Лада калина замена передних тормозных колодок: Замена передних тормозных колодок ЛАДА «Калина»

Замена передних и задних тормозных колодок Lada Kalina (2194). Перечень работ, цена.

Услуги

41 отзыв

+45 бонусов

111 отзывов

от 1 200 ₽

+60 бонусов

22 отзыва

от 2 250 ₽

+112 бонусов

36 отзывов

от 2 400 ₽

+120 бонусов

38 отзывов

от 600 ₽

+30 бонусов

1 отзыв

+25 бонусов

4 отзыва

от 2 100 ₽

+105 бонусов

5 отзывов

от 800 ₽

+40 бонусов

3 отзыва

1 950 ₽

+97 бонусов

3 отзыва

от 1 200 ₽

+60 бонусов

от 1 000 ₽

+50 бонусов

5 отзывов

от 2 800 ₽

+140 бонусов

от 800 ₽

+40 бонусов

5 отзывов

от 1 500 ₽

+75 бонусов

1 отзыв

от 1 600 ₽

+80 бонусов

от 1 200 ₽

+60 бонусов

от 1 900 ₽

+95 бонусов

1 200 ₽

+60 бонусов

от 400 ₽

+20 бонусов

от 1 800 ₽

+90 бонусов

от 1 800 ₽

+90 бонусов

от 1 850 ₽

+92 бонусов

от 590 ₽

+29 бонусов

5s»>Почему «На колесах.ру»

Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием автомобилей более 10 лет. Доверить свой автомобиль для ремонта можно только в сервисный центр, в котором четко налажены все процессы делопроизводства начиная от онлайн записи до своевременного заказа запчастей.

Справедливые цены

Бонусная система (экономия до 20%)

Запчасти в наличии и под заказ

Гарантия на работы и запчасти

Записаться в сервис

Выбор сервисного центра

Выберите сервисный центр

• Кутузовский проспект, 36, стр. 15 +7 (495) 380-10-10 доб. 5060
• проспект Вернадского, 12д +7 (495) 380-10-10 доб. 5170
• Северное Чертаново, 5, к. Д, стр. 7 +7 (495) 380-10-10 доб. 5150
• ул. Академика Королева, 8, к. 3 +7 (495) 380-10-10 доб. 5010
• ул. Балтийская, 11 (Сокол) +7 (495) 380-10-10 доб. 5120
• ул. Дубининская, 76 +7 (495) 380-10-10 доб. 5140
• ул. Крылатская, 30, стр. 3 +7 (495) 380-10-10 доб. 5220
• ул. Привольная, 70, к. 1 (Жулебино) +7 (495) 380-10-10 доб. 5240
• ул. Профсоюзная, 144 +7 (495) 380-10-10 доб. 5190

Ключевые этапы

1

Звонок или онлайн запись

2

Консультация и помощь

• Поможем разобраться с услугами
• Определим цены для вашего автомобиля
• Запишем на точную дату
• Напомним за день звонком или по СМС

3

Выполнение работ

• Приезд в сервисный центр
• Осуществление работ
• Составление рекомендаций
• Начисление бонусов

4

Гарантия и документы

• Оформление документов
• Заполнение сервисной книжки
• Гарантия на работы

5s»>Отзывы клиентов

57 отзывов Наталья

Автосервис

Кутузовский проспект, 36, стр. 15

Достоинства

Не первый год приезжаю в этот сервис менять колеса. Всегда вежливые, очень оперативные. Упакуют, положат. Заранее напомнят о записи. Очень радует бонусная система.

Читать отзыв

130 отзывов Бэла

Автосервис

проспект Вернадского, 12д

Достоинства

Отличный автосервис. Качественная работа, приятная атмосфера. Работают точно, очень быстро, помогают решить любые сложные вопроси. Рекомендуется всем, кто не хочет долго ждать ремонта.

Читать отзыв

140 отзывов Григорий

Автосервис

Северное Чертаново, 5, к. Д, стр. 7

Достоинства

Хороший сервис, езжу не первый год на шиномонтаж. В этот раз делал плановое ТО — все четко, показывают и объясняют клиенту состояние систем авто, дают рекомендации по замене с вполне оперативной доставкой зап частей.

Читать отзыв

134 отзыва Павел

Автосервис

ул. Академика Королева, 8, к. 3

Достоинства

1. Делают всё очень быстро. На самом деле складывается впечатление что сервис работает только для тебя и ни для кого другого. Персональный подход к клиенту и машине. 2. Цены по ощущениям немного выше средних и оно того стоит. 3. Обслуживаю lancer x 2008года и по всем известным причинам пришлось совершить марш-бросок Москва — Алматы (5200км без остановок) Машина чувствует себя превосходно, ничего не подвело и не отвалилось. Считаю это исключительно заслугой данного сервиса!

Читать отзыв

110 отзывов Александр

Автосервис

ул. Балтийская, 11 (Сокол)

Достоинства

Хороший сервисный центр, приятно находиться внутри, приятный персонал, хорошее оборудование, удобный заезд на территорию и хорошая парковка!

Читать отзыв

87 отзывов Санал

Автосервис

ул. Дубининская, 76

Достоинства

Ребята али грамотные рекомендации без навязывания услуг. Персонал приветливый и отзывчивый, на вопросы охотно отвечают, всю работу показывают.

Читать отзыв

163 отзыва Станислав

Автосервис

ул. Крылатская, 30, стр. 3

Достоинства

Впервые воспользовался услугами данного сервиса на Крылатской. Работу осуществили быстро, качественно и добросовестно. Отдельное спасибо мастеру Фаруху и мастеру-консультанту Евгению, к таким специалистам хочется приезжать снова!

Читать отзыв

160 отзывов Владимирович

Автосервис

ул. Привольная, 70, к. 1 (Жулебино)

Достоинства

Мне понравился подход к клиенту. Квалификация сотрудников. Уровень сервиса. Дача разъяснения и рекомендаций. Общая атмосфера в сервисе. Результат выполненых работ.

Читать отзыв

108 отзывов Зоткин Александр Владиславович

Автосервис

ул. Профсоюзная, 144

Достоинства

Пользуюсь услугами центра на Профсоюзной 144 с момента его открытия. Приезжаю по записи в строго определенное время. Грамотные мастера работы производят быстро и качественно. Замечаний нет. Вежливый компетентный менеджер. Всегда сдаю шины на хранение.

Читать отзыв

как поменять тормозные колодки на Калине своими руками

Передние тормозные колодки в устройстве тормозной системы автомобиля наиболее активно используются и подвержены ускоренному износу.  При этом Лада Калина не стала исключением. Все дело в особенности распределения тормозных усилий и переносе веса самого авто при торможении на переднюю ось.

Если просто, автомобиль в большей степени тормозит передними колесами, при этом задние тормозные механизмы задействуются только при активном или экстренном торможении. Также передние колодки, использующиеся более часто, сильнее нагреваются. Соответственно, это также оказывает влияние на их срок службы.

В результате передние колодки изнашиваются быстрее задних тормозных колодок.   Само собой, за их состоянием нужно следить, а также менять колодки передние Калина при появлении малейших признаков износа ниже допустимой нормы.  Далее мы рассмотрим, как заменить колодки на Калине своими руками, а также что нужно учитывать, подбирая тормозные колодки на Калину.

Содержание статьи

• Проверка тормозных колодок
• Замена тормозных колодок Калина: как правильно заменить передние колодки
• Что в итоге

Проверка тормозных колодок

Итак, на Калине спереди установлены дисковые тормоза. Так вот, для быстрой оценки состояния колодок нужно обращать внимание на ряд характерных признаков, которые указывают на износ. Прежде всего, водитель может заметить появление постороннего шума (обычно свиста, скрипа или металлического скрежета при торможении).

Так вот, скрип или писк тормозных колодок обычно является своеобразным индикатором их износа. Этот звук для привлечения внимания водителя издают специальные накладки, выполненные на колодке. Если же колодки свистят достаточно долго и водитель игнорирует этот сигнал, свист перерастет в скрежет и вполне может начаться критический износ.

Обратите внимание, изношенная колодка не только означает, что эффективность торможения сильно снизится, но и быстро выведет из строя тормозной диск! В свою очередь, появление металлического скрежета  и явное образование борозд на тормозном диске четко указывает на то, что колодки необходимо срочно менять. Бывает и так, что если момент упущен, заменить в таком случае потребуется колодки вместе с тормозными дисками или же нужно протачивать поврежденные тормозные диски.

• Чтобы не допустить критического износа, колодки лучше регулярно проверять, не дожидаясь появления явных признаков в виде свиста или скрежета. Чтобы понять, где стоят тормозные колодки, необходимо обнаружить тормозной суппорт и заглянуть в щель, через которую видны тормозные колодки. Через щель можно поверхностно осмотреть фрикционные накладки на колодке.

Однако чтобы полностью оценить ситуацию, нужно точно знать, когда менять передние тормозные колодки. Для этого колодки нужно снять и осмотреть их, визуально оценить состояние, а также проверить, насколько изношена фрикционная часть тормозных колодок.  

Если фрикционная накладка повреждена, видны сколы и трещины, сама накладка начала отваливаться от основания, это четко указывает на необходимость замены. Если фрикционного слоя осталось меньше 1.5 мм, колодки также подлежат обязательной замене.

Замена тормозных колодок Калина: как правильно заменить передние колодки

Идем далее. Чтобы заменить тормозные колодки Калина, необходимо подготовить плоскую отвертку, зубило, молоток, набор гаечных ключей или отдельно ключи на 13 и 17. Теперь давайте рассмотрим, как заменить колодки тормозные передние Калина.

Первое, передние тормозные колодки на Калине, как и на любом другом авто, менять нужно комплектом (меняются все четыре колодки, то есть полностью и на каждом колесе). Дело в том, что если поставить новые изделия, но разных брендов,  они могут иметь фрикционные накладки разного типа. Если же устанавливать новые элементы вместе с бывшими в использовании, на торможение неизбежно повлияет разность толщины фрикционного слоя.

Вполне очевидно, что у нового изделия и тех колодок, которые уже ранее стояли на машине, фрикционные накладки будут изначально изношены не одинаково, а также неравномерно будут изнашиваться в процессе эксплуатации авто. Также не рекомендуется ставить даже новые колодки, но разных брендов или менять их только на 1 колесе. Дело в том, что при торможении автомобиль может начать уводить, так как одно колесо будет тормозить хуже или лучше другого.

В свою очередь, при замене колодок основная задача сводится к тому, чтобы не только поставить новые детали, но и получить максимальную плавность и одинаковую эффективность торможения. Другими словами, предельно важно, чтобы при торможении машина не отклонялась от траектории, сохраняла устойчивость и т.д.

• Теперь перейдем к самой замене. Сначала нужно снять колесо, затем у скобы тормозного суппорта нужно обнаружить крепления. Выкрутив нижний болт, следует поднять скобу и снять колодки.

Казалось бы, все просто. Однако чтобы отвернуть нижний болт, сначала потребуется отогнуть уголок стопорной шайбы, которая препятствует самопроизвольному выкручиванию болта при езде. Отогнуть уголок можно отверткой или зубилом.

Отогнув угол шайбы, нижний болт можно выкручивать, придерживая вторым ключом направляющий палец от проворачивания. Затем следует поднять скобу у суппорта до упора вверх, после чего можно доставать обе тормозные колодки. Обратите внимание, перед тем как поднимать скобу суппорта, следует вынуть тормозной шланг из кронштейна и сместить так, чтобы он не порвался при поднятии скобы.

Теперь, перед установкой новых колодок, их посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины металлической щеткой. В рамках данной процедуры важно соблюдать аккуратность (например, не порвать пыльник у поршня). Закончив очистку, следует взять 1 старую тормозную колодку, поставить ее на место и закрыть суппорт, при этом болт направляющего пальца не закручивать.

Далее отверткой с толстым стержнем или небольшой монтировкой (в качестве рычага) нужно вдавить поршень внутрь тормозного суппорта. Указанный поршень нужно вдавливать, чтобы вставить новые колодки, так как они более толстые, чем старые и изношенные. Само собой, при установке они будут упираться в поршень, если его заранее не вдавить.

• Что касается установки, на Лада Калина замена передних тормозных колодок предельно проста при условии того, что все рассмотренные выше операции выполнены правильно и качественно. Новые колодки Калина ставятся в обратном порядке. При этом важно следить за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно самим колодкам.

Еще нужно обращать внимание на то, что когда болт направляющего пальца будет закручен (палец также нужно придерживать другим гаечным ключом), потребуется снова загнуть уголок стопорной шайбы. Главное, загнуть уголок так, чтобы болт не смог открутиться.

Что в итоге

Как видно, замена колодок Калина не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена своими руками. Главное, правильно подобрать сами колодки, а также придерживаться всех рекомендаций, рассмотренных выше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при нажатии. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза мягкая или проваливается.

Также отметим, что после замены колодок на Калине необходимо сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. В норме педаль не должна быть мягкой после 2-3 нажатий. Также необходимо завести ДВС, после чего педаль должна стать нормальной по жесткости. Если это не так, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке, долив рекомендуемую тормозную жидкость при такой необходимости.

Напоследок еще раз напомним, что автомобиль преимущественно тормозит именно передними колодками, так что за их состоянием следует постоянно следить. Другими словами, передние тормозные колодки на Калине требуют большего внимания, чем задние, а также менять их следуют чаще для сохранения максимальной эффективности торможения и повышения безопасности при езде.

   

Замена передних тормозных колодок Лада Калина

21.02.2018 admin Калина Ответить на комментарий

Тормозные колодки, как и вся тормозная система, центральным элементом коей они являются, играют принципиально важное значение для обеспечения безопасности движения. Любые проблемы с тормозами приводят к увеличению тормозного пути, ухудшению управляемости автомобилем в целом, и кратно увеличивают риск дорожно-транспортного происшествия. Тормозные колодки, прижимаясь к тормозному диску и используя создаваемую таким образом механическую силу трения, приводят к остановке автомобиля.

