крышка полностью затянута, измерьте внутренний диаметр установленного подшипника с помощью стрелочного индикатора.

Затем измерьте шейку коленчатого вала (для этого конкретного места подшипника) микрометром. Вычтите диаметр шейки из установленного внутреннего диаметра подшипника, чтобы определить масляный зазор подшипника. Хорошее практическое правило гласит, что у вас должен быть зазор около 0,001 дюйма на дюйм диаметра вала. Например, если внешний диаметр главной шейки составляет 2,375 дюйма, то у вас должен быть зазор около 0,0024 дюйма. Для обеспечения небольшого запаса прочности (особенно для расположения подшипников шатуна) можно добавить доп.0005-дюймовый зазор.

Просмотреть все 7 фото

Допустим, вам сложно получить желаемый допуск. «Подшипники с дополнительным зазором» (обозначаемые буквой «X» в суффиксе номера детали) доступны, но только для шеек стандартного размера. Предупреждение: не пытайтесь увеличить зазор подшипника путем полировки шейки. Полировка не является прецизионной операцией, и чрезмерная полировка может нарушить геометрию шейки (прямолинейность и округлость). Если зазор слишком свободный, вы можете выбрать подшипник с внутренним диаметром меньшего размера.Согласно Clevite, допустимо смешивать подшипники разных размеров, если требуемое смешивание приводит к разнице толщины стенок менее 0,001 дюйма. При смешивании размеров подшипников для выбора фитинга никогда не смешивайте детали с разницей в толщине стенок более 0,0005 дюйма. Кроме того, всегда устанавливайте вкладыш подшипника с самой толстой стенкой в ​​верхнем положении (для стержневых подшипников) или в нижнем положении вкладыша подшипника (для основных подшипников).

Проверка зазоров с помощью Plastigage Зазоры в подшипниках также можно проверить с помощью Plastigage, который представляет собой хрупкую, мягкую и сжимаемую пластиковую проволоку.Этот мягкий материал вставляется между шейкой коленчатого вала и подшипником. После сжатия пластиковая проволока сохраняет свою новую ширину раздавливания и может использоваться в качестве ориентира для определения зазора подшипника путем сравнения ширины раздавливания с калибром, напечатанным на упаковке.

Plastigage был разработан, чтобы позволить любому, даже не имеющему сложных инструментов, измерить общий вертикальный масляный зазор во время сборки двигателя. Чтобы проверить зазор подшипников с помощью Plastigage, очистите седла и крышки блока и установите верхние коренные подшипники в седла блока и нижние коренные подшипники в соответствующие крышки.Установите верхние подшипники с помощью предварительной смазки, как если бы вы строили двигатель.

Осторожно установите сухой коленчатый вал на установленные верхние коренные подшипники.

Поместите полоску Plastigage в продольном направлении на каждую основную шейку (полоса должна быть расположена спереди назад и должна быть параллельна коленчатому валу) и просто установите Plastigage сверху на шейку.

Осторожно установите каждую основную крышку и затяните основные болты с указанным крутящим моментом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать коленчатый вал, пока Plastigage находится на месте.Это будет смазывать Plastigage, делая его бесполезным.

Осторожно снимите основные колпачки и измерьте ширину измельченной нити Plastigage, используя градуировку, напечатанную на конверте упаковки Plastigage. Измерьте всю длину пряди. Запишите все размеры на листе бумаги. Перейдите к следующей шапке и проверьте ширину пряди и так далее. После проверки всех основных мест расположения журналов нанесите предварительную смазку и установите колпачки, затянув их в соответствии со спецификацией. Plastiguage растворяется в масле, поэтому нет причин пытаться его удалить.

При использовании Plastigage для проверки зазора стержня и подшипника установите подшипники стержня на стержень и крышку стержня. Установите шток на шейку шатуна кривошипа (убедитесь, что штоки находятся в правильном порядке) так, чтобы стороны скругления фаски были обращены к галтелям шейки. Следуя процедуре, которую мы уже обсуждали, положите кусок Plastigage на открытую шейку стержня, установите колпачок стержня и затяните, затем снимите колпачок и измерьте Plastigage. Опять же — и мы должны подчеркнуть этот момент — не позволяйте коленчатому валу вращаться, когда Plastigage находится на месте.Кривошип должен оставаться неподвижным.

Plastigage доступен в четырех различных размерах для проверки вертикальных масляных зазоров в местах расположения коренных и стержневых подшипников. На каждой упаковке есть удобная измерительная шкала, напечатанная в дюймах и миллиметрах. Полоски также имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации диапазона размеров.

Просмотреть все 7 фотографий

Также обратите внимание: если измеренный зазор слишком мал, НЕ пытайтесь полировать рабочую поверхность подшипника абразивной подушечкой или бумагой любого типа. Накладки подшипников очень мягкие и тонкие, их легко повредить или даже удалить абразивными материалами.

Смазка для сборки двигателя Использование качественной смазки для сборки двигателя — разумный поступок. Смазка подшипникового узла специально разработана для защиты подшипников и кривошипа двигателя при первом запуске. Обязательно нанесите эту смазку на поверхности упорных подшипников в дополнение ко всем 1/2 вкладышам подшипников, как штоков, так и главных. Прежде чем пытаться установить коленчатый вал на место, всегда проверяйте его чистоту. Тщательно промойте коленчатый вал в горячей мыльной воде с помощью мягкой чистой щетки.Промойте чистой водой и высушите сжатым воздухом. Когда коленчатый вал станет чистым и сухим, нанесите на шейки тонкий слой чистого моторного масла. Несмотря на то, что смазка узла двигателя была нанесена на открытые поверхности подшипников, все же рекомендуется смазать коленчатый вал перед установкой. Смажьте все коренные шейки и шейки стержней, нанося смазку на участки сопряжения и за их пределами.

