Лада гранта 8 клапанная метки грм: Выставить метки грм гранта 8 клапанная – Прокачай АВТО

Содержание

Выставить метки грм гранта 8 клапанная – Прокачай АВТО

Содержание

  1. О двигателях
  2. Загибает ли клапана
  3. Процедура замены
  4. Установка меток
  5. Натяжение
  6. Через сколько произвести замену
  7. Какой комплект приобрести
  8. Ремень ГРМ. Для чего он нужен
  9. Период замены ремня ГРМ на Гранте
  10. Почему ремень может внезапно оборваться
  11. Последствия обрыва зубчатого ремня. Так ли все страшно
  12. ВИДЕО — Оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана Лада Гранта
  13. Как определить, что скоро может произойти обрыв
  14. Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание
  15. ВИДЕО — Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания
  16. Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. Особенности процесса
  17. Как выбрать качественную запчасть
  18. Отзывы

Хочу поделиться наблюдением по меткам ГРМ, которыми некоторые ( судя по интернету ) пренебрегают. А именно — ниже …

Вспоминалось мне тут поведение машины когда она была новая. Летала, динамика была на высоте. Время шло, пробег неумолимо продвигался, масло жралось и тд и тд. В итоге я просто стал замечать, что что то не то, нет той прыти, резвости . Пинял на все, но точно не на то, что скорее всего где то накосячили: либо я когда разбирал ГРМ, либо в сервисе, когда меняли МСК ( сальники клапанов ) .
Короче, про вот это ( доп метка ВМТ ) я узнал ровно год назад, мне хотелось проконтролировать работников сервиса, хотя они утверждали, что не разбирали ГРМ. Это сейчас до меня дошло, они и вправду не разбирали, а метку скорее всего выставляли по отвертке в цилиндре, искали ВМТ клоуны так. На сколько сейчас я помню, вроде доп метка эта совпала, но не уверен на 100% . короче смирился и катался…
Да думаю и хрен с ним!
Заводится? — Заводится! Не троит? — Не троит! Едет? — Едет!
Потом еще несколько раз за год ремонтировал, снимая грм …
Короче откатал так минимум 30000-40000км, а то и все 60. И тут недавно проверял ролик и дай думаю попробую выставить по центру. Ха, выставил! Со второго раза правда, ну кривые руки, что поделать

Что мы имеем теперь:

1 — Заводится идеально ( заводилось прекрасно но стало еще лучше, с полоборота )
2 — Пропала тряска на хх ( оказывается она была)
3 — Упал расход на ХХ до 06-07лч, был 07-08лч ( больше 08 ), 07лч уже при 40-45гр двигателя.
4 — Открылись низа и особенно верха. Ранее не мог раскочегарить больше 160-165 , щас думаю поедет больше, не пробовал, просто чувствуется!
5 — Машина на скорости ревела при 120кмч, как должна так реветь при 160 ))
6 — Двигатель стал эластичнее работать

И это еще на газу катаюсь.

Полазав по интернету, многие этим страдают, передвинут на 1 зуб ремешок. В этом нет ничего криминального, не сразу заметишь подвох, все зависит от авто. Но когда ты катаешься и тебе кажется от старости авто это все происходит и из-за болячек, то не думаешь а ездишь, миришься! Так и должно быть как будто … А когда все на свои места встает — тихонько охереваешь. Как так можно было, КАК ? КАК? Обонгуть земной шар ( по километражу пройденному со сбитыми метками )
Короче, проверяйте метки, наверняка у большинства конечно же все в порядке. Но водители разные … Кто то сам делает, кому то в сервисе, кто то просто не заметил сбитой метки.
В инете опять же полно инфы как и куда уходят фазы или как их там, в зависимости куда побежала метка.У меня больше было по часовой ушла метка. 1 зуб распреда = 8 градусам на коленвале. Это очень много оказывается. По- моему поршень еще не доходил у меня до ВМТ, а впуск уже открыт был при закрытом выпуске, поправьте если не так. наверняка спецы найдутся, я с удовольствием почитаю!
Успехов! Спасибо за внимание. Извините за подробности… накипело )

Все последние модели автомобилей с передним приводом, которые производит автозавод, находящийся в г. Тольятти, имеют зубчатый ремень в механизме газораспределения. Лада Гранта в полной мере относится к этим моделям.

Машину комплектуют несколькими модификациями двигателей, которые могут иметь 8 или 16 клапанов в головке блока цилиндров. Многие владельцы обслуживают и ремонтируют эту модель самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать о том, как меняют ремень ГРМ на Ладе Гранта с 8 клапанами.

О двигателях

Моторы Лада Гранта имеющие 8 клапанов в головке блока цилиндров имеют индекс 11183 и 11186. Первый из них начали выпускать в 2004 году, второй позже, а именно в 2011 году. Мощность «83» агрегата составляет 82 лошадки, при 87 л.с для «86» модификации. Мотор 11186 представляет собой усовершенствованный движок «83» модели. В нём используют облегчённую шатунно-поршневую группу. Удалось достичь снижение массы поршневой группы почти на 30%. Головка блока цилиндров подвергается специфической термообработке, что повышает её прочность и износостойкость.

А также получила некоторые изменения система охлаждения силового агрегата. Юбки облегчённых поршней покрывают графитовой смазкой, это позволяет избежать появления задиров на цилиндрах непрогретого мотора. Степень сжатия «86» мотора стала 10,5 против 9,6 у «83» модификации. Прокладка ГБЦ нового мотора теперь тоньше, она равна 0,43 мм против 1,2 на старой модели. Диаметр впускных клапанов увеличили, что улучшило наполняемость цилиндров топливовоздушной смесью.

Загибает ли клапана

Такая проблема, к сожалению, присутствует для Лада Гранта. Она появилась с момента начала производства первых автомобилей с приводом на передние колёса ВАЗ 2108. В дальнейшем был увеличен рабочий объём силового агрегата этой модели, он стал равным 1,5 литра. Индекс двигателя стал 21083, в котором поршня имеют выемку в головке. Это позволило исключить встречу поршней с клапанами при обрыве зубчатого ремня в приводе ГРМ или неправильной его установке. За основу движка для Гранты был взят именно этот силовой агрегат, поэтому загибов клапанов не происходило.

Модернизация этого мотора до модели 11186 предусматривает установку облегчённых деталей шатунно-поршневой группы. Поршня стали короче по высоте, что не позволяет сделать углубления в головке для исключения встречи с клапаном. Поэтому обрыв зубчатого ремня всегда сопровождается повреждением клапанов на 8 клапанной Гранте, иногда шатунов, поршней. Эта проблема сопровождает все последующие модификации моторов для Лада Гранта.

Процедура замены

Многие владельцы этого автомобиля предпочитают проводить эту операцию в специализированных мастерских, но некоторые выполняют её своими руками. Ничего сверхсложного в этой процедуре нет, нет надобности приобретать специальное оборудование или приспособления. Заменить зубчатый ремень можно в гараже самостоятельно. Потребуется приготовить набор гаечных ключей, монтажная лопатка, домкрат, подставку под кузов, противооткатные колодки, перчатки, ветошь. В качестве ключа для регулировки натяжного ролика подходят круглогубцы с загнутыми концами.

Замена ремня ГРМ на Лада Гранте выполняется в примерно такой последовательности:

  1. Автомобиль устанавливают над смотровой ямой или на ровной поверхности, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные колодки.
  2. Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
  3. Работе будет мешать ремень привода генераторной установки, поэтому его снимают.
  4. Теперь «5» номером шестигранника выворачивают четыре винта, которые крепят передний защитный кожух привода газораспределительного механизма.
  5. Чтобы случайно не повредить датчик положения коленчатого вала, его следует снять с головки блока цилиндров и отложить в сторону. Нельзя допускать попадания металлических опилок на датчик, они могут в дальнейшем исказить его показания.
  6. Далее необходимо установит поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки.
  7. Снятию зубчатого ремня мешает шкив привода генератора на коленчатом валу, который следует демонтировать. Для этого срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают кузов автомобильным домкратом.
  8. Под кузов устанавливают подставку, колесо снимают, защитный щиток на брызговике.
  9. Чтобы снять шкив коленчатого вала нужен помощник.
    Попросите его включить пятую передачу и сильно надавить педаль тормоза. Некоторые специалисты вставляют мощную отвёртку в люк на кожухе коробки передач между зубьев маховика.
  10. Приложив некоторое усилие к головке «17» отворачивают болт, снимают шкив с коленвала.
  11. Снова потребуется пятый номер шестигранника, которым нужно вывернуть три винта нижнего защитного кожуха механизма ГРМ, после этого можно снять защиту.
  12. Теперь необходимо отпустить болт фиксации натяжного ролика, лучше всего для этого подходит накидной ключ на «15». После этого ролик провернётся, ослабит натяжение приводного ремня, который легко снимается с зубчатых шестерён и достаётся из моторного отсека.

Важно! После этого нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами.

Обычно замена ремня производится совместно с натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости, поэтому их необходимо демонтировать с блока цилиндров.

Под роликом имеется регулировочная шайба, которую устанавливают обратно при сборке. При снятии помпы сливают некоторое количество антифриза в заранее подготовленную ёмкость. Установку нового ремня газораспределительного механизма проводят в обратном порядке. Обращаем внимание, что нужно проверить положение всех установочных меток на коленвале и распредвале, блоке цилиндров и, защитном кожухе ГРМ.

Установка меток

Это важная процедура при замене ремня газораспределительного механизма, поэтому отнестись к ней необходимо со всей серьёзностью. На этом моторе имеется четыре установочные метки в приводе ГРМ. Две на шестернях коленвала и распредвала, одна на блоке цилиндров в районе коленвала, последняя находится на металлическом защитном кожухе. Ещё две метки находятся на маховике и кожухе коробки передач. Их хорошо будет видно при снятой резиновой заглушке. Именно метки маховика и кожуха коробки укажут на положение поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

Проворачивают коленчатый вал ключом на «19» по часовой стрелке до того, как совпадут все метки механизма. Метка шкива распредвала в виде конусного углубления или прилива будет находиться в горизонтальном положении и совпадать с выступом на защитном кожухе. Метка на шкиве коленвала будет смотреть строго вертикально и совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Натяжение

Установленный новый зубчатый ремень необходимо натянуть до требуемых параметров. Перед этим обязательно ещё раз проверяют положение установочных меток, если с ними всё в порядке, можно произвести натяжение привода. Для этого необходимо провернуть против часовой стрелки натяжной ролик до совпадения на нём меток. Одна метка в виде выреза имеется на наружной обойме, вторая на внутренней в виде выступа. Провернуть натяжной ролик можно специальным ключом, круглогубцами.

Некоторые мастера вставляют в отверстия на подвижной части ролика подходящие по диаметру свёрла. Между ними отвёртку в качестве рычага и проворачивают обойму до совпадения меток. После этого можно затянуть винт крепления натяжного ролика. После того как все работы произведены, необходимо вручную провернуть на несколько оборотов коленвал, убеждаясь в том, что метки не сдвинулись. После этого можно установить защитную крышку.

Заводская инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить замену зубчатого ремня при пробеге 75 тыс. км. Эта норма выполняется владельцами далеко не всегда, этому есть веские причины. Сколько ходит привод до замены зависит от многих факторов. Это качество используемых деталей, условий эксплуатации транспортного средства, технического состояния двигателя. При проведении каждого ТО следует проверять натяжения и состояние привода ГРМ. При появлении трещин, отслоений, других повреждений ремень меняют.

При большом пробеге машины происходит естественный износ шкивов коленчатого и распределительного вала, это значительно сокращает срок службы всего привода ГРМ. А также привод боится попадания моторного масла в зону работы ремня. Оно размягчает его структуру, зубья легко срезаются. Если автомобиль длительное время стоял без движения, также лучше заменить привод из-за его старения. Большинство владельцев, специалисты рекомендуют менять ремень при пробеге 50 тыс. км.

Какой комплект приобрести

Кроме зубчатого ремня приобретают натяжной ролик, насос охлаждающей жидкости. Основным поставщиком резинотехнических изделий является завод РТИ в г. Балаково. Хорошо зарекомендовали себя изделия от компаний GATES, BOSCH, DAYCO, CONTITECH. Если будет заменена помпа в системе охлаждения двигателя, понадобиться антифриз на доливку.

Обрыв ремня ГРМ и его последующая замена – довольно распространенная проблема среди владельцев автомобиля Гранта, как с 8-ми клапанным двигателем, так и с мотором на который установлено 16 клапанов.

Очень часто среди автолюбителей можно услышать разговор о том, что из-за порванного ремня заклинило двигатель или «погнуло клапана». Отчего это происходит и как предотвратить подобное явление, а также о том, как поменять деталь самостоятельно, пойдет речь в нашей статье.

Ремень ГРМ. Для чего он нужен

Для передачи крутящего момента от коленвала к системе газораспределения в большинстве современных автомобилей используется приводной ремень. Автослесари и водители называют эту деталь — ремень ГРМ. Это изделие из прочной резины, армированное специальным кордом из стекловолокна. Для лучшего сцепления он имеет зубья, которые совпадают по размеру с выемками на шкивах коленвала и распредвала.

Ремень выполняет исключительно важную функцию в работе двигателя, обеспечивая бесперебойный цикл впускного и выпускного механизма, и выводя выхлопные газы наружу.
Кроме валов двигателя, ремень ГРМ на Гранте 8 клапанной приводит в движение и насос охлаждающей жидкости, который именуется «помпа». Без надежного привода работа силового агрегата невозможна в принципе, поэтому каждому водителю необходимо внимательно следить за целостностью детали и проводить замену этого элемента в установленные сроки.

Период замены ремня ГРМ на Гранте

Производитель автомобилей Лада, концерн АвтоВАЗ, предусматривает сроки замены ремня Гранты — 75 тыс. км пробега. Установленный термин распространяется как на все автомобили Гранта, независимо от количества клапанов.

Помимо плановой замены, предусмотрительный водитель всегда контролирует состояние привода, так как он может оборваться раньше срока, вследствие своего плохого качества или неправильной установки. Поэтому решение «через сколько менять ремень ГРМ на Гранте?» каждый водитель принимает самостоятельно.

Почему ремень может внезапно оборваться

В некоторых случаях даже новая деталь может вдруг порваться, причинив хозяину транспортного средства массу неудобств. Чаще всего зубья стираются из-за того, что установка ремня ГРМ Гранта была произведена неправильно. В таком случае, он ходит по шкивам и роликам криво и его зубья «съедают» металлические элементы шкивов.

Другими причинами преждевременного износа могут быть:

  • Плохое качество детали. В данном случае экономия может сыграть злую шутку с водителем, поэтому совершать покупку нужно в проверенных магазинах
  • Неисправность помпы. Это одна из наиболее частых причин поломки. Валики помпы со временем разбиваются, образуя зазор, и смещают ось. От этого его зубцы быстро стираются и приводят к обрыву.
  • Неисправность натяжного ролика. С роликом может произойти то же самое, что и с попой. Неисправность подшипника создает люфт и смещает ось натяжения.
  • Утечка масла или антифриза. Попадая на ремень, технические жидкости разрушают резину, из которой он сделан, и очень сильно влияют на прочность детали
  • Износ зубьев шкивов. Если шестерни распределительного или коленчатого валов сильно повреждены, это немедленно отразиться на целостности. В этом случае зубцы будут иметь расслоения на своей поверхности.

Кроме всего вышеперечисленного, к тому, что на Ладе Гранта 8 клапанной ремень ГРМ внезапно порвался, может привести банальная причина его несвоевременной замены.

Если периодичность замены ремня ГРМ Лада Гранта нарушена, то водителю следует рассчитывать не только на покупку нового, но и возможно, на полный ремонт двигателя. Причину разрыва можно диагностировать по следующей схеме:

Последствия обрыва зубчатого ремня.

Так ли все страшно

На автомобилях Гранта производитель устанавливает несколько видов силовых агрегатов.

Первые два являются восьми клапанными, а остальные – 16-ти. Печальные последствия в виде испорченных клапанов из-за обрыва ремня ГРМ на Гранте грозят всем этим моторам, за исключением ВАЗ-11183-50.


Это происходит таким образом. Когда на автомобиле Гранта ремень ГРМ рвет на высоких оборотах, это приводит к тому, что связь между валами двигателя теряется. Распределительный вал резко останавливается, а коленвал продолжает свое движение, так как мотор работает.
В результате поршень резко ударяет по неподвижным клапанам, которые могут погнуться и даже поломаться. Такие повреждения грозят дорогим ремонтом всей системы газораспределения, а если при ударе пострадал и поршень, то заменой поршневой группы, что еще дороже.

ВИДЕО — Оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана Лада Гранта

Как определить, что скоро может произойти обрыв

Срочная замена ремня ГРМ на автомобиль Гранта 8 и 16 кл. может понадобиться, если наблюдаются следующие явления:

  1. Падение мощности автомобиля. Плохо натянутый или изношенный привод может затруднять пуск двигателя и сокращать показатели мощности
  2. Непонятные шумы ремня ГРМ на Гранте, исходящие из моторного отсека. Клацанье, тиканье или странный шорох, часто свидетельствует о том, что ремень ГРМ Granta поврежден и трется о кожух или другие детали под капотом
  3. Видимые повреждения. На детали могут быть потертости, трещины и «лохматые» участки, заметные невооруженным глазом.

Если при внимательном осмотре обнаружилась, что срезало зубья на ремне ГРМ Гранта или хотя бы одна из других перечисленных проблем, необходимо срочно заменить деталь новой, что вполне возможно сделать самостоятельно.

Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание

Убедившись в том, что деталь в плохом состоянии, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Гранта 8 клапанов. Прежде всего, нужно обеспечить удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

Из инструментов вам понадобится:

  • Гаечные ключи в наборе
  • Головки с удлинителем
  • Монтировка
  • Специальное приспособление для регулировки ролика

Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому необходимо его приобрести заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на Гранту в комплекте.

Перед началом работ необходимо открутить провод массы от аккумуляторной батареи.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Гранта на примере с8-ми клапанного двигателя. Основные этапы работ:

Подготовка к ремонту. Автомобиль поднимается на домкрат и снимается переднее колесо с правой тороны, а также защита, которая перекрывает доступ к двигателю.

Демонтаж защитной крышки. На автомобилях Гранта пластиковая крышка состоит из двух частей. Снять ее просто. Для начала необходимо открутить 4 болта верхней части, а затем – нижней.

Использовать для этого нужно шестигранный ключ на 5. Кроме крышки, нужно демонтировать также датчик положения коленвала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.


Совмещение меток. Перед тем как производить замену ремня ГРМ на Гранта 16 и 8 клапанов, необходимо правильно установить фазы газораспределения двигателя. Для этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Делается это с помощью головки на 17. Крутить нужно, пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не совпадет с отметкой на внутренней поверхности крышки ГРМ.

Кроме этого, отметки должны совместиться и на маховике двигателя. Проконтролировать это можно через специальный лючок в верхней части картера сцепления. Вынув резиновую заглушку, необходимо убедиться, что специальный выступ на маховике совпадал с меткой распредвала.

Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Ладе Гранта.

Снятие шкива генератора. Чтоб выставленные по меткам валы не проворачивались, маховик можно застопорить через смотровой лючок.

Сделать это удобней всего с помощью толстой отвертки или монтировки. Закрепив прочно маховик аккуратно откручиваем гайку, держащую шкив генератора и демонтируем его вместе с шайбой.

Далее послабляем гайку шкива генератора

Регулировка натяжного ролика. Гаечным ключом на 15 необходимо постепенно ослабить затяжку болта крепления ролика. Когда крепление будет ослаблено достаточно для провисания, можно начать демонтаж, убедившись еще раз, что все метки совпадают.

Снятие. Деталь аккуратно снимают со всех шкивов и вынимают из моторного отсека. Если произошел полный обрыв ремня ГРМ на автомобиле Гранта, сделать это еще проще.

Полезный совет: в то время, когда вы будете менять ремень ГРМ на Гранте, защитный кожух снят, и можно проверить состояние водяного насоса и ролика натяжителя. Ролик снимают и прокручивают в руках. Если нет посторонних шумов, и подшипник не заклинивает, его устанавливают обратно. Водяную помпу проверяют, покрутив ее за шкив.

Если ничего не заедает – она в порядке.

Установка новой запчасти. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на Гранту 8 клапанов проверяется на наличие заводских дефектов – отслоений, трещин, излишней грубости материала. Нелишним будет посмотреть срок годности, так как резина теряет свои свойства, даже не будучи в употреблении, а пролежав на полке несколько лет. Число зубьев у ремня Lada Granta с двигателем 8 клапанов равняется 113, а его ширина составляет 17 мм. Установка детали производится в обратном порядке. Сначала его натягивают на коленвал, потом на генератор и помпу, обводя ролик, а в самом конце – на распредвал.

Натяжение. Чтобы обеспечить хорошую натяжку, необходимо прокрутить ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, который представляет собой 2 металлических стержня. Они вставляются в соответствующие отверстия на ролике, и он прокручивается, пока вырез на обойме ролика не совпадет с прямоугольной отметкой на внутренней втулке.

Только после этого болт ролика можно закручивать.

Для того чтоб понять последовательность работ, представляем вашему вниманию
поясняющее видео о том, где искать метки:

ВИДЕО — Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. Особенности процесса

Процесс замены ремня ГРМ на Гранте 16 клапанов мало чем отличается от аналогичного процесса на 8-ми клапанном. Но есть и некоторые отличия, которые состоят в том, что 2 распредвала имеют другие метки и выставляются они несколько иначе.

Помимо этого, замена ремня ГРМ Гранты 16 клапанов автомат усложнена тем, что для проведения этих работ необходимо снять стартер, который закрывает доступ к маховику.
Размер ремня ГРМ Лада Гранта с 16-ти клапанным мотором – 137 зубьев при ширине 22 мм.
Демонтаж стартера на Ладе Гранта
Произвести снятие стартера несложно. Для этого достаточно произвести следующие действия:

  • Отсоединить от стартера пластиковые разъемы
  • Открутить гайку, которая держит силовую клемму. Для этого используется ключ на 13
  • Тем же ключом выкрутить 3 болта, которые крепят стартер к кронштейну
  • Придерживая корпус стартера, аккуратно отсоединить его.


После снятия этого элемента можно приступать к замене ремня ГРМ.
Как выставить метки на Гранте с 16-ти клапанным мотором
Так как 16-ти клапанная машина имеет 2 распредвала, метки на каждом из них должны совпадать с выемками на верхней части крышки ГРМ, а также с маховиком двигателя. Прокрутив коленчатый вал вправо до совпадения этих меток, распредвалы нужно зафиксировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшой брус мягкой древесины или резиновый упругий кусок.


После того как метки совпали, маховик фиксируется таким же образом, как и на 8-ми клапанных моделях.

В моторе с двумя распределительными валами кроме натяжителя ремня ГРМ Гранта, имеется также опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, регулировки его правильного положения по отношению к другим деталям и лучшего функционирования всей ременной передачи. Как и натяжной ролик, его нужно проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.


Натяжка ремня

Как натянуть ремень ГРМ на Гранте с 16 клапанами? Процесс особо не отличается от замены ремня на Лада Гранта 8-ми клапанной. Начинать нужно с нижнего шкива (коленвала). Потом обвести шкив генератора и помпы, правильно расположив деталь по роликам, а после – надеть ее на шкивы распределительных валов.

Как выбрать качественную запчасть

Ремень ГРМ Lada Granta играет в работе двигателя первостепенную роль, поэтому выбирать его необходимо внимательно. В процессе передвижения эта деталь выдерживает огромные нагрузки, и она должна быть самого высокого качества. На сегодняшний день существует несколько проверенных производителей, продукция который заслуживает высоких оценок. Самые известные и хорошие ремни ГРМ на Гранту торговых марок:
• Contitech
• Gates
• Dayco
• Bosch
Среди отечественных производителей можно выделить компанию БалаковоРезинотехника (БРТ), которая обеспечивает ресурс ремня ГРМ Гранты и доступную цену.

Для удобства подбора на 16-ти клапанную Гранту, можно воспользоваться следующей таблицей:

Бренд Каталожный номер
БРТ 2112-61006040
Lynx 137FL22
Conti CT1137
Bosch 1987949662
Gates 5631XS
Contitech CT1137
Dayco KTB944

Приобретая продукцию известной фирмы, каждый водитель думает о том, какой лучше ремень ГРМ на Гранта. Но кроме этого, владелец автомобиля должен быть внимательным, чтоб не попасть на подделку. Проверять необходимо наличие голограмм и других опознавательных знаков, которыми пользуется та или иная компания, а также совпадения оригинального номера детали и надписи на коробке.

Покупать запасную часть следует только в проверенных торговых точках, которые несут полную ответственность за качество продаваемой продукции.

Отзывы

А принять решение о том, какой ремень ГРМ на Гранту подойдет именно вам можно на основании отзывов владельцев этого автомобиля.

Олег: после того, как нарвался на бошевскую подделку, предпочитаю продукцию отечественного производителя. Уже второй раз покупаю ремень БРТ. Ходит положенные 75 тысяч без проблем. Недавно поменял и ролик натяжной. Поставил вологодский, посмотрим, как себя покажет

Виталий: Предпочитаю не экономить на запчастях, поэтому устанавливаю только немецкого производителя Gates. С ним можно чувствовать себя спокойно даже в длительной поездке.

