Какой поставить вакуумный усилитель тормозов на ваз 2109: Обзор на вакуумник — Обзор товара Усилитель вакуумный ВАЗ-2108, 2114, 21213 ДААЗ

Содержание

Вакуумные усилители тормозов на Приору, Гранту, Калину, ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, Нива

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Двигатель » Двигатели ВАЗ в сборе » Блоки цилиндров » Головки блока цилиндров (ГБЦ) » Коленвалы » Распредвалы 16V » Распредвалы 8V » Распредвалы Классика » Шкивы / звезды / шестерни » Шатуны облегченные » Поршни » Кольца поршневые » Клапана облегченные » Тарелки клапанов » Направляющие клапанов » Толкатели клапанов жесткие » Ремни ГРМ / ролики / натяжители цепи » Маховики облегченные » Прокладки » Буст-контроллеры » Шатуны стандартные и комплектующие » Подогрев тосола » Комплекты для ТО Впускная система » Спортивные ресиверы » Дроссельные заслонки спорт » Карбюраторы спорт » Фильтры нулевого сопротивления инжекторные » Фильтры нулевого сопротивления карбюраторные » Кронштейн нулевого фильтра » Регулятор давления топлива » 4-х дроссельный впуск Выхлопная система » Комплекты выхлопной системы »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Пауки (выпускной коллектор) » Вставки для замены катализатора » Резонаторы (приемные трубы) » Глушители »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) »» Иномарки » Комплектующие для установки » Насадки на глушитель » Виброкомпенсаторы (Гофра) Турбо раздел » Приводные компрессоры АвтоТурбоСервис » Интеркулеры » Турбины » Турбоколлектор КПП / Коробка передач » Главные пары » Спортивные ряды » Блокировки КПП » Усиленные полуоси / валы / привода » Сцепление » Сцепление металлокерамика » Карданчик кулисы КПП » Короткоходные кулисы » Раздаточная коробка и комплектующие Подвеска » Стойки и амортизаторы KYB » Стойки и амортизаторы DEMFI » Стойки и амортизаторы SS20 » Стойки и амортизаторы АСТОН » Опоры стоек / усилители опор » Пружины » Проставки развала / шпильки колес » Шумоизоляторы и отбойники »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Калина, Лада Гранта » Полиуретановые сайлентблоки и втулки » Комплектующие » Подшипники » Поворотные кулаки и комплектующие » Ступицы и комплектующие » Задний мост Рулевое управление » Электроусилители руля (ЭУР) » Комплектующие ЭУР » Гидроусилители руля » Рулевой промежуточный вал » Рулевая рейка » Комплектующие рулевой рейки Тормозная система » Гидравлический ручной тормоз » Вакуумные усилители тормозов / ГТЦ » Задние дисковые тормоза » Тормозные диски » Тормозные колодки » Комплектующие тормозной системы » Задние тормозные барабаны Растяжки / защита / упоры / усиление жесткости кузова » Растяжки » Опоры двигателя » Подрамники » Защита картера » Рычаги передней подвески » Рычаги задней подвески » Стабилизатор устойчивости » Поперечины » Усилители кузова » Упоры капота и багажника » Крабы / гитары » Реактивные штанги » Комплектующие Внешний вид/обвесы » Бампера передние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Рено Дастер » Бампера задние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Решетки радиатора »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2114 »» ВАЗ 2110-2112 »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус »» Рено Дастер »» KIA »» Лада Нива (ВАЗ 2123), Шевроле Нива (ВАЗ 2123) » Решетки бампера нижние »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» Датсун » Кузовные детали »» Лада Приора »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» Шевроле Нива »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Реснички на фары »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 » Накладки на фонари » Боковые зеркала и стекла »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Шевроле Нива »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Ларгус »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Накладки на зеркала »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4x4 »» Датсун »» ВАЗ 2108-2109; 2113-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» Шевроле Нива »» Ларгус, Дастер » Евроручки » Накладки на ручки » Сабли (планки номера) » Молдинги » Накладки на пороги внешние » Накладки кузова / бампера / Cross » Спойлера » Рамки ПТФ » Жабо » Плавники на крышу » Фаркопы » Защита порогов »» Лада Нива 4x4 »» Шевроле Нива »» Лада Иксрей » Навесная защита » Рейлинги и комплектующие » Дефлекторы » Автобоксы / автопалатки » Рамки на номера » Знаки и наклейки » Брызговики и подкрылки » Автостекла » Прочее для внешнего тюнинга » Материалы для установки » Шноркели Салон » Европанели и комплектующие » Обивки дверей »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» Лада Нива 4х4 »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Комплектующие обивок дверей » Обивка багажника и капота » Бесшумные замки ВАЗ » Центральная консоль » Коврики в салон »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» УАЗ »» Renault »» Nissan »» Chevrolet »» Mitsubishi »» Mercedes »» Opel »» Peugeot »» Porsche »» Audi »» BMW »» Citroёn »» Daewoo »» Ford »» Hyundai »» Kia »» Volkswagen » Ковролин пола / багажника » Рули »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Муляжи подушек / подушки безопасности » Кожух руля » Подрулевые переключатели » Ручки КПП и ручника » Накладки на педали » Сидения, чехлы и комплектующие » Обогрев сидений » Подлокотники / подголовники » Выкидные и заводские ключи / чипы » Блоки управления / Кнопки » Ремни безопасности » Накладки на пороги » Уплотнители дверей | багажника | стекол »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Обивка потолка » Плафоны освещения салона » Солнцезащитные козырьки » Облицовки | обшивки | прочее для салона »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус Полки, подиумы, короба » Лада Веста » Лада Приора » Лада Калина » Лада Гранта » Лада Ларгус » Шевроле Нива » ВАЗ 2110-2112 » ВАЗ 2113-2115 » ВАЗ 2108-21099 » ВАЗ 2105-2107, Нива 4х4 » Ford » Chevrolet » KIA » Hyundai » Разное (Mazda, Opel, Skoda, Renault, Daewoo) Автомобильная оптика » Стандартная оптика »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Датсун »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Фары передние тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »»» Передние фары »»» Подфарники »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Задние фонари тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Противотуманные фары (ПТФ) »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 » Поворотники (повторители поворота) » Дневные ходовые огни » Ангельские глазки » Ксенон » Галогеновые лампы » Электрокорректоры фар » Комплектующие для установки » Светодиодные балки » Светодиодные лампы Электроника » Бортовые компьютеры » Электронные комбинации приборов » Стробоскопы » Блоки управления двигателем (ЭБУ) » Блоки управления двигателем для Е-газа » Радар-детекторы » Корректоры Е-газа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ » Корректоры Е-газа Иномарки » Камеры заднего вида » Парктроники » Блоки управления подушкой безопасности » Реле, автосвет, прочее » Музыка Сигнализации и противоугонные системы » Автосигнализации » Блокираторы руля » Чехлы для брелков Тонировка / шторки / пленка для кузова » Съемная тонировка » Тонировочная пленка » Солнцезащитные шторки » Пленки для кузова » Тонировочный лак » Водоотталкивающая пленка Стандартные запчасти ВАЗ » Топливная система / бензобаки »» Баки топливные »» Бензонасосы и комплектующие »» Крышки и клапаны » Крышки двигателя » Уплотнители / утеплители / шумоизоляция » Стеклоподъемники » Шкивы коленвала » Толкатели гидравлические » Радиатор / система кондиционирования » Стартеры » Модули и катушки зажигания » Бачки омывателя » Высоковольтные провода » Водяные помпы » Датчики скорости » Жгуты проводов »» Жгуты проводов для ВАЗ 2101-2107 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2108-21099 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2113-2114 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2110-2112 »» Жгуты проводов для Lada Kalina 1/2 »» Жгуты проводов для Lada Priora »» Жгуты проводов для Lada 4х4 »» Жгуты проводов для Сhevrolet Niva »» Жгуты проводов для Lada Granta »» Жгуты проводов для Lada Largus »» Жгуты проводов для Lada Xray »» Жгуты проводов для Lada Vesta »» Жгуты проводов для UAZ Patriot » Генераторы и комплектующие » Фильтры » Шаровые опоры » Резисторы электронного вентилятора отопителя » Свечи зажигания » Электродвигатели отопителей » Буксировочные крюки » Замки зажигания » Щетки стеклоочистителя » Вентиляторы и комплектующие » Система смазки. Комплектующие » Маховики и комплектующие » Термостаты и комплектующие Аксессуары » Звуковые сигналы » USB зарядники » Компрессоры / Насосы » Комплектующие колес » Автоодеяла

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Установка вакуумного усилителя от ВАЗ-1118 в ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Сегодня мы рсскажем вам про основательный тюнинг тормозной системы ВАЗ-2110, 2111 и 2112. А именно - установку вакуумного усилителя от ВАЗ-1118 в ВАЗ-2110

Нам понадобится так называемый "переходной комплект" - сам вакуумник ВАЗ-1118 + ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Так ж нужно под них модернизировать трубки: выточить 2 переходника-ввертыша в цилиндр и поставить тройники. Поэтому в рассказе ниже не уделено внимание этим делам и подразумевается, что все это уже сделано. Чуть позже мы распишем как "распараллелить" магистрали тормозной системы под ВУТ от Калины. 

 Поехали. Вот что мы наблюдаем под капотом на старте: 
 
  Далее из 3 мм листа железяки был изготовлен "пристыковочный модуль"  и из куска профиля 60х60 сделаны боковушки. Это дело сварено и прикручено к усилителю: 

Длина боковушек подбиралась опытным путём, основываясь на длине штатного штока ВУТа. 

 Затем был сделан еще один "пристыковочный модуль" и сварена съемная проставка. Первоначально планировалось сварить "удлинитель" с кронштейном, но попрыгав с примерками к машине решили, что пускай он лучше будет съемный. Так как проставка должна быть герметичная, все лишние  отверстия в ней заварены с использованием подходящих железячек, на этот раз тонких. Вот примерно так получилось: 

 В штатный тормозной кронштейн вварены болтики. 


 По-хорошему проставку надо протравить и покрасить, а собирать на герметике. Но так как время на работы слегка ограничено, то оставляем так. Продолжаем примерку и притирку всего этого: 

И тут нас ждал сюрприз, тормозной бачок не подходит. В него упирается капот, что, впрочем, некритично, а вот пароотвод расширительного бачка - это нехорошо совсем. Благо вспомнили, что на ГТЦ подходит бачок от Калины/Шнивы, поэтому чтоб потом не бегать по магазинам в поисках оного, лучше купить его заранее . 
 
 Вот, совсем другое дело. При замене бачка, ясное дело, тормозушка слегка разбежалась и ейные следы я слегка  помыл. 

 Жёлтая растяжка теперь встала как ей положено. Правда потребовалось ее чуток подпилить чтоб не упиралась в бачок, но это несущественные мелочи. 
 Вот примерно так оно получилось: 

 Компоненты, которые нам понадобились для тюнинга: 
 1) Усилитель вакуумный TRW PSA 526. Продаётся без пыльника и по каталогу отдельно пыльника нет. Выходим из положения либо используя старый пыльник, который от тазоусилителей подходит, либо ищем новый. 
 2) Тормозной цилиндр. Подходит от калины, приоры, или нивы 21214. 
 3) Жидкость тормозная. B000750M3. 
 4) Железо. Профиль 60х60, продаётся метражом по ~150 р. метр. ~80 см у нас осталось . Толстая жесть 3 мм взята у знакомых, тонкая 0,8 - у них же. 

 Впечатления. 
 Сравнение произвожу со своим предыдущим набором 1 (ВУТ ДААЗ 1118 в состоянии "смерть почти наступила, передние тормоза штатные R14, ЗДТ 13" TRW) и 2 обычной 21124 с барабашками. 
1) Чувствуется что тормоза просто изменились . В обычном режиме движения разница незначительная (процентов 20), а вот если надо оттормозиться поэффективнее - тут новый усилитель лучше раза в 2. Оттормозить в юзы колёсья Michelin Energy (не самые паласмасовые) не составляет никаких проблем. Ход педали тоже покороче, но это я связываю с тем, что на ДААЗовском усилителе шток я не регулировал, а с завода он видимо не в самом оптимальном положении. 
 2) Здесь сразу бросается в глаза разница в ходе педали.
 Длину тормозного пути не измерял, да и смысла не вижу . Усилитель нужен для комфортного торможения, а чтоб сократить тормозной путь на пару десятков метров - нужны другие методы тюнинга. 

Идея и фото принадлежат -Viewer- с autolada.ru

Как установить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2101 своими руками

Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

Какой смысл доработки?

По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

Подготовка к установке усилителя тормозов и выбор деталей

Усилитель тормозов вакуумного типа (в дальнейшем ВУТ) был взят от ВАЗ 2108, однако существует и множество других вариантов. Но, следуя его примеру, лучше не стоит брать ВУТ от нивы-шевроле или лады калины, так как существует шанс получить чересчур мягкую и неинформативную педаль. Далее перечислим все нужные детали:

Кронштейн вакуумного усилителя ВАЗ 21213, для установки на кузов. Вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ 2108, 2114, 21213 — ДААЗ 2108-3510010-01. Три тройника тормозной системы классического Авто ВАЗ 2101 – 3506091. Главный тормозной цилиндр для автомобиля ВАЗ 21213 – 3505009. Несколько трубок тормозных цилиндров классических ВАЗ 2101 –2107, (лучше брать медные, за счет более легкому изгибанию).

Передняя левая тормозная трубка для ВАЗ 2108, опять же лучше использовать медную. Четыре шайбочки 0,0х16,0 — 1,0 цит 102844 60. Шланг тормозного бачка (на тот случай, если не хватит стандартного). Сливная пробка радиатора, 11903111 м10 х 1.25 –в количестве 4-х штук.

Похоже, что все, хотя предусмотреть все просто нереально.

Установка ВУТ для ВАЗ 2101

В самом начале установки возникли трудности. Для нормальной работы усилителя тормозов работающего по вакуумному принципу нужен отбор разрежения. В классических моделях, начиная от ВАЗ 2103, данные условия осуществляются при помощи штуцера во впучкном коллекторе, в конструкции автомобиля ВАЗ 2101 этот штуцер не предусмотрен. Существует два решения проблемы:

Просверлить отверстие, прорезать резьбу и искать либо вытачивать штуцер. Воспользоваться впускным коллектором модели ВАЗ 2103 и выше.

Трудность под номером два – близко расположенный кронштейн ВУТ к главному цилиндру сцепления (ГЦС). Проблема устраняется с помощью замены родного педального узла на педальный узел от ВАЗ 2103, или благодаря доработке кронштейна. В данном примере был выбран вариант под номером два, так как не хотелось морочиться с заменой педали.

Установка началась предварительной примеркой кронштейна

Стоит обратить внимание на то, как расположено окно на кронштейне – оно должно быть направленно в сторону ГЦС. Следующим шагом – мы извлекаем шпильку, предназначенную для крепления педального узла, на фото она отмечена стрелкой. Демонтируем с помощью зубила и молотка

ШПИЛЬКА, ОТМЕЧЕННАЯ СНИЗУ, НЕ УДАЛЯЕТСЯ!!!

Далее приставляем кронштейн, размечаем и просверливаем отверстия для его крепления, должно получиться что-то подобное:

Так как ребра на педальном узле не дают возможности притянуть кронштейн – внимательно смотрим и убираем указанные шпильки:

Также необходимо еще просверлить “зеркальные” отверстия для крепления самого ВУТ:

Чтобы деталь прилегала к кузову плотно – небольшой штришок:

После выполнения этих операций, была обнаружена проблема, связанная с длинной штока ВУТ.