Автомобили Лада Калина обладают рядом вполне очевидных преимуществ перед другими автомобилями аналогичного класса, но вот тормозные колодки отнюдь нельзя отнести к этим самым преимуществам. Более того, в среде автомобилистов бытует шутка, что первое, что необходимо сделать счастливому приобретателю Лада Калина – это не «обмывание» покупки, а замена тормозных колодок. Как и в любой шутке, здесь есть доля шутки – а всё остальное правда. Действительно, тормозные колодки однозначно являются большой недоработкой технологов Лада Калина, а потому их действительно лучше как можно скорее заменить, во всяком случае — передние, ведущие.

Инструменты, необходимые для замены передних тормозных колодок:

• домкрат;
• торцевой ключ на 13;
• рожковый ключ на 17;
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка;
• баллонный ключ.

Желательны также струбцина (или разводной ключ) и противооткатные клинки, чтобы зафиксировать автомобиль.

Для замены тормозных колодок у более-менее опытного мастера уходит от получаса до часа, у новичка это может занять и больше времени.

1. Снимаем колесо.

   Срываем болты крепления, пока автомобиль стоит на земле, после чего затяните ручной тормоз и поставьте ручку переключения передач в положение первой скорости.

   С той стороны, где будет проводится замена колодок, колесо нужно вывесить. Прочие колёса укрепляются с помощью противооткатных клинков (в крайнем случае – кирпичей), что исключит риск самопроизвольного движения в ходе работ.

   Важно правильно установить домкрат – если допустить ошибку на этом этапе, можно в ходе работ попросту опрокинуть автомобиль или, во всяком случае, повредить его кузов.

   Для удобства проведения работ как можно сильнее выворачиваем руль, открывая для себя свободное пространство для работы.

2. Извлекаем тормозную жидкость.

   Это лучше всего сделать с помощью специального шприца. Сделать это необходимо, чтобы не допустить её выливания непосредственно на вас и окружающую действительность в ходе проведения работ.

3. Демонтаж старых тормозных колодок.

   С помощью ключа на 13 откручиваем болт, удерживающий суппорт. Плоскогубцы и отвёртка помогут в отгибании стопорной пластины: при этом нужно следить, чтобы гайка не проворачивалась (придержать гайку поможет ключ на 17).

   Немного утапливаем тормозной поршень (так как старые тормозные колодки занимают меньше места, последнее нужно освободить для новых колодок). Здесь поможет струбцина или, при её отсутствии, — разводной ключ; ведь для вдавливания поршня усилия руки может быть недостаточно.

   Можно поступить несколько иначе: с внутренней стороны колодку оставить, после чего отвёртка, упирающаяся в незадействованную часть диска (ближе к оси), может быть использована в качестве рычага. Потянув рукоять на себя, можно сместить суппорт (по отношению к тормозному диску), вдавив при этом одновременно поршень вглубь.

4. Установка новых тормозных колодок.

   Устанавливаем колодки, опускаем суппорт, стопорим с помощью болта предохранительную пластину, защищающую болт от разбалтывания и самовольного откручивания.

   Выравниваем руль, чтобы колёса выровнялись строго по ходу движения. Надеваем колесо на место и наживляем на крепёжные болты. Дотяжку болтов осуществляем после того, как домкрат опущен.

   По завершении работ важно не забыть о доливке тормозной жидкости до максимального уровня.

Следует помнить, что замена тормозных колодок только с одной стороны (например, только слева или только справа) не продуктивна. Более того, такая замена может сыграть с автомобилистом (особенно неопытным, но даже и профессионалом) злую шутку, когда тормозное усилие распределяется по колёсам неравномерно, и в результате одна сторона тормозится сильнее другой, а автомобиль заносит.

Ещё один важный совет. Сразу после замены тормозных колодок нужно распланировать эксплуатацию автомобиля таким образом, чтобы как минимум 200 километров пройти в щадящем для тормозов режиме. Это расстояние лучше пройти без резких нажатий на педаль тормоза, а снижать скорость лучше заранее, причём пользоваться для этого возможностями двигателя автомобиля.

С этой статьей так же читают:

Замена тормозных колодок на Лада Калина

Тормозные колодки – самый уязвимый элемент тормозной системы Лада Калина. Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно их заменять. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, вы сможете самостоятельно установить новые задние и передние колодки.

Содержание

1. Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине
2. Перечень инструментов
3. Как заменить задние
4. Как можно поменять: пример на видео
5. Меняем передние своими руками
6. Видео о том, как заменить и собрать передние колодки
7. Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)
8. Распространённые проблемы

Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине

Основными причинами замены колодок являются естественный износ и преждевременный выход из строя. Не допускается управление автомобилем с изношенными или неисправными колодками, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения. Чтобы вовремя заменить колодки, необходимо обращать внимание на такие признаки поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, скрипят, шипят).

Износ тормозных колодок может быть вызван некачественным составом фрикционных накладок, неисправностями рабочих тормозных цилиндров, частыми экстренными торможениями. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендациям производителей автомобилей менять их следует каждые 10-15 тысяч километров.

Вы должны менять колодки парами, даже если изношена только одна из них

Перечень инструментов

Для того чтобы заменить тормозные колодки своими руками на автомобиле Лада Калина, вам понадобится следующий набор инструментов:

• джек;
• отвертка с прямым шлицем;
• плоскогубцы;
• зажим;
• ключ на 17;
• торцевой ключ на 13;
• навершие с головкой на 7;
• антиреверсивные упоры.

Как заменить задние

Чтобы не ошибиться при установке новых задних колодок на Лада Калина, нужно пошагово выполнить ряд действий.

1. Включите трансмиссию на первую передачу, подложите клинья под передние колеса и поднимите заднюю часть машины. Иногда для надежности под корпус ставят дополнительные упоры
2. Подняв колесо, отвинтите замки и снимите его, чтобы получить доступ к барабану. Колесо снятое для страховки можно положить под кузов
3. С помощью гаечного ключа открутите все болты, удерживающие барабан, затем снимите его. Для упрощения процесса можно ударить молотком по задней части барабана, чтобы ослабить крепление. Используйте деревянную прокладку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Для этого лучше подойдет молоток
4. Снимите шплинт плоскогубцами, повернув его по часовой стрелке. Затем снимите нижнюю пружину, скрепляющую колодки, и короткую удерживающую пружину из середины колодки. Лучше, если вы защитите руки перчатками
5. Не снимая верхнюю пружину, возьмитесь за центр блока и отодвиньте его в сторону, пока не отвалится пластина, подложенная под пружину. Переместите блок в сторону, пока пластина не упадет
6. Отсоедините удерживающую пружину, снимите пластину и снимите незакрепленный башмак. Будьте осторожны с пружинами — новые в комплект для замены не входят!
7. Установите новые колодки и выполните обратную процедуру.

Как можно поменять: пример на видео

Меняем передние своими руками

Чтобы установить новые передние колодки, следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Слегка отвинтите замки на колесе, которое хотите заменить. После этого поставьте машину на стояночный тормоз, подложите под колеса бамперы и поднимите передние. Такой надежный домкрат есть не у всех, поэтому для безопасности используйте снятые при замене бампера и передние колеса
2. Полностью поверните рулевое колесо в том направлении, в котором хотите снять рулевое колесо. Это облегчит доступ к барабану. Для удобства снятия открутите маховик в сторону
3. Ключом на 13 полностью отвинтить колесные замки и поднять тормозной суппорт. Затем с помощью пассатижей и отвертки отогните пластину, при этом не допуская случайного проворачивания гайки ключом на 17. Рекомендуется использовать длинную и толстую отвертку
4. Снимите колодки и нажмите на поршень зажимом, чтобы он вошел в суппорт. Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не подойдут
5. Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, установите новые колодки. После завершения работ важно проверить наличие тормозной жидкости и долить ее, если ее недостаточно.

Видео о том, как заменить и собрать передние колодки

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой (АБС) важно учитывать несколько нюансов.

• Перед началом замены потребуется обмотать датчик АБС, чтобы не повредить его во время снятия старых колодок. Датчик крепится на винте, который можно открутить только с помощью зубчатой ​​головки Е8 с глубокими зубьями.
• Следует соблюдать осторожность при снятии тормозного барабана с кронштейна, так как под ним находится встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности тормозной системы.

Распространённые проблемы

В процессе работы могут возникнуть проблемы, препятствующие замене колодок. Если барабан прочно удерживается на месте, когда барабан снят, вы можете распылить вокруг барабана WD-40 и подождать столько времени, сколько необходимо (обычно 10-15 минут), а затем приступить к разборке. Кроме того, спрей пригодится для легкого снятия блока с места фиксации. В том случае, если нет возможности установить новую колодку, поршень необходимо опустить глубже в цилиндр до ослабления крепления.

Своевременно установив новые колодки на Лада Калина, можно продлить срок службы тормозной системы. Исправно работающие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают вождение максимально комфортным.

подробная инструкция своими руками, проверка, инструменты и приспособления

На автомобиль Лада Калина производитель устанавливает гидравлические тормоза. Для усиления давления на рабочий плунжер главного цилиндра используется вакуум. Передние и задние колесные механизмы отличаются. На ведущих колесах установлены тормоза дискового типа. Но, как и любые детали, они не вечны. Потому автовладельцам иногда приходится проводить замену передних колодок или задних. Как это сделать – читайте далее.

Содержание

1. Проверка тормозных колодок
2. Как правильно заменить передние колодки
3. Инструменты и приспособления
4. Замена тормозных колодок Калина
5. Что в итоге

Проверка тормозных колодок

Торможение передних колес Калины осуществляется при зажимании дисков тормозными колодками. Они имеют фрикционный слой. Это обеспечивает большой срок службы деталей и исключает повреждения при трении.

Работа тормозного механизма Лада Калина проходит в следующей последовательности:

1. В салоне Лада Калина водитель нажимает на педаль тормоза.
2. Вакуумный усилитель увеличивает усилие, поступающее на плунжер главного цилиндра.
3. Жидкость под давлением поступает к суппортам по трубопроводам.
4. Под действием высокого давления поршень рабочего цилиндра смещается.
5. Суппорт двигается по направляющим.

Так диск зажимается с двух сторон комплектующими с фрикционным слоем. На одну переднюю колодку надавливает поршень, а на другую – скоба суппорта. Прекращается свободное вращение механизма.

При эксплуатации передние тормозные элементы Лада Калина подвергаются постоянной нагрузке. На комплектующие негативно влияет высокая температура, влага, реагенты с дорожного покрытия в зимнее время и т. д. Это приводит к необходимости внеплановой замены.

Владелец Лада Калина может самостоятельно определить, когда необходимо менять детали. Для этого не требуется специализированное оборудование.

Признаки того, что нужна замена:

1. Наличие посторонних шумов в области передней подвески. Когда фрикционный слой изнашивается, металлические части начинают тереться друг о друга. При этом слышен скрежет или скрип. Использовать транспортное средство недопустимо. Необходима замена деталей.
2. Самопроизвольный уход авто Лада Калина от прямолинейного движения при нажатии на педаль тормоза. Если рулевое колесо выставлено по центру, а при остановке автомобиль тянет в сторону, значит передние диски затормаживаются неравномерно. Этому способствует сильный износ фрикционного слоя на элементах одного из колесных механизмов.
3. Увеличение тормозного пути Калины. Увеличивается время реагирования на нажатие педали. Не следует использовать транспортное средство. Откладывание ремонта приведет к более серьезным поломкам. Необходима замена передних тормозных колодок.
4. Увеличение свободного хода рычага управления. При сильном износе тормозных колодок цилиндр суппорта выдвигается максимально. При этом свободный ход педали увеличивается.

Определить толщину фрикционного слоя можно визуально. Для этого потребуется демонтировать передние колеса. Разбирать механизм нет необходимости. В верхней части суппорта Калины есть смотровое окно. Через него видно торцевую часть передних колодок. Если толщина фрикционного слоя достигла 1,5-2 мм – потребуется срочная замена деталей.

Как правильно заменить передние колодки

Технология замены не имеет сложностей. С задачей справится человек, имеющий минимальные технические знания и навыки в ремонте. После замены система будет работать в нормальном режиме.

Инструменты и приспособления

На начальном этапе подготавливают инструмент. Замена тормозных деталей Лада Калина на станциях технического обслуживания проводится на подъемнике. В гаражных условиях нет необходимости использовать смотровую яму или эстакаду. Переднюю часть Лада Калина поднимают домкратом.

Инструменты и приспособления, необходимые для замены:

1. Балонный ключ – для демонтажа колес.
2. Гаечные ключи. Чтобы ускорить замену, используют головки с трещоткой.
3. Домкрат. Подойдет стандартный механизм, поставляемый производителем в комплекте с автомобилем.
4. Смазка для направляющих суппорта. Необходимо использовать смазочный материал, предназначенный именно для этих целей. Такая смазка выдерживает высокую температуру, снижая степень трения между деталями.
5. Плоская отвертка.
6. Противооткатные устройства.
7. Упоры, предотвращающие падение автомобиля Калина с домкрата.
8. Приспособление для запрессовки поршня в суппорт. Можно приобрести готовый инструмент или изготовить его самостоятельно.
9. Металлическая щетка.

Для удаления мелких абразивных частиц с поверхностей комплектующих используют струю сжатого воздуха.

Замена тормозных колодок Калина

Перед началом работы устанавливают транспортное средство на ровную площадку. Чтобы исключить самопроизвольное прокатывание авто, под задние колеса устанавливают противооткатные устройства.