Осторожно установите коленчатый вал в седла главного отверстия, стараясь не задеть шейки коленчатого вала.Простой вес коленчатого вала, соприкасающийся с краем опоры коренного подшипника блока, может легко порезать, выдолбить или поцарапать шейку коленчатого вала, что может ухудшить поток масла вокруг шейки или привести к задирам подшипника, что приведет к выходу подшипника из строя.

Connected Adjustments Выбор коренных подшипников — это одно, а как насчет шатунов? Многие из нас вставляют шатуны и ударяют по ним динамометрическим ключом, но есть ли лучший и более точный способ? Даже при использовании самых лучших доступных стержневых болтов измерение растяжения болта предлагает гораздо более точный метод достижения идеальных зажимных нагрузок по сравнению с использованием динамометрического ключа.Чтобы использовать метод растяжения болтов, крепежные детали должны быть сквозными болтами (а не винтами с головкой под ключ) и иметь плоские заземленные концы, позволяющие точно измерить общую длину.

Чтобы измерить растяжение болта стержня, сначала измерьте общую длину болта стержня (от поверхности головки до конца стержня) в ослабленном состоянии болта (при установке на стержень, но без гайки). Затем снова измерьте болт после затяжки гайки. Разница в длине указывает на величину растяжения болта в установленном состоянии.Для большинства производимых болтов штанги растяжение должно быть в пределах 0,006 дюйма. Уточните у поставщика, какие характеристики растяжения в зависимости от нагрузки. Если растяжение меньше, болт, вероятно, испытывает слишком большое трение, которое препятствует правильному растяжению (требуется смазка на резьбе). Если растяжение слишком велико, возможно, болт был вытянут за предел текучести и больше не подлежит обслуживанию.

Билл Макнайт из Clevite говорит, что, хотя для измерения длины стержня и болта можно использовать микрометр, наиболее точным методом является использование специального приспособления, оснащенного циферблатным индикатором.Он называется измерителем натяжения стержня-болта и доступен из нескольких специализированных источников.

Болты шатуна следует рассматривать как высокопрочные пружины. Болт должен быть растянут до предела текучести, чтобы обеспечить точное и, что наиболее важно, повторяемое прижимание крышки стержня к стержню. Неправильное или неравномерное усилие зажима болта может легко привести к некруглому отверстию штока.

Стандартные или заводские стержневые болты обычно имеют предел прочности на разрыв от 150 000 до 160 000 фунтов на квадратный дюйм.Однако из-за различий в производстве болтов допуски могут быть весьма экстремальными, с максимальным ходом растяжения болта, возникающим, скажем, от 0,003 до 0,006 дюйма. Если вы используете только значение крутящего момента, чтобы добиться растяжения болта, вы рискуете получить неравные усилия зажима стержня болта. Высокопроизводительные стержневые болты производятся с учетом гораздо более жестких допусков на разрыв.

Clevite 77 Plastigage
P / N	Цвет	Диапазон очистки масла
MPG1	зеленый	.001–0,003 дюйма (0,025–0,075 мм)
MPR1	красный	0,002 дюйма — 0,006 дюйма (0,050 — 0,15 мм)
MPB1	синий	0,004 дюйма — 0,009 дюйма (0,10 — 0,23 мм)
MPY1	желтый	0,009 дюйма — 0,020 дюйма (0,23 — 0,50 мм)

Показать все

Как измерить зазор подшипников двигателя »NAPA Know How Blog

При восстановлении двигателя нет ничего более важного, чем получение правильного зазора в подшипнике.У каждого двигателя свои характеристики зазора в подшипниках, но процедура измерения не меняется. Существует два основных метода проверки зазора в подшипниках — Plastigage® или манометры.

Plastigage®

Plastigage® имеет свое место, поскольку служит для поддержки и проверки зазоров в подшипниках. Plastigage® — это специальный пластик, который при сжатии расширяется в определенной степени. Plastigage®, продаваемый в виде гильз с резьбой для определенных диапазонов толщины, действительно хорошо работает в ситуациях, когда компоненты снимаются не полностью, например, при замене подшипников в двигателе и других применениях, не связанных с автомобилем.Plastigage®, впервые поступивший в продажу в 1948 году, является довольно точным и предпочтительным методом для многих энтузиастов DIY.

Plastigage® весьма полезен, поэтому не выбрасывайте его автоматически. Это хороший способ проверить ваши измерения.

На самом деле, правильный способ проверить зазоры подшипников — это использовать подходящие инструменты. Чтобы проверить зазоры для стержня и коренных подшипников, вам понадобится набор микрометров и индикатор для измерения внутреннего диаметра. Они легко доступны по бюджетным ценам, но если вы собираетесь использовать их много, рекомендуется использовать инструменты более высокого качества.

Микрометр

Выглядит как подкова с круглой ручкой, прикрепленной к одной ножке. Микрометры обычно регулируются только на 1 дюйм, поэтому для выполнения работы вам потребуется несколько размеров. Набор от 1 до 6 дюймов обычно имеет размеры, необходимые для большинства работ.

Это полный набор микрометров, который подойдет практически для всего, что вам может понадобиться для автомобильных работ.