Для решения проблемы необходимо подложить шайбу между кронштейном и вакуумным усилителем, а еще смонтировать поверх гайки на шпильку для крепления кронштейна.

Синяя штуковина установленная внутри кронштейна – это самая обычная пластиковая бутылка, проклеенная изолентой изнутри. Вы спросите для чего? Она расположена там в замен пыльника штока вакуумного усилителя тормозов, который, кстати, можно купить. Еще нужно обратить внимание на то, что присутствует зазор между ГЦС и ВУТом:

Далее Вас поджидает проблема, связанная с установкой вакуумного усилителя на «копейку». Её суть заключается в том, что у ВАЗ 2101 имеется палец, который фиксируется шплинтом, в то время как на ВАЗ 2108 шток рогаткой обхватывает педаль.

Проблема решается доработкой диаметров при помощи дрели, это понятно, а вот лепестки просто сгибаем по направлению друг к другу и получаем что-то похожее на это:

Подключение трубопроводов тормозной системы

Было решено подключить передние тормоза к первому контуру, задние ко второму.

Далее все соединяем трубками при помощи тройников, в которых один из выходов, и тройник используется просто как соединительный элемент.

К записи прилагается схема соединений, с небольшой поправкой:

Первоначально было решено использовать второй контур так, как указано в схеме, но тщательно все обдумав, было принято решение этого не делать. Решение было принять в связи с тем, что в случае, указанном на схеме, возможен эффект перетормаживания задних колес, соответственно, было решено воспользоваться только одним выходом.

Если Вы все собрали, то следует залить тормозную жидкость и прокачать систему!

ОСТРОЖНО!!!! Есть возможность, что любые изменения конструкции тормозной системы негативно скажутся на работе тормозов автомобиля и личной безопасности водителя и пассажиров. Автор данного материала и его исходника, ответственности за совершаемые Вами действия не несет!

Эффективная замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗах

20 Октября 2014 / Статьи

Вне зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей каждый водитель должен знать, что за тормозной системой всегда следует следить особенно внимательно. Важную роль в данном узле выполняет вакуумный усилитель тормозов, который в несколько раз усиливает давление от педали. В то же время вследствие естественного износа может потребоваться замена вакуумного усилителя тормозов, которая может быть произведена как самостоятельно, так и на специализированных станциях сервисного обслуживания.

 

Конструкционные особенности агрегата

 

ВУТ представляет собой единый технологический узел, состоящий из главного тормозного цилиндра, вакуумной и атмосферной камер, а также разделяющей их мембраны. Помимо этого здесь также есть шток, на который насажена диафрагма, и благодаря которой происходит нагнетание давления в системе. Замена вакумника ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто, однако для этого необходимо иметь специализированные инструменты, а также некоторые комплектующие материалы.

 

Технологический процесс замены ВУТ на ВАЗ 2110

 

Отличительной особенностью нашего автопрома является возможность самостоятельной замены многих улов и агрегатов, поскольку это выполнить вполне реально. Замена вакумника на ВАЗ 2110 осуществляется согласно следующей последовательности действий:

 

  1. Отсоединение колодки с проводами от датчика уровня тормозной жидкости

  2. Аккуратное снятие шланга, в ходе которого необходимо придерживать обратный клапан

  3. Откручивание болтов, крепящих ГТЦ (главный тормозной цилиндр) к ВУТ

  4. Медленное отсоединение тормозного цилиндра от усилителя, причем трубки на цилиндре остаются на месте.

  5. Откручивание со стороны салона 4 гайки, которые удерживают педаль тормоза, после чего кронштейн можно вытащить через подкапотное пространство.

  6. Снятие стопорной пластины пальца с толкателя ВУТ.

 

После этого новый ВУТ прикручивается к кронштейну и все устанавливается в обратном порядке. Таким образом, можно увидеть, что замена ВУТ ВАЗ 2110 представляет собой не слишком сложный технологический процесс. В то же время если у хозяина авто нет уверенности в правильности выполнения действий, то правильнее будет все же обратиться за помощью в специализированный центр.

 

Проверка ВУТ после замены

 

Любая замена вакуумного усилителя тормозов должна заканчиваться непосредственной проверкой работоспособности нового устройства. Для этого следует на нерабочем двигателе несколько раз надавить на педаль тормоза, после чего зафиксировать ее в положении середины. Затем нужно завести двигатель и посмотреть на реакцию педали: если она провалилась, значит, ВУТ работает исправно; если осталась на месте – значит что-то не так. Возможно проблема в замене клапана вакуумного усилителя тормозов, который установлен неправильно. Чтобы исключить такую вероятность важно обращаться в специализированный сервисный центр.

 

Значение резинового клапана

 

В числе частых неисправностей ВУТ можно выделить также износ резинового наконечника обратного клапана, признаками чего являются шум из-за того, что «травит» воздух. В таком случае понадобится замена клапана вакуумного усилителя тормозов, для чего необходимо разобрать непосредственный усилитель, что сделать без специальных инструментов не так уж и просто. Поэтому в таком случае важно обращаться именно на СТО, где опытные специалисты смогут выполнить все необходимые операции на самом высоком уровне. Замена вакуумного усилителя, цена которого является вполне приемлемой, осуществляется в течение 40-45 минут.

 

Особенности ВУТ ВАЗ 2112

 

Интересно отметить, что многие последующие модели ВАЗа во многом имеют схожее устройство вакуумного усилителя, поскольку преемственность отечественного автопрома очень сильная. Вследствие этого замена вакумника ваз 2112 здесь практически ничем не отличается даже в последовательности выполняемых действий. Так что выполнить операцию по замене усилителя в хорошем сервисе будет несложно.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

На чтение 10 мин. Просмотров 5 Обновлено

Поиск автозапчастей

Хорошие тормоза – Ваша безопасность

А втомобиль тем совершеннее, чем меньше энергии человек затрачивает на управление им. Чем меньше человек утомляется, тем выше его безопасность и окружающих его людей. Тормоза автомобиля – одна из наиболее часто используемых в движении систем автомобиля. От того, насколько легко и точно Вы можете управлять этой системой, во многом зависит Ваша дальнейшая жизнь. Установка модернизированного вакуумного усилителя тормозов обеспечивает улучшение эргономических характеристик привода тормозов: снижению до 50% усилий на педали во всех peжимах торможения и уменьшение времени реакции автомобиля. Снижение усилия и хода в приводе управления тормозами облегчает управлению этой системой и позволяет с ювелирной точностью дозировать замедление. При такой характеристике привода даже отсутствие АБС не проблема – водителю легко нащупать грань срыва колес в скольжение на любом покрытии. Кроме того, обеспечивается характеристика по усилию на уровне современньх зарубежных аналогов.

Автомобиль Служебное торможение до 5 м/с2 Блокировка колес
Усилие на педали, кг Ход педали, мм Усилие на педали, кг Ход педали, мм
ВАЗ-2108 10,0 65 22,0 75
ВАЗ-2110
ВАЗ-2110 М 6,5 45 15,0 40 Opel Astra 8,0 27 14,0 40 Opel Vectra 10,0 38 20,0 55 Opel Omega 10,0 32 19,0 48

Все эти мероприятия направлены на улучшение потребительских свойств автомобиля и на повышение Вашей безопасности, но все же Ваша безопасность во многом обеспечивается выработкой Вами навыков безопасного вождения автомобиля.

Если Вы приобрели ВУ, то не лишним будет осуществить НАСТРОЙКУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. В момент экстренного торможения ВАША нога давит на педаль тормоза, шток ВУ преодолевая зазор (вопрос на сколько велик зазор между штоком и поршнем ГТЦ) давит на поршень, таким образом появляется давление в тормозной системе. Предположим, что между штоком ВУ и поршнем ГТЦ зазор в 10 мм. Не будем судить о скорости реакции вашей ноги, но предположим, что Ваша нога продавит этот мертвый ход педали в 10 мм за 0,1 секунды. При скорости в 100 км/ч автомобиль в секунду проезжает 28 метров, за 0,1 секунды он проедет соответственно почти 3 метра. Делаем выводы, если вы хотите сократить тормозной путь в 2-3 метра, то не пренебрегайте ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЗАЗОРА МЕЖДУ штоком ВУ и ПОРШНЕМ ГТЦ. Бывает почти летальный вариант, когда выступание штока ВУ больше углубления поршня ГТЦ, тогда ваши тормоза подклинивают, особенно когда тормозная жидкость нагрелась и расширилась.

Замер углубл. штока ГТЦ

Замер выстыпания штока ВУ, при заведенном двигателе

Мы решили проверить цифры. Замерили величины выступания штоков и углубления поршней у трех произвольных экземпляров. Картина понятна, вероятность точного попадания зазора (он должен быть в районе 0,2 мм) не велика.

ГТЦ Сифан (Италия) 1,7 мм
ГТЦ Фенокс (Белорусия)
ГТЦ Базальт (Миас) 1,4 мм ВУ ВАЗ-2110 ВУ ВАЗ-2109 модернизированный 1,6 мм ВУ ВАЗ-2109 1,25 мм

В тормозной системе автомобилей ВАЗ задействован РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ (колдун). Из опыта регулировки можем сказать, что примерно у одного из 6-ти автомобилей сошедших с конвейера ВАЗа давление в контуре задних тормозов соответствует норме. При замене серийных амортизаторов на газовые, стандартных пружин на пружины с др. характеристиками, а так же установке проставок под задние амортизаторы проблема может еще более усугубляться. Регулировка "КОЛДУНА" входит в настройку тормозной системы.

Все эти мероприятия направлены на улучшение потребительских свойств автомобиля и на повышение Вашей безопасности, но все же Ваша безопасность во многом обеспечивается выработкой Вами навыков безопасного вождения автомобиля.

Meтодикa оптимизации привода тормозов
автомобилей ВАЗ-2109-2112, -21213

Вариант 1. Снять с педали тормоза возвратную пружину и заменить вакуумный усилитель (ВУ) согласно рекомендациям руководства по ремонту автомобилей ВАЗ.
ВАЗ-2108 – 21099. Oдна точка крепления возвратной пружины расположена на рычаге педали, другая на кронштейне рулевой колонки.
ВАЗ-2110- 2112. Возвратная пружина расположена на оси педали тормоза (вынуть ось, снять пружину).

Справа манометр наполненый тормозной жидкостью, для регулировки колдуна. Слева ключ регкулировки колдуна. Сверху ключи для закручивания штока ВУ. Снизу приспособления с часовым индикатором типа КИ с шaровым и плоским щупом.

Демонтаж серийного ВУ

Замеряем углубление поршня ГТЦ

После установик модернезированного ВУ на заведенном двигателе замеряем Выступание Штока ВУ

Спецключами выставляем необходимый зазор

Корректируем лягушку, для правильного загорания стоп сигналов.

Инсталируем МАНОМЕТР в задний контур тормозной системы

Замеряем при каком давлении срабатывают задние тормоза. Корректируем до требуемого значения.

Комплексная доводка привода тормозов обеспечивает приближение к теоретическому пределу совершенства при существующей конструкции тopмозных механизмов.

Настройку тормозной системы можно сделать

В КАЗАНИ ЧП Киргизина тел. 8-9050196997, 8432 -675688

Ищутся представители в др. городах россии, для продвижения правильного тюннига в области тормозов.

Источник: Артем Киргизин "ЧП"

Вакуумный усилитель снижает величину потребного для торможения усилия на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Он крепится на двух шпильках к переходному кронштейну, который в свою очередь крепится гайками к усилителю кронштейна, приваренному к щитку передка кузова.

Между корпусом 9 (рис. 78) и крышкой 11 зажата резиновая диафрагма 10, внутренний поясок отверстия которой заходит в кольцевую проточку корпуса 21 клапана. Диафрагма вместе с корпусом клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А через наконечник и шланг соединяется с впускной трубой двигателя. В наконечнике шланга расположен вакуумный клапан для предотвращения попадания горючей смеси в вакуумную полость А. Для герметизации соединения наконечника шланга с корпусом усилителя между ними установлен резиновый фланец.

Рис. 78. Вакуумный усилитель:
1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; D, С – каналы.

В крышке усилителя завальцованы две шпильки 7, которые выполняют несколько функций: служат для крепления вакуумного усилителя и главного цилиндра, являются направляющими для корпуса 21 клапана и обеспечивают необходимую жесткость и прочность соединения корпуса 9 усилителя с крышкой 11. Последнее позволило снизить массу усилителя за счет уменьшения толщины стенок корпуса и крышки. На выходе из корпуса и крышки шпильки герметизируются: со стороны корпуса резиновыми уплотнительными шайбами, надетыми на шпильки, с другой – развальцовкой шпилек на крышке. На шпильки надеты уплотнительные чехлы 8. С одной стороны они плотно посажены па шпильки, с другой — соединяются с подвижным корпусом клапана. Герметичность их соединений обеспечивается кольцевыми пазами определенного профиля, которые охватывают кромки отверстий корпуса клапана. За счет этого камеры А и В изолированы друг от друга.

Корпус 21 клапана пластмассовый. Под действием возвратной пружины 6 он вместе с диафрагмой отжимается в сторону крышки усилителя. Хвостовик корпуса клапана на выходе из крышки уплотняется и одновременно защищается гофрированным защитным чехлом 13. Уплотняющая часть чехла имеет сложную конфигурацию, при которой образуется несколько рабочих кромок, прилегающих к хвостовику. Передняя часть чехла удерживается в крышке усилителя краями крышки, отогнутыми в паз чехла. Защитная часть чехла закрывает хвостовик корпуса клапана и удерживается внутри хвостовика кольцом.

В корпусе клапана размещены шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, поршень 12, втулка 19 корпуса клапана, буфер 20 штока, клапан 18, две пружины 16 и 17, воздушный фильтр 14 и толкатель 15. Опорная втулка напрессована на шток. Она упирается через резиновый буфер 20 и пластмассовую втулку 19 в корпус клапана. В торцевое отверстие штока ввернут регулировочный болт 4 со сферической головкой. Этим болтом регулируется выход штока из корпуса усилителя (1,25—0,2 мм). На выходе из корпуса шток охватывается уплотнителем 5. Для уплотнения зазора между фланцем главного цилиндра и корпусом вакуумного усилителя в гнездо корпуса установлено резиновое кольцо 2.

Поршень 12 жестко соединяется с корпусом клапана за счет завальцовки диска на торце поршня. Шаровая головка толкателя обжата в гнезде поршня. Таким образом корпус клапана, поршень и толкатель образуют единый неразборный узел. К торцу поршня прижимается пружиной 17 резиновый клапан 18. Для жесткости в головку клапана вмонтирована стальная шайба. К заднему торцу клапана прижимается пружиной 16 опорная втулка. Другой конец пружины упирается в шайбу воздушного фильтра 14, изготовленного из пенополиуретана.

В исходном положении педали тормоза толкатель 15 вместе с корпусом 21 клапана и штоком 1 отжаты пружиной 6 в крайнее заднее положение. При этом головка клапана отходит от корпуса клапана и через образовавшийся зазор и каналы С и К камеры А и В сообщаются между собой. Поэтому при работающем двигателе разрежение из впускной трубы двигателя через вакуумный клапан передается в камеру А и через каналы С w К и зазоры в камеру В.

При нажатии на педаль тормоза толкатель перемещается вместе с поршнем и корпусом клапана. Вслед за поршнем перемещается под действием пружины 17 клапан до упора в седло корпуса клапана. При прилегании к седлу клапан разобщает камеры А и В. При дальнейшем перемещении поршня его торец отходит от клапана 18, и через образовавшийся зазор камера В сообщается с атмосферой. При этом воздух поступает в камеру В через фильтр 14, далее через образовавшийся зазор между поршнем и клапаном и затем через капал К, создавая давление па диафрагму 10. За счет разности давления в камерах А и В и силы нажатия на педаль тормоза корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который в свою очередь воздействует на поршень главного цилиндра привода тормозов.