Слава: самый надежный и проверенный вариант – производитель Contitech. Он хоть и дороже Боша, но по качеству в разы лучше. Мы с другом (у него Калина) покупали одновременно. Он взял что подешевле, российского производства. Меня же продавцы уболтали на Contitech. Я очень доволен, потому что товарищ уже давно свой выбросил, а я все еще езжу на нем. Он хоть и с виду как новый, но думаю поменять, уже больше 130 тысяч прошел. Буду брать такой же.

Замена ремня грм на Лада Гранта 8 клапанов

Содержание статьи

Предлагаю красочное пособие с описанием, содержащее необходимые технологические операции (по порядку) при комплексной замене (за один заход) термостата, водяного насоса, охлаждающей жидкости, ремня привода ГРМ (и его ролика), ремня привода вспомогательных агрегатов (и его ролика).

Оптимально подойдет для владельцев грант с двигателем 11186 (8 клапанов) в комплектации «норма» с кондиционером без регулировки натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.

кому-то требуется меньше тексту

Загоняем автомобиль на подъемник или яму, положение рычага КПП ставим на 5 передачу. Открываем капот. Выгружаем из автомобиля запчасти и необходимые инструменты.
Следующие операции выполняем со стороны моторного отсека.
Отключаем аккумулятор.
С помощью ключа (или головки с трещоткой) на 10 ослабляем крепление минусовой (ближней к кузову) клеммы аккумулятора и снимаем ее. Обычно после этого надеваю на вывод аккумулятора заглушку, оставшуюся со старого аккумулятора Varta.

отключаем аккумулятор

Перемещаем бачок омывателя на модуль впуска.
Сначала отключаем питание насоса омывателя – выдергиваем две клеммы руками, замечая, что провод ближней к нам розового цвета (дальний — черный).
С помощью трещотки и головки на 10 откручиваем гайку крепления бачка омывателя к кузову автомобиля. Кладем бачок омывателя на модуль впуска.

перемещаем бачок омывателя

Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.
Нажимаем на фиксатор разъема датчика расхода воздуха и отсоединяем его (снимается без значительных физических усилий).
Сзади нижней части корпуса воздушного фильтра снимем клапан продувки адсорбера. Рукой снизу отгибаем его чуть от стенки корпуса фильтра и тянем вверх. Снимется без значительных физических усилий.
С дроссельной заслонки снимаем патрубок впускной трубы. С помощью крестовой отвертки (или головка на 8 с трещоткой) ослабляем хомут и сдвигаем с дросселя патрубок впускной трубы.
Со штуцера крышки головки цилиндров снимаем верхний шланг вентиляции картера. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомут и сдвигаем шланг со штуцера.
С правой стороны нижней части воздушного фильтра прикреплены с помощью пластиковых скоб силовой провод (+), идущий с аккумулятора и шланг пароотводящий от радиатора на расширительный бачок. Скобы освобождаются сжатием – у меня не получилось. Скобу, держащую силовой плюс отжал с помощью мелкой шлицевой отвертки. Скобу, держащую пароотводящий шланг, отжал изнутри корпуса воздушного фильтра с помощью той же отвертки. Для этого пришлось разобрать корпус воздушного фильтра (4 винта при помощи большой крестовой отвертки).
Теперь можем полностью снять корпус воздушного фильтра с патрубками. Для этого освобождаем его от трех резиновых опор крепления и выводим из воздухозаборника.

Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера

Снимаем стартер.
Отсоединяем разъем управления тяговым реле. Он находится сверху стартера, снимается легко.
Отсоединяем силовой провод питания стартера, который подсоединен рядом с разъемом управления тяговым реле. Отгибаем резиновый колпачок и с помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы к стартеру.
С помощью головки TORX E10 и трещотки откручиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления и вынимаем его.

Снимаем стартер.

Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем четыре винта крепления крышки и снимаем ее.

Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.

Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Теперь, если наш автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.

Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.

Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
С помощью торцевой головки на 8 и трещотки откручиваем винты, соединяющие средний и левый брызговики (два винта) и средний и правый брызговики (три винта). Далее, этим же инструментом, откручиваем четыре винта крепления среднего брызговика спереди. С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади и снимаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления правого брызговика и снимаем его.

Снимаем средний и правый брызговики двигателя.

Сливаем охлаждающую жидкость.
Подставляем пару тазиков или подходящую тару в район передней оси автомобиля. Рукой откручиваем сливную пробку, находящуюся справа внизу радиатора, сливаем охлаждающую жидкость с него.
Тазики или подходящую тару ставим перед носовой частью автомобиля. С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем пробку, расположенную на блоке цилиндров чуть выше ранее снятого стартера. Пробка выглядит как невкрученный до конца болт. Сливаем охлаждающую жидкость с рубашки охлаждения двигателя. Когда напор сливаемой жидкости спадет, корректируем положение тазиков под автомобилем, то немногое, что пролили засыпаем опилками (если они есть под рукой).

Сливаем охлаждающую жидкость.

Перекур.

Перекур.

Следующие работы выполняем со стороны правой передней арки автомобиля. Если автомобиль на подъемнике – опускаем его и блокируем левое переднее колесо. Если автомобиль на яме – вывешиваем правое переднее колесо.
Вращая правое переднее колесо, выставляем ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия на первом цилиндре (пятую предачу мы включили в самом начале работ). Метка шкива распределительного вала должна смотреть на 9 часов и совпадать с выступом на задней защитной крышке привода ГРМ.
Снимаем переднее правое колесо.
Снимаем передний правый подкрылок.
С помощью головки TORX T27 и трещотки откручиваем винт крепления правого переднего брызговика.
С помощью крестовой отвертки откручиваем еще два винта (вам могут попасться винты под TORX T15) крепления правого переднего брызговика и снмаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления подкрылка вверху, около амортизатора и два винта в районе расположения подушки двигателя.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта крепления подкрылка снизу бампера, два винта с торца бампера и один винт из арки, выше крепления снятого брызговика (здесь вам опять могут попасться винты под TORX T15). Выводим подкрылок из арки, бампера и снимаем его.

Снимаем передний правый подкрылок.

Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.
С помощью головки на 17 и пневмоинструмента откручиваем болт крепления шкив-демпфера (если пневмоинструмент не доступен, сажаете помощника «на тормоз автомобиля» и ищите «большой рычаг» для откручивания болта) и снимем его вместе с дистанционной шайбой.
Ремень привода вспомогательных агрегатов сдвигаем в сторону генератора.
Корректируем положение распределительного вала, если сбили его. Для этого вкручиваем с помощью воротка или трещетки снятый болт в зубчатый шкив коленчатого вала и вращением снова устанавливаем метку шкива распределительного вала на 9 часов.
Далее работаем со стороны моторного отсека.

Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.

Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем три винта крепления крышки и снимаем ее.

Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.
С помощью ключа на 15 выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.

Снимаем шкив распределительного вала.
Удерживая шкив от прокручивания специальным инструментом (в случае его отсутствия, уперев трещетку с головкой на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ), откручиваем с помощью головки на 17 и трещотки его болт крепления к распредвалу.
Рамномерно и терпеливо подергивая снимаем шкив с распределительного вала.
В нижней части распределительного вала окажется шпонка – не теряйте ее.

Снимаем шкив распределительного вала.

Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем одну гайку около распределительного вала и два болта с разных сторон от водяного насоса. Снимаем крышку.

 Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.

Снимаем водяной насос.
С помощью головки TORX E8 и трещотки откручиваем три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и, покачивая за шкив, достаем его.

 Снимаем водяной насос.

Устанавливаем водяной насос.
С помощью канцелярского ножа убираем с привалочной поверхности блока цилиндров остатки старой прокладки. Оказываем особое внимание чистоте привалочных поверхностей блока и нового водяного насоса, обезжириваем их. Надеваем на водяной насос прокладку и с помощью головки TORX E8 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.

Устанавливаем водяной насос.

Снимаем термостат.
Отгибаем рукой фиксатор разъема датчика температуры и снимаем его.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы силового провода «-» и снимаем ее.
С помощью головки на 8 (или крестовой отвертки) ослабляем хомуты патрубков с обоих сторон термостата и снимаем их (из дальнего выльется немного антифриза – прямо на КПП).
С помощью ключа на 19 откручиваем и снимаем датчик температуры с термостата.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем две гайки крепления термостата к блоку цилиндров и, покачивая, снимаем его.

Снимаем термостат.

Устанавливаем термостат.
Удаляем с резьбы датчика температуры и его медной шайбы остатки герметика, обезжириваем их.
С помощью ключа на 19 закручиваем датчик температуры в новый термостат.
С помощью канцелярского ножа удаляем остатки старой прокладки термостата с блока цилиндров.
Особое внимание уделяем состоянию привалочных поверхностей блока цилиндров и нового термостата, обезжириваем их.
Устанавливаем новую прокладку и термостат, равномерно затягивая головкой на 13 с трещоткой две гайки крепления.
Одеваем на термостат оба патрубка и фиксируем их хомутами с помощью головки на 8 и трещотки (или крестовой отвертки).
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления клеммы силового провода «-», предварительно их обезжирив.
На датчик температуры надеваем, с щелчком, его разъем.
Если автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.

Устанавливаем термостат.

Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.
Резьба пробок должна быть чистой и уплотнительное кольцо пробки радиатора без повреждений.
С помощью головки на 13 и трещотки устанавливаем пробку в блок цилиндров.
Рукой закручиваем пробку в радиатор.
Опускаем автомобиль (или поднимаемся из ямы).
Продолжаем работы со стороны моторного отсека.
Заливаем в расширительный бачок 5 литров новой охлаждающей жидкости.

 Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.

Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Удалив продукты износа (пыль) с внутренней поверхности крышки, с помощью головки на 10 и трещотки крепим ее на два болта по бокам от водяного насоса и на одну гайку около распределительного вала.

Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.

Устанавливаем шкив распределительного вала.
Удаляем продукты износа (пыль) с зубьев шкива.
Убедившись, что шпонка для позиционирования шкива по прежнему находится на распределительном валу, надеваем шкив, равномерно покачивая его.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления шкива распределительного вала и затягиваем его, одновременно удерживая шкив от проворачивания с помощью специального приспособления или уперев головку на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ.

Устанавливаем шкив распределительного вала.

Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.
Очищаем (если есть загрязнения) привалочные поверхности блока цилиндров и натяжного ролика и обезжириваем их.
Убеждаемся, что шкивы распределительного и коленчатого валов стоят в положении ВМТ такта сжатия на первом цилиндре.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и рукой наживляем его, не затягиваем.
Начинаем надевать ремень ГРМ со стороны, противоположной натяжному ролику и водяному насосу, добиваемся, чтобы на отрезке от шкива коленчатого вала до распределительного ремень был «прямой» (шкивы при этом не смещаем). После этого полностью надеваем ремень.
С помощью ключа на 15 предварительно затягиваем болт крепления натяжного ролика.
С помощью специального ключа для регулировки натяжения ролика, удерживая болт его крепления ключом на 15, совмещаем в устройстве натяжения выступ и вырез (вращая его против часовой стрелки). Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика, натяжение ремня при этом не должно измениться.
С помощью головки на 17 и трещетки прокручивем коленчатый вал на два оборота. Контролируем положение меток шкивов и натяжение ремня ГРМ.

Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.

Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 закрепляем крышку тремя винтами, предварительно удалив продукты износа с его внутренней поверхности.

 Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.

Перекур.

Перекур.

Далее работаем со стороны арки правого переднего колеса.
Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
С помощью дополнительной опоры или домкрата делаем опору для двигателя автомобиля со стороны масляного картера, выравниваем кузов и двигатель автомобиля.
С помощью головки TORX E14 и трещотки выкручиваем два болта крепления опоры к кронштейну.
С помощью головки на 17 и трещотки откручиваем две гайки и один болт крепления опоры к кузову автомобиля и снимаем опору.
Через образовавшийся зазор снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Совмещаем вырезы на дистанционной шайбе и шкив-демпфере с зубчтым шкивом коленчатого вала. Наносим резьбовой герметик и с помощью головки на 17 и трещотки преварительно затягиваем болт их крепления.
Окончательно затягиваем болт крепления шкив-демпфера с помощью головки на 17 и пневмоинструмента (или с помощью пощника «на тормозе автомобиля» и «большого рычага»)
Далее работаем со стороны моторного отсека.

Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.

Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
С помощью шлицевой отвертки снимаем защитную крышку ролика.
С помощью ключа на 15 откручиваем болт крепления ролика, вращая его по частовой стрелке, и снимаем ролик и его защитный экран (шайбу со стороны кронштейна).
Из ролика извлекаем пластиковую втулку.

Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.

Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если новый ролик без втулки – уставливаем ее в него. Защитный экран очищаем от продуктов износа.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и с помощью ключа на 15 закрепляем болтом ролик с уже установленной втулкой и защитным экраном (шайбой со стороны кронштейна). Болт закручиваем, вращая его против часовой стрелки.
Защитную крышку ролика защелкиваем.
Надеваем ремнеь на шкив генератора и шкив привода компрессора кондиционера.
Заводим ремень на шкив-демпфер коленчатого вала и с помощью специального устройства или помощника с монтажной лопаткой, вращая коленчатый вал с помощью головки на 17 и трещотки, окончательно надеваем его. Делаем несколько оборотов коленчатым валом, проверяем как «сел» ремень на все шкивы.

Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.

Устанавливаем правую опору подвески двигателя.
С помощью головки на 17 и трещотки закручиваем две гайки и один болт крепления опоры к кузову автомобиля.
С помощью головки TORX E14 и трещотки закручиваем два болта крепления опоры к кронштейну.
После этого убираем дополнительную опору из под масляного картера двигателя.

Устанавливаем правую опору подвески двигателя.

Устанавливаем стартер.
Заводим стартер в картер сцепления и с помощью головки TORX E10 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.
Обезжириваем клемму силового «+», место установки и гайку ее крепления.
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления силового «+».
Вставляем, с щелчком, на место разъем управления тяговым реле.

Устанавливаем стартер.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.
Защелкиваем на место пластиковыми скобами на нижней части фильтра пароотводящий шланг и силовой провод «+».
Заводим вход корпуса воздушного фильтра в воздухозаборник и закрепляем его на трех резиновых опорах.
Надеваем шланг верхней вытяжной вентиляции картера на штуцер крышки головки цилиндров и с помощью крестовой отвертки закрепляем хомутом.
Надеваем патрубок впускной трубы на дроссель и с помощью головки на 8 и трещетки (или крестовой отвертки) закрепляем хомутом.
Закрепляем на задней стенке нижней части корпуса фильтра клапан адсорбера.
Вставляем, с щелчком, разъем датчика расхода воздуха.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.

Подключаем аккумулятор.
Предварительно обезжириваем минусовую клемму проводки автомобиля и соответствующий вывод аккумулятора.
С помощью головки на 10 и трещотки (или ключа на 10) затягиваем клемму на аккумуляторе.

Подключаем аккумулятор.

Заливаем в расширительный бачок еще литра полтора охлаждающей жидкости.
Принимаем меры для отвода выхлопных газов из помещения.
Ставим рычаг КПП на нейтральную предачу.
Запускаем двигатель автомобиля.
Ни каких шорохов, свистов, скрипов, стуков при работе двигателя быть не должно. В противном случае, устраняем.
Прогреваем двигатель, одновременно контролируем температуру охлаждающей жидкости и напряжение бортовой сети. По мере прогрева крышку расширительного бачка закрываем.

По мере прогрева крышку расширительного бачка закрываем.

Чтобы ускорить процесс, включаем обогрев заднего стекла. В момент открытия термостата верхний патрубок, идущий к радиатору должен нагреваться – контролируем его при достижении температуры около 85 градусов. Мне удалось догреть до 87 градусов, дальше температура стала снижаться до 85 и после вновь возрастать до 87 и т. д.
Достаточно, глушим двигатель. Контролируем натяжение ремня ГРМ и положение ремней на шкивах – сползаний быть не должно.
Устанавливаем переднюю верхнюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 закручиваем четыре винта крепления крышки.

Устанавливаем переднюю верхнюю защитную крышку механизма ГРМ.

Возвращаем на свое место бачок омывателя.
С помощью головки на 10 закрепляем гайкой бачок.
Подключаем питание насоса омывателя, ближний к нам – розовый провод, дальний – черный.
Далее работаем со стороны правого переднего колеса.

Возвращаем на свое место бачок омывателя.

Устанавливаем передний правый подкрылок.
Заводим подкрылок в арку и бампер.
С помощью головки на 8 и трещотки закручиваем два винта его крепления около амортизатора и два около правой опоры двигателя.
С помощью крестовой отвертки (или головки TORX T15) закручиваем по два винта снизу и торца бампера и один винт повыше крепления брызговика.
Этим же инструментом крепим брызговик двумя винтами к подкрылку и арке автомобиля.
С помощью головки TORX T27 и трещотки закручиваем дальний винт крепления брызговика.
Возвращаем на место правое переднее колесо.
Далее поднимаем автомобиль (если мы работаем с подъемником) или лезем в яму.

Устанавливаем передний правый подкрылок.

Устанавливаем правый и средний брызговики двигателя.
С помощью головки на 8 и трещотки крепим двумя винтами правый брызговик.
С помощью головки на 10 и трещотки закручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади. С помощью головки на 8 и трещтки закручиваем четыре винта спереди. Закручиваем два и три винта соединения среднего с левым и правым брызговиками.

Устанавливаем правый и средний брызговики двигателя.

Собираем инструмент и выезжаем. Делаем небольшой круг (километров 10 – 15) по окрестностям без музыкального сопровождения – слушаем, что нам пропоет мотор.
Перед следующей поездкой контролируем и, если потребуется, корректируем уровень охлаждающей жидкости (добавлял еще около 0,2 л).
Через какое-то время (или пробег) не поленимся еще раз проверить натяжение ремня механизма ГРМ и состояние ремня.

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.

Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее.

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Натяжной ролик ремня грм гранта 8 клапанная. «Лада Гранта», ремень ГРМ: принцип работы, способ замены

Ремень ГРМ на восьмиклапанной Ладе Гранде – это звено, которое связывает распредвал с коленвалом. Работает он практически без шума. В некоторых двигателях используются металлические цепи. У них, конечно, есть свои преимущества, но все же они издают приличный шум.

Ремень ГРМ на Гранде не может порваться внезапно. Обрыву предшествует достаточно продолжительный разрушительный процесс. Если обрыв произойдет во время движения, то это обязательно станет причиной столкновения клапанов с поршневой системой. Из-за этого клапаны обязательно погнутся, а это уже дорогостоящий ремонт. Чтобы не попускать подобных повреждений, необходимо вовремя менять ремни, а чтобы замена была своевременной, нужно в процессе эксплуатации время от времени диагностировать их состояние. Специалисты утверждают, что замену ремней ГРМ Ладе Гранте нужно производить после 60 000 км . Конечно, это только рекомендация, и про диагностику не стоит забывать ни в коем случае.

Другие знатоки говорят, что ремни начинают разрушаться уже после 40 000 км, и именно тогда их и нужно менять . И все же довольно часто ремни рвутся не из-за того, что они полностью износились, а из-за поломки роликов или помпы. В случае сильного износа или обрыва ремня его необходимо заменить. Для этого можно обратиться в автосервис, а можно это сделать и самостоятельно. Хоть эта операция и достаточно сложная, но все же ее под силу провести и непрофессионалу. Для этого нам понадобятся – монтажка, большая отвертка и ключи на 10 и 17. Замена ремня на 8-ми клапанной Ладе практически идентична замене этого узла на 16-ти клапанной.

Конечно, причины обрыва могут быть самыми разными, кроме всего прочего, это может произойти и из-за невысокого уровня качества сборки узла на заводе. Некачественный материал тоже вполне может иметь место. Одной из главных причин износа является неправильная эксплуатация машины. Производители Лады Гранд утверждают, что ГРМ узел стоит серьезно обследовать только после 200 000 километров, но это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. А если помнить о российских дорогах, то становится совершенно ясно, что это точно не так.

Процесс замены

Прежде всего, придется снять аккумуляторные клеммы. Затем демонтируется ремень генераторного привода. Чтобы совершить демонтаж интересующего нас узла, нам надо обеспечить к нему самый полный доступ. В силу этого придется снять переднее колесо справа. На этом подготовку к замене можно считать законченной, и начинается сама замена.

Перед непосредственной заменой надо демонтировать механизм ГРМ. Это нужно сделать для того, чтобы можно было установить первый поршень в верхнее положение. Для этого ослабляем гайку натяжного механизма. После этого ремень обязательно прослабнет и провиснет.

Теперь нам нужно выкрутить основной болт крепления шкива генератора.

Сделать это возможно при помощи самого обычного ключа. Вполне может произойти так, что болт не будет выходить из шкифа. Если это случится, не расстраивайтесь, а просто проделайте следующее: снимите заглушку в карцере сцепления. При этом не забывайте зафиксировать зубья маховика. Для этого можно использовать обычную монтажку. Теперь болт шкива прокручиваться уже не будет, потому что коленчатый вал находится в состоянии фиксации. А после этого легко извлекаем шкив генератора.

Помните, что шкив должен извлекаться только после того, как монтажка будет извлечена.

Внимание! После снятия шкив кладется на что-то чистое, например, на тряпку. Помните, что если в агрегатный узел попадет мусор, то это вполне может стать причиной заклинивания.

Теперь наступила время снятия верхней крышки ГРМ. Чтобы снять нижнюю часть крышки, придется открутить 3 крепежных болта. Затем можно производить непосредственное снятие ремня ГРМ. Если он не будет поддаваться, подденьте его монтажкой. Демонтировав ремень, обязательно нужно проверить состояние натяжного ролика. Особо следует смотреть на уровень люфта. Внешний вид также может многое сказать о состоянии данного узла. Чтобы снимать ремень было удобнее, сначала нужно снять его с распределительного шкива, а потом с коленвала.

Сборка узла производится в обратном порядке, при этом стоит правильно регулировать ременную натяжку.

Видео по замене (на примере Калины с таким же двигателем)

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Обрыв ремня ГРМ и его последующая замена – довольно распространенная проблема среди владельцев автомобиля Гранта, как с 8-ми клапанным двигателем, так и с мотором на который установлено 16 клапанов.

Очень часто среди автолюбителей можно услышать разговор о том, что из-за порванного ремня заклинило двигатель или «погнуло клапана». Отчего это происходит и как предотвратить подобное явление, а также о том, как поменять деталь самостоятельно, пойдет речь в нашей статье.

Ремень ГРМ. Для чего он нужен

Для передачи крутящего момента от коленвала к системе газораспределения в большинстве современных автомобилей используется приводной ремень. Автослесари и водители называют эту деталь — ремень ГРМ. Это изделие из прочной резины, армированное специальным кордом из стекловолокна. Для лучшего сцепления он имеет зубья, которые совпадают по размеру с выемками на шкивах коленвала и распредвала.


Ремень выполняет исключительно важную функцию в работе двигателя, обеспечивая бесперебойный цикл впускного и выпускного механизма, и выводя выхлопные газы наружу.
Кроме валов двигателя, ремень ГРМ на Гранте 8 клапанной приводит в движение и насос охлаждающей жидкости, который именуется «помпа». Без надежного привода работа силового агрегата невозможна в принципе, поэтому каждому водителю необходимо внимательно следить за целостностью детали и проводить замену этого элемента в установленные сроки.

Период замены ремня ГРМ на Гранте

Производитель автомобилей Лада, концерн АвтоВАЗ, предусматривает сроки замены ремня Гранты — 75 тыс. км пробега. Установленный термин распространяется как на все автомобили Гранта, независимо от количества клапанов.

Помимо плановой замены, предусмотрительный водитель всегда контролирует состояние привода, так как он может оборваться раньше срока, вследствие своего плохого качества или неправильной установки. Поэтому решение «через сколько менять ремень ГРМ на Гранте?» каждый водитель принимает самостоятельно.

Почему ремень может внезапно оборваться

В некоторых случаях даже новая деталь может вдруг порваться, причинив хозяину транспортного средства массу неудобств. Чаще всего зубья стираются из-за того, что установка ремня ГРМ Гранта была произведена неправильно. В таком случае, он ходит по шкивам и роликам криво и его зубья «съедают» металлические элементы шкивов.


Другими причинами преждевременного износа могут быть:

  • Плохое качество детали. В данном случае экономия может сыграть злую шутку с водителем, поэтому совершать покупку нужно в проверенных магазинах
  • Неисправность помпы. Это одна из наиболее частых причин поломки. Валики помпы со временем разбиваются, образуя зазор, и смещают ось. От этого его зубцы быстро стираются и приводят к обрыву.
  • Неисправность натяжного ролика. С роликом может произойти то же самое, что и с попой. Неисправность подшипника создает люфт и смещает ось натяжения.
  • Утечка масла или антифриза. Попадая на ремень, технические жидкости разрушают резину, из которой он сделан, и очень сильно влияют на прочность детали
  • Износ зубьев шкивов. Если шестерни распределительного или коленчатого валов сильно повреждены, это немедленно отразиться на целостности. В этом случае зубцы будут иметь расслоения на своей поверхности.

Кроме всего вышеперечисленного, к тому, что на Ладе Гранта 8 клапанной ремень ГРМ внезапно порвался, может привести банальная причина его несвоевременной замены.

Если периодичность замены ремня ГРМ Лада Гранта нарушена, то водителю следует рассчитывать не только на покупку нового, но и возможно, на полный ремонт двигателя. Причину разрыва можно диагностировать по следующей схеме:

Последствия обрыва зубчатого ремня. Так ли все страшно

На автомобилях Гранта производитель устанавливает несколько видов силовых агрегатов.