Циферблатный индикатор

В этом инструменте используется индикатор с круговой шкалой на стойке с небольшим измерительным прибором на колесах. Они регулируются с помощью градуированных удлинителей стоек, которые увеличивают диаметр измерительного круга.

Циферблатный калибр для измерения внутреннего диаметра круглых отверстий, таких как цапфы подшипников. Этот инструмент может измерять отверстия диаметром от 2 до 6 дюймов.

Оба инструмента необходимы для проверки внутренних и внешних размеров коленчатого вала, шатунов и шейки блока цилиндров, а также толщины самих подшипников. Сделать все это может быть непросто, поэтому вот несколько советов, которые помогут вам пройти через этот процесс.

Использование микрометра означает выполнение нескольких правил.Ключ к микрометру — не затягивать его слишком сильно. Есть две ручки — большая, а затем меньшая. Меньшая ручка щелкает, когда микрометр находится в контакте с деталью. НЕ используйте ручку большего размера для затягивания микрофона на детали, так как это может повредить инструмент.

Показания микрометра могут сбивать с толку, они градуированы иначе, чем линейки. На внутреннем цилиндре нанесены отметки 0,100 дюйма (большой) и 0,025 дюйма (маленький). Как только вы достигнете этих отметок, шкала на наперстке (большая вращающаяся ручка) вступит в игру для получения конечных размеров.Наперсток имеет шкалу 0,001 деления от 0,000 до 0,025 ”.

Хеш-метки показывают, как вы читаете микрометры. Это требует некоторой практики, и если вы не будете использовать их ежедневно, со временем вы забудете. Просто будьте терпеливы.

Измерение внешнего диаметра

Это довольно просто, просто выберите микрометр, который охватывает необходимый диапазон, и произведите измерение. Рекомендуется проверить деталь в трех разных местах, держась подальше от смазочных отверстий, поскольку они могут нарушить измерения из-за фаски.

Измерительные подшипники

Несмотря на то, что подшипники достаточно плоские, их невозможно точно измерить штангенциркулем, вместо этого вам понадобится микрометр. Существуют специальные микрометры для измерения круглых внутренних поверхностей, но вам не обязательно иметь один из них. Вместо этого вы можете использовать стержень сверла (хорошего качества и использовать гладкую часть, а не рифленую). Поместите сверло на внутреннюю кривую, а затем измерьте подшипник. Вычтите толщину сверла (измерьте, а не предполагайте), и вы получите толщину подшипника.

Трубчатый микрофон полезен для измерения подшипников и деталей, изогнутых внутрь. В крайнем случае вы можете использовать сверло или толкатель и внешний микрофон. Так измеряются подшипники. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ штангенциркули, вы можете легко поцарапать баббитовый материал и испортить подшипник, к тому же они недостаточно точны.

Использование прибора с круговой шкалой

Для настройки прибора с круговой шкалой необходимо использовать микрометр. Вам нужен базовый размер отверстия, достаточно грубого. Установите калибр чуть больше диаметра, используя правильные удлинители.Установите микрометр на требуемый размер отверстия, затем поместите датчик между внутренней частью микрофона и покачивайте его вперед-назад и из стороны в сторону. Отметьте минимальное показание и обнулите манометр до этого показания.

Для настройки индикатора внутреннего диаметра используются как датчик внутреннего диаметра, так и микрометр. Убедитесь, что измерительные концы имеют квадратную форму внутри опор микрометра (не показаны).

Измерения внутреннего диаметра

Установив калибр с круговой шкалой на правильный размер, поместите калибр внутрь цапфы или конца стержня и покачивайте манометр взад и вперед. и бок о бок, как в процессе установки.Обратите внимание на наименьший диаметр, то есть размер журнала. Как и при внешних измерениях, снимайте показания в трех разных местах. Одно замечание — отверстие должно быть таким, каким оно будет использоваться, поэтому затяните колпачки до их правильных характеристик, и они должны быть чистыми, без масла вообще.

Поместите калибр внутрь журнала и медленно перемещайте его, пока не найдете наибольшее измерение. Снимите показания в трех местах.

Интерпретация чисел

К настоящему времени у вас есть спецификации на шатуны и шатуны коленчатого вала, шейки обоих и спецификации на подшипники.Вычтите спецификацию кривошипа из спецификации шейки, а затем вычтите спецификацию подшипника из этого результата. Эта цифра и есть зазор. Зазор подшипника зависит от двигателя и предполагаемого использования. Стандартные уличные двигатели обычно имеют более узкие зазоры в подшипниках, в то время как двигатели с высокими рабочими характеристиками работают немного свободно. С помощью этих методов вы сможете настроить свой двигатель на нужные характеристики.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как измерить зазор подшипника двигателя, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Повреждение подшипников двигателя из-за воздействия частиц · Technipedia · Motorservice

Когда инородные частицы попадают в смазочный зазор между подшипником и шейкой вала, существует большой риск повреждения подшипника. Из-за очень малой толщины смазочной пленки даже мелкие частицы могут нарушить работу и вызвать полусухое трение.Они могут застрять в скользящем слое и, следовательно, стать «безвредными». Края, созданные в процессе, сглаживаются при контакте с валом. Частицы, размер которых превышает толщину скользящего слоя, не могут быть полностью погружены. Выступающая часть вызывает износ шейки вала в виде канавок. Сильно выраженные канавки сокращают ожидаемый срок службы и могут способствовать заклиниванию подшипников. Даже во время производства или ремонта двигателя частицы могут попасть в блок двигателя и застрять.Это может иметь место, например, при очистке блока цилиндров песком или стеклом. Однако частицы грязи также могут «возникать» во время работы (например, сажа или углерод) или попадать внутрь.