Если водитель прекратит дальнейшее нажатие на педаль тормоза, не снимая ноги с педали и оставляя ее нажатой в каком-то среднем положении, то корпус клапана перемещается вперед под действием атмосферного давления до выбора зазора между поршнем и клапаном, так как поршень остается неподвижным. Поэтому воздух перестает поступать в камеру В и дальнейшее перемещение корпуса клапана прекратится. В этот момент образуется щель между седлом корпуса клапана и клапаном и избыточное давление из камеры В передается в камеру А, то есть давление в обеих камерах уравняется и серводействие усилителя прекратится.

При освобождении педали тормоза она под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 15, поршень 12 и корпус 21 клапана. В этом же направлении действует и пружина 6. Задний торец поршня прижимается к головке клапана, что приводит к прекращению поступления атмосферного воздуха, а затем отводит клапан от седла корпуса. При этом камеры А н В сообщаются между собой и под действием пружины 6 корпус клапана со штоком вернутся в исходное положение.

Рис. 6.11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 6.11) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Рис. 6.2. Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18 (см. рис. 6.2), прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101


Этот пост я посвящаю тюнингу тормозов исключительно ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на всеми любимую копейку. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза. Напомню, что эта доработка касается только автомобилей первого семейства, на остальных автомобилях классического семейства он установлен с завода!

Этот материал целиком и полностью принадлежит автору блога на drive2.ru, ссылку на этот блог Вы сможете найти внизу статьи. Перейдем к делу

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) автор взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и неинформативную педаль.  Перечислим необходимые детали:

  • Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.
  • Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 — ДААЗ 2108-3510010-01.
  • Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.
  • Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.
  • Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).
  • Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.
  • Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).
  • Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.
  • Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Непосредственно установка ВУТ на ВАЗ 2101

С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в “копейке” этого штуцера нет. Решения проблемы два:

  1. Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.
  2. Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

Следующая  проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.

Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

Тут нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила 🙂

ШПИЛЬКА, ЧТО ОТМЕЧЕНА ВНИЗУ – УДАЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!

Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:

Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

Автор поясняет,  что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:

Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.

Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:

Подключение трубопроводов тормозов

Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.

Автор к записи приложил схему соединений, но с поправкой:

Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.

Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

ВНИМАНИЕ!!!! Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

Источник: http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/karaeff/journal/288230376152338515/

Ваз 2109 замена вакуумного усилителя тормозов


Замена вакуумного усилителя тормозов не снимая ГТЦ — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

При нажатии на тормоз начали падать обороты, ну и тормозить тяжелее стала, Вакуумный шланг целый, клапан тоже огонь. Проверить вакуумник можно так: на не заведенной машине накачиваем педаль тормоза, чтоб она была в верхнем положении, потом нажимаем на нее и заводим машину, если вакуумник исправен, педаль должна уйти вниз, если нет, то писец. Вообще, замена вакуумника, подразумевает собой снятие главного тормозного цилиндра, откручивание от него тормозных трубок, ну и последующая прокачка тормозов. Я решил обойтись малой кровью. Так как делал в первый раз, очень боялся. Решено было менять, не откручивая тормозных трубок от гтц, и без последующей прокачки тормозов.
Сначала нужно отсоединить вакуумный шланг от клапана, снять сам клапан, отсоединить все фишки проводки чтоб не мешались, открутить две гайки крепления гтц к вакуумному. Затем аккуратно стягиваем гтц со шпилек.

Все отсоединено

Далее надо снять стопорное кольцо и вытащить палец с крепления педали к вакуумнику в салоне.

Палец

Далее откручиваем две гайки со шпилек, которые находятся на обратной стороне вакуумника, чтобы их открутить использовался загнутый ключ 17-19. После того как открутили, аккуратно отгибаете гтц как показано на фотографии, чтоб вытащить вакуумник нужно еще снять аккумулятор и бачок с тосолом. Далее вставляем новый вакуумник, прежде чем его прикрутить, нужно вставить палец обратно в педаль, потом закручиваем гайки с обратной стороны вакуумника, аккуратно, чтобы не сломать трубки, одеваем гтц на шпильки и закручиваем гайки. Одеваем все, что снимали, вставляем фишки на место. Вот и все вакуумник поменян. Делов на 40 минут. Ничего доливать и прокачивать не надо)

Цена вопроса: 1 300 ₽

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – он крепится за кронштейн к моторному щиту (Это щит, который разделяет подкапотное пространство и салон автомобиля) и в него установлен главный тормозной цилиндр, который кстати тоже время от времени подлежит замене (Когда изнашивается этот цилиндр, с тормозами начинается проблема, машина может не тормозить, могут тормозить только два колеса из всех четырех имеющихся, тормозная жидкость ещё быстро может заканчиваться и сам цилиндр течь может), благодаря данному цилиндру и благодаря вакуумному усилителю, на современных автомобилях и происходит торможение, кстати вакуумник работает благодаря впускному коллектору (На инжекторах, за счёт ресивера) и поэтому когда двигатель заведён тормоза мягкие и на них очень легко нажимать, а когда его глушишь, давление воздуха во впускном коллекторе пропадает и педаль намного (Ощутимо) тяжёлой становиться.

Примечание!
Заменить данный усилитель тормозов сможет любой человек который имел хоть какой то опыт при ремонте автомобиля, а для его замены, понадобится небольшой, но всё же редкий набор инструментов, который не у всех людей и встретишь, а именно: Пассатижи нужны будут, вороток и к нему накидные головки (Если есть удлинитель, то им лучше запастись), если воротка нет, тогда все ключи которые у вас есть возьмите, благодаря накидным и гаечным, его тоже снять можно, но это очень не удобно будет!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
В подкапотном пространстве он располагается на моторном щите (Указан красной стрелкой), а за моторным щитом, сразу идёт салон у автомобиля, в салоне же можно будет найти толкатель вакуумного усилителя тормозов, который подсоединяется к педали тормоза (При снятии усилителя, этот толкатель от педали отсоединить придётся) и поэтому примерное нахождение усилителя тормозов из салона, по этому толкателю очень легко определить, когда усилитель снимать соберётесь, сразу поймёте о каком толкателе идёт речь.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При неисправности усилителя тормозов, либо тормоза пропадут, либо же двигатель начнёт работать неровно на холостом ходу, на самом деле симптомов очень много, потому что на каждом автомобиле всегда по разному выявляется неисправность усилителя тормозов, на какой то машине, что при заглушенном моторе, что при заведённом, педаль с одним усилием будет нажиматься, на какой то, при нажатии на педаль, холостой ход будет нарушаться и машина начнёт глохнуть, но проверка работоспособности всегда одна и та же, на заглушенном движке, нужно нажать раз 5-6 на педаль тормоза, в последний раз нужно оставить педаль нажатой и завести двигатель у автомобиля и как только он заведётся, педаль обязательно должна будет чуть-чуть провалиться, если всё так и есть, то усилитель исправен.

Примечание!
Ознакомится со всеми неисправностями вакуумного усилителя тормозов, вы можете в видео-ролике, который размещён чуть ниже, в нём показывается весь пример на классическом автомобиле, но суть в том, что данный усилитель на всех автомобилях работает идентично (Снимаются они только лишь по разному, а принцип работы у них у всех один) и поэтому если у вас передний привод, а в ролике рассказывается вообще про задний, то особого внимания на это не обращайте, потому что как мы уже сказали, принцип работы у вакуумного усилителя на всех машинах один!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Если вдруг у вас выйдет из строя вакуумный усилитель тормозов, тогда переходите именно к его замене и покупайте новый, ремонтировать родной мы вам категорически не рекомендуем, потому что вряд ли что то хорошее из этого выйдет, тем более докупать рем комплект по любому придётся, а это тоже потраченные деньги и ещё не известно, сможете ли вы правильно заменить все изношенные детали в нём или нет, потом собрать вакуумник придётся, таким образом, чтобы воздух не стравливался из него и он прекрасно работал!

Снятие:
1) Перед тем как приступать к снятию усилителя тормозов, проверьте, нормально ли подсоединяется вакуумный шланг (Указан синей стрелкой) к обратному клапану (Указан красной стрелкой), обязательно заведите автомобиль и посмотрите воздух не травиться ли из этого шланга, из клапана (Отсоединять только ничего не нужно, на фото все отсоединено, только чтобы вы могли понять, где клапан располагается, где шланг и куда вся эта система подсоединяется, кстати место подсоединения указано зелёной стрелкой).

Примечание!
Полностью рекомендуем пройтись по шлангу, он к штуцеру впускного коллектора подсоединён, везде проверьте, не травиться ли не откуда воздух, в противном случае замените шланг или обратный клапан на новый!

2) После полной проверки, переходите к снятию вакуумника с автомобиля, для этого сперва отсоедините колодку проводов которая указана стрелкой, от верхней крышки тормозного бачка и отведите её в сторонку.

3) Затем с пассатижами переберитесь в салон автомобиля и подлезьте под то место, где педали установлены, к педали тормоза (Вернее к её кронштейну) будет крепится тот самый толкатель о котором мы говорили чуть выше, данный толкатель идёт от вакуумного усилителя тормозов и когда педаль выжимается, вакуумник приступает к работе, этот толкатель будет нужно отсоединить, для его отсоединения снимите стопорную скобу пассатижами (см. фото 1) которая крепит палец и после чего, выньте палец из кронштейна педали тормоза (см. фото 2) и сразу же можете отсоединять толкатель.

4) После проделанных операций, снова в подкапотное пространство перебраться будет нужно и находясь там, отсоедините шланг который к обратному клапану подсоединён (Он хомуток крепится, на фото обратный клапан синей стрелкой указан) и следом выкрутите две гайки (Примерное их местонахождение, указано красными стрелками), которые крепят главный тормозной цилиндр к вакуумного усилителю тормозов и после этого аккуратно отведите цилиндр от усилителя тормозов, только снимать его не нужно и тормозные металлические трубки которые к нему подсоединены, тоже отсоединять не нужно.

5) И в завершение, выкрутите четыре гайки которые крепят кронштейн на котором располагается усилитель тормозов к щитку мотора (Две гайки указаны стрелками), как только они будут откручены, можете потихоньку снимать усилитель вместе с кронштейном, если их вдруг разъединить захотите, тогда после снятия, выкрутите две гайки которые кронштейн к усилителю тормозов крепят и можете разъединять эти две вещи.

Установка:
Новый усилитель тормозов ставится в обратном порядке снятию, если вдруг окажется что на нём кронштейна нет, тогда кронштейн со старого снимите, отвернув две гайки как мы уже сказали.

Дополнительный видео-ролик:

Примечание!
Увидеть наглядный пример того как неисправный усилитель тормозов может влиять на работу двигателя на холостом ходу, вы можете из видео-ролика, который точно так же мы закрепили ниже:

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 своими руками: видео

Вакуумный усилитель ВАЗ-2109 предназначен для «облегчения» нажатия на педаль тормоза. Размещается агрегат под капотом за основным цилиндром и связан непосредственно с педалью при помощи штока. Чтобы определить, нужно проводить замену вакуумного усилителя или нет, обратите внимание на усилие, которое необходимо прилагать к тормозному устройству, чтобы машина остановилась.

Как обследовать исправность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109

Проверка поломок вакуумного усилителя ВАЗ-2109 предполагает такие действия владельца машины:

  1. Выключите двигатель.
  2. Нажмите на педаль тормоза 5 раз.
  3. Зажмите тормозную педаль и удерживайте ее.
  4. Заведите двигатель автомобиля.

Как в идеале должен вести себя ВАЗ-2109? Если вакуумное приспособление работает корректно, рычаг уходит вперед плавно и без особых усилий. Если сомневаетесь в точности «диагноза», явный признак поломки вакуума – шипение, возникающее на участке подключения трубопровода впускного коллектора к штуцеру клапана, который крепится в обратном направлении к вакуумному усилителю.

Специалисты на СТО рекомендуют автолюбителям исследовать такие характеристики:

  • целостность патрубка, который подходит к прибору;
  • плотность прилегания магистрального компонента, находящегося на штуцере.

Шипение проявляется, когда ослаблен крепеж.

Очень хорошо заметен начальный этап неисправности вакуумного усилителя в ВАЗ-2109, особенно когда речь о карбюраторе. Рычаг, отвечающий за тормоз, еще хорошо выжимается, торможение вполне информативное, но уже можно заметить такие неблагоприятные свойства:

  1. Находясь на холостом ходу, мотор как будто троит.
  2. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, холостой ход приходит в норму.
  3. При влиянии на акселератор в нейтральном положении, вне зависимости от регуляции карбюратора, появляются «провалы».

Если обозначенные признаки присутствуют, тогда есть смысл извлечь из штуцера вакуумного приспособления при работающем моторе патрубок, а после прикрыть шланг пальцем или каким-то предметом. Если холостой ход пришел в норму, значит ничего кроме замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 сделать больше нельзя.

Если поломка произошла в пути, управление автомобилем следует продолжить с включенным вакуумным усилителем (ВУТ), хоть педаль станет более жесткой и не такой податливой, информативность по-прежнему останется идеальной.

Инструкция по замене ВУТ своими руками на ВАЗ-2109

Прежде чем поставить новый агрегат для тормозов, необходимо демонтировать изношенный. Для этого первоначально следует отсоединить педаль от штока усилителя. Демонтируют приспособление исходя из участка размещения педального узла. Для этого рассоедините 2 единицы, которые закреплены штифтом, сделать это легко при помощи отвертки с плоским наконечником.

Далее подлезьте под капот, удобнее делать это когда автомобиль находится на эстакаде или на смотровой яме:

  1. Открутите колодку, отвечающую за питание измерителя уровня тормозной жидкости в машине.
  2. Снимите кронштейн, фиксирующий магистрали гидравлического типа в соответствии с рамой ВАЗ-2109. Гайку легко открутить головкой маркировки 10.
  3. Вооружившись ключом на 17, снимите основной тормозной цилиндр. Заметьте, что отсоединить нужно 2 гайки.
  4. Теперь вакуумный усилитель доступен для проведения последующих манипуляций. Извлеките патрубок, который связывает усиливающую камеру и коллектор впускного формата.
  5. Снимите распорку со стока на переднем плане.
  6. Применив вороток, удлинитель, карданный шарнир и головку на 13, выкрутите 4 гайки, отвечающие за крепление вакуумного усилителя тормозов на шпильках кузова.
  7. Извлеките усилитель со шпилек и достаньте из-под капота.
  8. Осмотрите обратную сторону усиливающего тормоза устройства – все детали подлежат демонтажу. Для этого подцепив головкой на 17 две фиксирующие гайки, снимите корпус из металла, потянув на себя. Пыльник снимается со штока без усилий.
  9. Прикрепите кронштейн к резиновому уплотнителю на новом ВУТ, следуя обратному порядку шагов.

Читайте также: Где находится реле поворотов ВАЗ-2107

Правила обязательные для соблюдения монтажа нового ВУТ

Пи установке нового вакуумного механизма учитывайте следующие правила:

  • соединение штока ВУТ с педалью тормоза производится после размещения приспособления на фиксирующие шпильки;
  • чтобы довести уплотнительные компоненты до совершенства, смажьте пространство между цилиндром тормозов и вакуумным устройством герметиком;
  • шток ВУТ в ВАЗ-2109, который влияет на основной тормозной цилиндр, находящийся с лицевой стороны каркаса, может в момент транспортировки или установки передвинуться. Поэтому для проверки состояния изделия нажмите его до упора.