Всего их 5:

  • ВАЗ-11183-50
  • ВАЗ-11186
  • ВАЗ-21126
  • ВАЗ-21127
  • ВАЗ 21126-77

Первые два являются восьми клапанными, а остальные – 16-ти. Печальные последствия в виде испорченных клапанов из-за обрыва ремня ГРМ на Гранте грозят всем этим моторам, за исключением ВАЗ-11183-50.


Это происходит таким образом. Когда на автомобиле Гранта ремень ГРМ рвет на высоких оборотах, это приводит к тому, что связь между валами двигателя теряется. Распределительный вал резко останавливается, а коленвал продолжает свое движение, так как мотор работает.
В результате поршень резко ударяет по неподвижным клапанам, которые могут погнуться и даже поломаться. Такие повреждения грозят дорогим ремонтом всей системы газораспределения, а если при ударе пострадал и поршень, то заменой поршневой группы, что еще дороже.

ВИДЕО — Оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана Лада Гранта

Как определить, что скоро может произойти обрыв

Срочная замена ремня ГРМ на автомобиль Гранта 8 и 16 кл. может понадобиться, если наблюдаются следующие явления:

  1. Падение мощности автомобиля. Плохо натянутый или изношенный привод может затруднять пуск двигателя и сокращать показатели мощности
  2. Непонятные шумы ремня ГРМ на Гранте, исходящие из моторного отсека. Клацанье, тиканье или странный шорох, часто свидетельствует о том, что ремень ГРМ Granta поврежден и трется о кожух или другие детали под капотом
  3. Видимые повреждения. На детали могут быть потертости, трещины и «лохматые» участки, заметные невооруженным глазом.

Если при внимательном осмотре обнаружилась, что срезало зубья на ремне ГРМ Гранта или хотя бы одна из других перечисленных проблем, необходимо срочно заменить деталь новой, что вполне возможно сделать самостоятельно.

Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание

Убедившись в том, что деталь в плохом состоянии, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Гранта 8 клапанов. Прежде всего, нужно обеспечить удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

Из инструментов вам понадобится:

  • Гаечные ключи в наборе
  • Головки с удлинителем
  • Монтировка
  • Специальное приспособление для регулировки ролика

Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому необходимо его приобрести заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на Гранту в комплекте.

Перед началом работ необходимо открутить провод массы от аккумуляторной батареи.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Гранта на примере с8-ми клапанного двигателя. Основные этапы работ:

Подготовка к ремонту. Автомобиль поднимается на домкрат и снимается переднее колесо с правой тороны, а также защита, которая перекрывает доступ к двигателю.

Демонтаж защитной крышки. На автомобилях Гранта пластиковая крышка состоит из двух частей. Снять ее просто. Для начала необходимо открутить 4 болта верхней части, а затем – нижней.


Использовать для этого нужно шестигранный ключ на 5. Кроме крышки, нужно демонтировать также датчик положения коленвала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.


Совмещение меток. Перед тем как производить замену ремня ГРМ на Гранта 16 и 8 клапанов, необходимо правильно установить фазы газораспределения двигателя. Для этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Делается это с помощью головки на 17. Крутить нужно, пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не совпадет с отметкой на внутренней поверхности крышки ГРМ.


Кроме этого, отметки должны совместиться и на маховике двигателя. Проконтролировать это можно через специальный лючок в верхней части картера сцепления. Вынув резиновую заглушку, необходимо убедиться, что специальный выступ на маховике совпадал с меткой распредвала.


Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Ладе Гранта.

Снятие шкива генератора. Чтоб выставленные по меткам валы не проворачивались, маховик можно застопорить через смотровой лючок. Сделать это удобней всего с помощью толстой отвертки или монтировки. Закрепив прочно маховик аккуратно откручиваем гайку, держащую шкив генератора и демонтируем его вместе с шайбой.


Далее послабляем гайку шкива генератора


Регулировка натяжного ролика. Гаечным ключом на 15 необходимо постепенно ослабить затяжку болта крепления ролика. Когда крепление будет ослаблено достаточно для провисания, можно начать демонтаж, убедившись еще раз, что все метки совпадают.


Снятие. Деталь аккуратно снимают со всех шкивов и вынимают из моторного отсека. Если произошел полный обрыв ремня ГРМ на автомобиле Гранта, сделать это еще проще.

Полезный совет: в то время, когда вы будете менять ремень ГРМ на Гранте, защитный кожух снят, и можно проверить состояние водяного насоса и ролика натяжителя. Ролик снимают и прокручивают в руках. Если нет посторонних шумов, и подшипник не заклинивает, его устанавливают обратно. Водяную помпу проверяют, покрутив ее за шкив. Если ничего не заедает – она в порядке.

Установка новой запчасти. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на Гранту 8 клапанов проверяется на наличие заводских дефектов – отслоений, трещин, излишней грубости материала. Нелишним будет посмотреть срок годности, так как резина теряет свои свойства, даже не будучи в употреблении, а пролежав на полке несколько лет. Число зубьев у ремня Lada Granta с двигателем 8 клапанов равняется 113, а его ширина составляет 17 мм. Установка детали производится в обратном порядке. Сначала его натягивают на коленвал, потом на генератор и помпу, обводя ролик, а в самом конце – на распредвал.

Натяжение. Чтобы обеспечить хорошую натяжку, необходимо прокрутить ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, который представляет собой 2 металлических стержня. Они вставляются в соответствующие отверстия на ролике, и он прокручивается, пока вырез на обойме ролика не совпадет с прямоугольной отметкой на внутренней втулке. Только после этого болт ролика можно закручивать.


Для того чтоб понять последовательность работ, представляем вашему вниманию
поясняющее видео о том, где искать метки:

ВИДЕО — Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. Особенности процесса

Процесс замены ремня ГРМ на Гранте 16 клапанов мало чем отличается от аналогичного процесса на 8-ми клапанном. Но есть и некоторые отличия, которые состоят в том, что 2 распредвала имеют другие метки и выставляются они несколько иначе.

Помимо этого, замена ремня ГРМ Гранты 16 клапанов автомат усложнена тем, что для проведения этих работ необходимо снять стартер, который закрывает доступ к маховику.
Размер ремня ГРМ Лада Гранта с 16-ти клапанным мотором – 137 зубьев при ширине 22 мм.
Демонтаж стартера на Ладе Гранта
Произвести снятие стартера несложно. Для этого достаточно произвести следующие действия:

  • Отсоединить от стартера пластиковые разъемы
  • Открутить гайку, которая держит силовую клемму. Для этого используется ключ на 13
  • Тем же ключом выкрутить 3 болта, которые крепят стартер к кронштейну
  • Придерживая корпус стартера, аккуратно отсоединить его.


После снятия этого элемента можно приступать к замене ремня ГРМ.
Как выставить метки на Гранте с 16-ти клапанным мотором
Так как 16-ти клапанная машина имеет 2 распредвала, метки на каждом из них должны совпадать с выемками на верхней части крышки ГРМ, а также с маховиком двигателя. Прокрутив коленчатый вал вправо до совпадения этих меток, распредвалы нужно зафиксировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшой брус мягкой древесины или резиновый упругий кусок.


После того как метки совпали, маховик фиксируется таким же образом, как и на 8-ми клапанных моделях.

Опорный ролик

В моторе с двумя распределительными валами кроме натяжителя ремня ГРМ Гранта, имеется также опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, регулировки его правильного положения по отношению к другим деталям и лучшего функционирования всей ременной передачи. Как и натяжной ролик, его нужно проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.

Как натянуть ремень ГРМ на Гранте с 16 клапанами? Процесс особо не отличается от замены ремня на Лада Гранта 8-ми клапанной. Начинать нужно с нижнего шкива (коленвала). Потом обвести шкив генератора и помпы, правильно расположив деталь по роликам, а после – надеть ее на шкивы распределительных валов.

Как выбрать качественную запчасть

Ремень ГРМ Lada Granta играет в работе двигателя первостепенную роль, поэтому выбирать его необходимо внимательно. В процессе передвижения эта деталь выдерживает огромные нагрузки, и она должна быть самого высокого качества. На сегодняшний день существует несколько проверенных производителей, продукция который заслуживает высоких оценок. Самые известные и хорошие ремни ГРМ на Гранту торговых марок:
Contitech
Gates
Dayco
Bosch
Среди отечественных производителей можно выделить компанию БалаковоРезинотехника (БРТ), которая обеспечивает ресурс ремня ГРМ Гранты и доступную цену.

Для удобства подбора на 16-ти клапанную Гранту, можно воспользоваться следующей таблицей:

Приобретая продукцию известной фирмы, каждый водитель думает о том, какой лучше ремень ГРМ на Гранта. Но кроме этого, владелец автомобиля должен быть внимательным, чтоб не попасть на подделку. Проверять необходимо наличие голограмм и других опознавательных знаков, которыми пользуется та или иная компания, а также совпадения оригинального номера детали и надписи на коробке.

Покупать запасную часть следует только в проверенных торговых точках, которые несут полную ответственность за качество продаваемой продукции.

Схема привода ГРМ: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень; А – прилив на задней защитной крышке; В – метка на шкиве распределительного вала; С – метка на крышке масляного насоса; D – метка на шкиве коленчатого вала.

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Снимаем крышку.

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя – установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора…

…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора,..

…снимаем шкив…

…и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ

Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.

Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.

Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).


Итак, вы обнаружили дефект или подошел срок планового ремонта. Замена проводится пошагово только при охлажденном моторе:

  1. Отключите аккумулятор своей Лады Гранта.
  2. Уберите датчик положения коленвала. Разместите датчик в чистом месте, например, на полке, где нет стальных опилок или масла.
  3. Поршень первого цилиндра поместите в верхнюю мертвую точку.
  4. Проверните коленчатый вал до того момента, пока отметка на его шкиве не совпадет с выступом на крышке привода.
  5. Вытащите заглушку из смотрового окна (находится на картере сцепления) и проверьте положение вала. Если вы все сделали правильно, то в окошке появится метка и будет находиться напротив прорези. Застопорите маховик при помощи отвертки (ее нужно поместить между его зубьев).
  6. Открутите шкив привода генератора, снимите его с оси и удалите шайбу.
  7. Снимите крышку привода газораспределительного механизма.
  8. Ослабьте натяжной ролик (он должен повернутся).
  9. Снимите ремень со всех шкивов и вытащите.
  10. Если вам необходимо, кроме установки ремня ГРМ, снять ролик натяжения и заменить его новым, то отверните болт крепления, а затем уберите ролик прямо вместе с ним.
  11. Перед тем как поставить новый ролик, проверьте, действительно ли нужна замена. Для этого возьмитесь за металлическую середину данного механизма и поверните пластиковую часть. У исправной комплектующей она двигается плавно, без заедания.
  12. Осмотрите помпу и начинайте обратную сборку газораспределительного механизма. Установите ролик в верхнее отверстие на цилиндровом блоке, но не закручивайте до конца болт, крепящий эту часть привода.
  13. Накиньте ремень так, чтобы он проходил правильно по всем шкивам и роликам. Чтобы ремень лег правильно, после укладки на шкив коленвала (его нужно предварительно установить на свое место), натягивайте обе части детали. Старайтесь распределять нагрузку равномерно.
  14. Дальняя часть ремня ГРМ должна лечь на шкив помпы и зайти за натяжной ролик (на этом этапе сверьтесь со схемой), а ближняя должна аккуратно лечь на зубчатую часть распредвала.
  15. Шкив распредвала чуть поверните (в направлении меньшего хода), чтобы зубчики ремня совпали с выемками на нем. Для поворота ролика натяжения против часовой стрелки используйте специальный ключ.

После того как была произведена замена, проверьте натяжение ремня ГРМ. Чрезмерное напряжение в нем на Ладе Гранта чревато выходом из строя помпы системы охлаждения. Также при излишнем натяжении ремень может выйти из строя очень быстро.

Ослабленный ремень способен привести к сбою фаз газораспределения. Поверните коленчатый вал вправо так, чтобы установочные метки совпали. После этого проведите обратную сборку шкива генератора. Помните, что при снятом ремне на автомобиле Лада модели Гранта проворачивать валы категорически запрещено. Настройка делается только, когда уже была проведена замена.

Замена ремня ГРМ Лада гранта 1.6, 8 и 16 клапанная, своими руками, инструкция

Начиная с модели ВАЗ-2108, Волжский автомобильный завод перешел на использование ременного привода газораспределительного механизма, и продолжает его использовать и на современных моделях, включая Лада Гранта.

Такой тип привода обладает рядом преимуществ перед цепным, среди которых:

  • отсутствие надобности в смазке, из-за чего имеется возможность в выносе привода ГРМ на внешнюю сторону мотора;
  • бесшумность работы и более простой процесс замены.

Но и ходит ремень значительно меньше, чем цепь. Поэтому основой для длительной и беспроблемной работы силовой установки является своевременная проверка состояния ремня и его замена.

Периодичность замены

В техдокументации производителя указывается, что на Лада Гранта ремень ГРМ подлежит обязательной замене каждые 60 тыс. км пробега.

Но здесь стоит отметить, что это граничное значение и лучше провести замену до достижения такого пробега, ориентировочно – на 50 тыс. км, но бывают случаи, когда привод требует замены на 40, а то и 30 тыс. км, все зависит от качества ремня и его рабочих условий.

В любом случае лучше периодически проверять состояние привода (рекомендуется каждые 15 тыс. км) и при обнаружении следов износа, сразу же его заменять.

Если этого не сделать, то возможен его обрыв, что чревато серьезными последствиями – поршни двигателя столкнуться с открытыми клапанами, приведя к их повреждению и последующему дорогостоящему ремонту.

Конструктивные особенности привода разных двигателей

Чтобы понять, как выполняются обслуживающие работы с приводом ГРМ, рассмотрим сначала его конструкцию.

Итак, привод газораспределительного механизма осуществляется от коленчатого вала. При этом фазы газораспределения в цилиндрах двигателя имеют 4 цикла и выполняются они за два полных оборота коленчатого вала.

Но 2 из этих циклов происходят при закрытых клапанах, поэтому распределительный вал должен за все 4 цикла обеспечить только разовое закрытие и открытие клапанов.

Поэтому за два оборота коленчатого вала осуществляется только один оборот распредвала. Причем достигается это достаточно просто – за счет разного диаметра приводных зубчатых шкивов.

Ремень имеет зубчатую рабочую поверхность, что исключает его проскальзывание на шкивах. Помимо передачи усилия от коленчатого вала ремень выполняет еще одну функцию – приводит в движение помпу системы охлаждения.

При этом привод должен постоянно быть натянутым, чтобы исключить перескакивание зубьев на шкивах, поэтому в его конструкцию включен натяжной ролик.

Это и вся конструкцию привода, то есть включает в себя всего лишь два зубчатых шкива (коленчатого и распределительного валов), шестеренку помпы, натяжной ролик и сам ремень.

Все это располагается сбоку двигателя, а не внутри. Но чтобы исключить попадание грязи и технических жидкостей, которые могут нанести вред ремню, все элементы прикрыты защитными щитками.

Но это описана конструкция газораспределительного механизма на 8 клапанов, для привода которого используется только один распределительный вал.

Но некоторые модели Лада Гранта укомплектовываются двигателями с 16-клапанным распределительным механизмом и двумя распредвалами. Но из-за этого конструкция привода не сильно изменяется.

В отличие от 8-клапанного, имеется не один, а распределительных вала и соответственно – два зубчатых шкива, а также в конструкцию добавлен еще один ролик – обводной, он же опорный. На этом все отличия и закончились.

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. Особенности процесса

Процесс замены ремня ГРМ на Гранте 16 клапанов мало чем отличается от аналогичного процесса на 8-ми клапанном. Но есть и некоторые отличия, которые состоят в том, что 2 распредвала имеют другие метки и выставляются они несколько иначе.

Помимо этого, замена ремня ГРМ Гранты 16 клапанов автомат усложнена тем, что для проведения этих работ необходимо снять стартер, который закрывает доступ к маховику. Размер ремня ГРМ Лада Гранта с 16-ти клапанным мотором – 137 зубьев при ширине 22 мм. Демонтаж стартера на Ладе Гранта Произвести снятие стартера несложно. Для этого достаточно произвести следующие действия:

  • Отсоединить от стартера пластиковые разъемы
  • Открутить гайку, которая держит силовую клемму. Для этого используется ключ на 13
  • Тем же ключом выкрутить 3 болта, которые крепят стартер к кронштейну
  • Придерживая корпус стартера, аккуратно отсоединить его.

После снятия этого элемента можно приступать к замене ремня ГРМ. Как выставить метки на Гранте с 16-ти клапанным мотором Так как 16-ти клапанная машина имеет 2 распредвала, метки на каждом из них должны совпадать с выемками на верхней части крышки ГРМ, а также с маховиком двигателя. Прокрутив коленчатый вал вправо до совпадения этих меток, распредвалы нужно зафиксировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшой брус мягкой древесины или резиновый упругий кусок.

После того как метки совпали, маховик фиксируется таким же образом, как и на 8-ми клапанных моделях.

Опорный ролик

В моторе с двумя распределительными валами кроме натяжителя ремня ГРМ Гранта, имеется также опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, регулировки его правильного положения по отношению к другим деталям и лучшего функционирования всей ременной передачи. Как и натяжной ролик, его нужно проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.

Как натянуть ремень ГРМ на Гранте с 16 клапанами? Процесс особо не отличается от замены ремня на Лада Гранта 8-ми клапанной. Начинать нужно с нижнего шкива (коленвала). Потом обвести шкив генератора и помпы, правильно расположив деталь по роликам, а после – надеть ее на шкивы распределительных валов.

Проверка состояния и натяжки

Как уже отмечено, что бы обрыв ремня не привел к серьезным проблемам, периодически необходимо проверять его состояние и натяжку.

Проверка состояния ремня выполняется достаточно просто и можно ее сделать самому.

Для этого необходимо открутить и снять защитные крышки привода, выдомкратить переднее правое колесо, включить повышенную передачу и покрутить колесо.

Включенная передача обеспечит через КПП вращение коленчатого вала и привода ГРМ.

При вращении необходимо внимательно осмотреть ремень. Если на нем замечены какие-либо дефекты или следы износа – вырванные зубья, отслоение резины от нитей, трещины, значительные потертости, то ремень необходимо менять независимо от пробега.

Дополнительно во время проверки состояния привода следует оценить и его натяжку.

Хоть на Гранта и применяется ролик с автоматической натяжкой, но уповать на то, что он работает нормально нельзя и лучше все же проверить натяжку, тем более выполняется она очень просто.

Ремень необходимо взять двумя пальцами посредине участка, противоположного натяжному ролику, то есть на пролете между шкивами валов и повернуть его по часовой стрелке.

При этом если даже при значительном усилии его невозможно скрутить на угол больше 90 град, то ремень натянут нормально. Если же он скручивается на больший угол, то необходимо отрегулировать его натяжку.

Что понадобиться для замены ремня

Далее рассмотрим, как производится замена привода ГРМ на автомобиле Лада Гранта. Полную последовательность работ будет описана для 8-клапанного мотора. Для 16-клапанного же двигателя укажем лишь нюансы.

Итак, для выполнения работ потребуется такой инструмент, приспособления:

  1. Набор рожковых и накидных ключей самых распространенных размеров;
  2. Набор шестигранников;
  3. Мощная отвертка или монтажная лопатка, монтировка;
  4. Специальный ключ для натяжки натяжного ролика или хотя бы круглогубцы для снятия стопорных колец;
  5. Маркер;
  6. Ветоши.

Естественно, понадобиться новый ремень соответствующего размера, а также новый натяжной ролик, поскольку он подлежит замене вместе с ремнем. Подготовив все это можно приступать к разборке.

Видео «Подробная инструкция по замене ремня на Гранте»

Пользователь Сергей Цапюк предоставил видеоролик, в котором продемонстрирована процедура смены ремешка ГРМ в автомобиле Лада Гранта с учетом всех нюансов.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да

Нет

X

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Отменить ответ

Оценить пользу статьи: Оцени автора

Обсудить статью:

Разборка

Последовательность работ такова:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, или же в гараже. С АКБ снимается минусовая клемма;
  2. Правое переднее колесо выдомкрачиваем и снимаем с авто. С датчика положения коленчатого вала отсоединяем проводка. Если имеются защитные накладки на подкрылке, мешающие доступу к шкиву коленного вала, их тоже демонтируем. В общем, снимаем все, что может помешать доступу;
  3. Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее. Ослабляем крепление и натяжку генератора, смещаем его в сторону двигателя и снимаем приводной ремень;
  4. Чтобы было лучше видно метки на шкиве распределительного вала, наносим на нее дополнительно отметину маркером;

  5. За болт крепления приводного шкива генератора вращаем коленчатый вал до тех пор, пока не совместиться метка на зубчатом шкиве распредвала с меткой, нанесенной на выступе ГБЦ. После этого снимаем резиновую заглушку смотрового лючка, расположенного на картере маховика. На специальном выступе и самом маховике тоже имеются метки. И если после совмещения отметок на шкиве распредвала через лючок заметно, что они совпали и на маховике, то можно продолжать дальнейшую работу, поскольку это указывает на то, что была выполнена установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ.


    Но если метки на маховике не совпали, необходимо провернуть коленчатый вал еще на 2 оборота, главное, чтобы все установочные метки были совмещены;

  6. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. При этом важно не допустить даже малейшего проворачивания коленчатого вала и смещения меток. Чтобы отвернуть болт, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой.


    Ее загоняем в смотровой лючок между зубьями маховика и упираемся в картер, тем самым блокировав коленчатый вал. Можно поступить и по-другому: попросить помощника включить на КПП 4 или 5 скорость, а также выдать тормозную педаль, тем самым при помощи трансмиссии исключить проворот коленчатого вала во время откручивания болта;

  7. После полного откручивания болта аккуратно снимаем шкив привода генератора и шайбу, установленную под ним;
  8. Шестигранником откручиваем болты крепления нижней защитной крышки. Обеспечив полный доступ к ремню;
  9. Ключом послабляем болт крепления натяжного ролика, после чего он послабит натяжение ремня. Перед его снятием еще раз проверяем совпадение всех установочных меток;

  10. Ремень аккуратно снимаем сначала с натяжного ролика, а затем уже с зубьев распредвала, помпы и коленчатого вала. После этого полностью откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его. На этом разборка завершена.

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов, схема и метки ГРМ

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.

Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Особенности разборки 16-клапанного мотора

Что касается 16-клапанного мотора, то последовательно разборки полностью идентична описанной, за исключением одного момента – установки меток. Поскольку у этого двигателя используется два распредвала, то метки необходимо совмещать на обоих, при этом не стоит забывать и об отметках на маховике.

Также во время разборки придется помимо натяжного ролика демонтировать и обводной, поскольку он тоже подлежи замене.

После снятия ремня следует также проверить люфт подшипников на помпе. Если он значителен, то лучше сразу заменить ее. В противном случае возможен скорый ее выход из строя после замены ремня и надобность в повторной разборке привода, поскольку помпа меняется только после демонтажа привода.

Отметим, что после снятия ремня важно следить за тем, чтобы случайно не провернуть один из валов во время установки нового.

Сборка, проверка

Сборка привода выполняется в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Вначале ставим на место натяжной ролик и наживляем болт его крепления, но не затягиваем.

В 16-клапанном двигателе перед надеванием ремня ставим на место оба ролика, но в отличие от натяжного обводной можно сразу затягивать.

Ремень надевается снизу-вверх. То есть, сначала зубья ремня устанавливаются на зубчатый шкив коленчатого вала, затем он накидывается на помпу, после заводится за ролики, и только потом надевается на шкив распредвала.

После установки ремня выполняется его натяжка. Для этого специальный ключ или круглогубцы устанавливаются в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика, после чего она проворачивается по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выборкой на внутренней втулке.

Удерживая в таком положении ролик, затягивается болт его крепления.

Закончив с затяжкой, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность выполнения работ.

Чтобы это сделать вначале проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сходятся – работа по замене выполнена правильно и можно проводить сборку дальше. Здесь отметим, что допускается небольшое отклонение на каких-либо метках, но не более чем на пару миллиметров.

При проверке совпадения меток на 16-клапанном моторе этому действию нужно уделить больше внимания, поскольку распредвалов – два, и несовпадение отметин на каком-либо из них может привести к значительным перебоям в работе мотора.

И только после такой проверки все собирается дальше – устанавливается привод генератора, верхняя защитная крышка, проводка датчика положения коленчатого вала.

Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание

Убедившись в том, что деталь в плохом состоянии, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Гранта 8 клапанов. Прежде всего, нужно обеспечить удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

Из инструментов вам понадобится:

  • Гаечные ключи в наборе
  • Головки с удлинителем
  • Монтировка
  • Специальное приспособление для регулировки ролика

Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому необходимо его приобрести заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на Гранту в комплекте.

Перед началом работ необходимо открутить провод массы от аккумуляторной батареи.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Гранта на примере с8-ми клапанного двигателя. Основные этапы работ:

Подготовка к ремонту.

Автомобиль поднимается на домкрат и снимается переднее колесо с правой тороны, а также защита, которая перекрывает доступ к двигателю.

Демонтаж защитной крышки.

На автомобилях Гранта пластиковая крышка состоит из двух частей. Снять ее просто. Для начала необходимо открутить 4 болта верхней части, а затем – нижней.

Использовать для этого нужно шестигранный ключ на 5. Кроме крышки, нужно демонтировать также датчик положения коленвала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.

Совмещение меток.

Перед тем как производить замену ремня ГРМ на Гранта 16 и 8 клапанов, необходимо правильно установить фазы газораспределения двигателя. Для этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Делается это с помощью головки на 17. Крутить нужно, пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не совпадет с отметкой на внутренней поверхности крышки ГРМ.