Замену проводят в следующей последовательности:

1. Срывают болты крепления колеса до поддомкрачивания. Несоблюдение этого правила приведет к проворачиванию баллона при попытке открутить болты. Если работа выполняется вдвоем, чтобы обездвижить колесо напарнику необходимо нажать на педаль тормоза.
2. Поддомкрачивают переднюю часть автомобиля. Поднимают оба колеса или выполняют процедуру поочередно для каждого механизма.
3. Откручиваются крепежные элементы, фиксирующие диск к ступице.
4. Демонтируют колесо.
5. Откручивают нижний болт крепления суппорта. Если демонтировать верхний крепежный элемент, то полностью сдвинуть скобу не удастся. Отведению будет препятствовать тормозной шланг.
6. Утопить поршень. Плоскую отвертку вставляют между наружной колодкой и скобой. Переместив поршень, демонтируют суппорт.
7. Переместить скобу, повернув ее на верхней направляющей.
8. Демонтировать изношенные передние колодки.
9. Вдавить поршень в суппорт, используя приспособление.
10. Осмотреть пыльники направляющих и поршня на предмет повреждений. Потрескавшиеся или порезанные эластичные уплотнения подлежат замене. Через трещины на поверхность движущихся деталей могут попасть абразивные частицы. Это приведет к быстрому износу элементов.
11. Нанести специализированную смазку на направляющие.

Запрессовка поршня в суппорт с помощью приспособления

После разборки очищают внутреннюю поверхность суппорта от загрязнений. Абразивные частицы удаляют струей сжатого воздуха.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При установке выдерживают момент затяжки резьбовых соединений.

Что в итоге

Замена передних колодок Калина предусматривает проверку работоспособности тормозов. Владелец автомобиля прокачивает систему несколькими нажатиями на педаль. Так удается подвести поршень суппорта к передним тормозным колодкам.

Систему проверяют на наличие провала рычага управления и рывков при торможении.

Чтобы проверить, как работают новые передние колодки, необходимо замерить тормозной путь. Испытания проводят на ровной площадке, отделенной от дорог общего пользования.

Владелец автомобиля Лада Калина может заменить передние колодки самостоятельно. Для этого потребуется стандартный набор инструментов. После замены система будет работать в нормальном режиме. Проводили ли вы замену передних тормозных колодок на Калине? Какое приспособление использовали для вдавливания поршня суппорта? Оставляйте комментарии, добавляйте статью в закладки и делитесь ею в социальных сетях.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора в видео.

замена. Замена тормозных колодок Калина-2. Замена передних и задних тормозных колодок на Калине (универсал)

Покупая автомобиль, будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания машины, замены расходных материалов, ремонтов. Многие современные водители предпочитают отдать автомобиль в сервис, чтобы там для него провели техническое обслуживание и заменили все что необходимо. Но за такой сервис приходится платить. А если у человека есть необходимый инструмент, тогда любые работы по обслуживанию машины можно выполнить своими руками, даже если необходимо поменять тормозные колодки («Калина»). Замена эта представляет собой простой процесс и не потребует много времени. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Когда требуется заменить колодки?

Процесс установки данных элементов на автомобилях серии «Лада Калина» чрезвычайно прост. Это актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда же нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замена тормозных колодок на «Калине» (универсал) должна выполнятся практически сразу же после того, как автомобиль куплен и пригнан из салона. Это необходимо из-за того, что большинство моделей, которые сходят с конвейеров отечественных автозаводов, оснащены очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска. Кроме того, это источник противного скрипа приличной громкости. Он неприятен не только для водителя, но и для всех окружающих, когда автомобиль тормозит.

Специалисты считают, что замена тормозных колодок (ВАЗ «Калина» в том числе) должна выполняться, если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм. Ездить с такими колодками просто опасно. Есть серьезный риск того, что в один прекрасный момент эффективность торможения станет практически нулевой. Что касается ресурса, то производители указывают от 20 до 40 тыс. км для передних дисковых тормозов и от 60 до 150 тыс. км для задних.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поднять автомобиль, снять колесо, а затем удержать тяжелую машину на весу, пока будет выполняться процесс замены, необходим домкрат. Также для процесса понадобится баллонный ключ, плоская отвертка, плоскогубцы. Дополнительно нужны рожковый и торцевой ключ на 17 и на 13. И еще пригодится струбцина, а также противооткатные упоры.

Важность уровня тормозной жидкости

Прежде чем начать процесс замены, следует обязательно оценить количество данной жидкости. Если уровень ее находится на максимуме, необходимо слить немного при помощи шприца либо груши. Зачем так делать? Это необходимо для того, чтобы в момент отодвигания поршня жидкость не выливалась. Дело в том, что новые колодки значительно толще, чем старые и изношенные. Для хорошего результата нужно оставить в расширительном бачке около половины жидкости.

Этапы работ

Замена передних тормозных колодок на «Калине» (универсал) включает в себя несколько операций. Первым делом ослабляют болты на тех колесах, где проводятся работы. Далее вытягивается стояночный тормоз. При этом под задние колеса «Калины» обязательно подкладывают поры либо кирпичи, чтобы автомобиль не покатился назад. Нужно помнить, что нельзя нажимать на педаль тормоза. Это может спровоцировать выдавливание поршня из тормозных цилиндров. А что насчет владельцев второй модификации авто? Замена передних тормозных колодок на «Калине» 2-го поколения выполняется аналогичным образом, при помощи тех же инструментов. Далее снимают колесо. Для того чтобы немного облегчить этот процесс, руль выкручивают до упора туда, где будет демонтироваться диск. Это делается для того, чтобы обеспечить более комфортный доступ к тормозному механизму. При помощи ключа на 13 отворачивают болт и поднимают суппорт. Далее отверткой и плоскогубцами отгибают стопорную пластину. При этом ключом на 17 удерживают гайку, чтобы она не проворачивалась.

Теперь устанавливаются новые тормозные колодки («Калина»). Замена сводится к тому, чтобы утопить поршень. При наличии силы это можно сделать и вручную. Однако лучше всего использовать струбцину. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное – не забыть о стопорной пластине. Она защищает от откручивания болта. Аналогичный комплекс операций следует проделать и на втором колесе спереди. После того как будет произведена замена колодок, следует снова проверить, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости нужно долить до максимального уровня. Зачастую интенсивному износу подвержены именно передние тормозные колодки («Калина»). Замена задних требуется значительно реже, но если это необходимо, то делается это очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции понадобится немного другой комплект инструментов. Также нужен баллонный ключ для демонтажа колес. Еще пригодится вороток и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским жалом и плоскогубцы. Плоскогубцы могут понадобиться, если не удается демонтировать барабан без обоймы с подшипником. В этом случае сначала отворачивают гайку ступицы, а затем занимаются снятием барабана. На автомобилях “Лада Калина” замена задних тормозных колодок производится в несколько этапов. Рассмотрим ниже, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Автомобиль ставят на передачу, а противооткатные упоры устанавливают уже спереди. Также необходимо упереть одно колесо сзади. Затем машину нужно поднять. Естественно, делается это сзади. Лучше перед подъемом слегка ослабить болты на нужном колесе. Когда оно оторвалось от земли, болты можно отворачивать уже спокойно и уверенно. Затем берется вороток и глубокая головка на 7. С ее помощью отворачиваются шпильки, которые удерживают барабан. После этого можно попробовать снимать тормозной барабан. Чтобы эта операция прошла легче и быстрее, вокруг защитного колпачка брызгают средством WD-40. Когда все откиснет, демонтируем элемент. Можно увидеть весь барабанный тормозной механизм. Далее демонтируется шплинт, это удобнее делать плоскогубцами. Для того чтобы механизм вытянулся, инструмент проворачивают по часовой стрелке и находят удобное положение для него. Затем с помощью плоскогубцев снимают нижнюю пружину, которая стягивает колодки. Это удобнее делать справа – захватывают и тянут в эту же сторону. Затем снимают фиксирующую колодку в центре короткой пружины. Правая колодка легко вынимается без необходимости демонтажа верхней пружины. Для этого крепко берутся за центр плоскогубцами и отводят ее в сторону. Вместе с этим необходимо поднимать пружину вверх. Пластина под пружиной должна выпасть. Теперь уже ничто не фиксирует задние тормозные колодки.

«Калина» (замена дальше выполняется без необходимости применения инструментов) продолжает стоять на домкрате. Достаточно отсоединить фиксирющую пружину и снять пластину. После можно уверенно демонтировать колодку. Установка новых выполняется в обратном порядке. Что касается времени замены, то процесс займет около часа, если в наличии все необходимые инструменты и приспособления. Замена тормозных колодок «Калина-2» выполняется аналогичным образом. Задние механизмы остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Марка Ferodo является популярность среди отечественных автовладельцев. Колодки лучше приобретать в красной либо в зеленой упаковке. Эти элементы отлично и эффективно тормозят даже на высоких скоростях. Колодки от Dafmi отличаются высокой стойкостью к износу, отлично выдерживают экстренные торможения в любых даже самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой – всего 30 тыс. км. Для тех, кто любит ездить экстремально, подойдет продукция Sangsin. Эта компания предлагает продукцию, которая отличается высоким ресурсом. Данные элементы могут работать даже в условиях экстремальных температур.

Заключение

К тормозам не стоит относиться безответственно. Необходимо вовремя проверять тормозные колодки. «Калина» (замена, как видите, легко производится своими руками) будет исправно и безопасно ездить ближайшие 25 тысяч км.

Разновидностей тюнинга калины хэтчбек. Как делается тюнинг лада калина хэтчбек Дизайнерский тюнинг Калина хэтчбек

Лада Калина, сравнительно недавно появившаяся на наших дорогах, очень быстро превратилась в героиню анекдотов и фотошопов. Тем не менее, как бы ни практиковали остроумные блогеры во всемирной паутине, Калина была и продолжает пользоваться спросом у покупателей. Да, это детище АвтоВАЗа выглядит более чем скромно, даже неказисто, но по сравнению с предыдущими моделями Лады Калина современнее и безопаснее. А неказистую внешность можно с успехом исправить – благо, современный автотюнинг это позволяет.

Любой тюнинг автомобиля можно разделить на три основных направления: косметический, внешний тюнинг, тюнинг салона и технический тюнинг — ходовой части и двигателя. Для Lada Kalina наиболее актуальным является тюнинг экстерьера – ведь именно непритязательный внешний вид является самым слабым местом этого автомобиля. А начать тюнинг можно с недорогой, но эффектной детали – .

Кроме того, именно внешний тюнинг — это реальная возможность выделиться из потока стандартных автомобилей и привлечь внимание на дороге — ну не огромное. выхлопная труба сделать это. Модернизировать начинку автомобиля, конечно, можно, но это уже становится финансово накладно, а в условиях города и вовсе бессмысленно: в мегаполисе по-прежнему негде ездить, а ездить можно на скорость по городу 60 км в час на базовой модели без всяких примочек. Поэтому сосредоточимся на улучшении экстерьера Калины.

Прежде чем браться за настоящие инструменты, воспользуйтесь виртуальными, в частности, что пользуется большим спросом у профессиональных тюнинговых ателье.

Этап первый: колеса и диски

Часто счастливые обладатели Lada Kalina испытывают сильное искушение установить на автомобиль цельнолитые колеса пятнадцатого радиуса. Не поддавайтесь ему! Да, выглядит хорошо, но минусов у такой самодеятельности на порядок больше, чем плюсов: в сочетании с беспрецедентным качеством российских дорог вы получите еще худшие ходовые качества, кроме того, не стоит забывать, что арки у Калины не рассчитаны на пятнадцатидюймовые колеса, и колеса могут просто задеть ими каждую дырку. Явное повреждение как резины, так и металла.

Если вы серьезно озадачились тюнингом Калины, вам не обойтись без красивых и качественных дисков. К счастью, сегодня автолюбителям доступен широчайший ассортимент колес в различных ценовых категориях, и вы без труда сможете выбрать диски по своему вкусу и кошельку одновременно. Единственное условие: забудьте о цветных дисках. Экстремальный колхозный тюнинг никогда не был в моде и никогда не войдет в моду, не стоит гнаться за его сумасшедшим течением. Единственными «цветами», которые допускаются в отдельных случаях, являются белый и черный, и они должны гармонировать с цветом кузова автомобиля.

Внешний тюнинг Лада Калина своими руками на видео:

Оптика и милые мелочи

Фары, как правило, светят достойно и в переделке не нуждаются, а возможностей практически нет для их тюнинга (единственное, что можно сделать, это прилепить его к кристальной прозрачности). Задние фонари можно заменить — выбор достаточно широк.

Обвесы и спойлеры уже давно стали неотъемлемой частью тюнинга Калины, и в автосалонах и тюнинг-ателье можно найти широчайший выбор таких деталей — как на хэтчбеки, так и на седаны. Только не нагружайте свой автомобиль всем сразу, деталей внешнего тюнинга должно быть в меру, они должны расставлять яркие и сочные акценты во внешности автомобиля, а не прятать под себя саму машину.

Установка спойлера на хэтчбек Лада Калина своими руками (видео):

Тюнинг салона Лада Калина — что можно сделать?

К сожалению, в салоне Калины улучшать практически нечего. Конечно, можно заменить приборную панель и руль. Вы можете защитить педали удобными и практичными накладками, а передние сиденья заменить спортивными ковшами. Любителям качественного звука стоит позаботиться об аудиосистеме — впрочем, эта тема имеет свои нюансы и заслуживает отдельного разговора.

Установка подлокотника своими руками на Лада Калина (видео):

Замена панели приборов на Лада Калина гаражные условия(видео):

О том, что серьезно переделывать ходовую или удвоение мощности Двигатель Калины не стоит, мы уже сказали.