Определить правильность монтажа вакуумного усилителя тормозов не составит труда – педаль тормоза при верной установке изделия работает без сбоев.

Видеоинструкция о том, как своими руками осуществить замену вакуумного усилителя для тормозов в ВАЗ-2109, представлена ниже:

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109 21099 2108 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию как своими руками заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Открываем капот, снимаем клапан со шлангом.

Для замены вакуумного усилителя, нам нет необходимости в снятии главного тормозного цилиндра, также не нужно после этого прокачивать тормоза. Открутим два болта крепления ГТЦ к усилителю:

Снимаем с него фишку проводов, чтобы не было натяжения. Отводим главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя. Переходим в салон, отщёлкиваем защёлку:

Пальцем надавливаем на шток, который защёлка удерживала. Откручиваем гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя, для этого используем головку на 13 и карданчик:

Всего будет 4 гайки крепления. После этого вакуум можно вытаскивать. Фиксируем его в тисках, демонтируем пыльник, откручиваем кронштейн:

Переставляем кронштейн на новый вакуумный усилитель тормозов, вместе с пыльником. При установки ВУ, его шток должен находится в таком положении:

Сборку проводим в обратной последовательности. Перед тем как начать движение, в обязательном порядке нажимаем несколько раз на педаль тормоза, проверяем работу всех тормозов, только после этого можете ехать.

Видео замена вакуумного усилителя тормозов в ВАЗ 2109, 2108, 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 255; За сегодня: 1

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:
  • Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Сегодня закончил очередной "улучшайзинг" для своей малышки.
Несколько лет назад у меня умер родной ВУТ, а именно лопнула пластмассовая мембрана. Я купил новый и ездил с ним до весны этого года. Весной снова при нажатии на педаль тормоза начинал троить двигатель. Снял разобрал, оказалась манжета. Благо был в резерве ремкомплект, заменил и радовался пару месяцев. Потом, почему-то, начала западать педаль тормоза, а именно после того как перестаёшь давить на педаль она всё равно оставалась "утопленной" некоторое время, а потом отходила на своё место. Я особо значения этому не предавал — тормоза есть, двигатель при нажатии на тормоз не троил, значит ВУТ целый. Но в последнее время педаль вообще перестала возвращаться пока не заглушишь двигатель, только после этого через пару секунд педаль возвращалась на своё место, плюс ко всему заметил подпотевание ВУТа возле ГТЦ. В общем меня это задолбало и решил я заменить весь этот механизм управления тормозами, а именно ВУТ+ГТЦ. Уже давно в нете присматривал инфу о том как ставят ВУТ с Нивы 21214 и после этого балдеют от тормозов. Так что в свете последних событий я тоже решился на это. Перелопатив кучу инфы об этом я нашёл что некоторые переделывают и с ВУТом от Калины (Приоры), разница между ВУТами от Нивы и Калины в длине штока к педали тормоза. В общем погнал я на авторынок. Какого же было моё разочарование когда на всём авторынке я не нашёл ни одного ВУТа от Нивы. Пришлось брать от Приоры, за одно и ГТЦ с новым бачком и передние пружины (задние уже прикупил ранее) и ещё пару мелочей. ГТЦ взял всё таки родной (ВАЗ 2108), а не от Приоры, потому как на Приоре другая резьба на тормозных трубках! Кстати, На всём авторынке нашёл всего лишь двух продаванов с такими ВУТами, что для меня было удивительно! Может потому что цена на них кусючая, не знаю.
В общем пригнал я в гараж и начал колдовать как подружить ВУТ от Приоры с ГТЦ от ВАЗ 2108.

Полный размер

Вот этих двоих мне надо как-то подружить

Сравнив по чертежам ВУТ от Приоры с родным я увидел разницу в посадочном месте ГТЦ и штоке толкателя. Эту разницу я решил компенсировать самодельной вставкой.

Полный размер

Диаметр штока толкателя

Т.е. если взять трубку с внутренним диаметром 10 мм то с неё получится отличная насадка на толкатель. Порывшысь у себя в закромах нашёл как раз такую. Обрезок от потолочной сушилки для белья. Когда-то устанавливал на балконе, и пришлось укорачивать.

Полный размер

Будущая вставка

На родном ГТЦ место куда должен упираться толкатель имеет внутренний конус

Полный размер

Родной ГТЦ, так же на нём есть сектор на фланце, который придётся тоже как-то заполнить. Об этом чуть позже.

Ответку для этого конуса решил сделать из болта М10.

Полный размер

Берём болт фрезеруем вручную на наждаке, и токарим дрелью об наждак. В итоге получаем

Полный размер

вот такой конус!

Берём трубку отмеряем по ВУТу и отрезаем.

Полный размер

На толкатель, на всякий случай, вкидываем шайбу на 10 — трубка-то тонкостенная, мало ли.

Полный размер

Далее вырезал прокладки из сырой резины

Полный размер

для сектора в два слоя (чтоб высоту заполнить) и колечко во фрезерованный паз. После ещё понадобилось вырезать и на весь фланец, фото не сделал забыл

Ну и собираем всё это в кучу

Полный размер

Естественно закралось сомнение в герметичности. Ну пришлось поцеловать взасос обратный клапан ВУТа (чего не сделаешь ради свой малышки!), потому как других приспособ у меня в арсенале для этого нет. Подсосов и шипений не услышал — это порадовало!
Теперь настала вторая часть марлезонского балета. Надо удлинить шток к педали тормоза. В нете видел что берут и просто приваривают кусок кругляка. Мне почему-то этого не захотелось делать. Поискав у себя в закромах я нашёл заготовку для шпонки почти подходящей толщины.

Полный размер

Подточил до нужной толщины и поснимал фаски для сварки

Решил крепить на болт М8 + наварить ограничители. В итоге вышло вот это

Полный размер

Фото не очень удачное

Ну а вот так это выглядит уже в сочленении

Полный размер

Полный размер

гайку позже заменил на гайку с капролоном. Шляпу болта подточил для уменьшения толщины. Как оказалось после установки не зря!

Далее снимаем родной ВУТ и замеряем длину штока

Полный размер

Под этот размер делаем свой удлинитель

Полный размер

удлинитель решил сделать с регулировкой. Купил удлинённую гайку М10 и приварил в стык ушки

Ну и в итоге получаем

Полный размер

Всё, пошёл устанавливать. Процесс установки такой же как при родном ВУТе: крепления ВУТа к кронштейну то же самое, переделывать ничего не надо (разница в одном на Калине шпильки М8, а на родном 10 мм с шагом 1 мм, но всё подходит свободно), под капот ВУТ на родное место становится отлично и ни чему не мешает!

Полный размер

Вот и новенькие тормозилки!

Попробовал прокатиться. Я читал, что тормоза становятся как на иномарках, но это как раз тот случай когда говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Я не мог прекратить их пробовать! Это был такой кайф от мягенькой педали тормоза! Тормоза стали абсолютно другими! Придётся привыкать к новым тормозам…

Ну вот в принципе и всё. Для тех кто решится на такую переделку, если у вас есть возможность обратиться к токарю то сделайте вот такой переходник. Это вам значительно сократит время

Лада 21099 Green Crocodile 67 › Бортжурнал › Замена Вакуумного Усилителя Тормозов ваз 21099 (карбюратор)

Тормоза как тормоза. Катаясь как то не замечал ни того что плохо стало тормозить или что то есче.
Через месяц увидел что начали плавать обороты и при нажатии на тормоз стало слышно шипение.
Так как тормозная жидкость не уходила и все патрубки и клапан были целые то надо менять вакуумник.

Все заняло около двух часов неспешной работы был Купил Вакуумного Усилителя Тормозов .
1 — Первым делом залез в салон и снял стопорную скобу с болта крепления педали тормоза.
2 — Затем отсоединил шланг Вакуума и открутил две гайки главного тормозного цилиндра от вакуумника.
3 — Затем снял распорку кузова переднюю так как она мешалась и не давала вытащить вакуумник.
4 — Сняв распорку я открутил крепления трубок от моторного щитка что бы отодвинуть главный тормозной цилиндр и вытащить его на себя перед этим открутив его крепление — 4 гайки — это сложно еле пальцы подлезли.
5 — Все аккуратно отогнув и вытащив ни чего не сломав я поставил новый (со старого взял только крепления его к моторному щиту) и все собрал в обратной последовательности, так же промазав место крепления главного тормозного цилиндра к Вакуумного Усилителя Тормозов герметиком для того что бы было плотно и не подсасывало воздух .

Ну и все, тормоза стали заметнее лучше и уже начинали схватывать ближе к середине хода педали тормоза.
Пропали посторонние звуки и плавающие обороты.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 490 ₽ Пробег: 187 125 км

Доработка тормозов ВАЗ 2109! ВУТ и ГТЦ от Нивы — Лада 2109, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем здрасти!
Ну как сказать доработка, вернее частичная, ну или с чего надо начинать (чисто мое мнение)!
Потек изначально главный тормозной, причем потек гад во внутрь, в ВУТ. Я месяц искал куда уходит тормозуха, все облазил с лупой как Шерлок Хомс, куда же она девается. В итоге открутил гайки и отодвинул главный тормозной, и о чудо вот она зараза, потихонечку заполняла ВУТ. В итоге поменял ГТЦ и поехал довольный. Правда счастье было не долгим, начал перепускать ВУТ, поначалу не очень, а недели через две, в салоне при нажатии стоял свист и тормозить приходилось "двумя ногами". Пошел в магазин за новым ВУТом, разговорился с продавцом что да как, а он мне и говорит: "Бери приоровский вместе с ГТЦ, тормоза будут гораздо лучше, правда только надо будет с мастером договориться так как кое что надо переделать". Меня эта идея зацепила, по поводу договориться с мастером думаю что не проблема, че там себя самого то уговаривать, а вот насчет доработки тормозов еще раньше как то идея проскакивала, но все откладывал. В итоге пришел домой, ну и как всегда "окей гугл", чем же отличается приоровский от девятошного и чаво надо переделывать. Посмотрел ужаснулся и начал шустрить, искать че нить по проще, ну и как говориться кто ищет, тот всегда найдет, нашел то что проще некуда.
Короче переходим ближе к делу, почитал и нашел что от новой инжекторной нивы 3-ех дверной все подходит без переделок. С этой веселой мыслью полетел точнее покрутил педали в магазин, взял в руки данное чудо и обалдел, все один в один только он 9 дюймов (восьмерошный 8) и ГТЦ короче но больше в диаметре больше.
Обошлось в 3250 плюс отдельно бачок. Прилетел к себе на работу, с сие чудом, снял все свое, а вот поставить не смог. Ни че смертельного, просто надо было просверлить два отверстия диаметром 8 мм (на фото отмечено) в кронштейне ВУТа, ровно напротив старых и все, абсолютно все. ВУТ с ГТЦ и бачком замечательно встали, правда штатный корпус воздушного фильтра не влазит, буду ставить нулевик с загородкой. А ну еще одна доработка была, бачок не очень качественного отлива был, наполнился на половину (на правую половину), а левую пришлось прорезать. Ну вот в принципе и все, прокачать пришлось только перед, сзади воздуха не было, прокатился, по нажимал, все супер тормоза супер, педаль мягкая, правда думаю пружину поменять, как то возвращается педаль не особо.

Полный размер

Старый ВУТ

Полный размер

Отверстия которые необходимо просверлить

Полный размер

Вот как все выглядит по окончанию

Полный размер

Вот как все выглядит по окончанию

Полный размер

Номер ГТЦ и ВУТа

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2109: замена своими руками

В статье мы рассмотрим, как производится замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109. Кроме того, мы уточним методику диагностики этого узла. Фактически, усилитель - это сердце всей тормозной системы автомобиля. Именно с его помощью создается усилие для лучшей остановки. От того, насколько безопасно будет управлять автомобилем, зависит исправность этого устройства. Следует отметить, что при выходе из строя ВУТ для эффективного торможения будет сложно нажать на педаль - нога встретит сильное сопротивление.

Признаки поломки усилителя

Есть несколько признаков, по которым можно говорить о неисправности вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109:

  1. Эффективность остановки очень низкая. Когда нажимаешь на педаль, не чувствуешь, как происходит торможение. Остановить машину становится практически невозможно. Иногда наблюдается сильный возврат на педаль.
  2. Педаль тормоза становится слишком тяжелой, ее трудно нажимать.
  3. При нажатии на педаль скорость коленчатого вала значительно падает.

В случае появления первых двух признаков отказа топливно-химического агрегата необходимо провести диагностику элемента. Не факт, что вышел из строя усилитель.


Если происходит падение частоты вращения коленчатого вала при нажатии на педаль тормоза, необходимо проверить, нет ли утечки воздуха во впускном тракте двигателя. Обязательно проверьте все вакуумные шланги. Когда воздух не засасывается, можно говорить о наличии поломки в конструкции усилителя.Далее в статье мы поговорим о замене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109.


Перед началом работы нужно подготовиться. Машину лучше всего устанавливать на ровной площадке. Возле водительской двери должно быть достаточно места, чтобы она открывалась свободно. Также рекомендуется полностью отключить аккумулятор - он может помешать демонтажу механизма.

Начальный этап демонтажа

Перейдем ближе к снятию предмета. При замене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109 (цена нового 800-1000 руб.) Понадобится минимальный набор инструментов, слить жидкость из системы не нужно.Обязательно убедитесь, что новый усилитель должного качества. Впоследствии при установке следуйте всем рекомендациям, приведенным в статье.


Для начала нужно отсоединить шток усилителя тормозов от педали. Перед этим нужно снять шплинт, которым соединяются шток усилителя и педаль. Обратите внимание, что с одной стороны на нем есть удерживающий зажим, который необходимо снять с помощью плоскогубцев. Затем необходимо отсоединить шланг от усилителя в моторном отсеке.Для этого вам просто нужно с небольшим усилием вынуть его из штуцера. Никаких инструментов не требуется.



Окончательный демонтаж

Теперь вам нужно открутить две гайки, которыми главный тормозной цилиндр крепится к корпусу усилителя. После этого необходимо протолкнуть его как можно дальше, но стараться не сломать трубки. Не нужно проделывать лишнюю работу, открутите все линии, соединяющие главный цилиндр с исполнительными механизмами на колесах. Так как в этом случае придется прокачивать всю систему.Снимается пылесос довольно просто, нужно лишь снять тормозной цилиндр.

Затем отверните четыре гайки, которыми корпус усилителя крепится к корпусу. А точнее, между ним и корпусом еще есть скоба. Именно он установлен на теле. Здесь вас ждет самое сложное. Доступ к застежкам очень проблематичный, поэтому придется немного попотеть.

После того, как вы открутите все гайки, необходимо вынуть усилитель из-под капота. И откручиваем до конца крепление кронштейна усилителя.Это две гайки, открутить их не очень сложно.


Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 убедитесь, что во впускном тракте создается разрежение. Без него не может работать усилительный механизм.

Установка нового усилителя

Установите в обратном порядке. Сначала закрепите кронштейн. Обязательно наденьте на шток резиновый кожух, который не допустит попадания пыли в механизм. Затем вакуумный кожух устанавливается вместе с кронштейном на автомобиль.

Теперь можно делать орехи. Обратите внимание на то, как соединяются шток усилителя тормозов и педаль. Бывает, что шплинт затянут, после чего педаль может не вернуться. В этом случае с помощью напильника следует немного уменьшить диаметр шплинта.


Наконец, проверьте затяжку всех резьбовых соединений. Убедитесь, что вакуумный шланг установлен правильно. После этого можно приступать к эксплуатации автомобиля. Новый вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ-2109 может прослужить 5 лет и более, в зависимости от интенсивности использования автомобиля.