Кроме этого, отметки должны совместиться и на маховике двигателя. Проконтролировать это можно через специальный лючок в верхней части картера сцепления. Вынув резиновую заглушку, необходимо убедиться, что специальный выступ на маховике совпадал с меткой распредвала.

Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Ладе Гранта.

Снятие шкива генератора.

Чтоб выставленные по меткам валы не проворачивались, маховик можно застопорить через смотровой лючок. Сделать это удобней всего с помощью толстой отвертки или монтировки. Закрепив прочно маховик аккуратно откручиваем гайку, держащую шкив генератора и демонтируем его вместе с шайбой.

Далее послабляем гайку шкива генератора

Регулировка натяжного ролика.

Гаечным ключом на 15 необходимо постепенно ослабить затяжку болта крепления ролика. Когда крепление будет ослаблено достаточно для провисания, можно начать демонтаж, убедившись еще раз, что все метки совпадают.

Снятие. Деталь аккуратно снимают со всех шкивов и вынимают из моторного отсека. Если произошел полный обрыв ремня ГРМ на автомобиле Гранта, сделать это еще проще.

Полезный совет: в то время, когда вы будете менять ремень ГРМ на Гранте, защитный кожух снят, и можно проверить состояние водяного насоса и ролика натяжителя. Ролик снимают и прокручивают в руках. Если нет посторонних шумов, и подшипник не заклинивает, его устанавливают обратно. Водяную помпу проверяют, покрутив ее за шкив. Если ничего не заедает – она в порядке.

Установка новой запчасти. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на Гранту 8 клапанов проверяется на наличие заводских дефектов – отслоений, трещин, излишней грубости материала. Нелишним будет посмотреть срок годности, так как резина теряет свои свойства, даже не будучи в употреблении, а пролежав на полке несколько лет. Число зубьев у ремня Lada Granta с двигателем 8 клапанов равняется 113, а его ширина составляет 17 мм. Установка детали производится в обратном порядке. Сначала его натягивают на коленвал, потом на генератор и помпу, обводя ролик, а в самом конце – на распредвал. Натяжение.

Чтобы обеспечить хорошую натяжку, необходимо прокрутить ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, который представляет собой 2 металлических стержня. Они вставляются в соответствующие отверстия на ролике, и он прокручивается, пока вырез на обойме ролика не совпадет с прямоугольной отметкой на внутренней втулке. Только после этого болт ролика можно закручивать.

Для того чтоб понять последовательность работ, представляем вашему вниманию поясняющее видео о том, где искать метки:

Замена ремня грм лада калина 8 клапанная

Всем привет!
После приобретения авто решил сделать внеплановое ТО так как у машинки пробег маленький а возраст уже 5 лет было решено вместе с маслом и фильтрами ремень ГРМ тоже заменить ( по сроку уже положенно).
Краткая инструкция как это сделать.
1. Снимаем клейму с аккумулятора «-«
2. Расслабляем и снимаем со шкива коленвала приводной ремень ( полностью снимать не обязательно)
кайку №1 откручиваем придерживая болт №2, далее болт №2 закручиваем и видим как ролик расслабляет ремень. Нужен ключ на 19 и на 8 лучше маленькая трещотка с головкой.

3. Домкратим автомобиль снимаем переднее правое колесо.

4. Снимаем кожух ключ на 8

5. Окручиваем болт шкива коленвала и снимаем его. Для этого нам понадобиться головка на 19 удлинитель 500 мм или что то подобное и вороток. Тут нам понадобиться напарник который будет сидеть в машине. Включаем 5-ю скорость жмем на тормоз а другой в это время откручивает.

6. Снимаем крышки ремня ГРМ, откручиваем шестиграником на 5 семь болтиков.

На автомобиле Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 8-клапанного двигателя проводим согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 °C) через каждые 15 тыс.

км пробега.
LADA > Granta
LADA > Kalina

Снимок5

2279-4-24-01 (Копировать)

2279-4-24-02 (Копировать)

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

Снимок

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

рекомендуемая последовательность действий и необходимые инструменты, частые ошибки

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta.

Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

  • Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

  1. Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

  1. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления.

Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Источник: http://ruauto99.ru/2017/06/zamena-grm-lada-granta-8-klapanov-sxema-i-metki-grm/

Меняем ремень ГРМ Lada Granta (8 клапанов) сами: пошаговая инструкция с фото

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье.

Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее.

На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции.

Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма.

На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Лада Гранта необходим для того чтобы синхронизировать работу распредвала и коленвала. В инструкции к автомобилю 16 и 8 кл срок замены регламентирован.

Однако, тем не менее большая часть автолюбителей мало знают что-то об этом и даже могут не знать его расположение, не горя уже о том как правильно менять. Находится он просто, нужно лишь поднять крышку капота авто.

На самом видном месте находится зубчатый ремень, охватывающий множество шкивов. Открыв инструкцию, идущую вместе с транспортным средством так же без труда можно найти раздел, в котором описывается этот узел.

Ремень ГРМ взаимодействует не лишь с коленчатым валом и с распределительным, но и еще с несколькими системами. Подобная нагрузка существенно сокращает ресурс ремня, что делает возможным его обрыв.

Замена ремня привода ГРМ

Пусть маховик двигателя был правильно установлен и зафиксирован (см. выше). Тогда ключом «на 17» или «на 19» (ДВС 11183) откручивают винт, удерживающий шкив привода генератора. Сам шкив и защитную шайбу затем снимают.

Теперь нужно ослабить прижимную силу в натяжном ролике:

  • 11186/21116 – используя «круглый» ключ «на 15», откручивают болт крепления на 2-3 оборота. Ролик «отпустит» ремень автоматически; Автоматика сработает на ослабление
  • 11183 – ключом «на 17» нужно ослабить гайку крепления. Затем сам ролик вращают по часовой стрелке.

Осталось выполнить замену: на место старого ремня ГРМ устанавливают новую деталь, и всё. Монтаж остальных деталей производят в обратном порядке.

Чтобы повысить прижимную силу, внешний узел ролика вращают против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 нужно выполнить дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпасть.

По завершению монтажа метки A-B и C-D тоже должны совпадать. Чертёж для них приводится выше.

Моменты затяжки

Чтобы выполнить монтаж правильно, нужен ключ с регулятором усилия. Значение на нём выставляют в зависимости от вида детали:

  • Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) – 17-27 Н*м;
  • Крепёжная гайка ролика (11183) – 30–36 Н*м;
  • Крепёж шкива генератора – 105–110 Н*м.

Замена ремня ГРМ на 16-клапанных ДВС Лада Гранта

Рассмотрим замену ремня ГРМ на таких агрегатах подробнее.

  • Начинать следует с обесточивания бортовой сети – со снятия клемм с АКБ.
  • Далее демонтируется сам ремень – когда коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ. Для этого – после фиксации маховика отверткой, ремень ослабляется проворачиванием натяжного ролика и снимается со шкива.
  • Замена ремня происходит синхронно с заменой обоих роликов.
  • Во время монтажа, новый ремень необходимо тянуть за обе его стороны, заводя заднюю за натяжной, а переднюю – за опорный, ролики.
  • Далее ремень надевается на шкивы обеих распредвалов.
  • Натяжение ремня необходимо проводить с одновременным проворачиванием натяжного ролика (против часовой стрелки). Вырез первой наружной обоймы должен совпадать с выступом второй внутренней втулки.
  • После затягивания болта крепления и проворота коленвала на два оборота (по часовой стрелке), важно проверить совмещение меток на валах.

Многим знаком еще один способ замены ременного привода ГРМ – когда не требуется практически никакого инструмента. Однако, применяться такой метод может лишь тогда, когда нет нужды в замене роликов.

Суть этого нехитрого процесса заключается в том, что при помощи обычного ножа срезается, а затем и полностью снимается, половина изношенного ремня. Далее, при монтаже нового ремня ГРМ на шкивы коленчатого вала, постепенно удаляется вторая половина изношенной ременной передачи.

Как определить, что скоро может произойти обрыв

Срочная замена ремня ГРМ на автомобиль Гранта 8 и 16 кл. может понадобиться, если наблюдаются следующие явления:

  1. Падение мощности автомобиля. Плохо натянутый или изношенный привод может затруднять пуск двигателя и сокращать показатели мощности
  2. Непонятные шумы ремня ГРМ на Гранте, исходящие из моторного отсека. Клацанье, тиканье или странный шорох, часто свидетельствует о том, что ремень ГРМ Granta поврежден и трется о кожух или другие детали под капотом
  3. Видимые повреждения. На детали могут быть потертости, трещины и «лохматые» участки, заметные невооруженным глазом.

Если при внимательном осмотре обнаружилась, что срезало зубья на ремне ГРМ Гранта или хотя бы одна из других перечисленных проблем, необходимо срочно заменить деталь новой, что вполне возможно сделать самостоятельно.

Меняем ремень сами

Замена ремня ГРМ через установленный срок на двигателях 16 и 8 кл Лады Гранта несложный процесс и выполнить его своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное, внимательно придерживаться всех пунктов инструкции и ничего не пропустить.

Необходимые инструменты

  • ключи на 10 и 17;
  • лопаточка монтажная;
  • ключ для натяжки ролика;
  • домкрат;
  • комплект TORX (звездочки) и головки;

Этапы работы

  1. Сначала снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снимаем ременной привод генератора.
  3. Автомобиль фиксируем с помощью упоров, какие лучше для этого подойдут, определите сами.
  4. Когда поднимем автомобиль с помощью домкрата, демонтируем правое переднее колесо.
  5. Снимаем крышку газораспередилительного механизма.
  6. Поршень 1-го цилиндра должен быть выставлен в верхней точки.
  7. Ослабляем натяжение ремня с помощью ролика натяжки или болта.
  8. Ослабляем гайку ролика натяжки. Ролики натяжки
  9. Откручиваем болт закрепляющий шкив генератора. Если возникли трудности, то нужно открыть заглушку в картере. С помощью монтажной лопаточки необходимо зафиксировать зубья маховика, это удержит коленчатый вал от произвольного проворачивания.
  10. Убираем шкив привода генератора.
  11. Снимаем нижнюю крышку, предварительно открутив три болта.
  12. Убираем ременной привод ГРМ со шкива распределительного и коленчатого вала.
  13. В случае необходимости снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
  14. Внимательно осматриваем его, если находим, что его состояние неудовлетворительно, меняем.
  15. Также осматриваем и в случае необходимости проводим замену ремня.
  16. Сборка всех остальных узлов проходит в обратном порядке.

Следующий немаловажный этап — это правильная натяжка ременного привода ГРМ Лады Гранта с агрегатами 16 кл и 8 кл.

  1. Первым делом необходимо прогреть двигатель, температура охлаждающей жидкости должна равняться 20-25° — это определенная норма. Конкретно такая температура должна быть, чтобы метки ролика совпали. Если прогреть больше до 80-90°, то произойдет смещение метки на 5-6 миллиметров. Важно! Используйте ролики, которые рекомендованы для автомобиля Лада Гранта 8 или 16 кл, в ином случае результаты могут быть иными даже обрыв ремня.
  2. Далее необходимо совместить метки шкива распределительного вала и метки, находящиеся на задней крышке.
  3. Проводим фиксацию шкивов устройством, которое описывалась ранее.Фиксация шкивов
  4. Проводим совмещение меток шкива коленчатого вала и на крышке масляного насоса.
  5. Проворачиваем ключом коленчатый вал по наикратчайшему угловому направлению.
  6. Закручиваем болт, закрепляющий автонатяжитель.
  7. Одеваем ременной привод на опорный ролик, шкивы и автонатяжитель.
  8. Устанавливаем специальный ключ для натяжения ремня в пазы опорной пластины автонатяжителя.Ключ для натяжения ремня
  9. Поворачиваем его против часовой стрелки, до совпадения первой и второй метки.
  10. Затягиваем болт закрепляющий натяжитель. Момент затяжки должен быть равен приблизительно 2,4/3,5 кгс. м.
  11. Убираем фиксацию коленчатого вала и проворачиваем его на пару оборотов.
  12. В случае если первая и вторая метки не совпадут, то придется выполнять повторную натяжку.

Импортные аналоги

Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

  • GATES – 5521 или 5521XS;
  • BOSCH – 1 987 949 095;
  • DAYCO – 94089;
  • CONTITECH – CT527;
  • Finwhale – 2108-1006040.

Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

  • GATES – 5670XS;
  • CONTITECH – CT1164;
  • QUARTZ (Германия) – QZ-5670XS.

Обычно выбор делают в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в её каталоге означают «усиленный». Подробно о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа нам уже рассказали Грантоводы в материале: когда менять ремень ГРМ на Гранте: рекомендации завода и грантоводов.

Замена ремня ГРМ на 8-клапанных ДВС Лада Гранта

В процессе замены ремня на автомобилях Гранта, оснащенных 8-клапанными установками, нет ничего сложного, сделать это можно даже своими руками.

  • После снятия клемм с аккумулятора, демонтируем ремень генератора.
  • Далее снимаем переднюю верхнюю крышку самого механизма ГРМ – для последующей установки поршня первого цилиндра в состоянии ВМТ.
  • Для замены изношенного ремня необходимо ослабить гайку ролика его натяжения.
  • Далее необходимо выкрутить главный болт у шкива привода генератора и снять его. Сделать это можно обычным ключом.
  • После, путем извлечения трех крепежных болтов нужно демонтировать нижнюю крышку привода ГРМ.
  • Снятие самого ремня выполняется вместе с натяжным роликом. Начинать извлечение ременной передачи следует со шкива распредвала.
  • На момент монтажа, осуществляемого в обратной последовательности, необходимо проследить за правильным натяжением ремня.

Отзывы

А принять решение о том, какой ремень ГРМ на Гранту подойдет именно вам можно на основании отзывов владельцев этого автомобиля.

Олег: после того, как нарвался на бошевскую подделку, предпочитаю продукцию отечественного производителя. Уже второй раз покупаю ремень БРТ. Ходит положенные 75 тысяч без проблем. Недавно поменял и ролик натяжной. Поставил вологодский, посмотрим, как себя покажет

Виталий: Предпочитаю не экономить на запчастях, поэтому устанавливаю только немецкого производителя Gates. С ним можно чувствовать себя спокойно даже в длительной поездке.

Слава: самый надежный и проверенный вариант – производитель Contitech. Он хоть и дороже Боша, но по качеству в разы лучше. Мы с другом (у него Калина) покупали одновременно.

Он взял что подешевле, российского производства. Меня же продавцы уболтали на Contitech. Я очень доволен, потому что товарищ уже давно свой выбросил, а я все еще езжу на нем.

Источник: https://scart-avto.ru/remont/menyaem-remen-grm-lada-granta-8-klapanov-sami-poshagovaya/

Замена ремня ГРМ Лада гранта 1.

6, 8 и 16 клапанная, своими руками, инструкция

Начиная с модели ВАЗ-2108, Волжский автомобильный завод перешел на использование ременного привода газораспределительного механизма, и продолжает его использовать и на современных моделях, включая Лада Гранта.

Такой тип привода обладает рядом преимуществ перед цепным, среди которых:

  • отсутствие надобности в смазке, из-за чего имеется возможность в выносе привода ГРМ на внешнюю сторону мотора;
  • бесшумность работы и более простой процесс замены.

Но и ходит ремень значительно меньше, чем цепь. Поэтому основой для длительной и беспроблемной работы силовой установки является своевременная проверка состояния ремня и его замена.

Периодичность замены

В техдокументации производителя указывается, что на Лада Гранта ремень ГРМ подлежит обязательной замене каждые 60 тыс. км пробега.

Но здесь стоит отметить, что это граничное значение и лучше провести замену до достижения такого пробега, ориентировочно – на 50 тыс. км, но бывают случаи, когда привод требует замены на 40, а то и 30 тыс. км, все зависит от качества ремня и его рабочих условий.

В любом случае лучше периодически проверять состояние привода (рекомендуется каждые 15 тыс. км) и при обнаружении следов износа, сразу же его заменять.

Если этого не сделать, то возможен его обрыв, что чревато серьезными последствиями – поршни двигателя столкнуться с открытыми клапанами, приведя к их повреждению и последующему дорогостоящему ремонту.

Конструктивные особенности привода разных двигателей

Чтобы понять, как выполняются обслуживающие работы с приводом ГРМ, рассмотрим сначала его конструкцию.

Итак, привод газораспределительного механизма осуществляется от коленчатого вала. При этом фазы газораспределения в цилиндрах двигателя имеют 4 цикла и выполняются они за два полных оборота коленчатого вала.

Но 2 из этих циклов происходят при закрытых клапанах, поэтому распределительный вал должен за все 4 цикла обеспечить только разовое закрытие и открытие клапанов.

Поэтому за два оборота коленчатого вала осуществляется только один оборот распредвала. Причем достигается это достаточно просто – за счет разного диаметра приводных зубчатых шкивов.

Ремень имеет зубчатую рабочую поверхность, что исключает его проскальзывание на шкивах. Помимо передачи усилия от коленчатого вала ремень выполняет еще одну функцию – приводит в движение помпу системы охлаждения.

При этом привод должен постоянно быть натянутым, чтобы исключить перескакивание зубьев на шкивах, поэтому в его конструкцию включен натяжной ролик.

Это и вся конструкцию привода, то есть включает в себя всего лишь два зубчатых шкива (коленчатого и распределительного валов), шестеренку помпы, натяжной ролик и сам ремень.

Все это располагается сбоку двигателя, а не внутри. Но чтобы исключить попадание грязи и технических жидкостей, которые могут нанести вред ремню, все элементы прикрыты защитными щитками.

Но это описана конструкция газораспределительного механизма на 8 клапанов, для привода которого используется только один распределительный вал.

Но некоторые модели Лада Гранта укомплектовываются двигателями с 16-клапанным распределительным механизмом и двумя распредвалами. Но из-за этого конструкция привода не сильно изменяется.

В отличие от 8-клапанного, имеется не один, а распределительных вала и соответственно – два зубчатых шкива, а также в конструкцию добавлен еще один ролик – обводной, он же опорный. На этом все отличия и закончились.

Проверка состояния и натяжки

Как уже отмечено, что бы обрыв ремня не привел к серьезным проблемам, периодически необходимо проверять его состояние и натяжку.

Проверка состояния ремня выполняется достаточно просто и можно ее сделать самому.

Для этого необходимо открутить и снять защитные крышки привода, выдомкратить переднее правое колесо, включить повышенную передачу и покрутить колесо.

Включенная передача обеспечит через КПП вращение коленчатого вала и привода ГРМ.

При вращении необходимо внимательно осмотреть ремень. Если на нем замечены какие-либо дефекты или следы износа – вырванные зубья, отслоение резины от нитей, трещины, значительные потертости, то ремень необходимо менять независимо от пробега.

  • Дополнительно во время проверки состояния привода следует оценить и его натяжку.
  • Хоть на Гранта и применяется ролик с автоматической натяжкой, но уповать на то, что он работает нормально нельзя и лучше все же проверить натяжку, тем более выполняется она очень просто.
  • Ремень необходимо взять двумя пальцами посредине участка, противоположного натяжному ролику, то есть на пролете между шкивами валов и повернуть его по часовой стрелке.

При этом если даже при значительном усилии его невозможно скрутить на угол больше 90 град, то ремень натянут нормально. Если же он скручивается на больший угол, то необходимо отрегулировать его натяжку.

Что понадобиться для замены ремня

Далее рассмотрим, как производится замена привода ГРМ на автомобиле Лада Гранта. Полную последовательность работ будет описана для 8-клапанного мотора. Для 16-клапанного же двигателя укажем лишь нюансы.

Итак, для выполнения работ потребуется такой инструмент, приспособления:

  1. Набор рожковых и накидных ключей самых распространенных размеров;
  2. Набор шестигранников;
  3. Мощная отвертка или монтажная лопатка, монтировка;
  4. Специальный ключ для натяжки натяжного ролика или хотя бы круглогубцы для снятия стопорных колец;
  5. Маркер;
  6. Ветоши.

Естественно, понадобиться новый ремень соответствующего размера, а также новый натяжной ролик, поскольку он подлежит замене вместе с ремнем. Подготовив все это можно приступать к разборке.

Разборка

Последовательность работ такова:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, или же в гараже. С АКБ снимается минусовая клемма;
  2. Правое переднее колесо выдомкрачиваем и снимаем с авто. С датчика положения коленчатого вала отсоединяем проводка. Если имеются защитные накладки на подкрылке, мешающие доступу к шкиву коленного вала, их тоже демонтируем. В общем, снимаем все, что может помешать доступу;
  3. Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее. Ослабляем крепление и натяжку генератора, смещаем его в сторону двигателя и снимаем приводной ремень;
  4. Чтобы было лучше видно метки на шкиве распределительного вала, наносим на нее дополнительно отметину маркером;
  5. За болт крепления приводного шкива генератора вращаем коленчатый вал до тех пор, пока не совместиться метка на зубчатом шкиве распредвала с меткой, нанесенной на выступе ГБЦ. После этого снимаем резиновую заглушку смотрового лючка, расположенного на картере маховика. На специальном выступе и самом маховике тоже имеются метки. И если после совмещения отметок на шкиве распредвала через лючок заметно, что они совпали и на маховике, то можно продолжать дальнейшую работу, поскольку это указывает на то, что была выполнена установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ. Но если метки на маховике не совпали, необходимо провернуть коленчатый вал еще на 2 оборота, главное, чтобы все установочные метки были совмещены;
  6. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. При этом важно не допустить даже малейшего проворачивания коленчатого вала и смещения меток. Чтобы отвернуть болт, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой. Ее загоняем в смотровой лючок между зубьями маховика и упираемся в картер, тем самым блокировав коленчатый вал. Можно поступить и по-другому: попросить помощника включить на КПП 4 или 5 скорость, а также выдать тормозную педаль, тем самым при помощи трансмиссии исключить проворот коленчатого вала во время откручивания болта;
  7. После полного откручивания болта аккуратно снимаем шкив привода генератора и шайбу, установленную под ним;
  8. Шестигранником откручиваем болты крепления нижней защитной крышки. Обеспечив полный доступ к ремню;
  9. Ключом послабляем болт крепления натяжного ролика, после чего он послабит натяжение ремня. Перед его снятием еще раз проверяем совпадение всех установочных меток;
  10. Ремень аккуратно снимаем сначала с натяжного ролика, а затем уже с зубьев распредвала, помпы и коленчатого вала. После этого полностью откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его. На этом разборка завершена.

Особенности разборки 16-клапанного мотора

Что касается 16-клапанного мотора, то последовательно разборки полностью идентична описанной, за исключением одного момента – установки меток. Поскольку у этого двигателя используется два распредвала, то метки необходимо совмещать на обоих, при этом не стоит забывать и об отметках на маховике.

Также во время разборки придется помимо натяжного ролика демонтировать и обводной, поскольку он тоже подлежи замене.

После снятия ремня следует также проверить люфт подшипников на помпе. Если он значителен, то лучше сразу заменить ее. В противном случае возможен скорый ее выход из строя после замены ремня и надобность в повторной разборке привода, поскольку помпа меняется только после демонтажа привода.

Сборка привода выполняется в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Вначале ставим на место натяжной ролик и наживляем болт его крепления, но не затягиваем.

В 16-клапанном двигателе перед надеванием ремня ставим на место оба ролика, но в отличие от натяжного обводной можно сразу затягивать.

Ремень надевается снизу-вверх. То есть, сначала зубья ремня устанавливаются на зубчатый шкив коленчатого вала, затем он накидывается на помпу, после заводится за ролики, и только потом надевается на шкив распредвала.

После установки ремня выполняется его натяжка. Для этого специальный ключ или круглогубцы устанавливаются в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика, после чего она проворачивается по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выборкой на внутренней втулке.

Закончив с затяжкой, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность выполнения работ.

Чтобы это сделать вначале проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сходятся – работа по замене выполнена правильно и можно проводить сборку дальше. Здесь отметим, что допускается небольшое отклонение на каких-либо метках, но не более чем на пару миллиметров.

При проверке совпадения меток на 16-клапанном моторе этому действию нужно уделить больше внимания, поскольку распредвалов – два, и несовпадение отметин на каком-либо из них может привести к значительным перебоям в работе мотора.

Взаимозаменяемость деталей

При выполнении замены важно использовать составные части, предназначенные только для установки на двигатели Лада Гранта.

Но стоит упомянуть, что эти же силовые установки используются еще и на других моделях ВАЗ, к примеру, на Приора. При этом, если ремень у них одинаков, то натяжные ролики у моторов Гранта и Приора отличаются, и они не являются взаимозаменяемыми.

  1. На Гранта этот элемент больше по диаметру, но пластиковая рабочая поверхность — уже, чем на Приора.
  2. Установить ролик от Приора, конечно, можно, немного подточив края пластика, а также подложив шайбу под него, поскольку толщина металлической части Грантовского элемента больше.
  3. Но из-за разницы в диаметре, придется его больше натягивать, значительно уменьшая диапазон автоматической регулировки.
  4. Поэтому если и планируется замена привода, то необходимо заранее найти оригинальные запчасти, продавцам же, которые уверяют, что подойдет элемент привода от другой модели, — лучше не верить.
  5. Напоследок отметим, что весь процесс замены приводного ремня ГРМ на Лада Гранта не так уж и сложен и выполнить эту операцию может даже начинающий автомобилист.
  6. Главное позаботиться о наличии всего необходимого и выполнять работы неспешно и внимательно.