Если брать в целом находящиеся сейчас на потоке модели ВАЗ, то больше всего вопросов возникает по поводу тюнинга Калины. И даже не потому, что это технически сложно. А потому, что эта машина занимает свою скромную, но заслуженную бюджетную нишу сама по себе и не нуждается в излишних архитектурных излишествах.

Установка АКПП своими руками на Ладу Калину (видео):

Фото тюнингованной Лады Калины и рассказы любителей этой модели можно посмотреть и прочитать ниже, под статьей.

Качественные запчасти для спортивного тюнинга Лада Калина

Наш сайт тюнинг-магазина специализируется на продаже качественных автозапчастей для тюнинга автомобилей ВАЗ и иномарок. У нас вы можете найти запчасти для тюнинга и ремонта Lada Kalina.

Lada Kalina (другие названия «лада калина») — первое поколение выпускалось Волжским автомобильным заводом с 2004 по 2013 год, а второе поколение Lada Kalina 2 выпускается с мая 2013 года, и выпускается только в кузовах хэтчбек и универсал. кузова универсал, седан выпускается как модель Лада Гранта.С 2005 по 2011 год участник Российской гоночной серии RTCC

Тюнинг салона и экстерьера

Внешний и внутренний тюнинг заметят сразу.Вы больше не сольетесь с поток серых и скучных автомобилей.Главное преимущество тюнинга этого бестселлера ВАЗ — относительно недорогие запчасти.Одним из самых распространенных вариантов тюнинга является занижение подвески.Особого спортивного стиля можно добиться с помощью спойлера или лип-спойлера. Забудьте про универсальный тюнинг-замки на капот, крылья и др. В салоне рекомендуем установить спортивные сиденья и спортивный руль.

Технический тюнинг

Если ваша машина гоночная, или вы просто хотите придать своей машине больше мощности, то можете установить турбо. Советуем улучшить жесткость и управляемость автомобиля установкой растяжек и рычагов. Вы можете установить блокировку дифференциала, а так же запчасти для тюнинга двигателя и трансмиссии!

Несомненно, главным преимуществом практически всех отечественных автомобилей является их доступность. Благодаря этому многие россияне и жители ближнего зарубежья могут приобрести модели автопроизводителя ВАЗ. Однако, радуясь скромной стоимости автомобиля, не стоит забывать, что многие его детали в будущем придется менять. Какие элементы последних моделей Волжского автозавода требуют замены в первую очередь, рассмотрим на примере хэтчбека Lada Kalina.

1 Регулятор холостого хода — как поменять самому

После длительного периода использования машины первыми под замену расходные материалы, как тормозные колодки, фильтры, моторное масло и конечно регулятор холостого хода. Последнее особенно «страдает» при езде в экстремальных условиях и при сильных морозах. Понять, что датчик холостого хода нуждается в ремонте или замене, очень просто. Если вы заметили, что ваш автомобиль глохнет на ходу или не заводится с первого раза, то нужно как можно скорее приступить к замене регулятора.

Для работ по установке датчика холостого хода на Калину хэтчбек нам потребуются:

• набор крестовых отверток;
• новый датчик;
• щетка с жесткой щетиной;
• моторное масло.

Регулятор, который мы будем менять, находится на корпусе дроссельной заслонки. В начале работы отключите минусовую клемму аккумулятора вашего автомобиля. Далее отсоединяем колодку с проводами, которые идут от дроссельной трубки к датчику холостого хода. Для этого нажмите на пластиковый фиксатор. После этого снимаем дроссельную заслонку и откручиваем 3 болта, удерживающих датчик. Далее снимаем неисправный датчик.

Прежде чем приступить к установке нового регулятора, необходимо тщательно прочистить воздуховод и другие отверстия дроссельной заслонки нашего хэтчбека. При обнаружении признаков износа уплотнителя, который находится между датчиком и дроссельной заслонкой, его также необходимо заменить. Перед установкой уплотнительного кольца на обе поверхности уплотнительного кольца необходимо нанести моторное масло. Только после этого можно монтировать новый датчик и собирать конструкцию в обратном порядке. Выполняя такого рода модернизацию, мы не только избавим от нестабильной работы двигателя на начальных оборотах, но и продлим срок службы коробки передач вашего автомобиля. Между прочим, имея доступ к дроссельной заслонке, можно выполнить настройку и автозапуска.

2 Обрезка ладовых пружин

Многие автолюбители стремятся сделать свой автомобиль ниже. Среди нескольких способов сделать такой тюнинг своими руками наиболее эффективным является подпиливание пружин. Большинство водителей Lada выбирают этот способ еще и потому, что это самый экономичный способ уменьшить дорожный просвет автомобиля. Но подшивка автомобильных рессор имеет некоторые недостатки, главный из которых – перенос основной массы автомобиля на бамперы. Это снижает скорость машины примерно на 20%.

Если вы все-таки решили сделать подобный тюнинг своего хэтчбека Лада Калина, то стоит более подробно рассмотреть алгоритм выполнения операции. Для начала поднимаем ту часть автомобиля, в которой будем работать и снимаем колесо. Затем демонтируем амортизатор и вытаскиваем из него пружину. Последнюю проверяем на наличие трещин, и если таковых нет, можно приступать к подшивке. Чтобы не ошибиться, необходимо пометить мелом часть для вырезания. Далее дрелью отпиливаем витки, после чего зачищаем поверхность пружины.

При нарезании 2–3 витков пружины на каждом из трех бойков необходимо разрезать по одному делению. Если вы отпилили 3-5 витков детали, то стоит вырезать по 2 деления в каждом отбойнике.

Вы сразу заметите кардинальные изменения в работе подвески вашего хэтчбека. Во-первых, она станет более жесткой. Во-вторых, даже при движении по идеально ровной дороге вас будет сопровождать сильный грохот. Но не стоит бояться раньше времени. Все эти изменения «вступят в силу» при условии, что вы обрежете большое количество витков пружины (от пяти и более). В этом случае лучше всего приобрести комплект укороченных пружин на Ладу Калину стоимостью от 150 долларов. Детали по более низкой цене, скорее всего, некачественные.

3 Установка кованых поршней на Калину

Для увеличения мощности автомобиля с минимальными финансовыми потерями многие автомобилисты меняют штатные литые поршни на кованые. Основное различие между деталями заключается в их массе. Итак, чем меньше вес поршня, тем меньше давление на него со стороны боковых сил инерции. Это положительно сказывается на увеличении мощности автомобиля и увеличении числа оборотов.

Кроме того, кованые поршни менее подвержены износу. Конечно, с последними можно ездить, и при регулярном использовании в обычных условиях они практически незаметны. Однако когда мощность машины увеличивается, то любые, даже незаметные царапины на поверхности поршней дают о себе знать.

Установка кованых деталей своими руками не вызовет проблем ни у кого. Для этого потребуется демонтировать старые литые поршни и установить на их место купленные. Гораздо сложнее найти действительно качественные элементы тюнинга. Чтобы вы не заблудились среди всего ассортимента импортных и отечественных поршневых комплектов, рассмотрим те детали, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. К ним относятся:

1. Подробная информация от компании Автрамат – отечественная продукция, заслужившая доверие благодаря невысокой стоимости и длительному сроку службы. Стоимость — от 3000 руб.;
2. Комплект поршней и шатунов Federal Mogul стоимостью от 8000 рублей отлично подойдет не только для тюнинга хэтчбека, но и для ;
3. Комплект кованых поршней с кольцами немецкой фирмы Mahle — отличный выбор для тех, кто может позволить себе дорогой тюнинг. Стоимость комплекта от 11 тысяч рублей.

Эти производители производят качественные детали в различных ценовых категориях. Если вы решили заменить поршни на своей Ладе Калине, советуем приобретать продукцию компаний, перечисленных выше.

Обычно тюнинг автомобиля начинается с кузова, как говорится, встречают по одежке. Трансформировать свой автомобиль принято чаще всего среди молодежи. В первую очередь стремятся придать автомобилю солидный вид, с помощью дополнительных бамперов, спойлеров, зеркал. Конечный результат будет напрямую зависеть от того, какой образ вы хотели воплотить в жизнь. С помощью общих деталей тюнинга автомобилю можно придать спортивный, артистичный стиль, сделать его современным городским или более агрессивным. Исходя из своих желаний и возможностей, смело беритесь за работу самостоятельно или прибегайте к помощи специалиста.

Первое, что пытаются поставить на машину, это разнообразные накладки, пороги, обвесы. Эти детали не слишком дорогие, но значительно преображают кузов автомобиля. Помимо эффектного внешнего вида, эти запчасти служат дополнительной защитой кузова от различных механических повреждений. Сами обвесы не слишком дорогие, но если их прикрепить к передней части кузова автомобиля, они будут смотреться эффектно. Самое главное в тюнинге автомобиля — это знать меру. Когда на автомобиль крепится слишком много разных деталей, он начинает выглядеть нелепо и нелепо.

При тюнинге Калины помните, что эта модель достаточно маленькая, поэтому перенастраивать ее не стоит.

Сегодня довольно распространено приклеивать накладки на передний и задний бампер, менять решетку радиатора.

Еще одна распространенная деталь у любителей тюнинга – спойлер. В принципе, спойлер очень полезная вещь, если он уместен. Тем не менее, Lada Kalina — автомобиль, не предназначенный для гонок. На автомобиль, который в основном используется для семейных поездок, езды по городу и личного пользования, достаточно прикрепить один передний спойлер. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять функцию аэродинамики и смотреться будет гармонично. Установка спойлера не требует больших усилий и затрат.

Тюнинг вашего хэтчбека, не забудьте про колеса. Замена заводских колес на литые, а родной резины на более низкую, сразу придаст автомобилю более солидный вид. Некоторые любители тюнинга украшают свой автомобиль дополнительной подсветкой дисков и днища. Ночью этот тип автомобилей создает поистине фантастический образ.

Тюнинг салона хэтчбек

Одним из самых распространенных вариантов тюнинга салона является оклейка его специальным покрытием. Это называется флокированием.

Этот материал достаточно мягкий, оригинальный, покрыт короткими ворсинками, длина которых может достигать 2 мм. Некоторые детали интерьера обклеены таким материалом, что создает оригинальный и необычный вид.

Этот способ тюнинга салона довольно прост, не занимает много времени и не требует особых навыков. Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Этот тип покрытия доступен в двух видах — с отрицательным и положительным типом ворсинок. Ворсинки, заряд которых «плюс», будут притягивать к себе противоположно заряженные частицы. Соответственно ворсинки, имеющие одинаковый заряд, будут отталкиваться друг от друга. Перед нанесением ворсинок на выбранные участки салона их необходимо обработать негативными частицами. При этом область салона, где будет наноситься покрытие, обрабатывается положительными частицами. На выбранную часть кабины наносится тонкий слой клея. В результате частицы, заряженные по-разному, создают видимость движения по салону, притягиваются друг к другу.

Если вы давно за рулем, то, скорее всего, уже слышали о специальном покрытии из углеродного волокна, которое используется для тюнинга салонов автомобилей. Помимо кузова, этим материалом покрыты и некоторые детали салона. Многие специалисты в автосалоне сделают этот вид тюнинга достаточно качественно и за небольшие деньги. Однако такую ​​работу можно выполнить и своими руками. Это не займет много времени, но потребует предельной внимательности и аккуратности. При покупке карбоновой пленки следует быть осторожным, так как она выпускается с разными фактурами. Карбоновая пленка бывает нескольких видов:

• рисованная пленка;
Тисненая пленка
• .

Рельефная пленка отличается высоким качеством, презентабельным внешним видом, но стоит дороже. Также стоит учитывать, что этот материал нельзя использовать для всего салона.

Углеродная пленка лучше всего подходит для обертывания деталей с плавным переходом, не имеющих острых углов.

Также установлена ​​дополнительная светодиодная подсветка не только на диски и днище автомобиля, но и в салоне. Заводское освещение в самой машине довольно скудное и хмурое. Тем более в темное время суток сзади сиденья невозможно ничего разглядеть. Для устранения этого неудобства используются светодиодные лампочки, которые вмонтированы в потолочные ручки машины.

Тюнинг автомобилей можно разделить на 2 вида: технический и дизайнерский. Тюнинг Калины хэтчбек не исключение. Качество отечественных автомобилей, как в техническом плане, так и в дизайне, хоть и растет с каждым годом, но все же далеко от идеала. А если учесть вполне законное желание многих автомобилистов иметь технически «продвинутую» машину или «крутую» внешне, то поле деятельности для любого автомобиля очень широкое.

Многие элементы тюнинга можно сделать вручную, другие потребуют навыков профессионала. И если для разработки дизайнерского тюнинга нужен более художественный вкус, то для технического тюнинга нужен человек хорошо разбирающийся в технике, в данном случае в автомобилях.

Правда, что касается тюнинга дизайна, то здесь тоже не все упирается в художественную часть. Стоит помнить, что автомобиль – это средство передвижения, которое в ряде случаев может превратиться в источник опасности как для себя, так и для других людей. И Лада в этом плане не исключение.

Технический тюнинг Калина хэтчбек

Основные операции по техническому тюнингу автомобиля заключаются в замене:

• воздушного фильтра;
• фильтр нулевого сопротивления;
чип-тюнинг
• ;
Выпускной коллектор
• .

Это, в свою очередь, минимальный набор технического тюнинга. Многое можно сделать своими руками, но если автомобилист не опытный автослесарь, лучше доверить это мастеру. Ведь двигатель – это сердце автомобиля.

Воздушный фильтр. Этот фильтр очень плотный. Для увеличения забора воздуха открутите крышку фильтра и немного подрежьте нижнюю часть уплотнителя. Это даст небольшой прирост мощности двигателя, но будет риск попадания в него пыли. Поэтому этот способ можно считать экономичным вариантом.