зачем, как помочь «железному коню»

Что делать, если завелся двигатель ВАЗ 2109? Эта проблема очень распространена, и по ее причинам тройных двигателей тоже может быть много. Когда говорят, что двигатель троит, это значит, что не работает один цилиндр двигателя. Из-за этого получается дисбаланс, который легко определяется на слух: двигатель работает ровно, но с отказом. Эта неисправность возникает на холостом ходу двигателя ВАЗ 2109.
Почему может не работать цилиндр? И вообще, что значит "не работает цилиндр"? Все мы знаем, что двигатель внутреннего сгорания содержит внутри рабочие цилиндры, в которых сжигается горючая смесь.При сгорании горючей смеси происходит положительная работа, когда газы, расширяющиеся в результате сгорания, опускают поршень вниз, прокручивая коленчатый вал ... Если все четыре цилиндра работают, то обороты двигателя равны, это видно по тахометр и слышно на слух. Так вот, если по каким-то причинам смесь не воспламеняется в одном цилиндре или не проделана положительная работа по опусканию поршня, то двигатель троит. Тогда игла экономайзера начнет дергаться и обороты двигателя ВАЗ 2109 будут нестабильными.
Причина тройного двигателя №1 в том, что в цилиндр не подается искра:
а) Неисправное зажигание свечи ВАЗ 2109. Свеча зажигания может быть пробита в кузов, либо у свечи зажигания может быть неправильный зазор. Чтобы проверить состояние свечи зажигания, ее откручивают от двигателя и прислоняют к массе. Затем, прокручивая стартер, визуально проверяем наличие искры на свече. Естественно, свечу нужно держать плоскогубцами, а еще лучше плоскогубцами в резиновых перчатках.Тот, кто уже получил разряд 20 кВ, согласится, что безопасность никогда не бывает лишней.

Имейте в виду, что даже если на скрученной свече проскочит искра, это не дает 100% гарантии ее работоспособности. Поскольку внутри цилиндра совершенно другие физические условия.
б) Пробой высоковольтного провода ВАЗ 2109. Если высоковольтный провод оборван, то искра будет очень слабой, либо ее не будет совсем.


Про безопасность я писал чуть выше именно потому, что у меня был проколот высоковольтный провод как причина тройки ВАЗ 2109.Решил перевезти их при работающем двигателе и по неопытности взял голыми руками. При поражении электрическим током мышцы ладони не работают, и вы сами не можете отпустить провод из руки. Хорошо, что рядом был друг. Так что будь осторожен.
в) Неисправность распределителя зажигания ВАЗ 2109. Из-за внутренних неисправностей: подгорание контактов, механический износ и т. Д. Может возникнуть ситуация, что искра не пройдет от распределителя до определенного цилиндра.


г) Датчик Холла. При частичной неисправности датчика Холла он может передавать импульсы с барабана на вал распределителя ВАЗ 2109 и не генерировать импульсы на выключатель. То есть будет искровой разрядник.
Причина тройного двигателя №2 - утечки воздуха:
а) Утечки воздуха через шланг вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109. Этот шланг подключается к впускному коллектору двигателя и если через него всасывается воздух, то топливная смесь будет обедненным, и двигатель может утроиться.


б) Утечка воздуха через шланг вакуумного корректора распределителя зажигания ВАЗ 2109.


в) Утечка воздуха через прокладку между впускным коллектором и карбюратором.
г) Утечка воздуха через резинку электромагнитного клапана холостого хода ВАЗ 2109.
Причина тройки №3 - недостаточная компрессия в цилиндре.
а) Прогорание поршня. Если поршень сгорел, то во время такта сжатия внутри цилиндра не будет развиваться давление, и горючая смесь улетит в картер.Через систему вентиляции ОГ газы поступают в воздушный фильтр ВАЗ 2109 на дожигание.
б) Прогорание компрессионных колец. Точно так же давление в цилиндре стравливается через сломанные кольца.
в) Прогорание впускных или выпускных клапанов.
г) Неправильная регулировка клапана.
д) Упрочнение сальников штока клапана. Закаленный шток клапана не позволяет клапанам плотно закрывать впускные / выпускные отверстия цилиндра.
е) Прокладка ГБЦ выгорела и все давление уходит в систему охлаждения.Как правило, при этом взрывается бак с антифризом, а сам антифриз находится в масле.
Если не знаете, как определить, какой цилиндр в двигателе не работает, то ничего страшного, все просто. Надевайте резиновые перчатки. Посасыванием установите холостой ход двигателя ВАЗ 2109 на полторы тысячи оборотов в минуту. И поочередно отгибайте высоковольтный провод от каждого цилиндра. Проволока оттянута назад, двигатель поменяли? Он начал трястись, задыхаться, заглох? Так что с этим цилиндром все в порядке, он работает.Вставляем обратно высоковольтный провод и отключаем следующий цилиндр. Если при выбросе высоковольтного провода работа двигателя никак не меняется, значит
этот цилиндр не работает.
Исправен, идентифицирован холостой цилиндр. Теперь вы можете проверить, причина тройки в отсутствии искры или нет. Свечу откручиваем, зажимаем плоскогубцами, доводим до массы и крутим стартером. Если на свече мощная хорошая искра, то причина тройки этого двигателя Ваз 2109 кроется среди причин 2 и 3.
Следует отметить, что если двигатель троит из-за утечки воздуха, то поочередный перекос высоковольтных проводов
не даст никакого эффекта и невозможно определить неработающий цилиндр. В этом случае причиной тройного образования будет переобедненная горючая смесь.
На главную

Автолюбители говорят, что двигатель ВАЗ 2109 троит карбюратор, когда у него работают только три из четырех цилиндров. На таком моторе можно даже ездить, но лучше устранить неисправность, а если переедете, то прямо в сервисный центр... Дело в том, что несгоревшее топливо в неисправном цилиндре смешивается с маслом в картере, нарушается режим смазки, и двигатель интенсивно изнашивается. Лучше не нагружать двигатель такими экспериментами.

Обнаружение неисправного цилиндра

Характерное изменение звука работающего двигателя лучше всего слышно из боковой выхлопной трубы ... Пропуск каждого четвертого хлопка приводит к своеобразному изменению звука, отчетливо различимому на холостом ходу.Это касается как карбюраторной версии, так и инжектора ВАЗ 2109. Чтобы запомнить этот звук, можно в исправном двигателе снять провод с одной из свечей зажигания и запустить двигатель. Один раз услышав, как троит двигатель ВАЗ 2109, этот звук ни с чем не спутаешь.

Определить, какой именно цилиндр не работает и почему двигатель переходит в холодный, можно методом испытаний. Эта работа связана с контактом с высоковольтной частью электрической системы и требует соблюдения мер предосторожности.Надевайте резиновые перчатки, подставляйте сухой резиновый коврик, избегайте контакта с кузовом автомобиля во время работы.

Порядок ваших действий следующий.

  1. Отрегулировать холостой ход воздушной заслонки на уровне 1500 об / мин.
  2. Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания первого цилиндра.
  3. Если скорость упала, цилиндр работает нормально. Если обороты не изменились, неисправен именно этот цилиндр.

Убедитесь, что все остальные цилиндры работают нормально один за другим.Большинство конкретных причин, по которым карбюраторный двигатель ВАЗ 2109 троит, относится к одной из трех групп:

  • неисправности системы зажигания;
  • поломка вакуумного усилителя тормозов;
  • Выход из строя элементов цилиндро-поршневой группы.

Причины указаны в порядке уменьшения возможности самостоятельного ремонта при наличии на ВАЗ 2109 двигателя троита.

Заменить залитую свечу легко, а вот перегоревший клапан - сложно.

Неисправности системы зажигания

Одной из наиболее частых причин возникновения триплета является отсутствие искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в камере сгорания. Возможны две специфические неисправности:

  • выход из строя соответствующей свечи зажигания;
  • неисправность высоковольтного провода, ведущего к этой свече.

Отвинтите соответствующую заглушку и осмотрите ее. Наличие сажи, масла, лакового налета свидетельствует о ненормальной работе свечи и ее близком выходе из строя.Частая причина выхода из строя свечей - низкое качество топлива. Это сказывается на работе всех четырех свечей, но при выходе из строя одной из них двигатель начинает работать втрое. Оказывается, некачественное топливо может быть косвенной причиной тройки мотора.

Не рекомендуется проверять работу свечи зажигания визуально, по наличию прыгающей искры в рабочем зазоре при работающем двигателе. Даже наличие искры при атмосферном давлении на открытом воздухе не дает 100% гарантии правильной работы свечи зажигания в цилиндре.Причем отсутствие искры не обязательно связано с выходом из строя свечи, это может быть связано с высоковольтным проводом ... Провода проверяются на соответствие фактического сопротивления номинальному, указанному на его изоляции.

Высоковольтные провода нельзя менять по одному. При выходе из строя весь комплект подлежит замене.

Отказ вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) ВАЗ 2109 формально не связан с работой цилиндров.Но выход из строя ВУТ может привести к выходу из строя третьего цилиндра. Двигатель начнет работать втрое.

Вакуумный усилитель разработан для уменьшения усилия на педали тормоза, необходимого для эффективного замедления автомобиля. Для этого в ВУТ используется разреженный воздух, забираемый из впускного коллектора. Штуцер всасывающего шланга оборудован обратным клапаном, расположенным рядом с камерой сгорания третьего цилиндра. Именно этот цилиндр перестает работать при выходе из строя усилителя или повреждении подающего шланга.

Всасывание происходит за счет повреждения атмосферным воздухом, смесь обеднена, воспламенения не происходит. Часто сбои в работе ВУТ сопровождаются значительным увеличением усилия на педали тормоза, она становится «тупой», не обеспечивает должного торможения. Бывает, что при нажатии на педаль тормоза двигатель перестает отключаться и работает нормально, а при отпускании педали снова выходит из строя третий цилиндр. Все это верные признаки неисправности ВУТ и требуют немедленного реагирования.

Убедиться, что причина выхода из строя третьего цилиндра кроется в усилителе, достаточно просто.

Если у вас есть запасной усилитель, самостоятельная замена блока не составит труда и может быть произведена своими руками. Если вы идете в сервис, будьте трижды осторожны: ведь вы едете с неисправными тормозами.

Силовой агрегат - важнейший элемент транспортного средства. Именно с его помощью автомобиль может двигаться в заданном направлении. Естественно, любые проблемы с мотором моментально отражаются на удобстве использования машины.Главное - уметь их правильно распознать и вовремя обратиться за квалифицированной помощью, чтобы не усугубить ситуацию.

Некоторые проблемы просто мешают нормальному вождению. А другие вообще не дадут тебе сдвинуться с места. Но вне зависимости от серьезности поломки необходимо немедленно заняться ее устранением, так как мелкие неисправности могут привести к серьезным проблемам, если их вовремя не отремонтировать.

Причины почему троит двигатель

Проблема выхода из строя одного из цилиндров на профессиональном жаргоне называется моторной тройкой.Эта проблема может быть вызвана несколькими факторами. Выход из строя цилиндра будет моментально заметен водителю, так как приведет к большому количеству сопутствующих трудностей, среди которых стоит выделить:

  • падение мощности двигателя;
  • двигатель дергается на холостом ходу;
  • Блок питания
  • очень плохо запускается в холодную погоду;
  • увеличивается расход топлива;
  • горючая смесь полностью не выгорает в камере, а ее остатки выбрасываются непосредственно в катализатор.

Даже неопытному автовладельцу будет очень сложно не заметить такие проблемы. Они существенно усложняют жизнь и не позволяют полноценно пользоваться автомобилем. Поэтому при выявлении проблем, связанных с тем, что троит двигатель ВАЗ 2109, необходимо обращаться на СТО для диагностики.

Если двигатель троит на карбюраторном или инжекторном ВАЗ 2109, то это может быть связано со следующими причинами:

  • свеча зажигания неисправна;
  • перегорела проводка или из-за износа обмотки произошло короткое замыкание в моторном отсеке;
  • нет сжатия горючей смеси;
  • Топливо-воздушная смесь
  • не воспламеняется из-за отсутствия искры или некачественного топлива.

С карбюраторными моторами все довольно просто. Неисправность можно выявить самостоятельно, поочередно проверяя все комплектующие системы. Используя метод исключения, за несколько часов вы сможете полностью протестировать каждый узел и найти проблемное место ... Достаточно знать электрическую схему вашего автомобиля.


С форсунками все намного сложнее, так как они буквально забиты электроникой. Поэтому, чтобы ускорить процесс и ничего ненароком не сломать, лучше обратиться за компьютерной диагностикой... Программа самостоятельно определит все ошибки и отобразит их на экране ноутбука. На основании полученных данных можно будет принять решение о дальнейших процедурах, которые будут направлены на устранение проблемы.

Что делать, если в ВАЗ 2109 глохнет двигатель

Найти неисправность - это только половина дела. Далее необходимо разработать комплекс мер по его устранению. В перечень мер следует включить процедуры, которые помогут полностью избавиться не только от проблемы, но и от причин, ее вызвавших.В противном случае велик риск повторения старой поломки.

Следующие шаги могут помочь решить проблему:

  1. Замена свечей зажигания при износе.
  2. Изоляция проводки, если родная обмотка вышла из строя или полностью заменить оголенные провода.
  3. Полная проверка топливной системы и замена изношенных компонентов.

Но бывают ситуации, когда свечи, проводка и прочие элементы в порядке, а обороты двигателя на ВАЗ 2109 еще плавают.В этом случае вам нужно искать проблему в другом месте. Чаще всего это связано с износом трамблера. В этом случае проблема будет решена сразу после установки новой детали.

Также подобные ситуации могут возникнуть при наличии микротрещин в воздушных трубках, что приводит к утечкам воздуха. Заметить их невооруженным глазом очень сложно, поэтому придется снять все детали и проверить их с помощью ванны с водой. Нужно плотно закрыть оба конца и опустить шланг в воду.Если на поверхность поднимаются пузырьки воздуха, значит, трещины остались.


Замена шланга - дело несложное и затратное. Если проблема кроется в качестве топлива, то совет только один: никогда больше не заливать некачественное топливо в бензобак, так как экономия нескольких рублей может привести к необходимости ремонта на несколько тысяч. Заправляться лучше на проверенных станциях, которые имеют все необходимые разрешения на свою деятельность.

Также бывают случаи, когда вроде бы все проверили, но проблем не выявили и проблема осталась на месте.Здесь вам придется начинать все сначала и перепроверять еще раз, только более внимательно. Бывает, что двигатель троит из-за мелочи, на которую многие не обращают внимания. Когда возникает проблема, водитель думает, что причина лежит на поверхности, поэтому он ищет глобальные изменения, иногда не замечая мелких деталей.


Независимо от типа двигателя и года выпуска автомобиля силовой агрегат может быть поврежден. Поэтому у владельцев ТС всегда должна быть определенная сумма денег на внеплановый ремонт своего «железного коня».Коренастость не позволит застать человека врасплох даже в самой неожиданной ситуации.

Основным силовым агрегатом автомобиля ВАЗ 2109 является его двигатель. Любой посторонний звук беспокоит владельца машины.
Если двигатель троит на ВАЗ 2109, это говорит о неработоспособности одного или нескольких цилиндров. В этом случае мотор не будет развивать полную мощность, иметь необходимое тяговое усилие, повышенный расход топлива.
Какие причины вызывают это явление и как их устранить своими руками, эта статья предлагает вам ознакомиться.