Источник: https://AutoTopik.ru/vaz/1082-zamena-remnya-grm-lada-granta.html

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Гранта: двигатели 11183 и 11186

Все последние модели автомобилей с передним приводом, которые производит автозавод, находящийся в г. Тольятти, имеют зубчатый ремень в механизме газораспределения. Лада Гранта в полной мере относится к этим моделям.

О двигателях

Моторы Лада Гранта имеющие 8 клапанов в головке блока цилиндров имеют индекс 11183 и 11186. Первый из них начали выпускать в 2004 году, второй позже, а именно в 2011 году. Мощность «83» агрегата составляет 82 лошадки, при 87 л.с для «86» модификации.

Мотор 11186 представляет собой усовершенствованный движок «83» модели. В нём используют облегчённую шатунно-поршневую группу. Удалось достичь снижение массы поршневой группы почти на 30%.

Головка блока цилиндров подвергается специфической термообработке, что повышает её прочность и износостойкость.

А также получила некоторые изменения система охлаждения силового агрегата. Юбки облегчённых поршней покрывают графитовой смазкой, это позволяет избежать появления задиров на цилиндрах непрогретого мотора.

Степень сжатия «86» мотора стала 10,5 против 9,6 у «83» модификации. Прокладка ГБЦ нового мотора теперь тоньше, она равна 0,43 мм против 1,2 на старой модели.

Загибает ли клапана

Такая проблема, к сожалению, присутствует для Лада Гранта. Она появилась с момента начала производства первых автомобилей с приводом на передние колёса ВАЗ 2108. В дальнейшем был увеличен рабочий объём силового агрегата этой модели, он стал равным 1,5 литра.

Индекс двигателя стал 21083, в котором поршня имеют выемку в головке. Это позволило исключить встречу поршней с клапанами при обрыве зубчатого ремня в приводе ГРМ или неправильной его установке.

За основу движка для Гранты был взят именно этот силовой агрегат, поэтому загибов клапанов не происходило.

Модернизация этого мотора до модели 11186 предусматривает установку облегчённых деталей шатунно-поршневой группы.

Поршня стали короче по высоте, что не позволяет сделать углубления в головке для исключения встречи с клапаном.

Процедура замены

Многие владельцы этого автомобиля предпочитают проводить эту операцию в специализированных мастерских, но некоторые выполняют её своими руками. Ничего сверхсложного в этой процедуре нет, нет надобности приобретать специальное оборудование или приспособления.

Заменить зубчатый ремень можно в гараже самостоятельно. Потребуется приготовить набор гаечных ключей, монтажная лопатка, домкрат, подставку под кузов, противооткатные колодки, перчатки, ветошь.

В качестве ключа для регулировки натяжного ролика подходят круглогубцы с загнутыми концами.

Замена ремня ГРМ на Лада Гранте выполняется в примерно такой последовательности:

  1. Автомобиль устанавливают над смотровой ямой или на ровной поверхности, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные колодки.
  2. Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
  3. Работе будет мешать ремень привода генераторной установки, поэтому его снимают.
  4. Теперь «5» номером шестигранника выворачивают четыре винта, которые крепят передний защитный кожух привода газораспределительного механизма.
  5. Чтобы случайно не повредить датчик положения коленчатого вала, его следует снять с головки блока цилиндров и отложить в сторону. Нельзя допускать попадания металлических опилок на датчик, они могут в дальнейшем исказить его показания.
  6. Далее необходимо установит поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки.
  7. Снятию зубчатого ремня мешает шкив привода генератора на коленчатом валу, который следует демонтировать. Для этого срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают кузов автомобильным домкратом.
  8. Под кузов устанавливают подставку, колесо снимают, защитный щиток на брызговике.
  9. Чтобы снять шкив коленчатого вала нужен помощник. Попросите его включить пятую передачу и сильно надавить педаль тормоза. Некоторые специалисты вставляют мощную отвёртку в люк на кожухе коробки передач между зубьев маховика.
  10. Приложив некоторое усилие к головке «17» отворачивают болт, снимают шкив с коленвала.
  11. Снова потребуется пятый номер шестигранника, которым нужно вывернуть три винта нижнего защитного кожуха механизма ГРМ, после этого можно снять защиту.
  12. Теперь необходимо отпустить болт фиксации натяжного ролика, лучше всего для этого подходит накидной ключ на «15». После этого ролик провернётся, ослабит натяжение приводного ремня, который легко снимается с зубчатых шестерён и достаётся из моторного отсека.

Важно! После этого нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами.

Обычно замена ремня производится совместно с натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости, поэтому их необходимо демонтировать с блока цилиндров. Под роликом имеется регулировочная шайба, которую устанавливают обратно при сборке.

При снятии помпы сливают некоторое количество антифриза в заранее подготовленную ёмкость. Установку нового ремня газораспределительного механизма проводят в обратном порядке.

Установка меток

Это важная процедура при замене ремня газораспределительного механизма, поэтому отнестись к ней необходимо со всей серьёзностью. На этом моторе имеется четыре установочные метки в приводе ГРМ.

Две на шестернях коленвала и распредвала, одна на блоке цилиндров в районе коленвала, последняя находится на металлическом защитном кожухе. Ещё две метки находятся на маховике и кожухе коробки передач. Их хорошо будет видно при снятой резиновой заглушке.

Именно метки маховика и кожуха коробки укажут на положение поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

Проворачивают коленчатый вал ключом на «19» по часовой стрелке до того, как совпадут все метки механизма. Метка шкива распредвала в виде конусного углубления или прилива будет находиться в горизонтальном положении и совпадать с выступом на защитном кожухе. Метка на шкиве коленвала будет смотреть строго вертикально и совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Натяжение

Установленный новый зубчатый ремень необходимо натянуть до требуемых параметров. Перед этим обязательно ещё раз проверяют положение установочных меток, если с ними всё в порядке, можно произвести натяжение привода.

Для этого необходимо провернуть против часовой стрелки натяжной ролик до совпадения на нём меток. Одна метка в виде выреза имеется на наружной обойме, вторая на внутренней в виде выступа.

Провернуть натяжной ролик можно специальным ключом, круглогубцами.

Некоторые мастера вставляют в отверстия на подвижной части ролика подходящие по диаметру свёрла. Между ними отвёртку в качестве рычага и проворачивают обойму до совпадения меток.

После этого можно затянуть винт крепления натяжного ролика. После того как все работы произведены, необходимо вручную провернуть на несколько оборотов коленвал, убеждаясь в том, что метки не сдвинулись.

Через сколько произвести замену

Заводская инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить замену зубчатого ремня при пробеге 75 тыс. км. Эта норма выполняется владельцами далеко не всегда, этому есть веские причины. Сколько ходит привод до замены зависит от многих факторов.

Это качество используемых деталей, условий эксплуатации транспортного средства, технического состояния двигателя. При проведении каждого ТО следует проверять натяжения и состояние привода ГРМ. При появлении трещин, отслоений, других повреждений ремень меняют.

При большом пробеге машины происходит естественный износ шкивов коленчатого и распределительного вала, это значительно сокращает срок службы всего привода ГРМ. А также привод боится попадания моторного масла в зону работы ремня.

Оно размягчает его структуру, зубья легко срезаются. Если автомобиль длительное время стоял без движения, также лучше заменить привод из-за его старения. Большинство владельцев, специалисты рекомендуют менять ремень при пробеге 50 тыс.

Какой комплект приобрести

Кроме зубчатого ремня приобретают натяжной ролик, насос охлаждающей жидкости. Основным поставщиком резинотехнических изделий является завод РТИ в г. Балаково. Хорошо зарекомендовали себя изделия от компаний GATES, BOSCH, DAYCO, CONTITECH. Если будет заменена помпа в системе охлаждения двигателя, понадобиться антифриз на доливку.

Источник: https://grmexpert.ru/po-markam/vaz/zamena-remnya-grm-na-8-mi-klapannoj-lada-granta-dvigateli-11183-i-11186/

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний.

При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить.

Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Далее нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика. Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора… …до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ. Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.

Для снятия натяжного ролика ремня отворачиваем болт его крепления…

…и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.…и снимаем натяжной ролик вместе с болтом. …вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.…вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.

Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив.

Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления.

Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.

Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем…

…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика…

…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах.

Также для регулировки натяжения можно использовать щипцы для снятия стопорных колец.Также для регулировки натяжения можно использовать щипцы для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки…

…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать…

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.

При необходимости повторяем регулировку фаз газораспределения и натяжение ремня привода ГРМ. Сборку производим в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода генератора затягиваем моментом 105–110 Н·м.

Источник: https://www. zr.ru/content/articles/833816-lada-granta-proverka-i-zamena-remnya-privoda-grm-8-klapannogo-dvigatelya/

Метки ГРМ на Лада Гранта 8 клапанная. Процесс замены ремня ГРМ на ладе гранта

Ремень ГРМ на восьмиклапанной Лада Гранде является звеном, соединяющим распредвал с коленвалом. Работает практически бесшумно. В некоторых двигателях используются металлические цепи. У них конечно есть свои плюсы, но шумят они все же прилично.

Ремень ГРМ на Гранде не может внезапно оборваться. Обрыву предшествует довольно длительный разрушительный процесс. Если обрыв произойдет во время движения, то это непременно приведет к столкновению клапанов с поршневой системой. Из-за этого клапана обязательно загнутся, а это уже дорогой ремонт. Чтобы не допустить таких повреждений, необходимо вовремя менять ремни, а чтобы замена была своевременной, необходимо время от времени диагностировать их состояние в процессе эксплуатации. Специалисты утверждают, что замену ремня ГРМ Лада Гранта нужно производить через 60 000 км пробега. Конечно, это только рекомендация, и о диагностике забывать ни в коем случае нельзя.

Другие специалисты говорят, что ремни начинают ломаться после 40 000 км пробега, и тогда их надо менять…. И все же довольно часто ремни рвутся не из-за полного износа, а из-за обрыва роликов или насос. Если ремень сильно изношен или порвался, его необходимо заменить. Для этого можно обратиться в автосервис, а можно сделать это самостоятельно. Хоть эта операция и достаточно сложная, но провести ее все же под силу непрофессионалу. Для этого нам понадобится монтажный комплект, большая отвертка и ключи на 10 и 17. Замена ремня на 8-клапанной Жигули практически идентична замене этого узла на 16-клапанную.

Конечно, причины поломки могут быть самые разные, кроме всего прочего, это может произойти и из-за низкого уровня качества сборки сборки на заводе. Некачественный материал вполне может иметь место. Неправильная эксплуатация машины является одной из основных причин износа. Производители Лады Гранд утверждают, что серьезно осматривать узел ГРМ следует только после 200 000 километров пробега, но это, мягко говоря, не совсем так. А если вспомнить про российские дороги, то становится совершенно ясно, что это точно не так.

Процесс замены

В первую очередь необходимо снять клеммы аккумулятора. Затем снимается ремень привода генератора. Для демонтажа интересующего нас узла нам необходимо обеспечить максимально полный доступ к нему. Из-за этого вам придется снять переднее правое колесо. На этом подготовку к замене можно считать законченной, и начинается сама замена.

Перед непосредственной заменой необходимо демонтировать механизм ГРМ. Это необходимо сделать для того, чтобы первый поршень можно было установить в верхнее положение. Для этого ослабляем гайку натяжителя. После этого ремень обязательно ослабнет и провиснет.

Теперь нам нужно открутить основной болт крепления шкива генератора.

Это можно сделать с помощью самого обычного ключа. Вполне может случиться так, что болт не выйдет из шкива. Если это произошло, не расстраивайтесь, а просто сделайте следующее: снимите пробку в камере сцепления. При этом не забудьте заблокировать зубья маховика. Для этого можно использовать обычную установку. Теперь болт шкива больше не будет вращаться, потому что коленчатый вал находится в зафиксированном состоянии. И тогда мы можем легко снять шкив генератора.

Помните, что шкив следует снимать только после снятия узла.

Внимание! После снятия шкив кладут на что-то чистое, например на тряпку. Помните, что если в агрегат попадет мусор, это вполне может стать причиной заклинивания.

Теперь пришло время снять верхнюю крышку ГРМ. Чтобы снять нижнюю часть крышки, придется открутить 3 болта крепления. После этого можно напрямую снять ремень ГРМ. Если не поддается, поддеваем креплением. После демонтажа ремня обязательно нужно проверить состояние натяжного ролика. Обратите особое внимание на уровень люфта. Внешний вид также может многое сказать о состоянии данного узла. Чтобы было удобнее снимать ремень, сначала нужно снять его со шкива ГРМ, а потом с коленчатого вала.

Сборка узла производится в обратном порядке, при этом стоит правильно отрегулировать натяжение ремня.

Видео по замене (на примере Калины с таким же двигателем)


Итак, вы обнаружили неисправность или предстоит плановый ремонт. Замена осуществляется поэтапно только на остывшем моторе:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею вашей Lada Granta.
  2. Снимите датчик положения коленчатого вала. Поместите датчик в чистое место, например, на полку, где нет стальных опилок или масла.
  3. Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
  4. Поворачивайте коленчатый вал, пока метка на его шкиве не совместится с выступом на крышке привода.
  5. Снимите заглушку со смотрового стекла (на картере сцепления) и проверьте положение вала. Если вы все сделали правильно, то в окне появится отметка и будет напротив слота. Зафиксируйте маховик отверткой (она должна находиться между его зубьями).
  6. Отверните шкив привода генератора, снимите его с оси и снимите шайбу.
  7. Снимите крышку ГРМ.
  8. Ослабить натяжной ролик (он должен провернуться).
  9. Снимите ремень со всех шкивов и вытащите.
  10. Если помимо установки ремня ГРМ вам необходимо снять натяжной ролик и заменить его новым, то открутите болт крепления, а затем снимите ролик непосредственно вместе с ним.
  11. Перед установкой нового ролика проверьте, действительно ли требуется его замена. Для этого возьмитесь за металлический центр этого механизма и поверните пластиковую часть. В исправном компоненте ходит плавно, без заеданий.
  12. Осмотрите насос и начните сборку механизма газораспределения. Установите ролик в верхнее отверстие на блоке цилиндров, но не затягивайте полностью болт, крепящий эту часть привода.
  13. Установите ремень так, чтобы он правильно проходил по всем шкивам и роликам. Чтобы ремень ложился правильно, после укладки на шкив коленчатого вала (его предварительно нужно установить на свое место) натяните обе части детали. Старайтесь распределять нагрузку равномерно.
  14. Дальняя часть ремня ГРМ должна лежать на шкиве помпы и заходить за натяжной ролик (на этом этапе сверяйтесь со схемой), а ближняя должна аккуратно лежать на зубчатой ​​части распредвала.
  15. Слегка поверните шкив распределительного вала (в сторону меньшего хода), чтобы зубья ремня совпали с насечками на нем. С помощью гаечного ключа поверните натяжной ролик против часовой стрелки.

После замены проверьте натяжение ремня ГРМ. Чрезмерная нагрузка в нем на Лада Гранта чревата выходом из строя помпы системы охлаждения. Также при слишком сильном натяжении ремень может очень быстро выйти из строя.

Ослабление ремня может привести к нарушению фаз газораспределения. Поверните коленчатый вал вправо, чтобы установочные метки совпали. Затем соберите шкив генератора. Помните, что при снятом ремне на модели Лада Гранта крутить валы категорически запрещено. Настройка производится только после того, как замена уже произведена.

Газораспределительный механизм — одна из важнейших систем двигателя внутреннего сгорания. Ремень ГРМ управляет клапанами двигателя, осуществляя нормальную работу впуска и выпуска. Во время впуска топливно-воздушная смесь поступает в камеры сгорания в результате открытия впускного клапана. На следующей фазе открывается выпускной клапан, и газораспределительный механизм отводит выхлопные газы из камеры сгорания. На ВАЗ 2190 используется стандартный газораспределительный узел, который отличается только количеством клапанов двигателя.

ГРМ характеристики Лада Гранта

Газораспределительный механизм Лада Гранта имеет ременный привод. Подобное устройство давно знакомо автомобилистам. Ведь конструкция ГРМ перекочевала с двигателя ВАЗ 2108, ставшего базовым для всех последующих модификаций силовых установок ВАЗ. На Гранту устанавливаются два типа двигателей: 8-клапанный и 16-клапанный. Система газораспределения 16-клапанного силового агрегата имеет сложную конструкцию и увеличенные габариты по сравнению с 8-клапанным. Соответственно замена ремня ГРМ Гранты усложняется.

Главной особенностью 16-клапанного устройства является наличие двух распределительных валов, работающих синхронно, параллельно коленчатому валу. Конструкция расположена в головке блока цилиндров. Все три вала синхронизированы зубчатым ремнем. Основной недостаток ременной передачи ГРМ в ненадежности самого ремня. При его обрыве или при прыжке клапана встречаются с поршнями и гнутся. Устройство 16-клапанного ремня ГРМ наглядно показано на фото.

16-клапанный узел

  1. Монтажная метка на крышке привода.
  2. Крышка.
  3. Шкив впускного распределительного вала.
  4. Фазовый диск (датчик).
  5. Метка ВМТ на распредвале.
  6. Высвободите шкив распределительного вала.
  7. Опорный ролик.
  8. Ролик натяжителя.
  9. Приводной ремень.
  10. Шкив помпы (насос охлаждающей жидкости).
  11. Установочная метка на масляном насосе.
  12. Метка совмещения коленчатого вала.
  13. Шкив коленчатого вала.

Комплект ГРМ можно менять вручную. Главное знать о наличии и правильном размещении установочных меток. Кстати, большинство иномарок лишены таких меток, так что в данном случае преимущество за автомобилями ВАЗ.

Восьмиклапанный привод ГРМ Лады Гранты по сравнению с предыдущими модификациями автомобиля выглядит проще. Схема проста, потому что нет обводного ролика и есть только один распределительный вал. На фото хорошо видно устройство ГРМ на 8 клапанов.

Если вы сомневаетесь в собственных силах, не нужно пытаться заменить ремень ГРМ своими руками, так как можно еще больше навредить. Кроме того, в автосервисе такая процедура, выполненная на 8-клапанном двигателе, стоит недорого. А вот в случае с 16-клапанным мотором ценник обычно гораздо выше.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе Гранта

Доступ к приводу газораспределительного устройства закрыт пластиковой крышкой. Чтобы снять крышку, нужно открутить пять винтов шестигранным ключом на 5. Обратите особое внимание на расположение этих винтов. На фотографии под номером 1 показаны винты крепления верхней крышки, а под номером 2 — винты крепления нижней крышки. После откручивания пяти винтов верхнюю крышку необходимо приподнять и снять с двигателя.

Если у автомобиля МКПП, нужно включить пятую скорость, вывесить правое переднее колесо и повернуть его по часовой стрелке. При этом требуется осмотреть ремень на наличие трещин, потертостей, расслоений и т. д. Если автомобиль оборудован АКПП, нужно снять правое переднее колесо и пыльник (защитный щиток) справа. Головкой на 17 проворачивают болт крепления ведущего шкива дополнительного оборудования (кондиционера, генератора) и осматривают ремень. При диагностировании различных дефектов и повреждений ремня его необходимо срочно заменить. Замена потребуется также при утечках масла, неисправности водяного насоса и ролика натяжителя.

На 16-клапанном моторе обрыв ременной передачи приведет к несоответствию углового расположения коленчатого и распределительного валов. В результате поршневая группа будет соприкасаться с клапанами. В результате потребуются ремонтные работы.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке подшипника натяжителя ремня, в строке «Комментарий» укажите модель Вашего автомобиля, год выпуска,количество клапанов.

На двигателях ВАЗ 21116 установлен привод газораспределительного механизма с натяжным роликом, благодаря этому нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ, значительно увеличивается срок службы самого ремня.

Натяжной ролик 3, расположенный под шкивом 5 распределительного вала . Предназначен для натяжения ремня ГРМ и удержания его в наиболее устойчивом положении на протяжении всего пробега. Причем речь здесь идет не только о среднем показателе, но и о колебаниях ремня, которые необходимо сглаживать.

1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — ремень ГРМ; 7 — прилив на крышке масляного насоса; А — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — метка на приливе крышки масляного насоса;

С — выступ на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на зубчатом шкиве распределительного вала.

У натяжного ролика ВАЗ 21116 установочное отверстие расположено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм). Поэтому поворотом натяжного ролика относительно шпильки крепления регулируется натяжение ремня ГРМ.

Если при работающем двигателе вы слышите посторонний шум от ремня ГРМ, значит начал шуметь ролик натяжителя и его придется менять. Время от времени необходимо проверять состояние ремня ГРМ, если на нем появились трещины или ремень растянулся, то его тоже нужно менять.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сокращается. Выход из строя зубцов на ремне приведет к неправильной настройке фаз газораспределения и, возможно, к серьезному повреждению двигателя. Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим механизмом натяжения целесообразно проверить состояние ремня ГРМ и при обнаружении на нем дефектов заменить.

При монтаже не допускаются резкие изгибы зубчатого ремня радиусом менее 20 мм, чтобы не повредить шнур.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21116100623800, Т-02233, КТ 100540.

ВАЗ 2190.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Причины выхода из строя подшипника натяжителя ремня ГРМ для автомобиля семейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить подшипник натяжителя ремня ГРМ на автомобиле семейства ВАЗ (8 В).

С Интернет — Магазин Дискаунтер АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ!!!

Двигатель Лада Гранта 8 клапанный объемом 1,6 литра на данный момент самый популярный среди покупателей бюджетный седан. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом автосервисе. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора несложны и относительно недороги. Сегодня мы более подробно поговорим об этом двигателе.

Бензиновый силовой агрегат Lada Granta ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л заменил инжекторный двигатель ВАЗ-11183, развивающий 82 л. с. новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то его основу составляют чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный картер. В приводе ГРМ Lada Granta 8-кл. есть ремень. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов происходит редко, но процесс достаточно кропотливый. Нужно подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами стаканов толкателей. Первый раз такую ​​процедуру проводят при так называемом «0» нулевом ТО, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос гнут ли клапана на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана гнет! 5-скоростной двигатель поставляется в паре. коробки передач механические, других вариантов не предусмотрено.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1597 см3
  • Количество цилиндров/клапанов — 4/8
  • ГРМ — ремень
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 75,6 мм
  • Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу — 9,0 литров
  • Комбинированный расход топлива — 6,6 литра
  • Расход топлива по трассе — 5,8 л

Схема ГРМ Лада Гранта 8 клапанов

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • А — выступ на задней защитной крышке
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяной помпы (помпы), которая вращается вместе с ремнем ГРМ. То есть в случае подтекания охлаждающей жидкости или характерного шума/свиста/гула в районе ГРМ проверка ремня обязательна. Если раскрошится подшипник помпы и слетит ремень, то помимо замены корпуса водяной помпы и ремня придется еще и перебирать ГБЦ, удаляя оттуда погнутые клапана.

Ремень ГРМ для лады гранта 8 клапан. Проверка ремня ГРМ на Лада Гранта: Самый главный привод

Конструкция ГРМ на 8-клапанном двигателе автомобиля Лада Гранта ничем не отличается от старого доброго двигателя 2108. Поэтому эту процедуру вообще можно показать на примере Самары, а отличие будет только в шкиве коленвала.

Как часто нужно менять ремень ГРМ на Гранте?

Дело в том, что после старта продаж Лады Гранты два разных двигателя, хотя оба были 8-клапанными:

  1. 21114 — 1,6 8-кл. На этом моторе клапана не гнут, так как поршневая группа обычная, поршни имеют канавки под клапана. Мощность 81 л.с.
  2. 21116 — 1,6 8-кл. Это уже модернизированная версия 114-го двигателя, у которого уже облегченная поршневая. Мощность 89 л.с. Клапан загнут.

Итак, принимая во внимание то, что при обрыве ремня ГРМ на 21116-м двигателе почти со 100% вероятностью будут загибаться клапана, за этим нужно следить регулярно. Замену необходимо производить не реже одного раза в 60 000 км.

Фотоотчет по замене ремня ГРМ на 8-клапанной Гранте

Первым делом выставляем метки ГРМ, для чего можете ознакомиться. После этого нам понадобится следующий инструмент для работы.

  • Ключи на 17 и 19
  • Напор 10 м
  • Храповой механизм или кольцо
  • Плоская отвертка
  • Специальный ключ для натяжения ремня

Сначала поднимаем машину домкратом и снимаем переднее левое колесо, так будет удобнее выполнять эту услугу. С помощью толстой отвертки или помощника необходимо заблокировать маховик, а в это время открутить болт крепления шкива коленчатого вала.

На фото выше пример с 2109 старой модели — на новой Гранте все немного иначе, но смысл думаю понятен.

Теперь ключом на 17 ослабляем натяжной ролик, как это наглядно показано ниже на фото.

И снимаем ремень, так как его ничего не держит.

При необходимости также заменить натяжной ролик, если он уже изношен (появился шум, увеличился люфт при работе). Установка нового ремня происходит в обратной последовательности и не представляет особой сложности. Главное после установки проверить метки ГРМ, чтобы они совпадали, иначе даже при первом запуске есть риск повредить клапана.

По регламенту необходима замена ремня ГРМ каждые 75 000 км. Совет относится к двигателям ВАЗ-11183, 11186 и 21116 и устанавливаются на автомобили Гранта. Рассмотрим этапы замены.

Подготовительные операции, все двигатели

Перед проведением любых работ отсоедините клемму аккумулятора (поз. 10), а также датчик ДПКВ. Но сначала нужно снять защитный кожух.