Фильтр придется менять в 2-3 раза чаще. Но любой тюнинг — это какие-то затраты. В данном случае косвенные, вот и все. Плюс риск.

Фильтр нулевого сопротивления. Этот элемент отвечает за подготовку воздуха для горючей смеси. Такой агрегат обычно устанавливают на гоночные автомобили, но многие автолюбители хотели бы видеть его на своем автомобиле.

Во многих автосервисах желающие без труда заменят воздушный фильтр на «нулевик». Это даст небольшой (до 5%) прирост мощности двигателя за счет лучшего приготовления горючей смеси.

Чип-тюнинг. Это улучшение программ, управляющих работой двигателя и подключением вспомогательных модулей, для более эффективной их работы. Изначально чип-тюнинг подразумевал настройку двигателя с целью увеличения мощности.

В последнее время достаточно много людей используют чип-тюнинг для тюнинга двигателя с целью экономии расхода топлива. Это дает прибавку мощности от 6 до 30%, причем без вреда для двигателя, если не «загонять» настройки в крайности (максимальная мощность или максимальная экономичность).

Выпускной коллектор. Стоит сразу отметить, что если просто просверлить отверстие в глушителе, то можно получить рык на уровне гоночного автомобиля, но рыком все ограничится. Выпускной коллектор собирает газы от нескольких клапанов, на каждый клапан своя трубка.

В оригинальном коллекторе все трубки соединены в одну. Это создает сильное противодавление, препятствующее нормальной работе двигателя.

В коллекционных спортивных моделях (их называют «Паук» за некоторое внешнее сходство) трубки более длинные, часто соединяются в два этапа: сначала попарно, а потом еще раз. Все это снижает противодавление. выхлопные газы и запустите двигатель. Целесообразно менять всю выхлопную систему вместе с глушителем и прямоточным резонатором. Это добавит до 10% мощности.

Что можно сделать для увеличения мощности

Так же для увеличения мощности можно заменить клапана на кованые, поменять дроссельную заслонку, распредвал, разрезную шестерню, синхронизатор трансмиссии, выпускной бачок и добавить своей Жигули мощности тотал из 100 «лошадей». Если выжать из двигателя все «лошади», то эти затраты на тюнинг — то, что вам нужно. Но не стоит забывать и о шасси. Задние стойки можно оставить, а вот передние придется менять.

Тормоза, в целом, нареканий не вызывают, но, учитывая манеру использования, стоит заменить их на диски большего радиуса. Если автомобилист сторонник более спокойной езды, то для экономии топлива будет достаточно чип-тюнинга.

Все эти работы будут эффективны для любой Калины, будь то тюнинг ВАЗ 1119 Калина или, например, тюнинг Лада Калина 2.

Дизайнерский тюнинг Калины хэтчбек

Дизайнерский тюнинг Лада Калина хэтчбек может быть самым разнообразным. Тем для фантазии уже не мало, начиная от цветов (и раскрасок) и заканчивая некоторыми изменениями кузова, салона, колес.

Литые диски. Здесь выбор огромен. Однако следует помнить, что хотя хэтчбек Lada Kalina выглядит лучше на «пятнадцатом», но то, что больше 14, снижает ходовые качества (автодинамику, торможение и так далее). Можно, конечно, расширить колесные арки до 16, но это негативно скажется на динамике, а входить в крутые повороты на большой скорости смогут только очень опытные гонщики, да и то не всегда.

Комплекты кузова. Выбор очень большой. Но здесь стоит использовать готовый комплект. Таких решений много, так что слиться с толпой не грозит. Но все продумано и предусмотрено.

Непродуманный тюнинг, сделанный наспех своими руками, может привести к снижению управляемости и динамики.

Можно создать очень красивый автомобиль, повесив на него множество различных обвесов, но при этом превратить его в «памятник». Так как все это будет хорошо, когда оно стоит, и нормально ездить на нем со всем этим будет сложно.

Тюнинг салона. Это одна из самых сложных задач. Сама машина не относится к дорогим маркам, поэтому делать интерьер по образу крутых тачек как-то несуразно. Но что-то можно сделать. Более того: вы должны. Дело в том, что материалы внутренней отделки быстро тускнеют, линяют.

Поэтому выгодно и красиво будет производить флокирование — нанесение специального синтетического окрашенного волокна в электростатическом поле. Что касается интерьера, то такой тюнинг Лада Калина 2 менее необходим. В этой модели материалы более качественные, износостойкие. А вот для красоты — вполне уместно.

Еще один момент, по которому можно провести тюнинг салона, это освещение салона. В этом случае можно установить на потолке дополнительные светильники (на основе светодиодных ламп), что придаст довольно приятный вид салону и решит проблему освещения.

Рычаг КПП калина болтается при включении передачи.

Почему гремит рычаг КПП калины и как устранить эту проблему. Видео о том что может стучать в передней подвеске

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески выражается какой-либо из поломок механизма ходовой части, нуждающейся в ремонте.

Особенности подвески Калины

При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть стойки гидравлического амортизатора, которые крепятся на поворотном кулаке в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В сборке верхняя часть проходит через отверстие в имеющемся кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому верх стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные вибрации. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное покачивание.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Калины, отличающаяся наличием конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля. Эту функцию также выполняют рычаги, которые относятся к поперечным растяжкам. Поворотный подшипник стойки должен позволять колесам поворачиваться.

Конструктивные характеристики

Важные технические характеристики передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре крепятся одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси вращения в подвеске используются шайбы, находящиеся в соединении, образованном рычагом и удлинителем. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. При ремонте передней подвески Калины обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие тяги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу обеспечивается скобами.

Необходимо учитывать, что для проектирования подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь ударов подвески.

Улучшенная схема подвески

Kalina оснащена подвеской SSAZ. При этом установка на автомобили моделей cc20 или KAYABA связана с их лучшими характеристиками, при этом первые гарантируют бесшумную работу, которая сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления рейки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина. В случае неисправности стоек передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающего поперечную устойчивость кузова автомобиля, ослаблены, то их необходимо подтянуть. Изношенные резиновые растяжки или стержни заменяются.

Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки, фиксирующие этот узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. При тяге с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют и устанавливают новый. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются на то, что гремит рычаг коробки передач Калины. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Скрежет может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Для того чтобы автомобилист понял, с каким из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не поможет, то можно попробовать постучать по частям рычага. Свободно закрепленная часть будет издавать соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке КПП или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка КПП недостаточно плотно прилегает к механизмам, расположенным под ней. Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда причиной неприятного звука являются плохо затянутые гайки. Эту проблему легко найти, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работы нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач завершен.

Если причина проблемы в размере металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не устранена, то, скорее всего, шум связан с особенностями крепления рычага переключения передач к стержень. Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако вы можете решить эту проблему самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, необходимо провести работу с использованием ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в этом случае в том, что между элементами конструкции есть небольшой зазор, в котором сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно, задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если втулку слишком сильно сточить, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно смазать смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.

Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерная шлифовка втулки, вследствие чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера следует приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на свое место. Также нужно вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

По окончании ремонта коробки передач необходимо провести проверку механизма. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если при этом не возникают посторонние звуки и вибрация, то проблема устранена.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Штатный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок кладу кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще прятался другой источник дребезжания, причем более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорил» именно нижний облицовочный кожух, когда его тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука очень легко: опустив рычаг, немного его подогнул.

На «калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На Калине ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее. Затяните ось — нужна головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же краской сделаем отметку на оси каждой петли и корпусе. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то расширить заднее сиденье для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая подушка заднего сиденья съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие расходные материалы:

• Рожковый или накидной ключ на 13
• Клещи
• Точилка электрическая

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно приподнять крышку рычага, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже почти готово:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлический рукав. А весь блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезжания в том, что при соединении всей конструкции между частями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо немного подточить металлическую втулку, которая как раз и мешает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг пойдет с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Немного накосячил и заземлил чуть больше, чем нужно (о чем предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась и дала хорошую скорость, а звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и оставил педаль газа. Раньше в этой ситуации дребезжание было просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально сточить втулку. Лучше потом второй раз доработать, чем в первый раз все запороть!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решается и ее давно нет!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать его каждый день не очень приятно. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой выдавлена ​​схема коробки передач. Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого этот чехол сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Скачать видео и нарезать mp3 — с нами легко!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете посмотреть и скачать онлайн видео, смешные видео, видео со скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многое другое другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн-радио — это радиостанции на выбор по стране, стилю и качеству. Онлайн-шутки — это популярные шутки на выбор по стилю. Обрезка мп3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в mp3 и другие форматы. Онлайн ТВ – это популярные телеканалы на выбор. Вещание телеканалов абсолютно бесплатно в режиме реального времени — трансляция онлайн.

Люфт рычага переключения передач Лада Калина свободный. Лада калина

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески – это любая из поломок ходового механизма, требующая ремонта.

Особенности подвески калины

При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизирующие стойки, которые крепятся к поворотному кулаку в нижней части, являясь основой всей конструкции узла . Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

При сборке верхняя часть проходит через отверстие в существующем кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому вершина стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные колебания. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное раскачивание.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Калины, отличающаяся наличием конических или винтовых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля. Эту функцию также выполняют рычаги, которые именуются поперечными раскосами. Подшипник для поворота стойки должен иметь возможность поворачивать колеса.

Конструктивные характеристики

Важной технической характеристикой передней подвески Калины является наличие в стойке амортизирующих элементов. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре крепятся одновременно к поперечине, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков тормозные колодки стыкуются с подвеской.

Для регулировки угла поворота в подвеске используются шайбы, которые находятся в соединении, образованном рычагом и раскосом. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. Производя ремонт передней подвески Калины, обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании втулок со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу осуществляется скобами.

Следует иметь в виду, что для проектирования подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь детонации подвески.

Улучшенная схема подвески

Kalina оснащена подвеской SSAZ. При этом установка на автомобиль моделей cc20 или KAYABA ассоциируется с их лучшими характеристиками, при этом первым гарантируется бесшумность работы, что сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая пружинная прокладка; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — рулевой кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — упор такта сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина. Если есть неисправные стойки передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля ослабли, то их необходимо подтянуть. Изношенные резинки или стержни заменяются.

Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки крепления этого узла. Если в передней подвеске обнаружено разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. В случае осадки с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют с последующей установкой нового. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж к специалистам для устранения обнаруженной неисправности.

Часто после эксплуатации в течение 2-х лет раздаются глухие стуки в сторону дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего, это связано с ослаблением шарнирной оси, за которую у калины выступает болт. Проверить наличие люфтов в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт, то дело в болтах. Больше всего ослабляются нижние болты, но необходимо проверить и верхние болты.

Верхняя дверная петля, болт входит снизу.

Нижняя дверная петля, болт входит сверху.

Для решения этой задачи нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, прилагаются сильные усилия, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калины устанавливались старые болты, которые вместо обычной головки на 13 имели звездочку. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конической рабочей зоной и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болта, а старый — справа.

При замене старых болтов на новые лучше делать это по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.

При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и капать на резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В таком случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

• Рожковый или накидной ключ на 13
• Клещи
• Электрическая точилка

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основной причиной этой проблемы является сама конструкция крепления рычага к стержню. Мягко говоря, он не идеален, но его можно легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно поднять кожух рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже, почти полностью:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлическая втулка. А весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезга в том, что при соединении всей этой конструкции между частями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Для достижения меньшего зазора необходимо немного стачивать металлическую втулку, которая просто не позволяет плотнее сжимать шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге, после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Немного подкрутил и сточил чуть больше необходимо (о чем я предупреждал выше). В результате, когда крепёжная гайка плотно затянута, рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась, обороты хорошие, а звука рычага нет. Но для уверенности решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и опустил педаль газа. Раньше в такой ситуации отскок был просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально стачивать втулку. Лучше переделать во второй раз, чем испортить в первый раз!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решаема и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать такое каждый день не очень приятно. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой была выдавлена ​​схема коробки передач. Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого эта крышка сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что гремит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что механическая трансмиссия конструктивно управляется по тому же типу.

Не очень приятно управлять автомобилем, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Автовладелец может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отправить автомобиль на ремонт на СТО.

Как устранить дребезг?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпфирующими втулками, чтобы гасить вибрации. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которыми они смазываются, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов потребуются гаечный ключ на 13 мм, плоскогубцы и точилка. Ремонт проводится в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая очень туго затянута (защищена от самооткручивания). Аккуратно удалите.
2. Снимите болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
4. Необходимо убедиться, что зазор сведен к минимуму. Для этого слегка, примерно на 1 мм, подтачиваем металлическую втулку. Именно она не позволяет шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заведите машину, прокатитесь, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки недостаточно, то можно все разобрать и еще немного подточить втулку. В первый раз лучше недомолоть, чем перемолоть.

Как починить поломку алюминиевой банкой?

Второй возможный способ устранения дребезжания аналогичен первому. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом переключения передач (они склеиваются с помощью герметика). Нужно запомнить, как снимаются все узлы, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут сломать нить. Если у вас есть под рукой стопорная гайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но и не мешает. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заводим машину, проезжаем, переключая первую или вторую передачу, потом проверяем остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Вашему взору откроется белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок надеваю кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то притаился другой источник болтовни, и более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ее тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука довольно легко: опустил рычаг и немного подогнул его.