Неправильное обслуживание системы смазки или экстремальные внешние воздействия также способствуют попаданию грязи в смазочный контур. Поврежденные соседние подшипники или другие поврежденные компоненты двигателя могут также привести к попаданию частиц в масляный контур. Как правило, опасность повреждения из-за воздействия частиц в коренном подшипнике выше, чем в шатунном подшипнике.В шатунные подшипники подается масло
из коренных подшипников через отверстия в коленчатом валу, что означает, что масло сначала проходит через коренные подшипники (см. Рис.). Более крупные частицы оседают в основном подшипнике и поэтому обычно не достигают шатунного подшипника.

Чтобы понять, откуда пришли частицы, может быть полезно проанализировать подшипник и взять образец масла.

Возможные причины

• Монтаж не был чистым: из-за небрежности или ненадлежащей очистки компонентов двигателя во время монтажа в блок двигателя может попасть грязь
• Остатки, такие как металлическая стружка или остатки взрывчатого вещества от производства или ремонта, могут образовывать отложения в блок двигателя, который затем отключается во время работы — часто это также отложения от навесного оборудования, такого как масляный радиатор, который не был должным образом очищен во время ремонта двигателя
• Повреждение уплотнений в области двигателя: если уплотнение чрезмерно нагруженный или поврежденный во время установки, он больше не выполняет свою функцию, и частицы могут попасть в систему
• Отсутствие обслуживания системы смазки: превышение интервалов проверки или засорение масляных фильтров может привести к увеличению загрязнения масла
• Кавитация: частицы отламываются от материала подшипника и уносятся маслом — в зависимости от размера se может вызвать задиры или мелкое застревание в подшипнике или соседнем подшипнике
• Задиры: заедание деталей двигателя (поршни, вкладыши подшипников) приводит к попаданию большого количества частиц в контур смазки, что, в свою очередь, может вызвать повреждение других компонентов
• Усталостное повреждение : если материал откололся от компонентов двигателя, этот отколовшийся материал может быть перенесен маслом в подшипники и может привести к повреждению в этом случае.Однако это зависит от степени повреждения. Если, например, имеется множество крупных вмятин от частиц с начальными отметками полусухого трения из-за скопления материала, рекомендуется заменить подшипник. Вмятины из мелких частиц не ухудшают работу подшипника. В обоих случаях в любом случае следует выяснить причину:
  • Очистка всех компонентов перед установкой: важно промыть все масляные отверстия на валу и корпусе перед первым запуском.Также важно очистить посадочные места подшипников, чтобы удалить мелкую стружку и частицы от производства и / или ремонта — масляные каналы навесного оборудования, такого как масляный радиатор и турбокомпрессор, также должны быть тщательно очищены.
  • Проверьте уплотнения на работоспособность
  • Всегда заменяйте масляный фильтр и масло в соответствии с указаниями производителя: убедитесь, что соблюдаются интервалы проверок и используются только масло и масляные фильтры, соответствующие стандартам.
  • Фильтрация всасываемого воздуха: регулярно обслуживайте фильтры; при необходимости заменить
  • Проверить другие компоненты двигателя на наличие повреждений, таких как кавитация, усталость или заедание — повреждение подшипников двигателя из-за воздействия частиц часто является косвенным повреждением
  • Если влияние частиц не может быть установлено, анализ поврежденных вкладышей подшипников и образец масла может дать представление: если частицы все еще находятся в подшипнике или присутствуют в масле, их химический состав может быть определен — например, если это материал из коленчатого вала, более точная проверка на наличие повреждений может выполняется здесь

  Измерение и установка зазоров подшипников

  Если бы нам пришлось выбрать одну операцию, которая олицетворяет процесс проектирования двигателя, мы не могли бы придумать ничего лучше, чем установка зазора подшипника.Это выходит далеко за рамки установки набора новых подшипников в основных седлах, затяжки основных крышек и надежды на то, что кривошип перевернется. Разрешение на проектирование означает установление допуска, которое является вашим целевым числом, и работу компонентов до тех пор, пока это число не будет достигнуто. Все остальное — это просто скрепление двигателя болтами.

  Мы не будем здесь вдаваться в конкретные цели очистки, потому что это уже было сделано EngineLabs. Мы можем предложить стандартный, проверенный и верный совет — умножить диаметр шейки кривошипа на 0.001 дюйм. В качестве примера с главной шейкой Chevy с малым блоком размером 2200 дюймов — тогда масляный зазор 0,0022 дюйма будет отличным местом для начала.

  Это обсуждение будет сосредоточено на коренных и стержневых подшипниках в двигателях с умеренными рабочими характеристиками, работающих на улице, которые могут время от времени использовать высокие обороты, например, на тормозной полосе. Возможно, первое, что стоит упомянуть, это то, что это общий зазор по окружности подшипника. Так, в случае коренного подшипника 2,500 дюйма с вертикальным зазором 0.0025 дюймов, это означает, что зазор между шейкой кривошипа и коренным подшипником сверху и снизу составляет всего 0,00125 дюйма. При максимальной нагрузке масло сжимается в очень крошечной области зазора, измеряемого пятью цифрами справа от десятичной точки — возможно, до 0,00025 дюйма. Остальной зазор находится на ненагруженной стороне — верхней стороне коренного подшипника или нижней стороне шатунного подшипника.