Зачем троить двигатель автомобиля ВАЗ 2109

Троит 2109 возникает из-за неравномерного сгорания топлива в одном цилиндре.
Причинами этого могут быть:

  • Неправильная установка угла опережения зажигания.
  • Неисправность в системе вакуумного корректора распределения зажигания или в ускорительном насосе карбюратора.
  • Свечи зажигания пришли в негодность.
  • Обрыв высоковольтного провода.
  • Конденсатор неисправен.
  • Во впускном коллекторе или негерметичность карбюратора.
  • Сгорели поршни или клапаны.
  • Поршневые кольца сломаны.
  • Клапаны неправильно отрегулированы.
  • Прокладка в ГБЦ прорвалась.
  • Изношены, затвердели или разрушены.
  • Топливо используется очень низкого качества.
  • Карбюратор отрегулирован неправильно.
  • Вал распределителя и подшипник поворотной пластины изношены.
  • Нарушение герметичности мембраны вакуумного ускорителя зажигания.
  • Есть и другие причины, по которым троит двигатель ВАЗ 2109.

Совет: Определить, какой цилиндр перестал работать, можно, поочередно отсоединив высоковольтный провод от свечей, но работу нужно делать очень осторожно, чтобы не ударить. Подложите под ноги деревянную или резиновую опору, берите только чистую и сухую ветошь, снимайте только за проволоку, а не за колпачок, при манипуляциях нельзя касаться кузова автомобиля.
Для проверки нужно увеличить всасывание до 1500 об / мин на холостом ходу и по очереди снимать колпачки свечей.Падение оборотов двигателя говорит о том, что цилиндр в хорошем состоянии, отклонений нет - цилиндр не работает.

Как устранить некоторые причины трехдвигательного двигателя

Если в начальный период движения автомобиля ВАЗ 21093 двигатель троит, скорее всего, сломался ускорительный насос или вакуумный корректор распределителя зажигания. В этом случае проводится диагностика агрегатов и при необходимости ремонт или замена элементов.
Для работы вам понадобится:

  • Ключи на «10» и «8».
  • Отвертки шлицевые и крестовые.
  • Тряпка чистая.
  • Проволока медная без изоляционного слоя диаметром до 0,3 мм.
  • Компрессор.
  • Жидкость типа WD40.

Порядок операций:

  • Крышка снята. Для этого отверните гайку ключом на «10», ослабьте пружинные фиксаторы.
  • Воздушный фильтр вытащен. Ключом на «8» откручиваются четыре гайки, хомут на шланге вентиляции картера ослабляется отверткой в ​​месте соединения с клапанной крышкой и снимается с корпуса воздушного фильтра.
  • Отсоединяется шланг от привода вакуумного корректора распределения зажигания. Герметичность агрегата проверяют путем создания ртом вакуума воздуха.


  • Если воздух проходит, узел необходимо заменить. В другом случае необходимо:
  • Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта.
    При нажатии на рычаг привода дроссельной заслонки струи топлива должны выходить из двух распылительных трубок ускорительного насоса.Они должны быть плоскими и направлены в пространство между открывающейся створкой и стенкой диффузора. На фото показаны отверстия для отвода топлива.


Совет: При появлении струй лучше обратиться в автосервис для диагностики узла.

  • Если нет выхода топлива, необходимо снять шланги подачи топлива к карбюратору и слить его.
  • Туловище отделяется для управления воздушной заслонкой.
  • Провод, расположенный на холостом ходу электромагнитного клапана.
  • Винты крепления верхней крышки карбюратора.
  • Крышка снимается и ставится поплавком вверх.

Совет: не допускайте повреждения поплавков.

  • Осторожно подденьте отверткой и вытащите аэрозоль из патрубка.
  • Тонкая медная проволока используется для очистки отверстий распылительной насадки.
  • Распылитель продувается воздухом в направлении, противоположном направлению движения топлива.
  • Элемент установлен на место.
  • Не надевая крышку на агрегат, нужно нажать на рычаг привода дроссельной заслонки. Для ускорения из двух распылительных трубок насоса должны выходить струйки топлива.
  • Если их нет, нужно проверить отсутствие люфта в приводе и рычаге привода ускорительного насоса, легкость его движения. Для облегчения работы детали смазываются жидкостью WD40.
    Пришедшие в негодность детали заменяются новыми.
  • Снова проверяется работа ускорительного насоса.
  • Карбюратор собирается в обратной последовательности.
  • Если струйки снова отсутствуют, нужно обратиться в автосервис.

Причиной того, что двигатель троит на автомобиле ВАЗ 21093, может быть ненормальное состояние. Цена их невелика и перегоревшие свечи лучше сразу заменить.


Как самому поменять свечи зажигания поможет видео.
Итак:

  • В инструкции по эксплуатации, прилагаемой к автомобилю, указано, что свечи зажигания необходимо регулярно заменять.Даже наличие искры на скрученном элементе при атмосферном давлении не является фактом его полной работоспособности.
    Воспламеняется в более сложных условиях.
  • Заклинивание или поломка поршневых колец случаются не очень часто ... Это можно проверить, измерив компрессию.
    Если он низкий, то неисправность ГБЦ исключена. по-простому: в цилиндр наливается немного масла и увеличение компрессии говорит о поломке поршневой системы.

Любую неисправность в тройном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 необходимо своевременно устранять.Тогда энергоблок проработает надежно достаточно длительный период.

главная »Двигатель» ВАЗ 2109 плохо тянет инжектор. Строение двигателя: зачем, как помочь «железному коню»

Что делает блок двигателя ВАЗ 2109. Описание и модификации

Одной из самых известных разработок советских автомобилей является двигатель ВАЗ 2109 и его различные модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сей день.Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.

Надо сказать, что этот агрегат не считается одним из надежных, но он очень ремонтопригоден, что делает его довольно популярным среди автомобилистов.

Описание и модификации

Как такового «девятки» в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не производил. Все модели 2109 оснащались силовым агрегатом «восьмерка» и его модификациями. Конечно, во многих документах можно найти двигатель ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

А вот в технической документации завода производителя информации о двигателе 2109 не найти, так как такого мотора не существует. На все «девятки» за весь период их производства устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1,1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111- 80 (1.5i 8V) и ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i 8V).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими по объему, но имели достаточные силовые характеристики и динамику.Но с тягой не сложилось. Мощность двигателя ВАЗ 2109 составляет от 54 до 81 лошадиных сил. Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.

2111-80 (1.5i 8V)

11183-20 ​​(1.6i 8V)

Как видите, эволюция двигателей произошла от карбюраторного типа к инжекторному. Хотя с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивался расход топлива.

Остается еще один важный факт: где номер двигателя на старых моделях моторов? Как известно, номер двигателя штамповался на блоке цилиндров только с 1984 года и на более ранних версиях, которые шли на экспорт.Поэтому не стоит даже искать этот идентификатор на блоке питания 1983 года, так как его просто не существует.

Ремонт и обслуживание

В среднем ремонт ДВС модификаций ВАЗ 2109 производится по пробегу. Этот показатель составляет около 200 000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится так же, как и любого жигулевского силового агрегата. Так как по сравнению с Волговским мотором Вазовский довольно маленький, часто автолюбители делают переборку в гараже своими руками.

Двигатель 2109 хорошо ремонтопригоден, так как чугунный блок довольно сложно разрушить, а головная стоимость невысока, что позволяет отремонтировать ДВС самостоятельно дешево и без особых затрат. Еще одним положительным моментом при ремонте является то, что силовой агрегат отличается простотой конструкции и провести мелкий ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками смогут даже неопытные автомобилисты.

К основным проблемам, с которыми сталкиваются многие, относятся: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также капитальный ремонт и настройка карбюратора. Кстати, почти все двигатели оснащались отличным элементом впрыска, который всем известен как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, - сколько масла нужно заливать в двигатель? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20 ​​совсем другой. Поэтому, если автомобилист желает узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно посмотреть техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто и без особых сложностей. Итак, первое, что делают автомобилисты на своем двигателе, это меняют систему зажигания. Конечно, на более старых моделях устанавливается контактный вариант, который давно морально устарел, в связи с чем устанавливается бесконтактный вариант.

Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Также не забываем о катушке зажигания. Все это даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах только при правильной настройке.

Далее идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают спортивный поршневой вариант, предусматривающий облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапаны. Все эти модификации дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последний этап - внешний тюнинг. К ним относятся: установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, капитальный ремонт карбюратора, замена патрубков водяного охлаждения, установка улучшенного насоса и генератора.

Не стоит забывать и о таком важном элементе, как стартер, ассортимент разновидностей которого можно найти в магазинах тюнинга. Также рекомендуется заменить радиатор на более легкий, то есть поставить - алюминиевый. Все это даст больше возможностей двигателю, а соответственно и автомобилисту.

Заключение

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль, вошли в легенды советского автопрома.Так что, обладая довольно небольшими размерами, он был мощным, что принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 достаточно легко осуществляется своими руками, что позволяет любому автолюбителю удешевить автосервис.

С популяризацией тюнинга большинство водителей, владеющих двигателями 2109, начали проводить доработки и, как показывает практика, довольно успешно.

Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем.При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, и некоторые пытаются ее увеличить.
Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы увеличения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если на ВАЗ 2109 двигатель не развивает полную мощность.

Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

Сегодня есть несколько способов увеличить мощность двигателя. Ниже представлены самые популярные.

Карбюратор

Если у ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то про карбюраторную версию точно не скажешь.
Как известно, карбюратор ДААЗ 2108 устанавливается на автомобиль ВАЗ 2109, собранный на заводе в Димитровграде. Производителям этих самых карбюраторов вроде бы не хватает звезд с неба, и, честно говоря, продукция их заводов выходит другая.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не могут прослужить и 3 года.Кроме того, как было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
Если в штатный карбюратор попадает некачественный бензин или грязь, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор (см.) Мешает нормальной работе двигателя. В этом случае мощность резко падает.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут быть неродные жиклеры. Увеличение мощности двигателя за счет доработки карбюратора

Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный не даст существенной разницы в плане увеличения мощности двигателя.Только доработка поможет.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит к ВАЗ 2109 и ДААЗ, никакой разницы не повлиял. К тому же импортный карбюратор в процессе эксплуатации «съел» больше топлива, чем отечественный.

Зато некоторые любители использовали стандартный карбюратор Нива и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, так как у карбюратора Нивова калибровочных данных больше.
Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если все сделать правильно, даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.
Приступим:

  • Разбираем штатный ДААЗ и переходим к его второй камере.
  • Снимаем пружину, которая находится в вакуумном приводе.

Примечание. Удаление этой самой пружины поможет при небольшом увеличении расхода топлива гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но сердито.

  • Другой способ - модифицировать тот же вакуумный привод. Самодельное проволочное кольцо проталкивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
    Получается своеобразный выступ между тросом и рычагом. Закручиваем гайку.

Примечание. Такой апгрейд обеспечивает прирост динамики при небольшом увеличении расхода топлива.

  • Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если на стандартном диффузоре указано значение «3,5», смело устанавливайте его на «4,5» и наслаждайтесь увеличением мощности, хоть и в угоду экономии.
  • Поменять насос опрыскивателя, у которого значение «30».Разобрать и установить опрыскиватель номиналом «40».
  • Некоторым умельцам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Удачно синхронизировав открытие заслонок, обеспечивается прирост мощности двигателя с двумя карбюраторами.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Так называемый «ноль» в народе может помочь в повышении динамики автомобиля ВАЗ 2109.
Легко приобрести на рынках автозапчастей по доступной цене и установить:

  • Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
  • Снять выхлопные трубы картера.
  • Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности 3-5%.

Глушитель

Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке проходного глушителя.
Итак:

  • Снимаем резонатор и старый глушитель.
  • Демонтируем выпускной коллектор, а «штаны» оставляем.
  • Устанавливаем новый глушитель (см.), Подбирая диаметр трубы, согласно нашим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.

Повышение степени сжатия

Итак:

  • Головка блока цилиндров демонтирована.
  • Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0.5-1 мм).
  • Уменьшая таким образом объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.

Примечание. Прирост мощности в этом случае на 12-15% больше, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации необходимо будет заправлять бак не обычным топливом, а чистым бензином с октановым числом АИ95-98.

Установка спортивного распределительного вала обеспечит максимальный поток топливовоздушной смеси в цилиндры, что увеличит подъем клапана.
Не забудьте в процессе модернизации установить модифицированные кулачки, которые отличаются исключительно гладким профилем. Эти кулачки для настройки обеспечат надежное время.

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо видно на низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов

На сегодняшний день существует несколько видов спортивных распредвалов:

  • Распределительный вал с крутящим моментом ниже по потоку, предназначенный для езды по городу.
  • Универсальный распредвал, предназначенный для езды по городу и шоссе.
  • Распредвал Horse разработан для езды по шоссе.

Трансмиссия

Если вышеупомянутые методы дали только процент увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что является наиболее важным. Двигатель даже с самым мощным потенциалом может не проявить всей своей силы, если не будет строго сочетаться с внешними условиями.
Принцип доработки КПП заключается в том, что нужно дать мотору как можно дольше проработать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
Этого можно достичь, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

  • В этом случае, если переключить скорости «вверх», обороты не упадут, как раньше, и двигатель не потеряет бодрость и будет показывать резкое ускорение.
  • При переключении передач «вниз» даже на относительно высокой скорости можно безопасно добиться более интенсивного ускорения, потому что больше нет риска выпрыгнуть на красную зону тахометра.

Примечание. Заводской «дефект» моделей ВАЗ - синхронизатор второй передачи, на который возложена задача выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля, чтобы обеспечить некоторый запас тяги после переключения на 2-ю передачу, заранее, даже на 1-й передаче, должен хорошо провернуть двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

Типичная модернизация трансмиссии выполняется следующим образом:

  • Изготавливаются полностью оригинальные валы и шестерни.
  • Устанавливаются на КПП взамен старых.
  • Установлена ​​короткоходная штора.
  • Замена корзины и диска сцепления.

Таким образом, настроив трансмиссию, можно добиться изменений. Двигатель будет постоянно находиться в тонусе и после его «выкручивания» на начальных оборотах можно будет разогнаться так, что 4-я, 5-я и даже 6-я скорости станут подходящими (если такая была на ВАЗ 2109).
Приведенные выше инструкции и советы - это реальный и практичный способ обновить двигатель самостоятельно. В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы.
Как известно, цена на тюнинг двигателя на СТО довольно высока. Получается, что на самомодернизации можно будет очень сильно сэкономить.

ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Прочный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche.Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о тюнинге двигателя. Но зачем увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля номер двигателя не требуется. Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

Соображения при замене двигателя

Идеальный вариант для «девяток» - это, конечно, аналогичный двигатель.Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом станет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.

А на такой моторчик смело можно установить компрессор кондиционера, и в машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартный двигатель «девятки», даже если он имеет объем 1,5 литра, только будет ощутимая нехватка лошадей.К тому же генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей возрастает.

Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки. Также хороший вариант тюнинга - установка двигателя от Приоры, более современной модели Лады. Что касается иномарок, то под капот девятки отлично установлен двигатель Hyundai Accent, коробку передач желательно брать только от Акцента. С «Опель Вектра» для тюнинга подходит и силовой агрегат.

Что еще нужно поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, необходимо использовать больше колодок в тормозной системе. Идеальным вариантом также будет замена задних на дисковые. Также должны быть изменения в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

Как бы то ни было, но документы на двигатель необходимо иметь.Если вы покупаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, фигурирующего в списке угонщиков. При покупке продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. Но регистрация переделки в ГИБДД - это зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант - обратиться в ГАИ с просьбой поставить новый двигатель.