Откручиваем 4 болта, снимаем защиту

Для снятия защиты нужно:

  • 11186/21116 — с помощью «шестигранника на 5» откручиваем 4 болта на верхней части, которая затем снимается. А также демонтировать нижнюю часть;
  • 11183 — ключом «на 10» открутить 3 болта крепления.

Разобраться с вышеперечисленным будет несложно.

Отсоедините разъем, открутите один винт

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) отсоединен от разъема (см. фото). Затем ключом «на 10» откручивается крепежный винт. Сам датчик нужно демонтировать.

Установка всех валов по меткам

Сначала убедитесь, что шестерня находится в нейтральном положении. На картере ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Ее нужно удалить.

Смотровое окно и резиновая заглушка

Суть в том, чтобы добиться совмещения меток на маховике и в прорези шкалы. Когда это сделано, маховик фиксируется отверткой.

Маховик несъемный

Конечно, такую ​​операцию легче выполнить вдвоем. Знайте, что нужное положение вала соответствует сочетанию меток A-B и C-D (см. рисунок).

Привод ГРМ в 8-клапанных двигателях

Сам коленчатый вал необходимо провернуть вправо с помощью ключа «на 17» или «на 19» (двигатель 11183). Смысл сказанного поясняет фотография.

Поверните шкив привода генератора

Ремень генератора необходимо снять.

Ремень генератора закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придется ослабить крепление и снять этот ремень.

Подробнее:

Крепление генератора, болты 13

Ключом «на 13» откручиваем болт нижнего крепления. Затем отверните верхнюю фиксирующую гайку и снимите болт. Корпус генератора прижимается к двигателю и конструкция фиксируется проволокой. Теперь ремень можно снять.

Установка ремня генератора осуществляется в следующей последовательности:


Знайте, что повторное использование ремня генератора — это крайняя мера. Лучше бы новую деталь купили.

Замена ремня ГРМ

Убедитесь, что маховик двигателя правильно установлен и заблокирован (см. выше). Затем ключом «на 17» или «на 19» (ДВС 11183) откручиваем винт, удерживающий шкив привода генератора. Затем снимается сам шкив и защитная шайба.

Шкив не должен мешать

Теперь нужно ослабить прижимную силу в натяжном ролике:


Осталось заменить: на место старого ремня ГРМ устанавливается новая деталь, и все. Остальные детали собираются в обратном порядке.

Базовая операция по замене

Для увеличения прижимной силы узел наружного ролика вращается против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 должно выполняться дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпадать.

Обязательное требование для двигателей 11186/21116

По окончании монтажа метки А-В и С-D также должны совпадать. Чертеж для них приведен выше.

Моменты затяжки

Для правильного выполнения установки необходим ключ с регулятором усилия. Значение на нем устанавливается в зависимости от типа детали:

  • Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) — 17-27 Н*м;
  • Гайка крепления ролика (11183) — 30-36 Н*м;
  • Крепление шкива генератора – 105–110 Н*м.

Сначала регулируется натяжение ролика, а затем затягивается крепежная гайка или болт.

Детали из каталога ВАЗ

Сразу рассмотрим перечень узлов и специнструмента ВАЗ:

  • Ролик натяжной ДВС 11183 — 2108-1006120, гайка к нему — 00001-0021647-21;
  • Ремень ГРМ (11183) — 2108-1006040-10;
  • Ролик натяжной автомат — 21116-1006226;
  • Ремень ГРМ (11186/21116) — 21116-1006040;
  • Ключ для автоматического ролика — 67.7812.9573-01;
  • Ключ на каток ВАЗ-11183 67.7834.9525.

Натяжной ролик семейства «2108» имеет две прорези с одной стороны. Эти прорези должны смотреть «вверх», то есть в сторону от двигателя.

Натяжной ролик двигателя 11183

Прорези сделаны под специальный инструмент. Обозначается цифрами «67.7834.9525″ (см. список). А для автоматических роликов ключ обозначается иначе — «67.7812.9573». Как он выглядит, показано ниже. , и так далее:

  • Три болта крышки ВАЗ-11183 — 00001-0009024-11, шайбы — 00001-0026406-01;
  • Крышка привода ГРМ (11183) — 21080-1006146-10;
  • Болты от крышек ВАЗ-21116 — 2108-1003286-00, шайбы пружинные — 00001-0011977-73;
  • Крышка верхняя — 21116-1006226-00, крышка нижняя — 21116-1006218-00.

Надеемся, здесь нет вопросов.

Импортные аналоги

Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

  • ВОРОТ — 5521 или 5521XS;
  • БОШ — 1 987 949 095;
  • ДАЙКО-94089;
  • КОНТИТЕХ-CT527;
  • Финвал — 2108-1006040.

Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

  • ВОРОТА-5670XS;
  • КОНТИТЕХ-CT1164;
  • КВАРЦ (Германия) — QZ-5670XS.

Обычно выбор делается в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в ее каталоге означают «усиленный». Владельцы Гранты уже подробно рассказывали нам о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа материала: .

Оригинальный ремень ГРМ и подделка

Внимание! Комплектующие GATES (Англия) чаще всего подделывают! На фото видно, в чем основное отличие. Остерегайтесь подделок.

Объяснительное видео о том, где искать этикетки

Механизм газораспределения является одной из важнейших систем двигателя внутреннего сгорания. Ремень ГРМ управляет клапанами двигателя, обеспечивая нормальное функционирование впуска и выпуска. При впуске топливно-воздушная смесь поступает в камеры сгорания в результате открытия впускного клапана. На следующей фазе открывается выпускной клапан, и газораспределительный механизм удаляет выхлопные газы из камеры сгорания. ВАЗ 2190 используется стандартный газораспределительный блок, который отличается только количеством клапанов двигателя.

ГРМ Лада Гранта

Газораспределительный механизм Лада Гранта имеет ременный привод. Такое устройство знакомо автомобилистам давно. Ведь конструкция ГРМ перекочевала с двигателя ВАЗ 2108, ставшего базовым для всех последующих модификаций силовых установок ВАЗ. На Гранту устанавливаются два типа двигателей: 8-клапанный и 16-клапанный. Система газораспределения 16-клапанного силового агрегата имеет сложное устройство и увеличенные габариты по сравнению с 8-клапанным. Соответственно, замена ремня ГРМ на Гранте становится сложнее.

Главной особенностью 16-клапанного устройства является наличие двух распределительных валов, работающих синхронно, параллельно коленчатому валу. Конструкция расположена в головке блока цилиндров. Все три вала синхронизированы посредством зубчатого ремня. Основной недостаток ременной передачи ГРМ в ненадежности самого ремня. При его обрыве или при прыжке клапана встречаются с поршнями и гнутся. Устройство 16-клапанного ГРМ наглядно показано на фото.

16-клапанный блок

  1. Монтажная метка на крышке привода.
  2. Крышка.
  3. Шкив впускного распределительного вала.
  4. Фазовый диск (датчик).
  5. Метка ВМТ на распредвале.
  6. Высвободите шкив распределительного вала.
  7. Опорный ролик.
  8. Ролик натяжителя.
  9. Приводной ремень.
  10. Шкив помпы (насос охлаждающей жидкости).
  11. Монтажная метка на масляном насосе.
  12. Метка совмещения коленчатого вала.
  13. Шкив коленчатого вала.

Комплект ГРМ можно менять вручную. Главное знать о наличии и правильном размещении установочных меток. Кстати, большинство иномарок таких маркировок лишено, так что в этом случае преимущество имеют автомобили ВАЗ.

Восьмиклапанный привод ГРМ Лады Гранты по сравнению с предыдущими модификациями автомобиля выглядит проще. Схема проста, потому что нет обводного ролика и есть только один распределительный вал. На фото хорошо видно устройство ГРМ на 8 клапанов.

Если есть сомнения в собственных силах, не нужно пытаться заменить ремень ГРМ своими руками, так как можно навредить еще больше. Кроме того, в автосервисе такая процедура, выполненная на 8-клапанном двигателе, стоит недорого. А вот в случае с 16-клапанным двигателем ценник обычно гораздо выше.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе Гранта

Доступ к приводу газораспределительного устройства закрыт пластиковым кожухом. Чтобы снять крышку, нужно открутить пять винтов шестигранным ключом на 5. Обратите особое внимание на расположение этих винтов. На фото под номером 1 показаны винты крепления верхней крышки, а под номером 2 — винты крепления нижней крышки. После откручивания пяти винтов верхнюю крышку необходимо приподнять и снять с двигателя.

Если у автомобиля МКПП, нужно включить пятую скорость, вывесить правое переднее колесо и крутить его по часовой стрелке. При этом требуется осмотреть ремень на наличие трещин, потертостей, расслоений и т. д. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, нужно снять правое переднее колесо и пыльник (защитный щиток) справа. Головка на 17 проворачивает болт ведущего шкива дополнительного оборудования (кондиционер, генератор) и осматривает ремень. При диагностировании различных дефектов и повреждений ремня его необходимо срочно заменить. Замена потребуется также в случае обнаружения течи масла, неисправности водяного насоса и ролика натяжителя.

На 16-клапанном двигателе обрыв ременной передачи приведет к несоответствию углового расположения коленчатого и распределительного валов. В результате поршневая группа будет контактировать с клапанами. В результате потребуется ремонт.

Отечественный автомобиль Lada Granta выпускается уже несколько лет. И, благодаря хорошему качеству исполнения, и нескольким разным комплектациям, ему удалось завоевать доверие многих водителей. Сегодня поговорим о замене ремня ГРМ на Лада Гранта.

Общий ремень ГРМ

В любом автомобиле газораспределительный механизм позволяет осуществлять своевременный впуск и выпуск рабочей смеси и выхлопных газов соответственно. В состав этого механизма входит распределительный вал, а также различные детали привода клапанов, а также сами клапаны с пружинами, а также втулки направляющего типа.

Если говорить о ремне ГРМ, то это специальный элемент, работающий как звено. Благодаря ему обеспечивается синхронная работа распредвала и коленвала.

Найти такой ремень совсем не сложно. Вам будет достаточно, после чего пояс предстанет перед вашим взором. Правда, этот «специальный узел» будет защищен специальным кожухом, который должен препятствовать попаданию грязи и защищать от других механических воздействий.

Внешне ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую основу. В отличие от других видов ремней, охватывает сразу несколько шкивов.

Помимо двух названных валов, ремень объединяет в себе еще несколько узлов, например водяной насос (помпу) и так далее.

Если повреждены ролики или помпа, то это позволяет говорить о повышенном износе ремня, что многократно снижает срок его службы.

Технический регламент завода АвтоВАЗ по замене ремня

Автомобили семейства Лада Гранта комплектуются, как мы уже говорили, различными модификациями двигателей. Одни из них не имеют проблемы с загибанием клапанов при обрыве ремня ГРМ, другие имеют аналогичную особенность.

Только двигатель 11183-50 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, такой мотор устанавливается на Lada Granta в стандартной комплектации. Подробнее о том, в каких двигателях ломаются клапана при обрыве ремня ГРМ, читайте .

Для исключения возникновения аварийной ситуации производитель рекомендует менять ремень один раз в семьдесят пять тысяч километров . Но контролировать его состояние нужно будет чаще – при прохождении каждого ТО, то есть через 15 тысяч километров. Это утверждение справедливо и для 8-клапанных двигателей, и для 16-клапанных. Даже несмотря на то, что ГБЦ импортная в сборе, ей тоже придется делать дорогостоящий ремонт в результате обрыва ремня!

Естественно производитель не рекомендует самостоятельно заменять ремень, как и проверять его. Если вы попытаетесь выполнить все работы самостоятельно, то велика вероятность, что вам откажут в последующем гарантийном обслуживании. Рекомендуется самостоятельно менять только фильтры ( , ).

Большинство владельцев Lada Grant, особенно владельцев 16-клапанных моторов (ремонт значительно дороже 8-клапанного аналога), советуют не ждать положенных 75 тысяч километров. Дело в том, что некачественные комплектующие могут привести к тому, что износ начинается после 20 тысяч километров пробега.

Большинство владельцев при замене используют хорошо зарекомендовавшие себя продукты Gates. Но этот бренд любят подделывать, поэтому старайтесь покупать у проверенных временем поставщиков!

K015670XS — номер детали для 16-клапанных двигателей.

Если вы решили заменить ремень самостоятельно, то вам следует учесть некоторые рекомендации.

Например, после установки ремня его также нужно будет правильно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые заметят, что можно обойтись и подручными средствами, но тогда результат никто не гарантирует.

Усилие, характерное для проворачивания ремня на 90 градусов между шкивами коленчатого и распределительного валов, не должно быть более 20 Нм, но и не должно быть ниже 15 Нм. Все остальные индикаторы будут говорить вам о том, что натяжение ремня было сделано неправильно, и потребуется дальнейшая регулировка.

Знаки износа ремня

Как мы уже отмечали, необходимо регулярно следить за состоянием ремня ГРМ.

Это позволит вам заметить его повреждение еще до того, как он полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.

  1. Первым признаком будет значительный износ материала. Если да, то вы рискуете поскользнуться или разбиться при значительной нагрузке на автомобиль, а также при повышенной влажности.
  2. Отсюда следует, что износ возникает, как правило, при отклонении положения натяжного ролика и шкива, а также при значительной температуре подшипника или неудовлетворительной его работе. Заметить это можно по тому, что материал будет изнашиваться, и из него будут торчать остатки тканей.
  3. Третий признак предполагает наличие трещин или расслоений. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень порвется очень скоро.
  4. Проблемы характерны и для ситуации, когда обратная поверхность ремня имеет низкую эластичность и значительную твердость. Это также выдаст характерный блеск ремня. Это не позволит ему установить хороший контакт со шкивом.
  5. Во время работы ремень может удлиняться. Если этот параметр стал слишком большим, то стоит заменить ремень на новый, тем более, что его эластичные способности значительно снизятся.
  6. И, конечно же, если положение ремня будет отклоняться от заданного, то это подскажет о ситуации, когда могут выйти из строя компоненты натяжителя.

Ремень ГРМ снят для проверки, все еще выглядит, но хозяин решил заменить

В этом случае ремень еще в хорошем состоянии.

Последствия обрыва ремня ГРМ

4 клапана погнуты после обрыва ремня ГРМ

Как мы уже говорили, только один мотор не должен иметь существенных проблем после обрыва ремня ГРМ — 11183-50 . А вот для других моделей возможны значительные поломки, что повлечет за собой значительные финансовые вложения! На нашем сайте среди владельцев Грант разгорелся баттл о том, интересно ли нам ваше мнение.

Дело в том, что при обрыве ремня распредвал останавливается в том положении, в котором он находился в этот момент. Но коленвал продолжает свое движение. В результате поршни с большой силой ударяли по клапанам, которые в данный момент были открыты. Клапана от этого удара гнутся, а в редких случаях может быть даже пробит поршень, хотя это бывает очень редко. Эту ситуацию в народе называют «кулаком дружбы»!

выводы

Конечно, обрыв ремня ГРМ на Ладе Гранте может принести массу проблем.

Но это не значит, что мы ничего не можем сделать. Есть некоторые рекомендации, которые помогут вам свести риск такой поломки к минимуму.

Первым делом тщательно проверьте состояние ремня. Некоторые рекомендуют проверять состояние через 10 или 20 тысяч километров. Также старайтесь следить за состоянием уплотнителей. Под капот даже не нужно заглядывать, потому что при их износе на асфальте появятся характерные пятна.

О проблемах также подскажет мигание аварийной лампы, что свидетельствует о проблемах с давлением и уровнем масла. Если это произошло, то двигатель необходимо немедленно заглушить, и найти причину такого «поведения» машины.

При замене ремня ГРМ необходимо использовать только оригинальные запчасти. Но даже за фирменными деталями нужно будет постоянно следить.

Выпуск отечественной модификации Лада Гранта осуществляется уже несколько лет. Автомобиль завоевал значительное доверие, благодаря приемлемому качеству и уровню исполнения, а также наличию нескольких различных вариантов комплектации.

Сегодня разберемся когда менять ремень ГРМ, а так же какой ремень ГРМ лучше.

Несколько общих замечаний о ремне

ГРМ в любом двигателе служит для обеспечения своевременности впуска приготовленной смеси и выпуска отработавших газов. Состав этого узла подразумевает наличие таких элементов:

  • распределительные и коленчатые валы;
  • Сами клапаны с уплотнениями, пружинами, направляющими втулками и другими деталями.

Какой ремень ГРМ лучше? В этом механизме отдельно расположен ременный механизм, выполняющий роль связующего звена между распределительным (или двумя) и коленчатыми валами. Именно ременная передача способна обеспечить синхронизацию в работе элементов, входящих в комплект ГРМ.

Найти этот важный элемент на моторе не составит большого труда. Для этого вам нужно всего лишь открыть капот Лада Гранта и вы увидите перед собой закрытый специальным кожухом. Эта защита предотвращает загрязнение и попадание посторонних предметов и грязи.

Конструкция ременного механизма включает резиновую основу и рабочую внутреннюю поверхность, выполненную в виде зубьев с определенным шагом.

Какой заводской регламент АвтоВАЗа в плане замены?

Автомобили модельного ряда Lada Granta комплектуются различными вариантами силового агрегата. Некоторые из них не обходятся без проблем в случае неприятного обрыва ременной передачи. Это вызвано столкновением поршней с клапанами, в результате чего последние погнуты, и мотор нуждается в ремонте.

Возможность изгиба (при обрыве) отсутствует на версии мотора «11183-50», которая комплектуется стандартной комплектацией.

Еще один не маловажный вопрос: когда менять ремень ГРМ? Чтобы исключить эту неприятную ситуацию, производитель намеренно регламентировал периодичность обязательной замены указанного «расходника». Ответ на вопрос, через сколько менять ремень ГРМ от фирмы производителя – через 15 тысяч километров. Это требование распространяется как на 8-клапанные моторы, так и на 16-клапанные модификации.

Даже несмотря на оснащение модификации «21116» мотором с импортной головкой, при обрыве ремня его ждет аналогичная печальная участь.

Производитель не рекомендует самостоятельное выполнение процедуры как проверки состояния ремня, так и его замены. И поэтому, когда пришло время менять ремень ГРМ, следует обратиться в сервисный центр. Если выяснится, что операция производилась вручную, велика вероятность того, что владелец будет лишен возможности гарантийного обслуживания. Для самостоятельной замены Производитель дает разрешение на:

  • салонный фильтр;
  • аналогичный элемент для впускной системы.

Однако самостоятельно многие автовладельцы все же осуществляют замену, но далеко не все новоиспеченные водители знают, за сколько менять ремень ГРМ, а также какой ремень ГРМ лучше остальных.

Многие владельцы Лада Гранта, особенно оснащенные силовыми агрегатами 16-клапанных версий, рекомендуют не ждать заветной отметки в 60 тыс. км. Это связано с возможностью использования некачественных комплектующих, которые могут спровоцировать износ заменяемых элементов уже после пробега в 20 тыс. км.

Этот факт побуждает многих «грантаводов» прибегать к использованию продукции хорошего качества, и многие из них на вопрос, какой ремень ГРМ лучше, отвечают, что он от производителя Gates. Но отметим, что есть поддельные запчасти этой марки, а потому рекомендуется воздержаться от покупки вещей только у проверенных поставщиков.

Если вы задались целью заменить компонент самостоятельно, то вам не следует пренебрегать некоторыми приведенными ниже рекомендациями. В частности, не забывайте соблюдать интервал, через который следует менять ремень ГРМ.

После навешивания ремня его необходимо правильно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые «деятели» возразят, мол, можно и без этого. Однако здесь очень проблематично решиться гарантировать качественный результат.
Усилие, прикладываемое к ветви ремня (при ее повороте на угол 90 градусов), расположенной между двумя валами (известными: распределительным и коленчатым), не должно превышать 20 Нм, но и не должно быть менее 15 Нм. Если в указанном интервале параметра нет «попадания», то это свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Последствие одно — новый регламент!

Каковы признаки износа ремня?

Указанные факторы позволят точно определить момент начала появления повреждений на ремне Лада Гранта, что предотвратит неожиданное начало его выхода из строя (обрыва). Когда менять ремень ГРМ, как понять, что он изношен?

  1. Среди первичных признаков значительная степень износа материала. Этот факт легко спровоцирует пробуксовку или поломку «расходника» при незначительной нагрузке на мотор или в условиях повышенной влажности воздуха.
  2. Появление износа часто провоцируется нарушением правильного положения ролика по отношению к шкиву. Это может подтвердить повышенный нагрев подшипника и торчащие в стороны тканевые остатки изношенных кордов, используемых для усиления резиновой основы ремня.
  3. Следующим признаком будет наличие трещин и расслоений. Чем больше количество этих дефектов, тем выше вероятность преждевременного обрыва ремня.
  4. Если на задней поверхности появляется излишняя твердость, то ее можно выдать по наличию глянца. Этот фактор, связанный с потерей эластичности, указывает на потерю достаточного контакта между ремнем и шкивами.
  5. Во время работы возможно удлинение поверхности ремня, что может привести к его перескакиванию на зубья шкива вала. Замена ремня в этом случае однозначна.
  6. Выход из строя ролика, как прямое свидетельство неправильного расположения ремня по отношению к его рабочей плоскости.

Каковы ожидаемые последствия поломки?

По договоренности проблем с двигателем Лада Гранта в 8-клапанном исполнении нет; при обрыве ременной передачи этого не происходит только в варианте агрегата 11183-50. Остальные двигатели рискуют выйти из строя в указанном неприятном инциденте.
Ввиду этого среди Грантаводов разгорелся спор о преимуществах двигателей LADA Granta с 16 и 8 клапанами, и у какого агрегата их больше. Ваша точка зрения тоже будет очень интересна.

При обрыве ременной передачи распределительный вал останавливается в положении, непосредственно соответствующем моменту отказа. Напротив, коленчатый вал подвергается постоянному вращению. Это приводит к тому, что поршни ударяют по тем клапанам, которые в данный момент находились в открытом положении. Далее последние гнутся, но иногда происходит пробой днища поршня. По-народному «кулак дружбы»!

Именно на основании этого факта специалисты склонны рекомендовать менять ранее заявленный производителем комплект ГРМ на необходимый для данного действия срок.

выводы

Теперь вы знаете за сколько менять ремень ГРМ. Несомненно, обрыв ремня LADA Granta – источник небывалых проблем. Это обстоятельство не означает, что необходимо бездействовать. Ниже приведены некоторые рекомендации, целью которых является минимизация указанного риска.

1. Внимательно отнеситесь к процедуре проверки ремня на износ. Это действие рекомендуется проводить через 10-15 тыс. км.

2. Не пренебрегайте проверкой состояния уплотнений. Дефект проявляется в виде характерных пятен под днищем автомобиля.

3. О проблеме может свидетельствовать мигание лампы, регистрирующей давление масла в двигателе LADA Granta. Если этот факт проявляется, срочно глушим двигатель и принимаем меры по поиску источника поломки.

4. Используйте только оригинальные запчасти, хотя процедуру контроля за их состоянием никто не отменял.

Обрыв ремня ГРМ Гранта. Какой лад гранты гнет клапана как узнать

Многие автовладельцы Лада Гранта часто слышат противоречивые высказывания о клапанах от других водителей. Мол, из-за обрыва ремня ГРМ часто гнет клапана на Гранте Лифтбек.

Погнут клапан в руке


Так это или нет, ответим в этой статье. Забегая вперед, отметим, что основание штока клапана гнется, но не на всех моделях.

Модификации 8 и 16 клапанных двигателей Лада Гранта

На автомобиль этого семейства устанавливается один из пяти типов силовых агрегатов, а именно:

  • 8 кл: ВАЗ-11183-50, ВАЗ-11186;
  • 16 кл: ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, ВАЗ 21126-77.

Изгиб стержня клапана характерен для всех вышеперечисленных модификаций силовых агрегатов, за исключением ВАЗ-11183-50. Причина кроется в отсутствии дефекта конструкции газораспределительного механизма (ГРМ).

При внезапном обрыве приводного ремня распределительный вал продолжает вращаться, а коленчатый вал на мгновение останавливается из-за отсутствия вращательного движения.

При остановке коленчатого вала поршни цилиндров ударяются о ножки (седла) клапанов. Последствия: деформация конструкции, поломка металлического основания.

Как предотвратить загибание клапанной базы

Соблюдение интервалов технического осмотра – правило №1 для предотвращения внезапных поломок автомобиля.


Клапана 7 штук гнутые подряд

Работа ГРМ подробно рассмотрена в статье https://сайт/remen-grm-na-lade-granta/. Напомним лишь, что производитель рекомендует замену ремня ГРМ каждые 40 000 км.

Нарушение срока технического осмотра автомобиля увеличивает риск его дальнейшего использования, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Отзывы

Положительный
1. Василий: У меня Гранта с двигателем ВАЗ-11183-50, работает исправно. Резких разрывов ГРМ не допускаю, всегда выдерживаю интервал в 40 000 км.
2. Константин: год назад купил с двигателем ВАЗ-21126. Слышал, что клапана часто гнет, но строго следую требованиям инструкции, ремни покупаю только качественные.
3. Владлен: один раз был обрыв ремня на Гранте, по моей вине, так как просрочил сроки. С тех пор я никогда его не нарушал.
4. Игнат: машина еще в эксплуатации, строго соблюдайте интервалы. Нарушения не допускаются.
5. Иван: еще до покупки Лады Гранты, слышал о проблеме с изгибом. Соблюдение сроков технического обслуживания является главным фактором безопасности.
Отрицательный
1. Виталий: У меня порвался ремень ГРМ уже на 150000 км. Машина новая, еще на гарантии. Это не моя вина, потому что сроки не истекли. Отдал в мастерскую для устранения неисправности.
2. Кирилл: подал в суд на дилера автомагазина. После установки нового ремня ГРМ он порвался на 7000 км. В данный момент машина находится на СТО.
3. Славик: У меня сломались ножки клапанов на 30000 км. Очевидно, что ремень ГРМ был неисправен. Автомобиль находится на СТО, мастера устраняют неполадки.