  Для правильного выполнения этой работы вам потребуются точные измерительные инструменты.Требуются как минимум микрометр с внутренним диаметром от 2 до 3 дюймов и измерительный прибор с круговой шкалой. Убедитесь, что микрометры и стрелки с круговой шкалой будут измерять до 0,0001 дюйма. Более дешевые инструменты часто имеют размер только до 0,001 дюйма. Это недостаточно точно в 10 раз. Вам также понадобятся динамометрический ключ и торцевые головки.

  Большой зазор подшипника на противоположной стороне нагрузки используется для подачи масла между шейкой и подшипником, поэтому так важно обеспечить достаточный зазор.Именно эта динамическая нагрузка на подшипники подчеркивает важность внимания к деталям. Существуют и другие факторы, такие как раздавливание подшипников, эксцентриситет и материалы подшипников, которые требуют тщательного изучения, но мы сосредоточимся на том, как строитель своими руками может добиться профессиональных результатов, используя высококачественные измерительные инструменты и работая аккуратно.

  Мы сделаем несколько очень важных допущений, что блок и коленчатый вал либо были обработаны на станке, либо были тщательно измерены, чтобы гарантировать, что они прямые, с минимальным конусом, так что наши измерения окупятся, когда двигатель будет собран.

  Создание желаемого зазора подшипника начинается с точного измерения диаметра шейки. В данном случае мы измеряем главную шейку кривошипа большого блока. Единственный точный способ — использовать микрометр с точностью до 0,0001 дюйма.

  Первым делом нужно измерить коленчатый вал. Нам понадобится качественный внешний микрометр, ноутбук для записи показаний и чистый и чистый рабочий стол. Кривошип должен быть чистым и готовым к сборке. Предполагая, что мы работаем с двигателем V8, важно измерить основные журналы в двух местах и ​​записать их в обоих.Если вы действительно привередливы, неплохо было бы измерить конусность по всему журналу.

  После того, как диаметр шейки установлен, есть два способа настроить циферблатный индикатор для измерения внутреннего диаметра корпуса подшипника.

  Используя микрометр с определенным диаметром шейки, используйте его для обнуления индикатора отверстий круговой шкалы (слева). Мы поместили микрофон в тиски, чтобы надежно удерживать его, прикрыв его толстой тряпкой. Установка отверстия циферблата на ноль требует внимания к деталям, чтобы гарантировать точность нуля.Если вы вызовете ошибку на этом этапе, все остальные измерения будут ошибочными. Затем используйте циферблатный индикатор для измерения внутреннего диаметра отверстия в корпусе, в данном случае — главной шейки номер два, которая была затянута (справа). Для максимальной точности измеряйте зазор подшипника только по вертикали. Также проверьте конусность стержня. У нас был использованный стержень плохого размера с конусом 0,0015 дюйма. Это происходит из-за того, что стержни не переключаются на оправку, а хонингуются только с одной стороны. Это создает конус или раструб на конце стержня.Поэтому всегда проверяйте конусность восстановленных стержней.

  Один из способов — установить внешний микрометр на определенный диаметр шейки. В качестве примера возьмем Chevy с большим блоком 454ci. С коленчатым валом на 0,010 дюйма ниже, мы измерили шейку номер три на 2,7387 дюйма. Это ровно 0,010 дюйма меньшего размера. Мы можем настроить индикатор внутреннего диаметра на ноль в этот момент, а затем установить и измерить внутренний диаметр подшипников в главном третьем подшипнике.

  Вторая процедура экономит время, но может привести к математической ошибке.Этот процесс измеряет все журналы. Затем производитель устанавливает калибр с круговой шкалой на один размер цапфы и выполняет математические вычисления, чтобы отрегулировать зазор от стрелочного индикатора для различных диаметров отверстия корпуса. В качестве примера, если мы установим калибр внутреннего диаметра на 2,7387 дюйма диаметром шейки три, то мы добавим или вычтем разницу различных размеров шейки, чтобы получить фактический зазор подшипника. Если журнал больше нашего стандарта на 0,0002 дюйма, мы вычтем 0.0002 по показаниям стрелочного индикатора для определения зазора для этого коренного подшипника.

  Мы сделали простой переходник масляного насоса для этого большого блока и установили его с помощью шпильки и гайки, которые мы планировали использовать в двигателе. Мы измерили зазор до и после затяжки и обнаружили, что в этой ситуации зазор увеличился на 0,0008 дюйма!

  В качестве примера, если мы установили подшипники 0,010-под и измерили зазоры, и все было в порядке, индикатор внутреннего диаметра должен показывать +0.0025 дюймов (желаемый зазор) для всех пяти основных шейек. Но это происходит только в телешоу и журнальных статьях о двигателях. В большом блоке, который мы недавно собрали для друга, основные шейки кривошипа имели следующие размеры:

  Главный журнал	Диаметр цапфы	Фактический размер ниже
  1	2.7393	0,0094
  2	2,7390	0,0097
  3	2,7387	0,0100
  4	2,7384	0,0103
  5	2.7383	0,0104

  Ни одна из главных цапф кривошипа не имела одинаковых размеров, и только номер три был технически правильным заниженным размером 0,010 дюйма. Ограничения по бюджету и времени не позволили нам заточить этот шатун 0,020-мес. Вместо этого нам пришлось справиться с этим и использовать вкладыши подшипников разного размера, чтобы максимально приблизить зазоры.