В последнее время стало популярным тюнинг старых автомобилей «Лада».В частности, многие автолюбители особенно любят переделывать карбюраторный двигатель ВАЗ 2109. Это сделано для повышения силовых характеристик. Не многие знают, как осуществляется сам процесс.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности карбюраторного двигателя ВАЗ 2109, стоит разобраться, какие силовые агрегаты устанавливались на автомобиль, а также рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» поставили три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1.1 8V)

2108 (1,3 8V)

21083 (1,5 8V)

Тюнинг: базовое описание

Для настройки карбюраторного двигателя в первую очередь требуется расточка блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а значит, и давление внутри нее.

Также установлены облегченные детали, позволяющие снизить вес мотора, что повысит динамику разгона.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа двигателя с автомобиля.Значит, вам придется отключить блок питания, систему зажигания и другие системы. Итак, рассмотрим все этапы доработки мотора самостоятельно. Полностью настроить его своими руками невозможно, так как на некоторых этапах все же придется обращаться в автосервис.

Разборка двигателя

Чтобы снять двигатель, вам придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

  1. Снимаем аккумулятор и удерживающую полку.
  2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Снимаем элементы зажигания, которые находятся в подкапотном пространстве.
  4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
  5. Откручиваем КПП от ДВС.
  6. Демонтируем радиатор, чтобы было легче снять мотор.
  7. Вытаскиваем шрус двигателя.
  8. Откручиваем подушки двигателя.
  9. Снимите капот и демонтируйте двигатель.

Запланированный процесс не завершен, это только основные шаги, которые необходимо выполнить.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата занимает несколько часов. Итак, для начала нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров и масляный поддон. Лучше всего проводить эту операцию на специальной подставке.

После этого приступаем к удалению основных узлов. Откручиваем болты крепления головки блока и блока цилиндров.Затем отложите головку и работайте непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что вам предстоит снять:

  1. Откручиваем вилку и вынимаем коленвал. Сначала демонтируем шкив.
  2. Демонтируем водяной и масляный насос.
  3. Вытаскиваем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, снимите рукава.
  4. Теперь блок готов к дальнейшим манипуляциям.
  5. Последний шаг - мыть детали и блок.

Когда блок разобран, можно переходить к разборке ГБЦ.

  1. Снимите крышку распределительного вала.
  2. Снимите распределительный вал.
  3. Сушка клапанов.
  4. Снимаем пружины и сальники.
  5. Вытаскиваем клапаны.
  6. Выбить седловую головку и направляющие втулки.
  7. Моем детали и основания головок.

Приоритетная доработка

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распредвал, шатуны и коленчатый вал.Все эти детали должны быть легкими и изготовлены производителями тюнинга.

Итак, поршневая группа, клапаны и седла подходят для ATI. Направляющие втулки лучше всего устанавливать из бронзы производства американского производителя K-line. Коленвал и распредвал закуплены у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала необходимо расточить блок цилиндров под новые поршни соответственно размером 82 мм. Затем устанавливают коленчатый вал и новые вкладыши, которые идут в комплекте с основной деталью.

Для того, чтобы все работало как часы, необходимо установить легкое настраиваемое сцепление производства Sachs. После того, как муфта прикреплена к валу, необходимо провести балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Осуществляем сборку поршневого агрегата, а именно прикрепляем поршни к шатунам. Затем можно переходить к так называемому процессу «перевязки». Имеется в виду крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу.Монтируем сальники и подшипники коленвала. Устанавливаем коромысло и можно закрепить поддон. Затем собираются остальные вспомогательные агрегаты, такие как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки

Тюнинг ГБЦ - это сборка новых деталей для старых сидений. Итак, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинговых элементов. В этом процессе нет ничего сложного.

Сборка сборка

После того, как основные системы и компоненты собраны, можно переходить непосредственно к процессу сборки двигателя вместе.Итак, в обратном порядке они крепятся к блоку цилиндров - головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

Доработка вспомогательных систем

После того, как основные компоненты силовой установки собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, в первую очередь, устанавливаем систему впрыска топлива. Старый карбюратор Solex устанавливать не стоит, так как он не будет подавать необходимое количество топлива в камеры сгорания. Поэтому необходимо найти улучшенный карбюратор Solex Mega-2 или чешский вариант - IKOV.

Стоит улучшить систему зажигания. Вместо стандартных свечей зажигания стоит установить свечи зажигания Brisk с маркировкой А2. Также стандартные высоковольтные провода заменены на тюнинговую версию производства Tesla.

Не стоит забывать и о системе охлаждения, так как увеличенное число оборотов коленчатого вала ускорит все процессы, и, соответственно, увеличится тепловыделение. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливается комплект системы охлаждения, в который входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат.Также рекомендуется установить спортивный радиатор из алюминия. Это снизит вес автомобиля на несколько килограммов.

Финальная доработка - установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Сборка этого агрегата осуществляется довольно просто, на штатных креплениях старого «воздушного» корпуса. Воздухозаборник удален, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, помимо стандартных модификаций, на двигатель может устанавливаться нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установка «улитки».

После внесения всех доработок двигатель устанавливается на автомобиль, проводится обкатка и регулировка.

Заключение

Тюнинг карбюратора двигателя ВАЗ 2109 можно произвести самостоятельно в гараже. Описанная в статье доработка проводится через месяц и ее стоимость при покупке новых деталей будет стоить порядка 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка нецелесообразна с экономической точки зрения, но есть автомобилисты, которые проводят такой вид тюнинга.

Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:

1 - колодки с проводами карбюратора, 2 - шланг возврата топлива, 3 - шланги отопителя, 4 - шланг вакуумного усилителя, 5 - шланг подачи топлива, 6 - наконечник троса сцепления, 7 - провод катушки зажигания, 8 - шланги радиатора, 9 - тяга дроссельной заслонки, 10 - тяга воздушной заслонки, 11 - провод датчика контрольной лампы давления масла

Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

1 - генератор, 2 - опора передняя правая, 3 - двигатель, 4 - коробка передач, 5 - стартер, 6 - переключатель фонарей заднего хода, 7 - растяжка, 8 - опора передняя левая, 9 - привод переднего левого колеса, 10 - коробка передач пробка маслосливного, 11 - задняя опора, 12 - тяга привода переключения передач, 13 - масляный поддон, 14 - передний правый привод, 15 - пробка слива моторного масла

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач. Рекомендуется демонтировать двигатель ВАЗ 2109 в сборе с КПП и с помощью подъемника снять его вниз.

Порядок разборки двигателя

Выкрутите болты крепления и снимите защиту картера

Снять переднюю выхлопную трубу

Снять воздушный фильтр

Ослабьте зажим и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя

Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от термостата

Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания

Отжать пружинный зажим отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте гайки на конце троса сцепления

Снимите конец троса с рычага выключения сцепления

Отсоединить колодку с проводом от клеммы

тягового реле стартера.

Откручиваем гайку крепления и отсоединяем провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

Отсоединить колодку с проводом от вывода запорного электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления звена воздушной заслонки к рычагу воздушной заслонки

Ослабьте болт крепления крышки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный зажим троса акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Снять возвратную пружину привода дроссельной заслонки

Снимите трос акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Отверните стопорную гайку и снимите кронштейн троса акселератора с клапанной крышки

Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода

Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоединить провод от датчика давления масла

Ослабить хомут и отсоединить подающий шланг отопителя

Ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг нагревателя

Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира

Откручиваем гайку крепления и отсоединяем трос от привода спидометра

Отсоединить колодку с проводом от переключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте гайки крепления левой и правой распорок к рычагам подвески

Открутите три болта крепления кронштейна распорки к кузову и переместите левую и правую распорки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу

Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги

Выдавить шкворень шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника

Снимите два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака

С помощью монтировки выдавить хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов из коробки передач и отвести в сторону

Вставить технологическую оправку вместо шарнира (например, старый внутренний ШРУС), чтобы боковая шестерня не вращалась.После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому

.

Отверните три болта крепления и снимите крышку сцепления

Ослабьте три болта и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Зацепите двигатель за рым-болты и затяните подъемные тросы.

Снимите две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Откручиваем гайку, немного приподнимаем двигатель и снимаем болт правой передней опоры силового агрегата

Откручиваем гайку и снимаем болт левой передней опоры силового агрегата.Опустите двигатель на подставки, наклоните автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как опустить двигатель, убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя

.

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к трансмиссии замените стопорные кольца на шлицевых стойках внутренних шкворней. Не устанавливайте старые стопорные кольца на шлицевые оси шарниров - это может привести к отсоединению приводов передних колес от трансмиссии во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте пневмопривод карбюратора и приводы дроссельной заслонки, привод сцепления и углы установки передних колес.

Залить охлаждающую жидкость системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Прислушайтесь к двигателю, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Ваз 2109

крутится но не заводится.Почему машина не заводится? Что делать, если нет ключа

> В статье «» мы подробно разобрали причины, по которым не заводится карбюратор Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 ... Однако инжекторные ВАЗ 2109 имеют свои особенности, поэтому данная статья призвана помочь владельцы ВАЗ 2108 2109 инжектор 21099 когда перестает заводиться их железный конь. Различия в диагностике карбюраторных и инжекторных двигателей очень существенны. Итак, владелец карбюратора ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 может с закрытыми глазами определить, почему не заводится его машина.Однако если пересадить его на инжекторные ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, которые не заводятся, то человек не будет знать, что делать.
Понятно: электробензонасос, ЭБУ, куча датчиков, форсунки, модуль зажигания. Не зная, что и в каком порядке смотреть, ситуация, когда инжекторный двигатель не запускается, может изрядно напугать автовладельца.
Здесь, как и при диагностике любой неисправности, важна четкая, продуманная последовательность действий по выявлению неисправности.Итак, приступим, если двигатель ВАЗ 2108 2109 21099 форсунка не заводится, то тут работает старое правило: «Либо греть нечего, либо зажигать нечего». То есть либо нет искры, либо в цилиндры двигателя не поступает горючая смесь.
1) Проверить, есть ли искра. Для этого откручиваем свечу от баллона, прижимаем к массе и крутим стартер. Если искра проскальзывает на свече зажигания, проблема в системе подачи топлива.
Однако нужно помнить, что если скрученная свеча мокрая и есть искра, обязательно проверьте метки.

Марка на шестерне распредвала ВАЗ 2109

Марка маховика ВАЗ 2109

Из-за того, что ремень ГРМ проскочит на один или несколько зубцов, будут нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2108 2109 21099 не запустится.
Если искра не проскальзывает на свечу зажигания, то причиной могут быть: датчик положения коленчатого вала (далее ДПКВ), шкив коленвала, модуль зажигания, ЭБУ.
1а) Многие очень боятся того, что в инжекторе. Да это правда, неправильная работа датчиков может очень сильно испортить жизнь владельцу инжектора ВАЗ 2108 2109 21099. Скажу вам одну важную деталь, которая сразу заставит вас почувствовать себя лучше: двигатель ВАЗ 2109 не заводится из-за неисправности одного единственного датчика - ДПКВ. Если неисправен какой-либо другой датчик, то двигатель запустится, только неправильной будет его работа - он может утроиться, не развивать мощность, увеличить расход топлива, но он должен запуститься.
Итак, проверяем ДПКВ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, целостность его разъема и проводки к нему. Разъем ДПКВ очень часто гниет, так как снизу на него может попасть влага и грязь, хотя сам датчик очень надежен. Если есть подозрение, что ДПКВ неисправен, его можно снять и легко проверить. Подайте на него питание от аккумулятора и поднесите металл к его рабочей зоне. При приближении металла выходное напряжение датчика должно увеличиваться; при снятии металла выходное напряжение ДПКВ должно быть близким к нулю.
Если ДПКВ неисправен, меняем его и пытаемся запустить. Не заводится - идем дальше.
1b) Шкив коленчатого вала. В чем может быть проблема? Проблема в том, что на ДПКВ часть шкива с зубьями резиновая, и она может либо отвалиться, либо прокрутиться.

Отвалилась часть шкива ВАЗ 2109 с зубьями для ДПКВ

Соответственно ДПКВ не работает при вращении коленвала и ЭБУ не дает команду на зажигание свечей зажигания. Можно просто снять крышку ремня ГРМ и визуально убедиться, что шкив коленчатого вала вращается и исправно работает.Заодно проверьте целостность ремня ГРМ и метки.
1в) Причиной отсутствия искры может быть неисправность модуля зажигания. Также необходимо проверить разъем на модуле зажигания на целостность. По возможности можно взять модуль зажигания из другой машины и проверить, заводится двигатель или нет.
1d) Если ЭБУ неисправен, двигатель, естественно, не запустится.
1д) Отсутствие контакта в проводке. Все устройства могут быть целыми: и ЭБУ, и модуль зажигания, и все датчики.Но контакта между ними в проводке не будет, например, оборван провод или окислился разъем.
2) Если искра есть, но двигатель не запускается, необходима проверка системы питания двигателя.
Проверить, поступает ли топливо в форсунки:
2a) Перекачивает ли топливный насос?

У ВАЗ 2109 с инжекторным электронасосом

Топливный насос ВАЗ 2108 2109 21099 Форсунка электрическая, погружается в бензобак автомобиля.При включении зажигания должно быть слышно его действие. Чтобы проверить, качает ли он топливо или нет, можно ослабить одну из патрубков подачи топлива, поставить под них емкость и включить зажигание - из патрубка должен течь бензин.
Давление в топливной рампе ВАЗ 2109 с форсункой также можно измерить с помощью обычного манометра. Регулятор давления, установленный на топливной рампе, имеет специальный отвод для подключения манометра. Подключаем манометр и смотрим давление в топливной магистрали.Должно быть около 4 атмосфер. Если манометр не показывает давление, значит топливный насос не работает.
2b) При засорении топливного фильтра насос не сможет обеспечить необходимую подачу топлива к форсункам автомобиля.

Фильтр топливный ВАЗ 2109

Опять же, засорен фильтр или нет, можно понять с помощью манометра, подключенного к крану регулятора давления на топливной рампе автомобиля.
2c) Забиты форсунки.

Загрязнение форсунок инжекторного двигателя

При засорении форсунок они либо вообще не пропускают топливо, либо топливо поступает в меньшем количестве и не разбрызгивается, а капает.Из-за забитых форсунок бывает сложно запустить двигатель форсунки ВАЗ 2108 2109 21099 на морозе. Такая машина обычно не развивает полную мощность при движении.
2d) Топливо не может распыляться форсунками, если они не получают сигналы об открытии от блока управления двигателем. Необходимо убедиться, что фишки прикреплены к насадкам и все провода целы.
3) При запуске холодного двигателя в мороз, особенно на инжекторных двигателях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, часто возникает такое явление, как проскальзывание или срез зубьев ремня ГРМ.При этом нарушаются фазы газораспределения двигателя и он не может запуститься.
Чтобы убедиться, что ремень ГРМ не проскальзывает, нужно снять кожух ремня и проверить метки на колесе распределительного вала и на валу маховика. Если все в порядке, продолжайте.
4) Если свечи ВАЗ 2108 2109 21099 залиты, то их нужно просушить. На заполненной свече не образуется искра. Если вы открутите свечу, а она вся мокрая, то нужно открутить все остальные и зажечь их на газе.Если они снова затоплены, нужно искать причину в другом месте.
5) Некоторые форсунки ВАЗ 2108 2109 21099 не запускаются на морозе при подключенном датчике температуры двигателя. Наверное это особенность прошивки что ли. Откиньте чип датчика температуры, двигатель запускается с трудом, но заводится. При подключении нет.
Такая особенность может смутить кого угодно: есть искра, и свечи мокрые, и ремень не проскочил, и машина не заводится.Откинул датчик температуры, и она завелась. Такая ситуация, конечно, скорее исключение, чем правило, но владелец ВАЗ 2109 знает об этом лучше.
6) Тоже редкая ситуация, но бывает. Заливка катализатора в глушитель автомобиля. В соответствии с экологическими требованиями в глушитель ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 установлен катализатор, снижающий выбросы вредных газов в атмосферу. Если этот катализатор залить внутрь глушителя, будет сложно отводить выхлопные газы и двигатель либо вообще не запустится, либо заглохнет.Чтобы устранить этот момент, достаточно ослабить зажим между катализатором и глушителем, чтобы выхлопные газы выходили за резонатором.