На «Калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На «Калине» ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабнет, узел начнет постукивать все сильнее и сильнее. Подтяните ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем нить и, нанеся клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же нанесем метку на оси каждой петли и корпуса. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя ее до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье разложить для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а поднятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если вы собираетесь перевозить груз, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Какая лада лучше приора гранта или калина. Что лучше или сложность выбора между ладой калиной или грантой и приорой. Мощность двигателя и расход топлива

Главная / Аккумулятор

В последнее время все больше автовладельцев отдают предпочтение автомобилям Lada. Этот концерн занимает лидирующие позиции по продажам. Тем более, что те, кто планирует приобрести отечественный автомобиль, не могут долго остановить свой выбор на той или иной модели. Приора или Гранта, что купить?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, хоть эти два «детища» Лады и находятся в разных ценовых категориях, но имеют массу общих черт и характеристик, и это еще больше усложняет выбор.

Многие удивляются, чем вызвана такая любовь к русскому автопрому. Но тут все как раз просто, это связано с низкой ценой «железных коней» и доступных комплектующих к ним. Все больше людей предпочитают владеть новой машиной, пусть и отечественной, нежели подержанной иномаркой. Почему это происходит, легко объяснить. Качественное купить сложно. В основном все автомобили ремонтировались после тяжелых аварий, и никто не прочь взять кота в мешке.

А как определить победителя в битве Приора против Гранта? Для этого нужно сделать сравнительный анализ автомобилей по всем позициям, такой подход поможет вам определиться при покупке.

Granta против Priora: сравнение экстерьера и интерьера

Первое, на что мы обращаем внимание перед покупкой автомобиля, это его внешний и внутренний вид. А если, например, сравнить модель с импортными автомобилями, то интерьер и экстерьер отечественных автомобилей резко проиграют, будут выглядеть беднее и скучнее.

Если абстрагироваться от иномарок и говорить о каждой машине конкретно, то Granta имеет более современный кузов и привлекательный дизайн, чем ее конкурент Лада Приора. Тем более, что Priora в базовой комплектации намного дороже своего соперника. Поэтому в борьбе Приоры с Грантой по внешнему виду и внутреннему дизайну побеждает вторая. И еще один плюс в пользу Гранты – в 2014 году машину стали выпускать в кузове лифтбек (до этого был только седан). Эта версия автомобиля выглядит очень презентабельно и современно. Если вы не видите шильдик Lada, то лифтбек Гранта вполне может сойти за «иностранца». Priora выпускается в кузовах седан, универсал и хэтчбек, но машины выглядят не так эффектно, как лифтбек Granta.

Внешний вид кузова — первое, на что обращает внимание покупатель.

В 2014 году Лада Приора претерпела рестайлинг. Правда, кузов кардинально не изменился. Лада Приора 2014 отличается от предыдущей версии обновленным бампером, решеткой радиатора и измененными фарами. Также автомобиль дополнили новыми светодиодными стоп-сигналами и задними габаритами.

А вот внутри Лада Приора 2014 кардинально изменилась. Передняя панель привлекает обновленным дизайном, а в дорогих комплектациях Priora можно наблюдать круиз-контроль и современный.

Механизм наклона спинки в Лада Приора 2014 тоже доработан, теперь работает плавно и четко, как в Гранте. Система обогрева сидений «Приоры» стала трехрежимной. Под стульями появились пластиковые накладки, закрывающие свободное пространство. В общем, внутри Приора сильно изменилась, снаружи — так себе. А дальше уж вам решать, согласны ли вы переплачивать за внутреннюю отделку салона весьма приличную сумму.

Сравнить технические характеристики

Помимо привлекательного внешнего вида и недорогой цены, каждый автовладелец обращает внимание на разные характеристики двигателя. Если вернуться к противостоянию Гранты и Приоры, то обе машины оснащены практически одинаковыми двигателями. Разница будет незначительно варьироваться в зависимости от выбранной отделки. По мнению специалистов, коробка передач у Гранты лучше, чем у ее конкурента Приоры. В настоящее время Granta выпускается с обновленной механической коробкой передач, которая во много раз лучше предыдущей. Переключать скорости теперь гораздо удобнее, а вибрация, которая была раньше, исчезла.

Количество бензина, которое потребляет тот и другой автомобиль при одинаковых технических характеристиках, сильно не отличается. С 2014 года Приора выпускается с роботизированной коробкой передач, как у Гранты. Правда, стоимость Приоры с такой коробкой будет около 500 тысяч рублей, но речь сейчас не об этом.

По качеству подвески Гранд и обновленная Приора практически равны

Оба «детища» концерна Лада могут похвастаться надежной подвеской. И если сначала в дуэли между автомобилями по ходовым качествам она явно побеждала Гранту, то после 2014 года, когда Приора претерпела ряд изменений, они оказались практически равными.

Но, к огорчению многих автовладельцев, все изменения, происходившие с Приорой в 2014 году, мощности машине не прибавили, эта машина не для гонок. Его потенциальная мощность составляет 98 и 106 л.с. зато у Granta спортивная модификация, и у нее под капотом уже 118 «лошадок». Кто-то скажет, что этого тоже мало, но отзывы владельцев говорят об обратном. Машина со спортивной начинкой очень резвая.

Лада Гранта или Приора: комплектация и цена

Конечно, всем хочется иметь надежный и современный автомобиль, оснащенный мощным двигателем, но не следует забывать и о стоимости автомобиля. Так вот, самая дешевая модель Приора в базовой комплектации вне зависимости от кузова будет стоить примерно столько же, сколько (лифтбек) в комплектации люкс. Конечно, не в самом оборудованном, но все же люксе.

Чтобы было легче определиться, Приора или Лада Гранта, рассмотрим каждый автомобиль отдельно. Итак, Priora – эта модель очень эргономична и может получить твердую четверку по пятибалльной шкале. Автомобиль пользуется большой любовью у подрастающего поколения, которые с удовольствием тюнингуют Приору, переделывая ее «под себя».

Производство данного автомобиля началось в 2007 году, в 2014 году был проведен рестайлинг, который, как уже было сказано, не особо изменил внешний вид, но добавил в технических характеристиках и в интерьере. Самая главная доработка в Приоре 2014 года — это стойки, которые в предыдущей версии просто развалились. Это был огромный минус автомобиля. В целом модель очень хорошая и пользуется хорошим спросом у покупателей. Автомобиль представлен в двух комплектациях: стандартной и люксовой, которые отличаются наличием дополнительных функций.

Лада Гранту начала выпускаться в 2011 году. Она сразу привлекла многих покупателей привлекательным дизайном и невысокой ценой. Автомобиль оснащен достаточно тихим двигателем и современной системой шумоизоляции. Салон не особо шикарен, но вполне удобен при езде. Модель сошла с конвейера в 2011 году, в 2014 году помимо седана был выпущен и лифтбек. Гранта доступна в трех комплектациях: стандарт, норма и люкс. Самый дешевый и «пустой» автомобиль обойдется покупателю чуть больше 300 тысяч рублей.

Если говорить о безопасности, то Granta хорошо справилась с европейскими краш-тестами. Конечно, у машины есть свои недостатки, но в целом эту модель можно назвать удачной. А если сравнивать самые первые автомобили этой модели и те, что начали сходить с конвейера в 2014 году после небольшого рестайлинга, то качество заметно возросло.

Так какая машина лучше

Различия между машинами незначительные и выигрыш Гранта скорее связан с годом его выпуска.

Конечно, каждый выбирает себе машину по вкусу и карману. Но учитывая все описанные выше характеристики, Granta выигрывает несколько баллов у Priora хотя бы потому, что первая современнее своего конкурента. Даже тот факт, что Приора была обновлена ​​в 2014 году, ее не особо спасает. Кстати, есть информация, что 2015 год — последний год, когда «Приора» будет выпущена, на смену ей должна прийти совершенно новая модель.

Помимо внешнего вида и технических характеристик, Гранта дешевле своих конкурентов. Это также связано с тем, что при его сборке используется меньшее количество деталей.

Но у Priora есть и неоспоримые преимущества. Этот автомобиль отлично показал себя в эксплуатации. Проблемы и «болячки» модели давно известны, никаких сюрпризов при ее покупке ждать не приходится. Granta хоть и не такая «сырая», как пару лет назад, но все же может неприятно удивить своего владельца.

Поэтому решать, что лучше — Гранта или Приора — прерогатива покупателя. Взвесьте все плюсы и минусы каждой модели, посидите в них, оцените объем багажника, салон, технические характеристики. Если прислушаться к мнению специалистов, то существенной разницы между двумя транспортными средствами нет. При выборе опирайтесь на имеющиеся инструменты и собственные предпочтения. Удачного выбора!

Что предпочтительнее или что лучше — Приора или Гранта?

Как правило, те, кто ездил на классических заднеприводных «Жигулях» или семействе «Самар», смотрят в сторону новых автомобилей Волжского автозавода.

Вопрос не в моде

Lada Granta появилась в продуктовой линейке АвтоВАЗа в 2011 году, производство седана стартовало в мае того же года. «Гранте» суждено было стать официальной заменой заднеприводным автомобилям марки и линейки «девяток». Помимо седана в кузовной линейке присутствует и пятидверный лифтбек, отличающийся от седана формой переднего бампера, задних дверей и, соответственно, кормы. Производство автомобилей налажено на самом ВАЗе в Тольятти и на ИжАвто в Ижевске.

«Приору» официально представили в 2007 году как замену любимой потребителями «десятке», но лишь в 2009 году последняя была полностью вытеснена с конвейера. Сентябрь 2013 года ознаменовался рестайлингом модели, который коснулся внешнего вида (появились ходовые огни) и списка оборудования (добавилась система курсовой устойчивости, доработана шумоизоляция). Выбор кузовов для LADA Priora заметно шире, чем у другого героя нашего обзора – здесь вам и седан, и универсал, а также 3- и 5-дверные хэтчбеки.

Коррозионная стойкость сравниваемых автомобилей в целом неплохая, но в ранних экземплярах стоит обратить внимание на нижнюю кромку капота и багажника, низ дверей, а также заглянуть под днище. Активная коррозия в других местах свидетельствует о возможности некачественного ремонта после аварии. Особенно это касается «Приор», которые заслужили среди молодежи славу модных водительских автомобилей.

Выглядит лучше, чем есть на самом деле

Салон

«Гранты» выглядит более современно и интересно — заметна разница в развитии и смене тенденций мирового автопрома. Круглые вентиляционные отверстия, полка перед сиденьем переднего пассажира намекают на заимствование из французской школы дизайна интерьера. К сожалению, материалы отделки – это в основном твердые виды пластика, который через относительно небольшой промежуток времени начинает издавать неприятные звуки. Торпеда «Приора» имеет мягкие компоненты, а выглядит строже. Овальные часы и серые пластиковые вставки «под алюминий» добавляют некой элитарности.

Сиденья как спереди, так и сзади у родственных конкурентов почти одинаковые. На втором ряду втроем будет немного тесновато сидеть, но перемещение на небольшие расстояния можно терпеть. Но посадка заметно отличается. Преемник «десятки» понравится любителям быть ближе к дороге: у него низкая посадка, как у машин конца 90-х. А вот Lada Granta — представитель новой школы, построенной по принципу «высоко сижу — далеко гляжу». Конечно, это упрощает высадку/посадку водителя, улучшает обзор во все стороны с места водителя.

Как ни удивительно, но объем багажника в походном положении у меньшей «Гранты» на целых 50 литров больше — 480 и 430 литров соответственно. Сложив спинки заднего ряда, этот показатель можно увеличить, но ровной погрузочной площадки не получится. Интересно, что спинки в пропорции 60/40 складываются не на всех автомобилях — это было прерогативой только дорогих версий.

Бензин — наше все

Для Гранты предлагается четыре бензиновых двигателя объемом 1,6 л мощностью от 82 до 106 л.с. С. В паре с ними поначалу работали 5-ступенчатая МКПП и 4-диапазонный «автомат», а недавно к ним добавилась 5-ступенчатая роботизированная коробка передач. Подвеска на автомобиле была позаимствована у Калины, но сильно модернизирована: увеличен угол кастора, установлены новые опоры передних стоек, задние колеса получили отрицательный развал.

Моторная линейка «Приора» перекликается с «Грантовской». Но «Лада-седан-баклажан» может похвастаться еще и флагманским 1,8-литровым 120-сильным силовым агрегатом, который агрегатируется 5-ступенчатой ​​механической или автоматической коробками передач. К сожалению, дизелей в гамме автомобилей ВАЗ нет. Подвеска Priora по конструкции и схеме аналогична «десятке». Инженеры лишь модифицировали стойки МакФерсон и установили более мощные задние амортизаторы.

Всего

Если вы хотите более современный и экономичный автомобиль, то присмотритесь к Lada Granta. Лада Приора больше подходит солидным и практичным гражданам. Но при покупке обеих машин будьте готовы к мелким неприятностям, которые в большинстве случаев можно устранить даже своими силами.

Часто люди, решившие купить автомобиль, сталкиваются со сложным выбором. Какой автомобиль лучше отечественный или зарубежный? Новый или б/у? Какой автомобиль лидирует или, наоборот, не очень популярен? Попробуем разобраться в этой непростой ситуации и дать начинающим автовладельцам несколько дельных советов.

К сожалению, очередной виток экономического кризиса привел к тому, что ведущие популярные марки иномарок стали практически недоступны рядовому российскому покупателю. И он все чаще стал обращать свой взор в сторону отечественной автопродукции.

В результате интерес к нашим автомобилям возрос, и продажи стали стабильно расти. Более того, как раз вовремя лидер российского автопрома АВТОВАЗ вывел на рынок несколько новых моделей и произвел серьезные обновления существующих.

Можно смело сказать, что самыми покупаемыми автомобилями 2015 года стали модели Lada Granta и Lada Priora. Давайте внимательно посмотрим на эти машины, сравним их цены и характеристики. Определите, что лучше Приора или Гранта?