Выход
Гнет ли клапана на Лада Гранта Лифтбек? Да.

Проблема изгиба стержней клапанов существует и известна производителю. Вероятность внезапной поломки предотвращается соблюдением сроков технического обслуживания.

Экономия на обслуживании машины только увеличивает риск поломки.

Проблема обрыва ремня ГРМ и последующего повреждения клапанов была знакома многим владельцам Лада Калина. Усовершенствованная Гранта, по мнению многих покупателей, избавилась от этой проблемы.

Но все же опасения на этот счет не проходят. Поэтому сначала рекомендуется выяснить, гнут ли клапана на Гранте 8 клапанной и 16 клапанной, и модели, с каким двигателем работа наиболее надежна.

На каких двигателях Гранта гнет клапана при обрыве ГРМ?

Нынешние владельцы Гранты утверждают, что не все 8-клапанные моторы проблемные. В частности, комплектация «Стандарт» оснащена действительно качественным силовым агрегатом и не принесет серьезного ущерба своему будущему владельцу.

Поломок не будет при своевременном осмотре и диагностике автомобиля. А вот для агрегата 11186 (ранее 21114) даже периодические проверки не всегда будут профилактической мерой.

Отличительными особенностями двигателя 11186 являются пониженный шум при работе, низкий расход топлива и повышенная мощность. Но помимо достоинств модифицированный силовой агрегат получил и некоторые проблемные места: новую шатунно-поршневую систему. Основное его отличие — меньший вес, достигнутый за счет укорочения поршней. В результате уменьшенное пространство не позволило практично и безопасно разместить механизмы.

Почему 8-клапанный поворотный клапан Grant?

Не менее важна для изучения и сама процедура разбивки. Поняв, какие участки наиболее подвержены повреждениям, владелец сможет уделить им больше внимания или обратиться за помощью к специалистам.

После диагностики мастера проведут полное обслуживание и помогут избежать многочисленных причин обрыва ГРМ: заедания помпы, роликов, распредвала или коленвала. Процесс повреждения клапанов происходит по следующей схеме:

1. Обрыв ремня ГРМ.

2. Распредвал останавливается.

3. Коленчатый вал продолжает вращаться (маховик передает вращение).

4. В момент поломки поршни ударяются об открытые клапаны.

Таким образом, погнулись клапана, и в дальнейшем их нужно будет полностью заменить. Также узнать, гнет ли клапана Лада Гранта 8 клапана, можно у специалистов, работающих на СТО.

Ведь поломка не обязательно касается каждого владельца. отечественный авто. Поломка возникает в исключительных случаях, когда автомобилист уделяет недостаточно времени обслуживанию автомобиля. Следовательно, первопричиной является недостаточно добросовестная эксплуатация.

В некоторых случаях помогает замена ремня на более прочный: заводской компонент может не соответствовать требуемой нагрузке и условиям эксплуатации. Сила натяжения должна полностью соответствовать заявленным рекомендациям производителей. Поэтому саморегуляция может только ухудшить ситуацию.

Также следует обращаться к специалистам при появлении первичных признаков, которые могут свидетельствовать о последующем обрыве ремня. Это может быть небольшой шум от привода ГРМ. Именно он укажет на возможный износ или частичный клин или помпу.

Все эти факторы являются решающими и могут привести к необходимости дорогостоящего ремонта, а в крайнем случае и к вызову эвакуатора, если водитель в момент поломки находился за городом. Владельцу Гранты необходимо учитывать все учтенные нюансы и решать малейшие проблемы сразу после их появления.

Сержио Маркионне сказал: «Сначала вам придется застрелить меня», когда его спросили о возможности выхода на рынок внедорожников. Времена меняются, рынки развиваются, и итальянский производитель суперкаров подтвердил, что активно разрабатывает свою первую модель скоростного внедорожника. Он будет сильно отличаться от любого внедорожника на рынке.

Идея Ferrari о разработке внедорожников является спорной даже в глубине штаб-квартиры компании, но, пожалуй, самым гарантированным способом увеличения прибыли и привлечения новых клиентов. Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce уже вышли на арену, а к концу 2019 года к ним присоединился Aston Martin.. Модель Ferrari не будет выпущена до 2022 года, поэтому компания опоздает в тренде. У этого подхода есть плюсы и минусы. Ferarri нужно приложить немало усилий, чтобы выделить свою модель, но она находится в идеальном положении, чтобы извлечь ценные уроки из своих конкурентов.

У внедорожника Ferrari пока нет названия, но внутри компании он называется Purosangue, что в переводе с итальянского означает «чистокровный». Это говорит о многом. У него будут некоторые внедорожные функции, но по большей части он не предназначен для бездорожья. И как вы понимаете, это будет Феррари с нуля, а не переделанная версия существующей машины. Британский журнал Autocar узнал, что Purosangue будет построен на модульной платформе, предназначенной для поддержки автомобилей с передним и средним расположением двигателя, что необычно для сегмента внедорожников. Эта компоновка чаще всего ассоциируется с низкими спортивными автомобилями. Также ожидается полный набор электроники и другие дополнения. Технический директор Ferrari Майкл Лайтерс подчеркнул, что модель будет не похожа ни на что другое на рынке. Спецификации также пока недоступны и, скорее всего, еще не завершены. Ferrari обладает впечатляющей стабильностью благодаря выбору 8- и 12-цилиндровых двигателей. Неподтвержденные слухи также указывают на гибридную версию с подключаемым модулем, построенную на основе еще не раскрытого двигателя V6. Полный привод будет стандартным, как и автоматическая коробка передач.

Purosangue не будет первым четырехместным автомобилем Ferrari , но станет одной из самых семейных моделей, когда-либо выпущенных компанией. Владельцы смогут кататься на нем каждый день круглый год. Поэтому будет удобно и водителю, и пассажиру. Инженеры полагаются на электронную магию (например, подвеску с электронной регулировкой). Внедорожник получит все функции, которые покупатели ожидают от современного роскошного автомобиля, такие как проекционный экран и современная информационно-развлекательная система.

Принимая решение о покупке нового АвтоВАЗа, многие задаются вопросом, гнутся ли клапана на 8-клапанном двигателе Лада Гранта? У потенциального автовладельца есть все основания для беспокойства по этому поводу, так как подобный дефект был характерен для предыдущих моделей этого производителя. Например, при нарушении целостности ремня ГРМ на 16-клапанной Ладе Приора наблюдалась деформация, после которой приходилось производить сложный и дорогостоящий ремонт, причем иногда менялись не только клапана, но и поршни. (поршень пробивался, в некоторых случаях разрушался даже шатун), либо вся головка распределительного механизма целиком.

Причина отказа

Не секрет, что прототипом 8-клапанной Lada Granta послужила Lada Kalina с ее прочным двигателем и другой конструкцией, где ни поршни, ни клапана не заходили друг к другу ни в каком положении. Что касается Lada Granta, то на данный момент в наследство досталась только модель стандартной модификации.

Владельцам «Норма» с ее 8-клапанным двигателем и упрощенной конструкцией шатуна и поршня повезло гораздо меньше.

При обрыве ремня на механизме ГРМ наблюдается загибание клапанов из-за контакта с поршнями, при этом требуются немедленные ремонтные работы с вскрытием двигателя, так как обычная замена ремня уже не поможет.

Трудно поверить, что почти одинаковые двигатели могут так сильно отличаться в работе. Впрочем, этому есть простое объяснение – 8-клапанные двигатели Standard требуют специальных выемок на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ на Lada Granta клапана с ними не встречаются. Модели с упрощенным шатунно-поршневым механизмом, в свою очередь, оснащены короткими поршнями без углублений. Поэтому обрыв ремня ГРМ на такой 8-клапанной Гранте чреват деформацией.

Возможное решение

Как показывает история эксплуатации такого рода двигателей, основной причиной обрыва ремня являются попытки завести автомобиль с «толкателя», что категорически запрещено. А все потому, что энергия, передаваемая от колес через трансмиссию к двигателю, превышает ту, которую выдает стартер. Поэтому в момент запуска двигателя с рывка ремень от большого усилия может просто перескочить на несколько зубцов и автомобиль не сможет завестись. Будь осторожен.

По возможности лучше «прикурить» машину от другого автомобиля во избежание возможной поломки.

Также необходимо следить и вовремя менять ремень ГРМ. Когда и как это сделать, мы расскажем в следующей статье.

Двигатель Лада Гранта 8 клапанный объемом 1,6 литра в настоящее время является самым популярным среди покупателей бюджетного седана. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом двигателе более подробно.

Бензиновый силовой агрегат Lada Granta ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л заменил инжекторный двигатель ВАЗ-11183, развивающий 82 л.с. Увеличить мощность и экономичность силового агрегата удалось с помощью новой облегченной поршневой группы от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то его основу составляют чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон двигателя. В приводе ГРМ Lada Granta 8-кл. стоит ремень. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов происходит редко, но процесс достаточно кропотливый. Нужно подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами стаканов толкателей. Первый раз такую ​​процедуру проводят при так называемом нулевом ТО, после 3000 км пробега.

Вечный вопрос гнут ли клапана на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапан гнется! В паре к мотору прилагается 5-ступенчатая коробка передач. механическая коробка передач, других вариантов нет.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1597 см3
  • Количество цилиндров/клапанов — 4/8
  • ГРМ — ремень
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход — 75,6 мм
  • Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу — 9,0 литров
  • Комбинированный расход топлива — 6,6 литра
  • Расход топлива по трассе — 5,8 л

ГРМ Lada Granta 8 клапанов

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — отлив на заднюю защитную крышку
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • C — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяной помпы (помпы), которая приводится во вращение одноименным ремнем ГРМ. То есть при утечках охлаждающей жидкости или характерном шуме/свисте/гуле в районе привода ГРМ проверка ремня обязательна. Если раскрошится подшипник помпы и слетит ремень, то помимо замены корпуса водяной помпы и ремня придется еще и перебирать ГБЦ, удаляя оттуда погнутые клапана.

Как заменить узел ГРМ на Ford 4,6 л 3V

Ford 4,6 3V, обычно называемый просто «3V» в сообществе Mustang, является чем-то вроде чудака в семействе модульных двигателей и, безусловно, имеет свои плюсы. и минусы. С другой стороны, они звучат великолепно, а дополнительный клапан и переменная синхронизация фаз газораспределения, обеспечиваемые фазерами на распределительных валах, обеспечивали более полезный крутящий момент и мощность в уличном диапазоне, чем 2V, которые он заменил. С другой стороны, это также усложнило систему, но не дало преимуществ, которые могла бы обеспечить конструкция DOHC 4V.

По большей части двигатели 3V — это крепкие и надежные двигатели (при условии, что мощность на колесах не превышает 450 л.с.), но есть несколько проблем, которые рано или поздно всплывут. Самые страшные из них вращаются вокруг узла ГРМ. Фазеры кулачков могут выйти из строя (обычно об этом свидетельствует тикающий звук), что не является очень сложной заменой, поскольку это можно сделать, просто потянув крышки клапанов. Однако все остальное, связанное с синхронизацией, включая печально известные натяжители цепи, требует значительно больше времени для решения.

В случае с нашим проектом, обремененным 116 000 миль трафика Южной Калифорнии, смешанного с большим количеством автокросса и трек-дней, у нас было несколько вещей. Мы знали, что натяжители цепи выходят из строя благодаря грохоту цепи при запуске. С обеих сторон тикали фазовращатели. И мы поняли, что что-то происходит с направляющими цепи, когда однажды утром движение цепи стало более слышно. Когда вы слышите что-либо из этого, не игнорируйте их долго — они определенно быстро ухудшатся.

Тогда мы припарковали его и решили, что пора рискнуть.

Хорошей новостью, когда дело доходит до замены узла газораспределения на 3V, является то, что с технической точки зрения это не так уж и сложно. Если вы можете точно следовать инструкциям, вы можете сделать это и сэкономить кучу денег. Плохая новость заключается в том, что это на самом деле занимает много времени, поэтому в магазинах, которые склонны выставлять счета по часам, это, как правило, стоит довольно дорого. Мы будем честными; мы не хотели делать это сами. Тем не менее, даже работая с опытным магазином, вы рассчитываете как минимум на 8 часов работы, а здесь, в Южной Калифорнии, это не менее 9 долларов.00 в большинстве магазинов, запчасти не включены. Большинство цитирует нас в районе 1200-1500 долларов.

К счастью, поскольку это известные проблемы, обновленные версии всех деталей легко доступны через Ford Racing Performance Parts и имеются на складе Summit Racing по самым выгодным ценам. Вы можете найти комплекты небрендовых/неизвестных брендов, доступные в других торговых точках в Интернете, но мы настоятельно рекомендуем использовать только запчасти Ford для этой замены, поскольку качество других источников очень сомнительно, и это не та работа, которую вы хотите делать больше, чем однажды.

На YouTube есть учебные пособия, в которых показана полная разборка клапанного механизма и снятие кулачка, чтобы сделать это обновление синхронизации, и хотя это нормально, мы собираемся показать вам самый быстрый и простой способ это сделать. В то время как эти опытные магазины могут занять 8-9 часов, мы предложили выделить выходные для этой работы, если вы не технический специалист Ford.

Необходимые детали

Комплект деталей Ford Performance для привода распределительного вала

Некоторые дополнительные ресурсы, которые помогут вам в этом проекте:

Полные характеристики крутящего момента для этого проекта см. в этой базе данных.

Пошаговое описание Наш GT имел впуск холодного воздуха K&N, так что этот первый шаг немного отличается, если у вас есть стандартная коробка, но не сильно. После того, как вы удалите стандартный фильтрующий элемент, вы должны увидеть винты, крепящие коробку к внутреннему крылу. Когда они ослаблены, снимите два разъема на корпусе дроссельной заслонки и 4 гайки, крепящие его к впускному коллектору, и вся сборка выйдет как единое целое. Кстати о разъёмах, большинство на 3V движке похоже на эти два. Сдвиньте красный замок назад, чтобы освободить рычаг на черной части вилки. Обе эти части могут довольно легко сломаться, поэтому перед тем, как тянуть, убедитесь, что каждая фиксирующая часть отсоединена. Если вам удастся покалечить одного, не волнуйтесь; NAPA предлагает универсальные замены дешево. В то время как в большинстве руководств по 3-вольтовой цепи ГРМ вам будет предложено снять радиатор и узел вентилятора (или, по крайней мере, вентиляторы), мы предпочитаем разбирать только то, что необходимо, поэтому наша останется на месте, жидкость и все такое. Отвернув 2 болта на 10 мм, вы можете переместить бачок охлаждающей жидкости над модулем ABS. Кроме того, неплохо было бы заклеить впускной коллектор лентой или заткнуть его тряпкой. Прежде чем мы доберемся до передней крышки, необходимо снять крышки клапанов. К сожалению, это означает, что нам нужно убрать кучу вещей, включая шланг PCV. Далее катушка на свечах (COP). Их удерживает один болт с головкой на 7 мм. Чтобы освободить место для выдвижения крышки, потяните за разъем на топливных форсунках (коричневые заглушки на картинке) и соленоидах VCT (черный зажим на переднем плане). Это позволит всему жгуту соскользнуть со шпилек на крышках клапанов и переместиться на впускной коллектор. Хорошие новости и плохие новости о болтах крышки клапанов. Хорошая новость, болты зажаты в крышке вкладышами и не выпадут. Плохая новость заключается в том, что их много, а к тем, что сзади, немного сложно добраться. Со стороны водителя вам также нужно будет открутить болт на маслоизмерительном щупе, чтобы он мог вращаться в сторону. .После небольшого возни крышка выдвинется, и вы впервые увидите, работает ли ваш 3v качественное масло или нет. Мы были рады отметить отсутствие шлама или отложений и приятные легкие следы износа на кулачках. Глядя вниз на крышку, направляющие выглядят хорошо и не сломаны с этой стороны. Скрестим пальцы! Со стороны пассажира мы впервые увидели источник шума. Обратите внимание на провисание цепи ГРМ сверху. С этой стороны направляющие тоже выглядели целыми. Когда крышки клапанов сняты, пришло время заняться аксессуарами. Ослабьте болты на водяном насосе, прежде чем снимать поликлиновой ремень. Совет для профессионалов: здесь нет места для удара, но пневматическая или беспроводная трещотка значительно ускорит работу с многочисленными болтами. Чтобы снять поликлиновой ремень, трещотка на ½ привода вставляется прямо в натяжитель. Нажмите его вниз, и у вас будет достаточно провисания, чтобы снять ремень. Обычно проще всего снять его с генератора, а затем снять оттуда. Когда ремень ослаблен, три болта с головкой на 10 мм удерживают натяжитель ремня. Да, этот ремень очень сухой и потрескавшийся — он больше не сядет. Если у вас есть удар компактного размера, вот где он действительно пригодится — открутите болт гармонического балансира. Тот, который мы используем здесь, от Eastwood Tools, но у Summit Racing есть много отличных вариантов, таких как очень компактный Aircat NitroCat. Чтобы снять балансир приклада, вам понадобится довольно компактный съемник с тремя захватами. Универсальный магазин запчастей, который мы используем, не идеален, но его можно заставить работать. Чтобы сэкономить время и нервы, мы бы порекомендовали съемник балансира OTC. Мы знали, что переднее уплотнение выходит из линии распыления, видимой на масляном фильтре, и с отключенным балансиром мы можем видеть, насколько это плохо. Заменить их можно с надетой крышкой, но без крышки это совсем несложно. Теперь пришло время перейти к сути задачи; снятие болтов крышки. Здесь нет никакой хитрости, кроме как отслеживать расположение болтов. В то время как болты в центре V одинаковы, болты в нижних углах возле поддона и вверху возле крышек клапанов уникальны и должны быть переустановлены там, откуда они были взяты. На этом этапе также следует снять промежуточные шкивы. Также необходимо снять болты крепления насоса гидроусилителя руля. Он тугой, но если у вас есть трещоточный ключ, это не имеет большого значения. До двух болтов, видимых на картинке, легко добраться, но под напорным шлангом есть третий, который требует немного больше терпения и коротких движений гаечным ключом, чтобы вывернуть его. Передняя часть крышки свободна, и все передние болты снято, на самом деле осталось еще четыре болта; они в нижней части крышки, удерживающие ее на сковороде. К счастью, прокладка поддона герметизируется и не требует замены. После того, как вы сняли эти болты поддона, пришло время снять крышку! Если ваша передняя крышка никогда не снималась раньше, вероятно, потребуется немного убеждения. Клин или широкая плоская отвертка могут сломать уплотнение, постукивая им по верхнему краю крышки, где он соприкасается с блоком и головками. Будьте осторожны, чтобы не забить блок или покрытие. Забей! Все направляющие цепи в сборе и на месте! На самом деле на двигателях с большим пробегом очень часто можно увидеть отсутствующие части, которые, конечно же, упали в масляный поддон. Вот более пристальный взгляд на люфт в цепи со стороны пассажира. Это довольно много, давайте посмотрим, сможем ли мы выяснить, что здесь происходит. Мы знали, что натяжители будут медленно течь вниз, когда машина постоит какое-то время из-за холодного стука коленчатого вала, но мы предположили, что постоянный шум был из-за полностью вышли из строя натяжители. Однако при ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что оба почти полностью растянуты. Сюжет усложняется. Хотите верьте, хотите нет, но только гармонический балансир удерживает тормозное колесо, поэтому очень важно полностью затянуть его во время переустановки. Мы рассмотрим последовательность затяжки, чтобы сделать это правильно. Убрав упор, пришло время установить синхронизацию кулачка, прежде чем мы коснемся цепей. Головка на 1 ¼ надевается как плотная перчатка на головку кривошипа и фиксируется в шпоночной канавке. Используйте трещотку на ½ привода с хорошим рычагом, потому что вам придется проворачивать двигатель. Вы можете вывернуть свечи зажигания, чтобы упростить задачу, или просто потренировать руки. На самом деле нет никакого волшебства в синхронизации 2 или 3V 4.6; вам просто нужно совместить правильные метки с темными звеньями на цепи привода ГРМ. Фазеры кулачков имеют обе метки, а также L и R, поэтому важно знать, какой из них использовать. L и R всегда указываются с места водителя, поэтому, когда вы смотрите на двигатель, кулачок слева от вас (со стороны пассажира) будет использовать метку R, а кулачок справа (со стороны водителя) будет использовать L. Это фазер пассажирского кулачка, и нам еще нужно немного повернуться, чтобы правильно выровнять темное звено. цепи с точкой на звездочке кривошипа. При правильном выравнивании точка будет указывать прямо вниз в 6:00 часов с темными звеньями, охватывающими ее, в то время как обе метки кулачкового фазовращателя также имеют темную связь, охватывающую их. Звучит сложно, но на самом деле все в конечном итоге выровняется, когда вы провернете двигатель. Поскольку мы не снимаем пружины и толкатели, лепестки кулачков находятся под давлением и будут двигаться к максимальному равновесию, что означает, что он осторожно сбросит ваши усилия. синхронизированное время. Есть несколько способов справиться с этим. Во-первых, зафиксировать пару тисков на кулачке сразу за фазером. Убедитесь, что тиски правильно прижаты к головке и к стороне, в которой кулачок должен вращаться. (не обращайте внимания на то, что наша цепь уже снята, мы забыли сделать снимок заранее. Ваша должна быть все еще включена.) Вам может быть интересно, почему мы не использовали такой инструмент, как этот удобный безрецептурный замок (номер по каталогу: OTC6477). Хотя они отлично подходят для двигателей 2 В, и есть версии для 4 В, мы не знаем ни одной, которая подходит для кулачка большего диаметра, используемого в 3 В. Кстати, это не наш движок, так что не надо @нас про грязь. Так как же узнать, в какую сторону хочет повернуться кулачок? Что ж, самый простой способ — после того, как вы синхронизировали кулачки и кривошип, просто снимите натяжители. Когда цепь все еще на месте, кулачки будут немного вращаться от созданного провисания, но не сильно. Медленно снимите натяжитель, но продолжайте нажимать на направляющую цепи и отметьте, в какую сторону должен двигаться кулачок, а затем зафиксируйте зажимы тисков за фазером, чтобы предотвратить дальнейшее движение. Если вы хотите быть особенно осторожным, используйте две тиски, расположенные друг напротив друга. Когда мы открутили и сняли направляющие цепи, мы обнаружили сюрприз — не только одна из направляющих была протерта через пластик до металла, но и натяжитель был изношен. на самом деле сломал руководство! Две вещи, чтобы отметить здесь. Во-первых, натяжитель слева был тем, который сломал направляющую, и у него отсутствует значительная часть головки от цепи привода ГРМ, стачивающей ее. Меньше, чем идеал. Также обратите внимание на прокладку на том же натяжителе по сравнению с тем, что справа. Видите этот разрыв вверху справа? Это распространенный выброс и причина большинства дребезжащих цепей при прокручивании коленчатого вала, поскольку у них нет храпового механизма, а потеря давления масла приводит к прокачке натяжителя. Пока мы здесь, мы заменим масло. насос для агрегата большого объема от Ford Performance (номер детали M-6600-F46), так как это довольно простая и прямая работа. . Ключ с трещоткой на 8 мм необходим для этой работы. Кроме того, держите палец на болте, иначе вы будете ловить рыбу в поддоне с помощью магнита. Сняв монтажный и всасывающий болты, используйте отвертку, чтобы осторожно надавить на всасывающую трубку вниз, чтобы снять ее с насоса. . Монтажный кронштейн в поддоне будет удерживать его на месте. Насос Ford Performance готов выйти из коробки, но мы сняли опорную пластину, чтобы добавить немного масла в шестерни, чтобы заполнить его. используя новую всасывающую трубку, так как это потребует падения масляного поддона, но мы украдем новое уплотнительное кольцо, чтобы заменить его на трубку, все еще находящуюся в нашем поддоне. Требуется лишь небольшое покачивание, чтобы заставить насос скользить правильно. на место. Затяните монтажные болты в соответствии со спецификацией и просто хорошо и плотно затяните болты всасывающей трубки. Теперь пришло время снять фазовращатели кулачков. Это еще одно место, где удар пригодится. Чтобы предотвратить движение кулачка, захватите фазер тряпкой, прежде чем ударить по нему. Он не затянут сильно, поэтому он не должен сопротивляться выходу. Это спаситель вашего 3V, комплект для полной замены ГРМ от FRPP (PN M-6004-463V). Вы получаете не только важные компоненты синхронизации, такие как цепи, направляющие, фазовращатели и натяжители, но и все новые прокладки, звездочки, уплотнения, болты и даже тормозное колесо. Это, безусловно, лучший комплект на рынке, и Summit Racing предлагает его по лучшей цене, которую мы нашли. Направляющие цепи имеют уникальную форму и подходят только в одном направлении, поэтому вероятность их неправильной установки минимальна. Также стоит отметить, что вам понадобится динамометрический ключ, который можно преобразовать в дюймо-фунты для правильного значения крутящего момента для этих болтов. В отличие от более ранних комплектов, фазовращатели кулачка FRPP идентичны, поэтому нет L и R. Они скользят по шпоночному пазу на cam, так что не стоит беспокоиться о неправильной установке, так как мы замеряли время работы двигателя, прежде чем снимать штатные детали. Они закручиваются в два этапа (Этап 1 — крутящий момент до 30 футо-фунтов, Этап 2 — затяните еще 90 градусов), но пока просто пристегните их; мы затянем их, как только цепь надежно удержит их на месте. У некоторых возникает соблазн заблокировать фазовращатели, но поверьте нам, на мягком уличном автомобиле без наддува вы много потеряете на средних оборотах без них. Если вы когда-нибудь задумывались, как эти фазовращатели заставляют масло под давлением двигаться вперед и назад кулачки, взгляните на болт, который оказался полым. Это отверстие рядом с головой — это то место, куда он направлен в фазер. Цепное время! Прежде чем что-то запустится в двигателе, совместите одно из темных звеньев с точкой на звездочке кривошипа. Задние зубья выровняются с боковой стороной двигателя со стороны водителя. После того, как вы надели звездочку кривошипа на двигатель и обмотали цепь со стороны водителя вокруг фазера (должно быть достаточно провисания), добавьте цепь со стороны пассажира. Хорошей практикой является визуально убедиться, что вы видите темные звенья, выстроенные в линию на точке для обеих цепей с обеими цепями, установленными на фазерах, прежде чем двигаться вперед. Пока кривошип не двигался, а точка на звездочке указывает вниз в положении «6 часов», у нас все в порядке. Помните, что мы говорили об идентичности фазеров FRPP? Это означает, что они имеют обе метки L и R, поэтому очень важно убедиться, что ваше время совпадает с правильным. На стороне водителя (L от сидящего на водительском сиденье) второе темное звено должно пересекать отметку L. И наоборот, на стороне пассажира убедитесь, что темное звено пересекает правую сторону. Если вы видите такое выравнивание на обоих берегах, и у вас есть темные звенья цепи, охватывающие точку на звездочке кривошипа (с точкой, указывающей вниз в положении «6 часов»), и, конечно, предполагая, что после снятия старой цепи ГРМ ничего не вращалось, это является подтверждением того, что ваш двигатель синхронизирован правильно. .Когда синхронизация кулачка завершена, пришло время для плавающих направляющих, которые используют натяжители, чтобы прижать цепь. На этом этапе вам, возможно, придется отпустить выбранный метод блокировки кулачков, чтобы позволить некоторое вращение для создания необходимого провисания. Эти направляющие также подходят только в одном направлении, но это немного менее очевидно. Плавающая направляющая на пассажирском валу имеет такое смещение, чтобы немного увеличить расстояние, так как на этом валу цепь установлена ​​спереди. Натяжители также имеют маркировку L и R в комплекте, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Оставьте замок на месте до тех пор, пока все не будет затянуто должным образом (направляющие, фазовращатели и т. д.). Редукторы на самом деле не изнашиваются, но рекомендуется установить новый с новыми и жесткими допусками. Единственное, на что следует обратить внимание, это убедиться, что вы надеваете его на шатун так, чтобы «передняя часть» была обращена наружу. Он не будет регистрироваться на датчике коленчатого вала, если он повернут назад. Здесь все установлено и затянуто, а натяжители отпущены. Теперь пришло время подготовить переднюю крышку к повторной установке. Помните тот ужасный беспорядок за нашим балансиром на передней крышке? Это было от этого парня; передний уплотнитель. Они, как известно, начинают протекать на 4.6 в районе 75-100 тыс. Их сложно снять, когда крышка все еще установлена, но их довольно легко вынуть с помощью большого гнезда или уплотнительного пресса, когда она снята. Как вы можете видеть здесь, масляная губа на нашем исчезла. Новое уплотнение вставляется с помощью резинового молотка. В комплект FRPP также входят новые уплотнения передней крышки, чтобы все было хорошо и герметично. Есть три уникальные части, и они специфичны для своей стороны. Используйте квадратные выступы на концах, чтобы легко определить, какое уплотнение является каким. Все болты крышки затянуты до 19ft-lb, но есть определенная последовательность, рекомендованная Ford, доступная в документе, указанном в тексте. Балансир. Они поставляются с небольшой сборкой. Для всех этих болтов требуется немного синего фиксатора резьбы, и они должны быть затянуты в соответствии со спецификациями на самом балансире. Для двигателей 4.6 есть шайба, которую необходимо надеть на кривошип перед установкой балансира для правильного смещения. Не забывайте об этом, иначе вам придется отодвигать балансир и покупать новый болт, так как они одноразовые с предельным усилием затяжки. Последовательность крутящего момента для болта кривошипа: затянуть до 66 фут-фунтов, ослабить на 360 градусов. Затем затяните до 36 футо-фунтов, а затем еще 90 градусов. Эта последняя часть последовательности крутящего момента имеет решающее значение, и может быть трудно определить, получили ли вы настоящие 90 градусов с двигателем в автомобиле. Самый простой способ следить за прогрессом — пометить головку болта и балансир начальной точкой, а также отметить балансир конечной точкой, в которую нужно попасть. Мы не уверены, какой крутящий момент требуется для этого, но вам может понадобиться очень длинный прерыватель. Эта последняя часть последовательности крутящего момента имеет решающее значение, и может быть трудно определить, получили ли вы настоящую 9.0 градусов с двигателем в машине. Самый простой способ следить за прогрессом — пометить головку болта и балансир начальной точкой, а также отметить балансир конечной точкой, в которую нужно попасть. Мы не уверены, какой крутящий момент требуется для этого, но вам может понадобиться очень длинный прерыватель. Хотя это не всегда необходимо, в нашем случае мы обнаружили, что соленоиды VCT (номер детали 917-200) стали слабыми и нуждались в замене. . Поскольку крышки клапанов довольно сложно снимать, было бы неплохо заменить их, пока вы там. Всего один винт с шестигранной головкой удерживает их на месте. Мы также рекомендуем заменять прокладки клапанной крышки (номер по каталогу VS50372), пока они сняты, и у них действительно есть рекомендуемая последовательность крутящего момента, которая доступна в документе, связанном с текстом. После того, как вы снова подключите аксессуары и воздухозаборник , вы готовы к первому запуску! Наш двигатель сразу же стал намного тише и мягче, и больше не стучал. Предполагая, что все было сделано правильно, вам не придется думать об этом еще 100 тысяч или больше.