  Давайте сначала рассмотрим зазоры для третьего номера 0,010. Измерение фактического зазора с помощью 0.010-под подшипниками Federal-Mogul, мы подошли с размером 0,0027 дюйма. Это было немного больше, чем наша идеальная спецификация 0,0025, но приемлемо. Остальные четыре создавали либо слишком большой, либо слишком маленький зазор, используя подшипники с шагом 0,010 меньше.

  Большинство производителей подшипников качения предлагают подшипники с размерами +/-. Например, Federal Mogul предлагает коренные и стержневые подшипники в версиях на 0,001 дюйма ниже и большего размера в рамках линейки стандартных подшипников размером 0,010 дюйма и 0,020 дюйма. Это позволяет регулировать зазор даже с половинчатыми гильзами.

  Некоторые производители высокопроизводительных подшипников, такие как Federal-Mogul, предлагают дополнительные размеры подшипников, такие как вставки меньшего или увеличенного диаметра 0,001, которые значительно упрощают установку идеального зазора. В нашем случае нам потребовались меньшие размеры на 0,011 дюйма на некоторых шейках и на 0,009 дюйма на подшипники на передних двух. Федерал-Могол предлагает это и спас наш бекон. Это позволило нам увеличить или уменьшить зазоры, чтобы приблизиться к нашему идеалу. Хотя смешивание полуфабрикатов является приемлемой практикой, никогда не смешивайте снаряды с более чем 0.001 дюйм и всегда оставайтесь в пределах одного производителя. Другими словами, никогда не смешивайте вкладыш подшипника 0,009 дюйма с версией 0,011 дюйма.

  Обратной стороной всех этих индивидуальных зазоров является то, что мы столкнулись с необходимостью приобретения двух (а в нашем случае трех) комплектов коренных подшипников для одного двигателя. Так что сделайте все измерения, прежде чем покупать подшипники. То же самое и с шатунными подшипниками.

  В общепринятой практике, например, смешивают один вкладыш под 0,010 мм с половиной подшипника под 0,011 на конкретном стержне или главной шейке для достижения желаемого зазора.Никогда не смешивайте подшипники разных производителей и никогда не смешивайте половинки подшипников, размер которых различается более чем на 0,001 дюйма.

  Лучшим способом исправить это было бы отрегулировать двигатель, чтобы установить надлежащий диаметр отверстия в корпусе. В нашем случае движок пришлось восстановить из-за сроков, не зависящих от нас, поэтому мы сделали все, что могли. Окончательный зазор 0,0035 дюйма находится в пределах заводских допусков, но он также на 0,0005 дюйма шире, чем мы хотели бы. Для мягкого уличного мотора это было приемлемо.Другая причина, по которой это будет работать, заключается в том, что в качестве упорного подшипника этот дополнительный зазор будет обеспечивать более чем достаточно масла для надлежащей смазки упорных поверхностей подшипника.

  Это подшипники штанги Federal-Mogul под 0,010. Обратите внимание на штамп «L» или «U» на этих корпусах вдоль верхнего штампа. «L» означает, что этот вкладыш должен быть установлен в нижней половине шатуна так, чтобы фаска подшипника находилась на той же стороне, что и радиус кривошипа. «U» — это, очевидно, верхняя вставка. Если подшипники перевернуты, фаска не будет прилегать к радиусу шейки кривошипа, и подшипник может потереться.Это не серьезная проблема, но, безусловно, за ней следует внимательно следить.

  Также важно отметить, что диаметр отверстия в корпусе, будь то стержни или магистраль, имеет большое влияние на зазор подшипника. Неправильные зазоры обычно связаны с подшипниками, когда на самом деле отверстия в корпусе имеют неправильный размер. В сочетании с несовместимыми диаметрами шейки кривошипа этот набор допусков является реальной причиной почти всех проблем с зазором. Единственный способ узнать наверняка — измерить эти части.

  В какой-то момент в серии Blueprinting мы также рассмотрим точность инструментов измерения, которые вы используете. Если ваши измерительные устройства имеют неточность, по крайней мере, до 0,0002 дюйма, фактические числа могут не точно отражать то, что есть на самом деле.

  Когда подшипники устанавливаются в шатун, всегда используйте какой-либо тип тисков для штока, чтобы зажимать линию разъема крышки. Это предотвращает повреждение стержня при затяжке болтов. Если у вас нет тисков для штока, используйте настольные тиски с алюминиевыми вставками в губках, чтобы не повредить шатун.

  Также важно отметить, что зазор подшипника будет определять вязкость моторного масла. Здесь нам придется сделать несколько обобщений, но для более узких зазоров требуется более жидкое масло, в то время как для более широких зазоров потребуется масло более высокой вязкости, чтобы установить надлежащую толщину масляной пленки и предотвратить ненормальный износ.

  Большинство деталей в этой истории связано с использованием здравого смысла и точных методов измерения. Выполните обе эти задачи, и ваш двигатель проживет долгую и мощную жизнь.

  Если вы действительно хотите вникнуть в мельчайшие детали, вы можете проверить изменения толщины подшипника. Вам понадобится круглый адаптер подшипника для вашего микрометра, как показано на рисунке (мы нашли наш через Grainger). Однако, по нашему опыту, точность измерения становится более важной проблемой, чем изменение толщины подшипника. Другими словами, можете ли вы точно измерить до 0,0002 дюйма?

  BMW Подшипники тяги и главного двигателя

  Эта страница находится в стадии разработки и не должна восприниматься как евангелие или последнее слово при выборе, измерении или заказе подшипников двигателя.