По каким параметрам будем сравнивать Гранту и Приору?

По большому счету, каждая из этих моделей занимает свою нишу на рынке автомобилей и сравнивать их, наверное, недостаточно этично. Но именно этот вопрос постоянно волнует нашу аудиторию.

Итак, Лада Приора является логическим продолжением уже снятой с производства десятой модели. Его логичная модификация, очертания которой хорошо видны в силуэте Priora. А Lada Granta задумывалась и исполнялась как совершенно новый автомобиль, призванный заменить на рынке морально устаревшую «классику». Пойдем навстречу покупательскому спросу и будем искать ответ на вопрос: «Что лучше Гранта или Приора?» просто сравниваю эти машины.

Сравнение внешнего вида

Начнем, как и принято, с внешнего вида автомобилей. Посмотрим, какие варианты интерьера и экстерьера нам предлагают. Priora имеет очертания классического седана, немного напоминающего своего предшественника. Форму его корпуса, к сожалению, уже нельзя назвать современной, она скорее традиционна.

Несмотря на рестайлинг модели в 2014 году, кузов не претерпел серьезных изменений. Приора получила новые фары, новый бампер и задние габариты. Машина выглядит лучше, но ненамного. А вот внутри произошли более кардинальные изменения.

Применены новые материалы линейки «soft-look» и салон стал выглядеть намного богаче. Хотя старые проблемы остались – если у вас внушительные габариты, то вам будет немного тесновато на водительском месте.

А вот в Гранте

места хоть отбавляй, салон просторный и комфортный. Картину портит дешевый пластик, из которого сделана приборная панель.

О внешнем виде хотелось бы поговорить отдельно. Это современно, стильно и интересно. Автомобиль имеет стремительные очертания, оригинальные фары и бампера, новые ходовые огни. А Lada Granta, выпускаемая в кузове лифтбек, практически неотличима от хорошей иномарки. Сравнение Гранты или Приоры, которая выглядит лучше, безусловно выигрывает у Лады Гранты.

Сравнение комплектаций и цен Гранты и Приоры

Теперь о комплектациях и ценах. Lada Priora – единственный автомобиль в нашей стране, который выпускается в четырех вариантах кузова – седан, хэтчбек, универсал и купе. Если вы любитель универсалов, то конкурентов у Приоры нет.

Грант в этом кузове не выдается. Он продается как седан, лифтбек и спорткар. Если у Приоры две комплектации для всех моделей, Норма и Люкс, то Гранта добавила третью (самую дешевую) Стандарт.

Интересно, что недорогие комплектации Приоры оснащены намного лучше, чем аналогичные комплектации Гранты. Но и стоят они значительно дороже. А вот в комплектациях Люкс отличия в выпуске от Приоры или Гранты практически исчезают.

Тот же набор дорогих опций предполагает наличие электроусилителя руля, передних подушек безопасности, подогрев сидений, современной мультимедийной системы, бортового компьютера с множеством функций и многого другого.

И снова Lada Granta в самой дорогой комплектации Lux на 10-15% дешевле той же Priora. Это достигается за счет того, что в конструкции Лада Гранта значительно уменьшено количество мелких деталей, используемых при сборке кузова.

Отсюда и снижение уровня шума, и устранение всяких стуков и скрипов, которые так раздражали предыдущих владельцев ваз. Наличие самых разнообразных комплектаций является огромным плюсом Lada Granta, так как автомобиль становится доступным практически всем, основным слоям населения.

Мы сознательно не приводим конкретные цены на ту или иную модель, но стараемся показать основные тенденции, ведь ценовой разрыв у разных продавцов может сильно отличаться друг от друга. Делаем вывод, что сравнение Гранты и Приоры, что касается ценовой политики, опять остается за Грантой.

Сравнение по техническим характеристикам

На вопрос, что лучше Лада Гранта или Приора по техническим характеристикам, мнения автовладельцев практически совпадают. Принципиальных отличий между автомобилями не так уж и много – они оснащены одинаковыми моторами и практически одинаковыми коробками передач.

Модельный ряд Priora представлен двумя двигателями мощностью 98 и 106 л.с. с механической коробкой передач, а моторов у Granta четыре – добавлены 82 и 87 л.с., а коробка представлена ​​механикой, роботом и автоматом.

Гораздо больше внимания уделяется рассуждениям о том, как устранить извечные недостатки Приоры – ремонт стоек и ГУР. Хотя, по заверениям производителя, в рестайлинговой версии Приоры они устранены.

Действительно серьезная техническая проблема для Приоры заключается в том, что при обрыве ремня генератора загибает клапана. И решить эту проблему в новом двигателе 21127, который разрабатывался для обновленной Приоры, не удалось. Похоже, проблема не решится, так как ходят упорные слухи о том, что Приора выпускается за последний год.

Три года эксплуатации Лады Гранта не выявили столь серьезных проблем (общих), решение которых надо искать всем миром. Исключением является подшипник генератора, который часто выходит из строя. Решая для себя Лада Гранта или Приора, что лучше, вы должны иметь в голове все вышеперечисленное. И наши симпатии снова на стороне Гранты – она свежее и технологичнее.

Мнение владельцев об автомобилях

Отдельной строкой хотелось бы остановиться на сравнении, что лучше Приора или Гранта лифтбек (хэтчбек). Потому что этот вопрос очень часто встречается на различных автомобильных форумах. Лифтбек — это просто разновидность Гранты, еще одна ее модификация, а не другая машина. Естественно, внешне он полностью превосходит Приору, а по техническим характеристикам они довольно схожи.

Изучая мнения пользователей в сети, что лучше Приора или Гранта, отзывы можно разделить на несколько категорий. Большинство предпочитают Гранту, хотя и опасаются ее новизны. Другие стоят на позициях Приоры, мотивируя их жизненной надежностью. А есть еще и другие, чье мнение сводится к одному — автомобиль ВАЗ это как жребий в лотерее, тебе повезет и проблем не узнаешь. А если не повезет, никакая модель не поможет.

Сравнение спортивных модификаций Гранты и Приоры

Сравнивая Приоры и Гранты нельзя не упомянуть спортивные модели. Если спортивная Priora является логическим продолжением классической модели, то Granta Sport может претендовать на звание автомобиля, имеющего свое новое лицо.

Тут и новая спортивная подвеска, и улучшенная коробка передач, и регулируемый развал. Экстерьер автомобиля отличается агрессивным характером, стремительными современными обводами. Многочисленные тест-драйвы Приоры против Гранты показали, что если обычная Гранта проигрывает Приоре в динамике, то в спортивной версии Гранта намного быстрее.

Исходы

Подводя итоги, что выбрать Гранту или Приору, можно сказать, что в нашем сравнении Лада Гранта все же выглядит предпочтительнее. Он свежее и современнее и имеет более широкий диапазон комплектаций. Но, в конечном счете, Priora или Lada Granta решать вам. Читайте, думайте, выбирайте.

Об отечественном автопроме сказано много хорошего и плохого. У каждой российской марки есть свои почитатели и есть люди, которые иначе как «ведро с орехами» отечественные автомобили не называют. Не будем вдаваться в подробности известного противостояния любителей иномарок и «патриотов», а постараемся выяснить и ответить на вопрос автомобилистов: «Гранта или Приора — что лучше с точки зрения рядового российского потребителя?»

«Лада Приора»

Этот автомобиль вышел давно, в 2007 году. На первый взгляд довольно сложно отличить «Приору» от «десятки», на платформе которой создана эта модель . Но производитель клянется уверить потребителя, что отличий и модифицированных деталей больше тысячи.

При беглом осмотре все выглядит прилично и стильно. Если отбросить «клонированную» внешность, то в остальном автомобиль вполне соответствует европейскому стилю. Не зря над интерьером поработали итальянские дизайнеры. Но одно дело конструкторская задумка, а совсем другое — наспех выполненная сборка. Не секрет, что через непродолжительное время эксплуатации в салоне появляются «сверчки», где-то что-то скрипит, где-то царапается — это следствие большого количества элементов в обшивке, соединенных как-то. В общем, эргономика вряд ли тянет на «четверку». Теперь, чтобы дополнить картину и точнее определить, что лучше, «Приора» или «Гранта», осмотрим «Гранту».

«Лада Гранта»

По внешнему дизайну Гранта безусловно даст фору Приоре. Более современный внешний вид в классическом стиле, продвинутый дизайн, более технологичное оснащение – все это сближает Granta с европейскими представителями классической линейки.

За основу Гранты разработчики взяли платформу Калина. Но только платформа, экстерьер Лада Гранта получила свою. Если сравнивать данные автомобиля по платформам, то сказать, «Калина», «Гранта» или «Приора» — что лучше, очень сложно. Много недостатков, и там, и там, и там. Но обо всем по порядку и вернемся к Гранту.

По сравнению с «Приорой» собран более качественно, по крайней мере пока судим по салону. Никаких сверчков и скрипов. Значительно уменьшено количество деталей обшивки салона, улучшено качество сборки. Однако разница в производстве между сравниваемыми моделями составляет более четырех лет, поэтому объективно сказать потребителю, что лучше Гранта или Приора, достаточно проблематично. За четыре года зарубежные производители претерпели не один рестайлинг модели, и технические возможности автомобилей с такой разницей в производстве вообще несопоставимы. Но Россия не чужая страна. Поэтому, хоть «Гранта» и обзавелась тихими и эффективными силовыми агрегатами, неизвестно, когда они будут модернизированы.

«Гранта» или «Приора» — что лучше? выводы

Учитывая разницу в «возрасте», четырехлетний интервал выпуска между двумя моделями явно пошел на пользу Гранту. Выглядит свежее и ближе по дизайну к европейским автомобилям. Но если исходить из цены, то не надо объяснять российскому потребителю, что лучше Гранта или Приора. Для большинства рядовых автолюбителей что дешевле, тем лучше. В связи с этим «Гранта» при своей базовой стоимости 259тысяч привлекательнее своего конкурента «Приора» с ценой в 330 тысяч. Только непонятно, почему такая большая разница в стоимости. Комплектации практически идентичны, ходовые качества схожи. Повлияла ли проверка временем на ценообразование? Все-таки «Приора» старше на 4 года.

Таким образом, статья дала ответ на так давно мучающий потребителя вопрос: «Калина, Приора, Гранта — что лучше для повседневного использования?» Удачи с твоим выбором.

17.12.2016

Лада Приора (2171) – один из лидеров продаж среди отечественных автомобилей. Не так давно этот автомобиль сменил на наших дорогах десятое семейство Ваз. И хотя по сути Приора — это рестайлинговая версия «десятки», но, тем не менее, это совершенно новый автомобиль, причем не только внешне, но и технически. Но, стоит ли покупать подержанную Ладу Приору или лучше предпочесть более старую иномарку, на этот вопрос мы постараемся сегодня ответить.

Немного истории:

Дебют Lada Priora на отечественном рынке состоялся в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003 году. год. Сначала машина выпускалась только в кузове седан, чуть позже, когда модель стала набирать популярность, производитель стал выпускать машины в кузовах – хэтчбек, универсал и даже купе. Приора разрабатывалась на смену 10-му семейству Жигулей, и в отличие от своих предшественников новинка получила совершенно новые узлы и агрегаты, которые изготавливались по новой технологии. В 2008 году он переработал кузов, что позволило значительно улучшить не только его жесткость, но и пассивную безопасность автомобиля.

Проблемные места Лада Приора с пробегом

Лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова не самого лучшего качества, в результате коррозия на кузове автомобиля встречается довольно часто. Наиболее быстро ржавчина поражает: колесные арки (в местах крепления подкрылков), внутреннюю часть передних и задних дверей, пороги и капот. Также лампы головного света не славятся своим качеством и надежностью. Нередко после дождя в багажнике в нишах под фарами можно обнаружить влагу, но, по словам производителя, этот недостаток не требует доработки, так как есть пробки для слива воды.

Двигатели

Lada Priora комплектовалась только бензиновыми силовыми агрегатами 1.6 — индекс 21126 (98 л.с.) и 21127 (106 л.с.). Опыт эксплуатации показал, что оба типа двигателей достаточно надежны и неприхотливы в обслуживании, но, тем не менее, в них выявлены некоторые недостатки, основными из которых считаются: потеря мощности и неустойчивая работа двигателя. Одним из самых слабых мест моторов являются датчики, они могут выйти из строя на любом пробеге, и поверьте, делают это довольно часто. Еще одна распространенная проблема – выход из строя дроссельной заслонки и прогорание прокладки ГБЦ. Также на некоторых экземплярах в сильные морозы выдавливает пробки распредвалов, в результате чего масло очень быстро вытекает из двигателя.

Бывает, что на первых этапах жизни выходит из строя клапан термостата, поэтому не забывайте периодически поглядывать на указатель температуры двигателя. Катушки зажигания и топливный насос не славятся долговечностью. Привод ГРМ оснащен ремнем, производитель заявляет, что его пробег около 200 000 км, однако практика показала, что причиной встречи клапанов и цилиндров является заклинивание опорного или натяжного ролика или выход из строя помпы. Поэтому рекомендуется менять ролики не менее чем в два раза чаще, чем это предписано регламентом, а также периодически проверять степень натяжения и состояние ремня.

Трансмиссия

Lada Priora комплектовалась только пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Эта коробка не является эталоном качества и надежности, в результате трансмиссия постоянно требует доработки и регулировки. Основным недостатком Приоры, как в принципе и других моделей производства АвтоВАЗа, являются слабые синхронизаторы. Сигналом об их износе и необходимости замены в скором времени послужит хруст при переключении передач. В этой модели установлено усиленное сцепление фирмы LUK, однако проблема отстающего выжимного подшипника на холостом ходу встречается на каждой второй машине. Также многие владельцы винят в этом постоянный шум в коробке, который пропадает только при выжатом сцеплении. Производитель не признает этот шум поломкой и называет его «особенностью работы агрегата». С целью продления срока службы трансмиссии многие сервисмены рекомендуют менять масло в коробке не реже одного раза в 75 000 км.