Направляющая ремня ГРМ Субару! Ej25 Dohc турбо. Давайте не будем касаться клапанов друг друга.

.. — Блингстрем

Когда дело доходит до технического обслуживания, нет ничего более сложного, чем ремень ГРМ. В отличие от большинства услуг по техническому обслуживанию, которые сливают и смазывают жидкостью, ремню ГРМ требуется немного больше точности. Без правильного выбора времени или правильного вращения кулачка вы можете легко повредить двигатель, что будет стоить вам времени и денег.

Если ремень не надет слишком долго, это может привести к множеству неприятностей. Давайте не допустим этого.

Как и все ремни ГРМ Subaru, его следует заменять через 105 месяцев или 105 тысяч миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Наряду с ремнем ГРМ есть и другие детали, которые можно заменить, в том числе натяжители ремня ГРМ, водяной насос и натяжитель ремня ГРМ. Все это играет неотъемлемую часть поддержания работы вашего двигателя. Подробнее об этих частях ниже.

Вот и наша связка шкивов.

Существует множество точек зрения на вышеуказанные детали: достаточно ли заменить только ремень ГРМ или заменить каждый шкив и деталь при каждой замене ремня ГРМ… и какие бренды использовать. Это на ваше усмотрение, но я был свидетелем многих установок комплектов ремня ГРМ от Gates и OEM, а также простой замены ремня без шкивов. Это сводится к тому, что вы считаете лучшим для вашего автомобиля. Обе мои машины оснащены ремнями, натяжителями и натяжителями Gates, которые идеально работают более двенадцати лет на обеих машинах вместе взятых.

Это более точная и детальная работа. Если это ваш первый ремень ГРМ, пожалуйста, прочитайте все инструкции, прежде чем начинать свой собственный проект. Во многих случаях, если не принять надлежащих мер, вы можете легко повредить себя или двигатель. Имейте это в виду, когда будете браться за этот проект.

Если это ваша первая попытка, я бы подчеркнул, что вы не торопитесь и делаете все правильно, чтобы не повторить это в ближайшее время или не совершить ошибку, наносящую ущерб двигателю. Если это ваш самый первый ремень, но он будет приближаться к 3-4 часам, так как медленная и стабильная работа не так уж плоха, когда речь идет о надежности и безопасности вашего двигателя.

Мы начнем с типичных ручных инструментов и необходимых головок. Затем перейдите к более специальным инструментам, которые, возможно, не нужны на сто процентов, но делают это просто менее напряженным и легким, как мне кажется.

Grey Пневматический набор торцевых головок 3/8

Шестеренчатый ключ 3/8 с трещоткой

Milwaukee 3/8 электрическая трещотка

Milwaukee 3/8 ударный пистолет

EPAuto 3/8-дюймовый динамометрический ключ Click

Прецизионные инструменты Динамометрический ключ 3/8”

Шестеренчатый ключ 3/8 с трещоткой

Серый набор пневматических качающихся головок

Neiko 00206A Отбойный молоток премиум-класса с приводом 1/2 дюйма, длина 24 дюйма

Company 23 Инструмент для блокировки кулачка Subaru 1

Precision Instruments PREC3FR250F Серебряный Динамометрический ключ с разрезным стержнем, привод 1/2″, с гибкой головкой

GEARWRENCH, привод 1/2″, 6-гранная метрическая головка с глубоким ударом, 22 мм

Company23 Инструмент для шкива кривошипа Subaru 1 v2

Company23 Subaru AVCS Инструмент для звездочки впускного кулачка

Company23 Subaru STD Инструмент для звездочки впускного/выпускного кулачка

Company23 EJ Головка коленчатого вала для Subaru

Мы начнем с деталей Subaru и перейдем к Gates. Все эти списки для Ej255, Ej257, т.е. двигатели с турбонаддувом dohc, но всегда перепроверяйте свою конкретную модель.

Я использовал оригинальные детали Subaru на автомобилях на работе, и в настоящее время на моих личных автомобилях установлены комплекты Gates. Есть много людей, которые будут использовать только Aisin или OEM вместо Gates, к чему я довольно равнодушен. Компания Gates предлагает более дешевый китайский комплект, который обвиняют в отказе натяжителя и подшипника. Я использую комплект Gates Japan на обоих моих Subaru в течение последних пяти лет без сучка и задоринки. Имея всю эту информацию, не забудьте выбрать комплект, который поможет вам расслабиться на следующие 105 000 миль.

Оригинальный Subaru 13028AA240 Ремень ГРМ

Оригинальный НОВЫЙ OEM Комплект ремня ГРМ Subaru

Aisin TKF-004 Комплект ремня ГРМ двигателя с новым водяным насосом

Gates TCKWP328 Комплект ремня привода ГРМ с водяным насосом

Комплект ремня привода ГРМ Gates ej25 TCKWP328N

Имея под рукой нужные детали и инструменты, мы можем приступить к установке. Мои фото с двигателем снаружи машины, но это не обязательно. Мне довелось менять двигатели, и это объясняет фотографии двигателя снаружи.

Начните с того, что загоните машину в свое любимое рабочее место, затем вы сможете открыть капот и начать. Если вы сливаете охлаждающую жидкость и хотите иметь возможность забраться под машину, вы можете поставить ее на домкраты сейчас, но до такой степени, чтобы вы все еще могли легко получить доступ к своим элементам под капотом. Сейчас самое время открыть кран (слив) радиатора и заполнить ваш любимый поддон охлаждающей жидкости.

Готовьте кастрюли, пришло время удалить эту охлаждающую жидкость.

Для тех, у кого в машине есть двигатель, мы можем начать с снятия верхнего шланга радиатора с радиатора и откручивания его в сторону, вам может понадобиться ослабить хомут со стороны двигателя. Переместив этот шланг, вы сможете извлечь вентиляторы радиатора, они оба имеют электрическое соединение, которое нам нужно будет отключить. Это даст нам достаточно места для работы с ремнем ГРМ.

Вам нужно убрать шланг охлаждающей жидкости. Метод, который я использую внутри автомобиля, снимите его с радиатора, а затем поверните вверх на

Затем мы можем снять кожух ремня и поликлиновой ремень, обратите внимание на маршрут для последних шагов. Вы начнете с ремня гидроусилителя руля, а затем с ремня кондиционера. Если вам нужно более полное руководство, перейдите по этой ссылке для тех.

Ремень гидроусилителя руля пойдет первым. Вот натяжитель ко всему ремню нужно снять. Убедитесь, что вы ослабили болт генератора на стороне кондиционера, чтобы он мог поворачиваться.

Далее ремень кондиционера, вот натяжитель. Используя 14 мм, высвободите шкив, и теперь вы можете открутить натяжной болт.

Сняв ремни, вы на шаг ближе!

Если вам нужно больше рабочего места, теперь вы можете убрать вентиляторы, чтобы освободить рабочее место. Оба вентилятора будут иметь электрическое соединение, которое необходимо удалить. Затем можно снять верхние болты и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Теперь ничто не будет удерживать вентиляторы, и вы сможете их вытащить.

Я снял весь комплект, так как снимал двигатель и всю охлаждающую жидкость. Но здесь вы можете увидеть электрический разъем и отверстия под болты, которые крепят его к радиатору.

На гармонический балансир, т.е. шкив кривошипа и его болт. Мне повезло удалить их с помощью моего короткого удара Milwaukee 1/2. Если это не сработает, инструмент для держателя кривошипа Company23 и большой предохранительный стержень должны выполнить свою работу. Если ваш двигатель находится вне автомобиля, любой удар также будет иметь место, мой электрический удар Milwaukee 1/2 ” никогда не борется за их удаление.

С вынутым из машины двигателем это очень простая задача с подходящей ударной пушкой.

Не обращайте внимания на двигатель sohc! Это отличное использование держателя шкива кривошипа и прерывателя, чтобы освободить этот шкив.

Болт можно ввернуть обратно в кривошип рукой, но не затягивать полностью. Теперь вы можете раскачивать шкив вверх и вниз, не беспокоясь о том, что он может уронить его, когда он соскочит с носика коленчатого вала. Если шкив действительно застрял, простукивание нижней и верхней частей резиновым молотком может помочь освободить его.

Если шкив кривошипа счастлив, где он. Используйте немного проникающего средства для ржавчины и мягкую резиновую киянку, чтобы освободить его. Если оставить болт наполовину ввинченным, кривошип не упадет на пол, если он решит вырваться без предупреждения.

Сняв шкив коленвала приступаем к снятию кожухов ремня ГРМ. Пассажирская и водительская стороны будут первыми, так как они перекрывают центральную крышку. Все болты на 10 мм, обратите внимание, куда они идут, так как это две разные длины болтов.

Крышка со стороны пассажира и болты.

Четыре болта держат сторону водителя на

Обходя центральную крышку, продолжайте выкручивать болты, пока она не снимется.

После снятия крышек вы сможете увидеть натяжитель, шкивы и ремень. Теперь вам нужно выровнять установочные метки для всех четырех кулачков и кривошипа. Вы можете легко выполнить эту задачу с головкой кривошипа Company23. Убедитесь, что они выровнены перед снятием натяжения ремня, если они не выровнены соответствующим образом, это может привести к повреждению двигателя

Так много болтов и шкивов, пробираемся в центр.

Вот наша установочная метка для шкива коленчатого вала. Установите эту и другие установочные метки перед началом снятия ремня.

Неправильный угол, но на задней крышке ГРМ есть выемка, как и на шестерне верхнего распредвала. Выровняйте их.

Когда кривошип и верхний кулачок выровнены, нижняя и верхняя части должны совпадать с двойными зелеными линиями.

Также проверьте, чтобы выпускной кулачок также совпадал с внешней стороной задней крышки ремня ГРМ.

Верхний шкив со стороны водителя должен быть выровнен с задней крышкой вот так.

Боковые кулачки водителя теперь должны быть выровнены следующим образом.

И, наконец, сторона выхлопной трубы водителя должна быть выровнена.

Сейчас самое время добавить инструмент блокировки кулачков Company23, чтобы удерживать кулачки со стороны водителя от вращения. Кулачки и клапаны со стороны пассажира останутся на месте, сторона водителя зацепится за выступ кулачка, и при малейшем прикосновении пружина запустит вращение обоих кулачков.

Натяжение ремня слабое, поэтому эти кулачки находятся в нагруженном положении. Может и закрутится. Ниже вы найдете правильную технику возврата к временным меткам.

Если у вас нет инструмента блокировки Company23, пришло время узнать, как следует и не следует вращать эти кулачки. Если вы повернете их неправильно, вы можете легко сдвинуть клапаны, что приведет к их повреждению. Замена клапана может/будет необходима, если это произойдет, а это недешевое время.

Теперь пришло время снять первый шкив, я начну с нижнего натяжного шкива со стороны пассажира, это значительно ослабит натяжение ремня. Затем мы можем перейти к зубчатому шкиву и снять его, теперь у вас должно быть достаточно провисания, чтобы снять ремень.

Первый шкив, который необходимо снять! До встречи!

Теперь можно снять зубчатый шкив,

После снятия шкивов теперь можно снять ремень, так как натяжение исчезнет.

При снятом ремне замена шкива практически бесплатна для всех. Удаляйте в любом порядке, который считаете нужным.

Снимите шарнирный болт натяжителя, но не болт на шкиве.

Если вы не заменяете шестерню коленчатого вала, вы можете оставить ее как есть.

Теперь, когда все шкивы и натяжитель сняты, можно снять водяной насос.

Теперь это то, на что вы будете смотреть! Если вы меняете водяной насос, то это будет следующим.

Если вы повторно используете натяжитель, сейчас самое время снова заблокировать его. Используя тиски с медленными поворотами, вы можете медленно протолкнуть поршень внутри натяжителя, а затем сдвинуть предмет, чтобы удерживать его. Если у вас все еще есть штифт натяжителя, это сработает, в противном случае подойдет небольшой шестигранный ключ или сверло.

Медленно опустите натяжитель, чтобы использовать его повторно. Я заменил его на новый двигатель и снова использовал свой 4-летний натяжитель, так как он все еще работал хорошо.

Небольшое сверло или шестигранный ключ могут снизить давление. Не вставляйте его обратно, пока не закончите работу с водяным насосом.

Затем перейдем к снятию водяного насоса, он удерживается болтами на 10 мм. Имейте в виду, что обычно он содержит немного охлаждающей жидкости, и если вы меня, он найдет способ пролиться на вашу одежду, заставляя вас постоянно пахнуть охлаждающей жидкостью.

Следуйте за болтами вокруг корпуса водяного насоса, а затем снимите.

Водяной насос снят.

Теперь вы можете начать сборку, с водяным насосом и прокладкой в ​​руках, мы можем приступить к его закручиванию. На левой стороне водяного насоса есть резиновая прокладка (показана ниже), она помогает удерживать пыль и мусор от крышек ремня ГРМ. Убедитесь, что они правильно размещены.

Металлическая прокладка водяного насоса легко снимается.

Хитрость при установке прокладки состоит в том, чтобы закрепить ее двумя болтами через насос и вкрутить их, чтобы удерживать ее на месте.

Если вы посмотрите на левую сторону водяного насоса, вы увидите канавку, в которую скользит резиновое уплотнение странной формы. Это уплотнение предотвращает попадание пыли и грязи в крышку ГРМ и ремень.

Дважды пройдите последовательность, начиная с A. Затем вернитесь к ней еще раз.

Теперь можно прикручивать шкивы и натяжитель. Убедитесь, что ваш стопорный штифт все еще находится в натяжителе, мы не будем снимать его позже. Промежуточные шкивы (кроме малого шкива со стороны водителя) и натяжитель будут вращаться до 28,8 фунт-сила-футов. Меньший натяжной ролик справа от натяжителя будет вращать до 18,4 фунт-сила-футов.

Натяжитель и самодельный штифт перед установкой ремня.

Получение всех роликов на дому с натяжителем и водяной помпой. На этом изображении показан нижний натяжной ролик пассажира, оставьте его свободным/отключенным, пока ремень не будет полностью проложен.

Нижний левый натяжной шкив снимается первым, и его можно не снимать до тех пор, пока ремень не будет полностью проложен. Длина ремня от выхлопа до шестерни позволяет легко вернуть его на место.

Если вы заинтересованы в замене кулачковых или кривошипных уплотнений, самое время это сделать. В противном случае вы снова будете тянуть вниз переднюю часть двигателя и ремень ГРМ.

Если вам нужно сохранить кулачковые шестерни на месте, используйте инструменты для держателей кулачков Company 23 и друга.

Теперь, если у вас есть механическая коробка передач, вы можете использовать инструмент для установки направляющей ремня ГРМ, чтобы установить направляющую ремня ГРМ. Это обеспечивает надлежащий зазор, предотвращающий соскальзывание ремня, но не слишком натягивающий его, чтобы вызвать преждевременный износ/повреждение ремня. Эти

Готовим все для пояса. Красная прокладка коленчатого вала просто ждет ремня. Направляющая ремня крутит до 7,2 футо-фунтов, Subaru рекомендует использовать мазок серого силикона на болтах, я никогда не использовал его.

Ремень ГРМ на очереди. На ремне указано направление его вращения, то есть по часовой стрелке, поэтому дважды проверьте ремень, прежде чем продевать его через шкивы. Я начинаю со шкива коленчатого вала, затем направляюсь к впускному распредвалу пассажира, затем вниз к выпускному клапану. Затем вы направитесь от нижнего распределительного механизма пассажира, затем к зубчатому шкиву вокруг водяного насоса и к выпускному механизму со стороны водителя. Вплоть до шестерни впускного распредвала водителя под малым натяжным роликом до натяжителя. Наконец, добавив нижний натяжной шкив пассажира, чтобы завершить все, это был первый шкив, который вы сняли, и, следовательно, последний, который нужно установить.

Если у вас возникли проблемы с выравниванием боковых кулачков вашего водителя, вы можете использовать либо инструмент для камлока Company 23, либо, если у вас есть друг или несколько рук, вы можете удерживать их с помощью держателей кулачков, чтобы они не вращались. Помните, что если вам нужно повернуть кулачки на место, вы должны вращать их в правильном направлении, чтобы не погнуть клапаны.

Теперь вы можете перепроверить все маркировки на вашем ремне, чтобы убедиться, что они совпадают с метками на шкиве кривошипа и кулачковой шестерне.

Мне нравится начинать с кривошипа, а затем переходить к шестерням пассажирского распредвала и совмещать маркировку ремня и распредвала.

После того, как вы проведете его обратно через шкивы, шестерню и водяной насос, вы можете выровнять метки на шестернях и ремне.

Эта диаграмма показывает, где вы должны быть при подсчете зубов. Это хороший способ перепроверить свою работу, даже если все отметки совпадают.

Теперь вы можете закончить прокладку ремня и использовать удобную прокладку, чтобы убедиться, что ремень имеет надлежащий зазор. Нижний пассажирский шкив виден с гнездом на нем, последним и затянутым последним.

Теперь вы должны смотреть на что-то подобное, но с установленными направляющими ремня.

Теперь, если вы довольны тем, что ремень выровнен, вы можете приготовиться потянуть штифт натяжителя, чтобы зацепить его. Если нет, вы всегда можете сосчитать зубы между отметинами. Вы также можете использовать гнездо для шкива кривошипа и провернуть двигатель вручную на пару оборотов, чтобы убедиться, что метки остаются на одной линии. Если вы уверены, что ваш пояс выровнен, сейчас самое время начать, чтобы убедиться в этом.

Еще один взгляд на прокладку ремня. Штифт вытащил и натянул ремень.

Вы можете сделать быстрый старт, прежде чем прикручивать все остальное, если хотите убедиться, что все работает как надо, т. е. нет утечек, плохих шкивов, смещения и т. д. Я человек типа «все или ничего», так что это время, когда все возвращается вместе. Которые будут вашими крышками ГРМ, шкивом коленчатого вала, вспомогательными ремнями, радиатором, охлаждающей жидкостью, шлангами и так далее. Для тех, кто ищет крутящий момент шкива кривошипа, Subaru заявляет 132 футо-фунта.

После того, как все будет установлено, мы можем установить нашу воронку для охлаждающей жидкости и начать ее доливку. Затем снова запустите двигатель и прислушайтесь к новым или ненормальным звукам. Если двигатель работает хорошо, вы можете позволить ему выпустить воздух, пока открывается термостат.

Теперь пришло время выпустить воздух из системы охлаждения и долить охлаждающую жидкость.

Если все в порядке, вы можете начать короткую поездку, чтобы убедиться, что автомобиль пригоден для эксплуатации.

Поздравляю! Ваш ремень ГРМ готов, и теперь вы можете проехать еще 105 тысяч миль или 105 месяцев до следующей замены.

Grey Pneumatic 3/8th Spocket Set

GearWrench 3/8 -й Ratchet

Milwaukee 3/8ths Electric Ratchet

Milwaukee 3/8 /2-дюймовый привод 6-точечная метрическая головка с глубоким ударом 22 мм

Neiko 00206A 1/2-дюймовый привод Premium Breaker Bar, длина 24 дюйма

Precision Instruments PREC3FR250F Silver 1/2″ Динамометрический ключ с разъемной балкой и гибкой головкой

EPAuto 3/8-дюймовый динамометрический ключ Click

Компания 23 Инструмент для эксцентрикового замка Subaru 1 Company23 Инструмент для шкива кривошипа Subaru 1 v2

Company23 Subaru STD Инструмент для звездочки впускного/выпускного кулачка

Company23 EJ Головка коленчатого вала для Subaru

Всегда дважды проверяйте, подходит ли автомобиль для вашего автомобиля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.