  Коленчатый вал и шатуны двигателя BMW установлены на тонких металлических кольцах, называемых вкладышами подшипников. Со временем эти гильзы изнашиваются и требуют замены, как и любой другой элемент нормального износа. В идеальном мире изнашиваются подшипники, а не коленчатый вал. А когда подшипники полностью изношены, их можно просто заменить новыми подшипниками.
  
  BMW никогда публично не заявляла интервал замены или ожидаемый срок службы вкладышей подшипников. Мы видели изношенные подшипники менее чем на 50 000 миль, а некоторые из них хорошо выглядят даже на 200 000 миль.То, что может быть «преждевременным», на самом деле может быть обычным износом или чем-то совершенно другим. Единственный надежный способ проверить износ подшипника — снять подшипник и осмотреть его. Это не так сложно или технически сложно, как кажется, особенно если масляный поддон уже снят. Анализ отработанного масла может дать вам ранние предупреждающие признаки износа подшипников, но не столь точен, как физическая проверка. Подшипники штанги можно заменять независимо от коренных подшипников, но не наоборот.

  СТОП И ПРОЧТИТЕ: Строительство двигателя требует точности, терпения и осведомленности о том, когда что-то идет не так.Ошибки и ущерб возникают из-за отсутствия одного или нескольких из этих ключевых атрибутов. Вам не обязательно быть мастером-техником, но вы должны знать свои ограничения и иметь возможность найти местную опытную механическую мастерскую или строителя.

  Размеры подшипников определяются двумя факторами: внутренним диаметром, в котором подшипник захватывает коленчатый вал, и внешним диаметром, в котором подшипник сидит в шатуне или блоке двигателя. Идентификатор будет фиксированным числом, чтобы поддерживать определенный зазор вокруг коленчатого вала для масла.Внешний диаметр будет варьироваться от в зависимости от цилиндра , чтобы учесть небольшие различия в отливке, механической обработке или износе блока, коленчатого вала или шатуна. Это измерение имеет цветовую маркировку. При просмотре номеров деталей подшипников в ETK / RealOEM обычно указывается несколько номеров деталей подшипников для каждого размера, которые затем разделены цветом. Цветовой код — это вкладыш подшипника , первоначально использовавшийся в двигателе , и нет ничего необычного в сочетании одного или двух разных цветов. На коленчатом валу будут нанесены красящие метки, указывающие, какой из них был использован.См. Ниже дополнительную информацию о цветах вкладышей подшипников BMW.

  Если коленчатый вал поврежден из-за изношенного или смещенного (закрученного) подшипника, вероятно, потребуется механическая обработка, чтобы его можно было снова использовать. Обработка коленчатого вала уменьшает внешний диаметр вала, что требует вкладышей подшипников с меньшим внутренним диаметром. Для этого BMW производит подшипники меньшего размера. Механическая обработка обычно выполняется «поэтапно», так что подшипники могут изготавливаться в соответствии с заранее определенными спецификациями и не требуются дорогостоящие подшипники нестандартного размера. Идентификационный номер подшипника становится заниженным, но BMW обычно обозначает это как « + 0.25 мм », так как в подшипниках больше материала, чтобы компенсировать разницу. Это все еще заниженный подшипник, даже несмотря на то, что он выражен в большем размере.

  Например, исходная спецификация может составлять 56,00 мм. Первые обработанные подшипники будут иметь размер 55,75 мм (. На расстоянии 25 мм от кривошипа). Подшипники второго размера будут иметь размер 55,50 мм (на расстоянии 0,5 мм от кривошипа). BMW обычно не производит подшипники, превышающие 2-й меньший размер.

  Измерение подшипников

  Двигатели M и S до 2006 г.
  Для каждого двигателя всегда есть стандартные спецификации подшипников.Однако лучше всего подтвердить размер, чтобы убедиться, что установлен правильный зазор. BMW, как и многие производители двигателей, рекомендует Plastigage. Использование сверхточных измерительных инструментов микрометра больше не считается требованием. Это упрощает ремонт двигателя своими руками.

  Plastigage — это тонкий, похожий на замазку материал, который сжимается при затягивании подшипника и крышки. Ширина сжатого материала представляет ваш зазор. Пока зазор в пределах спецификации, ваш подшипник в порядке.Если зазор слишком велик или слишком мал, потребуется другой подшипник. Вам нужно будет проверить каждый шатун и зазор главной шейки с помощью Plastigage. BMW не публикует спецификации зазора публично, но ваш дилер BMW может их найти.

  Для двигателей M и S BMW рекомендует начинать с номеров подшипников, обозначенных желтым кодом. Комплекты подшипников OEM или вторичного рынка также продаются в желтой спецификации, чтобы упростить задачу. Используйте Plastigage для определения зазора подшипника.Если все в пределах спецификации, продолжайте использовать подшипники с желтой маркировкой. Если какие-либо цилиндры не соответствуют спецификации, переключитесь на другой цвет, который будет соответствовать спецификации. Было бы правильно использовать разные цвета на одном коленчатом валу, поэтому BMW производит их разных цветов. Белый — самый толстый подшипник, а желтый — самый тонкий, поэтому, если у вас слишком большой зазор с желтыми подшипниками, вы можете использовать другой цвет, чтобы заполнить зазор, пока он не будет в пределах спецификации. Помните, BMW не публикует спецификации зазора публично, но ваш дилер BMW может их найти.

  Двигатели N и S с 2006 г.
  Начиная с двигателей серии N в 2006 г., BMW лазерной гравировкой размеров подшипников шатуна и коренных подшипников наносится на компоненты с помощью кода, чтобы механики могли узнать, что было изначально установлено. Комбинация этих буквенно-цифровых кодов соответствует матрице, указывающей, какой подшипник использовать.