Надежность шасси Лада Приора

Владельцы иномарок любят рассказывать истории о подвеске Лады, о том, как машина разваливается на ходу. Возможно, раньше эти слухи были оправданы, но теперь можно с уверенностью сказать, что надежность подвески не сильно уступает большинству бюджетных иномарок. Как и во всех современных автомобилях, Лада Приора имеет спереди подвеску типа МакФерсон, а сзади — поперечную балку. Изменение настроек амортизаторов, переработка пружин и усиление переднего стабилизатора сделали ходовую часть Приоры более сбитой, а это также увеличило ресурс многих деталей подвески.

Чаще всего владельцев беспокоят втулки и стойки стабилизатора, их приходится менять каждые 10-20 тыс. км. Рулевые наконечники и ступичные подшипники в среднем выхаживают 40-50 тыс. км. Шаровые опоры и опорные подшипники амортизаторов выдерживают не более 70 000 км. ШРУСы, сайлентблоки и амортизаторы имеют достаточно большой запас прочности и при бережной эксплуатации могут пройти до 100 000 км. Качество оригинальных тормозных колодок оставляет желать лучшего, поэтому их лучше заменить на более качественные аналоги. При диагностике обратите внимание на поведение электроусилителя руля, дело в том, что на автомобилях первых годов выпуска этот узел может работать некорректно, из-за чего вы можете неожиданно вылететь с дороги. Сигналом о наличии неисправности усилителя будут: тяжелый руль и рывки при медленном повороте руля. Для устранения проблемы необходимо очистить или восстановить контакты электропроводки блока.

Салон

По сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа Lada Priora больше похожа на иномарку, но это не заслуга отечественного производителя, так, например, дизайн приборной панели был позаимствован у Ford Mondeo 3. Но, к сожалению, качество осталось прежним — на очень низком уровне. В салоне все гремит, и чем старше становится машина, тем больше инструментов в этом оркестре. Оклеивание стыков пластиковых элементов впитывающими материалами поможет частично устранить скрипы и растворы. Электрооборудование тоже не славится своей надежностью. Чаще всего выходят из строя они: часто выходят из строя стеклоподъемники, вентилятор печки, всевозможные датчики. К счастью, для устранения любой из вышеперечисленных проблем не требуется крупных инвестиций.

Результат:

Отвечая на вопрос: «Стоит ли покупать подержанную Lada Priora?» Даже осознав, что этот автомобиль страдает большим количеством «болячек» и недостатков, его все равно можно рекомендовать к покупке. Стоит отметить, что для большинства вышеперечисленных проблем давно придуманы и проверены на практике методы лечения. К тому же стоимость запчастей намного ниже, чем у большинства конкурентов, а если вы имеете хоть малейшее представление об устройстве автомобиля, то несложный ремонт можете выполнить самостоятельно.

Если Вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми Вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция AutoAvenu

гремит рычаг КПП Лада Калина Если причина проблемы в размере металлической втулки

Главная / Штраф за парковку

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что дребезжит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал и у более ранних автомобилей этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно-управляемые механические коробки передач выполнены по одному типу.

Вождение автомобиля, когда он шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание не проходит само по себе. Наоборот, с увеличением пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основной причиной данной проблемы является безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Владелец автомобиля может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отдать машину в ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Именно это и является причиной стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы гасить вибрацию. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, их смазки высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько способов исправить этот недостаток. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка. Ремонт проводится в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Ослабьте гайку крепления, которая затянута очень туго (защищена от самоотвинчивания). Удаление должно производиться осторожно.
2. Вынуть болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
4. Необходимо сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого нужно аккуратно немного подточить металлическую втулку, примерно на 1 мм. Именно она не позволяет шайбам крепче цепляться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения станет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заводите машину, ездите, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки не хватило, то можно все разобрать и еще немного подточить втулку. Лучше не наточить с первого раза, чем наточить слишком сильно.

Устранить повреждение алюминиевой банкой?

Второй из возможных способов устранения дребезга заводится аналогично первому. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфт между втулками и рычагом КПП (они проклеены герметиком). Необходимо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разборки.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку потуже. В то же время не прикладывайте такую ​​силу, которая может сломать нить. Если у вас есть контргайка под рукой, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но и герметичности нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех предпринятых действий. Заведите машину, поезжайте, переключаясь между первой и второй передачей, затем проверьте остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Часто после эксплуатации 2 года появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно часто открывающихся. Скорее всего, это связано с ослаблением оси шарнира, за что в калине болт выступает. Проверить люфт в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать вверх-вниз, если есть легкие стуки и заметный люфт, то дело в болтах. Нижние болты наиболее ослаблены, но верхние болты также необходимо проверить.

Верхняя петля двери, засов идет снизу.

Нижняя петля двери, засов идет сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, усилия прилагаются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сломать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калины устанавливались старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразным рабочим участком и канавки для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.

При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и накапывать на резьбу слабый фиксатор резьбы. Удачи.

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески выражается какой-либо из поломок механизма ходовой части, нуждающейся в ремонте.

Особенности подвески Калина

При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть стойки гидравлического амортизатора, которые крепятся на поворотном кулаке в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В сборке верхняя часть проходит через отверстие в имеющемся кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому верх стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные вибрации. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное покачивание.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Калины

, отличающаяся наличием конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля. Эту функцию также выполняют рычаги, которые относятся к поперечным растяжкам. Поворотный подшипник стойки должен позволять колесам поворачиваться.

Характеристики конструкции

Важные технические характеристики передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и скругленный кулак в паре, они крепятся одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси вращения в подвеске используются шайбы, находящиеся в соединении, образованном рычагом и удлинителем. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. При ремонте передней подвески Калины обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие тяги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу обеспечивается скобами.

Необходимо учитывать, что при проектировании подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь ударов подвески.

Улучшенная схема подвески

Kalina оснащена подвеской SSAZ. В то же время установка на автомобили моделей cc20 или KAYABA связана с их лучшими характеристиками, тогда как у первых гарантирована бесшумная работа, которая сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — карданный вал переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19- центр; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина. В случае неисправности стоек передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающего поперечную устойчивость кузова автомобиля, ослабли, то их необходимо подтянуть. Изношенные резиновые растяжки или стержни заменяются.

Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки, фиксирующие этот узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. При тяге с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют и устанавливают новый. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что гремит рычаг коробки передач Калина. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Скрежет может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Для того чтобы автомобилист понял, с каким из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не поможет, то можно попробовать постучать по частям рычага. Свободно закрепленная часть будет издавать соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к расположенным под ней механизмам. Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда причиной неприятного звука являются плохо затянутые гайки. Эту проблему легко найти, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работы нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач завершен.

Если причина проблемы в размере металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не решилась, то, скорее всего, шум связан с особенностями крепления рычага переключения передач к тяге. Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако вы можете решить эту проблему самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, необходимо провести работу с использованием ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если втулку слишком сильно сточить, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно смазать смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.

Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерная шлифовка втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера следует приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на свое место. Также нужно вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт коробки передач закончен, необходимо опробовать механизм. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если посторонних звуков и вибраций нет, то проблема устранена.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Штатный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок кладу кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще прятался другой источник дребезжания, причем более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорил» именно нижний облицовочный кожух, когда его тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука очень легко: опустив рычаг, немного его подогнул.

На «калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На Калине ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее. Затяните ось — нужна головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же краской сделаем отметку на оси каждой петли и корпусе. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то расширить заднее сиденье для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировок переднего сиденья 168 мм, а поднятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Сколько стоит замена тормозных колодок?

Если ваши тормоза не работают должным образом, вы можете быть в серьезной опасности. Возможно, пришло время заменить тормозные колодки. В среднем замена тормозных колодок обойдется вам примерно в 220 долларов за ось. Сколько именно это будет стоить, будет зависеть от причины и степени износа, от того, сколько колодок вы замените, а также от того, замените ли вы роторы.

Поддержание тормозов вашего автомобиля в хорошем рабочем состоянии является одним из наиболее важных аспектов надлежащего технического обслуживания. Никто не хочет оказаться неспособным остановиться в дороге! Если вы слышите скрип тормозов или педаль тормоза дрожит при нажатии, не игнорируйте знаки!

Периодическая замена тормозных колодок является необходимым расходом. А вот сколько стоит — вот в чем вопрос. К счастью, супер-приложение страхового брокера Джерри здесь, чтобы объяснить все, что вам нужно знать о замене тормозных колодок!

В этой статье мы расскажем вам, как узнать, пора ли заменить тормозные колодки и сколько это может стоить.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких сборов, никогда

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найти страховые накопления (100% бесплатно)

Сколько стоит замена тормозных колодок?

Если вам нужно заменить все четыре тормозные колодки, вам, вероятно, придется заплатить от 280 до 450 долларов за детали и работу . Однако фактическая стоимость замены тормозных колодок сильно зависит от нескольких факторов. К ним относятся: 

• Степень износа тормозов

• Количество тормозных колодок, которые необходимо заменить

• Механик, которого вы используете

• Тип вашего автомобиля

Вообще говоря, вы будете платить между $30-$50 за колесо 902-9021 ось за ось на работу.

Стоимость передних тормозных колодок по сравнению с задними тормозными колодками

Обычно нет разницы в цене между передними и задними тормозными колодками. Тем не менее, ваши передние тормоза выполняют большую часть работы ; они несут ответственность примерно за 70% взлома, который вы делаете.

Задние тормоза выполняют примерно 30% работы , поэтому они будут изнашиваться медленнее и реже нуждаются в замене.

Стоимость замены дисков

В зависимости от возраста и типа вашего автомобиля вам может потребоваться заменить диски при покупке новых тормозных колодок. Если вы замените только колодки, у вас могут возникнуть проблемы с вибрацией и плохой работой тормозов.

Замена роторов немного дороже и обойдется вам примерно в 40–70 долларов за колесо, за запчасти и примерно 200 долларов за ось за работу. Получается от 280 до 340 долларов за ось на запчасти и работу.

В общей сложности за роторы, колодки, детали и работу вы можете заплатить от 420 до 560 долларов США за ось .

Вот краткое описание цен на колодки и роторы:

Что такое тормозные колодки?

Тормозные колодки являются важной частью всей тормозной системы. По сути, тормозная колодка представляет собой плоский кусок стали с 9керамика 0021 или полуметаллический материал с высоким коэффициентом трения с одной стороны. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная колодка прижимается к роторам , и возникающее трение останавливает ваш автомобиль.

В чем разница между тормозными колодками и тормозами

Тормозные колодки являются лишь частью более крупной системы деталей, называемой вашими тормозами. Термин «тормоза» относится ко всем частям, участвующим в остановке автомобиля, включая тормозные колодки , роторы , суппорты и многое другое.

В чем разница между тормозными колодками и дисками

Ваши диски представляют собой дискообразные детали , прикрепленные к вашей оси прямо за колесом. Когда вы нажимаете на тормоз, ваши тормозные колодки прижимаются к роторам . Это создает трение, необходимое для остановки автомобиля.

Типы тормозных колодок

Существует много разновидностей и марок тормозных колодок, но все они обычно делятся на два основных типа: Керамические тормозные колодки и полуметаллические тормозные колодки .

Керамические тормозные колодки

Керамические тормозные колодки значительно дороже полуметаллических. За дополнительную плату вы получаете превосходную производительность, очень низкий уровень шума при торможении и минимальное количество тормозной пыли.

Полуметаллические тормозные колодки

Полуметаллические тормозные колодки являются более доступным вариантом . Хотя они не так высокопроизводительны, у них есть другие преимущества. Полуметаллические колодки лучше подходят для холодной погоды , и они меньше изнашивают тормозную систему в целом.

Каков срок службы тормозных колодок?

Неисправные тормоза обычно прослужат вам от 20 000 до 70 000 миль в зависимости от их качества и условий вождения. Как и стоимость, срок службы тормозных колодок сильно различается. Высококачественный материал, например керамика, обычно служит дольше .

Если вы живете в месте, где на больше нагрузка на тормоза , например, в многолюдном городе или в холмистой местности, ваши колодки изнашиваются быстрее. Ваши привычки вождения также будут создавать нагрузку на тормоза, особенно если вы склонны сильно нажимать на тормоза.

Когда заменять тормозные колодки

Очень важно заменить тормозные колодки , как только они начнут изнашиваться. Чем дольше вы откладываете замену тормозных колодок, тем больше они изнашиваются и тем хуже работают. Если вы будете ждать слишком долго, ваши тормоза могут выйти из строя!

Как определить износ тормозных колодок

Когда тормозные колодки начинают изнашиваться, на них появляются определенные признаки. Вот несколько подсказок, на которые следует обратить внимание: 

• Педаль тормоза дрожит или вибрирует при нажатии

• Некоторые новые автомобили оснащены индикатором износа тормозов , который включается

• звук при нажатии.

• Ваши тормоза будут менее чувствительными и работать хуже

• Ваш автомобиль может наклониться в сторону, когда вы остановитесь

ДОПОЛНИТЕЛЬНО : Как проверить и долить тормозную жидкость

Будет ли страховка покрывать замену тормоза?

К сожалению, если ваши тормозные колодки не повреждены в результате страхового столкновения, ваша страховка, вероятно, не покроет их замену.

Тип детали	Cost of parts	Cost of labor
Brake Pads	$30-$50 per wheel	$80-$120 per axle
Rotors	$40-$70 per wheel	$200 per axle