  При замене подшипников вы можете обратиться к этим кодам и заказать замену подшипников, но BMW по-прежнему рекомендует проверять зазор подшипников с помощью Plastigage, а затем при необходимости менять цвет.

  Plastigage — это тонкий, похожий на замазку материал, который сжимается при затягивании подшипника и крышки. Ширина сжатого материала представляет ваш зазор (см. Изображение выше). Пока зазор в пределах спецификации, ваш подшипник в порядке. Если зазор слишком велик или слишком мал, потребуется другой подшипник. Вам нужно будет проверить каждый шатун и зазор главной шейки с помощью Plastigage. BMW не публикует спецификации зазора публично, но ваш дилер BMW может их найти.

  На верхних вкладышах коренных подшипников выгравирован буквенный код сбоку на блоке цилиндров.

  Нижние вкладыши коренных подшипников выгравированы цифровым кодом на первом противовесе коленчатого вала.
  Подшипники штока выгравированы с буквенным кодом на первом противовесе коленчатого вала.

  Коды верхнего коренного подшипника:
  Кодовая строка расположена вертикально на плоской поверхности со стороны пассажира блока цилиндров.Звездочка «*» обозначает конец передачи строки кода (см. Примечание ниже). Есть 7 коренных подшипников, средний (№4) — упорный. Верхние подшипники имеют канавку для смазки маслом. Код буквенный — A-F.
  A = желтый код
  B = зеленый код
  C = красный код
  D = синий код
  E = коричневый код
  F = фиолетовый код

  ПРИМЕЧАНИЕ. В технической документации BMW N55 указано: «Назначение седла подшипника [Верхний] из 1-7 первое положение подшипника обозначено звездочкой на стороне трансмиссии .«Мы думаем, что« трансмиссия »- это опечатка, и это должна быть« сторона синхронизации », как обозначены нижние и стержневые подшипники. Но у нас нет подтверждения на этот счет. Если это трансмиссия, то порядок обратный по сравнению с нижним подшипники! Обновление
  : документ S55 более логичен: «седьмое положение подшипника находится на стороне сцепления и обозначено звездочкой». Но он все еще не проясняет текст N55.

  Коды нижних коренных подшипников :
  Кодовая строка расположена на первом / переднем противовесе коленчатого вала.Коренных подшипников 7, код числовой — 1-6. Нижние подшипники имеют гладкую поверхность без масляных канавок.
  1 = желтый
  2 = зеленый
  3 = красный
  4 = синий
  5 = коричневый
  6 = фиолетовый

  Пример кода главного подшипника: BBCBCBB на блоке и 1222211. В этом случае ваши цилиндры расположены с этими комбинации:
  Цил. 1 = зеленый / желтый
  Цил. 2 = зеленый / зеленый
  Цил. 3 = красный / зеленый
  Тяга = зеленый / зеленый
  Цилиндр 4 = красный / зеленый
  Цил. 5 = зеленый / желтый
  Цил. 6 = зеленый / желтый
  Примечание: желтый и красный никогда не используются вместе.В этом случае BMW требует сочетания зеленого и зеленого цветов.

  Коды подшипников штока:
  Кодовая строка расположена на первом / переднем противовесе коленчатого вала. Код представляет собой алфавитный код, при этом одна буква соответствует комбинации верхнего и нижнего вкладыша подшипника. Подшипники штанги имеют 4 цвета, которые разделены на две цветовые комбинации:
  b = синяя комбинация состоит из фиолетового / пурпурного верхнего вкладыша и синего нижнего вкладыша
  r = красная комбинация состоит из желтого верхнего вкладыша и красного нижнего вкладыша
  Примечание: цвета никогда не смешиваются за пределами этих двух комбинаций.

  Пример кода подшипника штока: bbrbrr. В этом случае ваши цилиндры расположены в следующей комбинации:
  Цил 1 = фиолетовый / синий
  Цил 2 = фиолетовый / синий
  Цилиндр 3 = желтый / красный
  Цил 4 = фиолетовый / синий
  Цил 5 = желтый / красный
  Цил 6 = желтый / красный

  При установке новых подшипников BMW рекомендует проверять зазор с помощью Plastigage, чтобы убедиться в правильности зазора. Вы можете использовать предварительно назначенные цветовые коды в качестве отправной точки, а затем изменить цвета в зависимости от результатов ваших проверок Plastigage.

  Заливка масла

  Перед запуском двигателя после ремонта * сначала необходимо залить масляную систему.

  * — по нашему опыту, заливка масла требуется в большем количестве случаев, чем восстановление двигателя. Каждый раз при замене кривошипных или стержневых подшипников, замене VANOS, снятии распределительных валов, снятии головки блока цилиндров, снятии корпуса масляного фильтра и прокладки, и, конечно же, масляного насоса. Любое нарушение работы системы циркуляции масла требует перераспределения моторного масла по ключевым участкам.Перед запуском и запуском двигателя крайне важно рециркулировать масло во все критические области. К тому времени уже слишком поздно смазывать критические участки. Смазка для сборки двигателя не предназначена для защиты поверхностей при работающем двигателе, в отличие от моторного масла.

  Для прокачки масляной системы необходимо отключить одну или несколько систем подачи топлива или зажигания, повернуть двигатель в сборе вручную, а затем проворачивать двигатель с помощью стартера в течение определенного времени.

  No related posts.