Описанные выше проблемы являются наиболее частыми причинами того, что двигатель ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, инжектор ВАЗ 21099 не запускается, однако следует помнить, что есть особые случаи, в которых помочь могут только СТО.

Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в тот момент, когда куда-то спешишь, а моторчик не работает.Причем причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится. Ведь часто бывает, что двигатель не запускается по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его намного сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности.Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока не будет выключена сигнализация, двигатель не запустится. Не исключено, что стартер раскрутится, но искра на свечи зажигания не поступит. Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, сигнализирующий о срабатывании сигнализации.

Автомобилисты нередко устанавливают секретные кнопки самостоятельно. Покупая машину, обязательно поинтересуйтесь у хозяина, есть ли в машине. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить.Эта противоугонная система очень проста. Один вывод переключателя подключен к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы такие же, как при включенной тревоге. Мотор крутится, но искры нет. Выход из ситуации - отсоединить провод идущий к тахометру в блоке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность - это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях.Правда, иногда при частичном выходе из строя иногда может проскочить искра и двигатель будет несколько «чихать». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания. Часто бывает просто обрыв провода. Поэтому при поломке в дороге лучший выход - заизолировать провод и подъехать к месту ремонта.

Серьезная поломка

И тут стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как все клапаны открыты.Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. И иногда бывает, что передняя его часть цела, а вот задняя, ​​проходящая по ролику и насосу, порвана. Снимите защиту и проверьте целостность. Без смены ремня, конечно, не обойтись, поэтому в наличии всегда должен быть такой, хоть немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер быстро вращается, не зацепляясь за коронку маховика, то можно сделать вывод о износе зубьев. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть машину на 30 сантиметров вперед.Коленвал немного повернет и напротив стартера будет целый участок венца. Если его износ слишком велик, то начинать придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление отрицательного провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером есть две самые популярные поломки - бендикс, а точнее, муфта свободного хода и щетки. Проверить обгонную муфту очень просто, достаточно крутить шестеренку в обе стороны.В одном он должен вращаться свободно, а в другом - нет.

Что делать, если отказались заводиться ваши любимые Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099? В этой статье мы обсудим схему устранения неполадок. Как вы, наверное, знаете, для запуска и работы двигателя необходимы три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в цилиндры засасывается горючая смесь (смесь воздуха и бензина в определенной пропорции).После закрытия впускных и выпускных клапанов в конце такта сжатия на искре должна появиться искра, воспламеняющая горючую смесь - двигатель запускается.
Рассмотрим диагностику с определением неисправности по цепи. Вся методика подробно показана на рисунке, в тексте даны необходимые комментарии по пунктам.

1) Если стартер не проворачивает коленвал ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть щелчок реле втягивающего устройства. слышал, все разъемы надо ставить на стартер.

2) Если стартер проворачивает коленчатый вал. Необходимо определить, что не попадает в цилиндр, горючая смесь или искра. Сначала ищем искру. Для этого снимите высоковольтный провод с любой свечи, поднесите его на расстояние сантиметра к земле и включите стартер.

3) Если искра не идет на свечу зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, проверьте, идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого снимите с трамблера центральный провод, поднесите его на расстояние 1 см к земле и включите стартер.Если искра проскальзывает с провода на массу - проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

4) Если в распределителе зажигания нет искры, необходима диагностика системы зажигания.
Есть два варианта дальнейшего поиска неисправностей:
A) Использование бесконтактного диагностического прибора системы зажигания.
Б) Устранение неисправностей вручную.
А) У вас есть прибор, разновидности их могут быть разные, но принцип работы тот же: питание и проверка датчика Холла и выключателя отображаются лампочками.

Устройство подключено к обрыву цепи переключателя. Снимите разъем с переключателя и подключите к разъему прибора. Поместите второй разъем устройства на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть световые индикаторы питания системы зажигания и датчика Холла.

При вращении стартера должны мигать ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099: контрольная лампочка переключателя, импульсная лампочка от датчика Холла.
Если контрольная лампа переключателя не мигает, замените переключатель.

Если нет импульсов с датчика Холла, разберите распределитель зажигания, убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если стартер крутится, а бегунок трамблера нет, ремень ГРМ порван. Если ползунок вращается, но нет сигнала от датчика Холла, замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Разберите распределитель зажигания и убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера.Если не крутится, ремень ГРМ порван. Если ползунок поворачивается, убедитесь, что барабан распределителя не касается датчика Холла. Убедитесь, что провода и разъем датчика Холла в хорошем состоянии. Если все в норме, поменяйте выключатель, самая частая причина отсутствия искры - перегоревший выключатель. Если после замены переключателя искра не появляется, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по словам популярного бабина) выходит из строя крайне редко, но и такие случаи бывают.

Катушка зажигания

5) Если есть искра, но двигатель не запускается, снимите крышку воздушного фильтра.

Фильтр чистый, без масла? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без крышки воздушного фильтра, завелась - значит нет доступа воздуха к карбюратору, фильтр забит, подача воздуха забита, фильтр заполнен с маслом.
6) Не заводится - полностью снимаем фильтр с крышкой и откручиваем топливный шланг от топливного насоса к карбюратору со стороны карбюратора.Крутим стартер - бензин должен брызнуть. Разве не брызгает? Либо бензонасос вышел из строя, либо не поступает топливо из бака, если оно есть конечно.
7) Если при повороте стартера брызги бензина, откручиваем возвратный топливный шланг от карбюратора. Заткните обратную линию пальцем и подуйте в корм. Поступает ли воздух в поплавковую камеру? Если да, то и бензин проходит, необходимо продуть весь карбюратор сжатым воздухом.
8) Не проходит ли воздух в поплавковую камеру? Проверяем сетчатый фильтр карбюратора.Откручиваем, чистим. Не помогло? - Игольчатый клапан может застрять. Постучите по боковой стороне карбюратора гаечным ключом или продуйте канал подачи сжатым воздухом.
9) Если по-прежнему не удается подуть воздух в поплавковую камеру, снимите крышку карбюратора, возьмите ее в руки и попробуйте продуть еще раз. Воздух не проходит - меняем игольчатый клапан.
10) Если при снятии крышки воздух проходит, а при прижатии к карбюратору топливные жиклеры не забиваются. Требуется полная продувка карбюратора.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, откручиваем свечи.
Посмотрите, залиты они бензином или нет? Если они наполнены, их необходимо просушить. Включаем газовую плиту и, придерживая плоскогубцами, просушиваем свечу над огнем. Если свечи еще не высохли, можно попробовать капнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к кабине). Образовавшееся разрежение может проткнуть карбюратор, и двигатель запустится.

Описанные выше приемы помогут завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 более чем в 90% случаев.Однако при трудно диагностируемых проблемах (не проскользнуло несколько зубцов ремня ГРМ, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, не регулируется карбюратор) вам могут помочь только на СТО.

Часто водители сталкиваются с тем, что их ВАЗ 2109 перестает заводиться по какой-либо причине. Если машина не заводится, то сразу возникает вопрос «С чего начать?» На самом деле все может быть довольно просто, и в 90% случаев это типовая проблема, которую достаточно легко диагностировать и решить.

Почему не заводится ВАЗ 2109 - ищем причину

Первым делом проверяем топливо, свечу и воздух.

Я бы посоветовал сначала проверить воздухозаборник (компрессию и фазу газораспределения), тоже можно начать с.

Метки на шкивах могут совпадать, но компрессия может немного выходить из строя, например: 10 атм на одном цилиндре, 9,5 атм на втором, 7 атм на третьем, 8 атм на четвертом, только это может исправить Это. К ремонту двигателя, конечно, стоит серьезно отнестись, но пока его нужно отложить, так как нам нужно будет завести машину.При такой компрессии двигатель будет работать и даже неплохо, а на холостых - подрезать.

Проверка энергосистемы

Далее начинаем копаться в системе электроснабжения. Вам нужно будет убедиться, что на заданном уровне насос подает топливо исправно, холостой ход клапана работает безупречно. Поэтому с подачей топлива все в порядке. Также не забудьте проверить свечи, после пары попыток завести двигатель, вероятно, они будут залиты.

Проверка системы зажигания

Поскольку предыдущие варианты поломок не подтвердились, то проблему нужно искать в системе зажигания.Для рутинной проверки пригодятся простые приспособления; их без проблем можно купить в любом автосалоне. Но для начала нужно разобраться в устройстве и работе зажигания.

Итак, в нашем случае ВАЗ 2109 имеет бесконтактную систему зажигания. Эта система включает в себя: змеевик

  1. , распределитель
  2. , переключатель
  3. , датчик Холла
  4. .

Один вывод катушки подключен к аккумулятору, а другой - к выходному транзистору переключателя.Ключ открывает выходной транзистор, когда сигнал падает до нуля. В этот момент во вторичной обмотке катушки появляется ток высокого напряжения, около 25 кВ, а в первичной - ток более 300В. В результате на свечах возникает высоковольтное напряжение, в результате чего на свечах появляется искра.

Но чтобы разряд произошел, катушка должна быть заряжена. Перед подачей управляющего импульса от датчика Холла коммутатор предсказывает, когда нужно замыкать на массу, чтобы зарядить его.

Причем делает это так, что время зарядки катушки остается примерно неизменным. В противном случае катушка будет перезаряжаться. Для этого коммутатор рассчитывает необходимый период импульсов, поступающих с датчика Холла. Другими словами, все зависит от оборотов двигателя, чем выше обороты, тем раньше коммутатор начнет замыкать катушку, но время замкнутого состояния не изменится.

Теперь можно приступить к тестированию. В первую очередь нужно проверить искру на свечах - для этого можно использовать специальный разрядник.Безрезультатно.

Так может быть виноват датчик Холла или выключатель, может быть масса или питание выключателя. Чтобы долго не гадать, воспользуемся АЗ-1.

АЗ-1 - устройство аварийного розжига, может использоваться под дождем, при движении по лужам. Другими словами, мы можем назвать это заменой датчика Холла.

Датчик МД-1 - мгновенная диагностика, полезна для датчика Холла и замка зажигания.

В первую очередь мы использовали МД-1. Этот датчик подключается вместо переключателя, как только он подключен, нужно включить зажигание, не запускать:

  • если горит светодиод «P», значит реле зажигания и зажигание переключатель работают правильно.
  • Горит светодиод «К» - первичная обмотка катушки зажигания не повреждена.
  • включить стартер: если светодиод «D» мигал, значит датчик Холла исправен.

В случае, если он не мигает, придется использовать прибор АЗ-1, подключить его вместо датчика Холла.

Такие устройства для мгновенной диагностики систем бесконтактного зажигания продаются в Интернете буквально за 100 рублей. Но если у вас нет возможности приобрести один, то вам придется потратить гораздо больше времени и проверять каждый датчик мультиметром отдельно.

Все работает, но двигатель заводится, не хочет. После тщательного осмотра катушки зажигания на месте подключения высоковольтного провода были обнаружены следы углерода. Поменяли катушку и провод. Двигатель сразу завелся, как и раньше.

Надеюсь, такое жизненное событие поможет вам найти причину, по которой ваша машина тоже не заводится.

Электронная система контролирует запуск и работу двигателя ВАЗ-2109. Он обрабатывает показания множества датчиков, отслеживающих различные параметры.Если какой-либо датчик выходит из строя, форсунка либо не запускается, либо работает некорректно.

ВАЗ-2109 не заводится - что делать?

В целом диагностика неисправностей контроллера (компьютера) и датчиков системы управления, а также самой форсунки ВАЗ-2109 мало чем отличается от аналогичной работы для других автомобилей. Но из-за особенностей системы управления «девяткой» опытные владельцы этого автомобиля рекомендуют следующие решения.

Чаще всего форсунка "девятка" зимой не заводится.В этом случае желательно прогреть и даже подзарядить аккумулятор - возможно, из-за потери емкости из-за низкой температуры он не в состоянии хорошо раскрутить вал мотора.

Еще один «популярный» способ - подача воздуха к фильтру мотора через фен. В этом случае в цилиндры попадет нагретый воздух. Многие утверждают, что ВАЗ заводится сразу.

Еще одна возможная причина: в результате долгих безуспешных попыток запуска свечи были залиты бензином.В этом случае рекомендуется попробовать завести машину с нажатой педалью газа до пола - свечи должны будут просохнуть, и машина заведется. Если это не помогает, то откручиваем свечи и проверяем наличие искры. Если его нет, значит неисправны либо свечи зажигания, либо система зажигания.

Проверка форсунок и ремня ГРМ

При появлении искры ярко-синего цвета проверьте подачу топлива: выверните форсунки и проверните вал двигателя с помощью стартера.Топливо следует разбрызгивать из форсунки в однородный конусообразный «факел». Если вместо этого форсунка проливает или разбрызгивает бензин, значит, она забита.

Если проверенные узлы работают, то смотрят ремень ГРМ. Владельцы инжекторной «девятки» не раз сталкивались с ситуацией проскальзывания ремня через несколько зубцов. Зимой такое может случиться при запуске холодного двигателя, когда распредвал тяжело поворачивается. Чтобы проверить, посмотрите на метку времени. Если совпадает, проверьте датчик коленвала и его провод (иногда он отрывается).Затем проверяются остальные датчики.

Диагностика неисправности датчика

Рассмотрите отклонения в работе двигателя и соответствующие возможные причины ... Нестабильный холостой ход, затрудненный запуск или остановка двигателя после движения в режиме повышенной мощности могут быть вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF) - он даст показания контроллера, завышенные на 15-25% на низких скоростях. Если произошел перерасход топлива или снизилась реакция двигателя на дроссельную заслонку, датчик массового расхода воздуха дает заниженные показания.

Рывки и провалы при переходе с холостого хода на рабочих даже в случае незначительных нагрузок - это означает, что нарушена работа датчика, считывающего положение дроссельной заслонки ... Затрудненный запуск прогретого двигателя или небольшой перерасход топливо - отказал (охлаждающая жидкость).

Двигатель плохо набирает обороты и не развивает необходимой мощности или большой перерасход топлива - вышел из строя датчик детонации или от него оборвался провод. В случае заметного перерасхода топлива с одновременным увеличением количества вредных выбросов в выхлопных газах вышел из строя кислородный датчик.

Незначительное уменьшение отклика дроссельной заслонки и ухудшение других характеристик работы двигателя означает выход из строя датчика скорости или окисление контактов его проводов или разъема. Ограничение оборотов двигателя или его остановка свидетельствует о неисправности. Большой перерасход топлива - вышел из строя датчик фаз. Незначительное ухудшение работы двигателя или затрудненный запуск означает, что вышел из строя датчик температуры воздуха, поступающего в двигатель.

Если все вышеперечисленные устройства и датчики проверены, но впрыск ВАЗ-2109 не запускается, то, возможно, вышел из строя процессор и он некорректно управляет всей системой запуска.В этом случае требуется диагностика в автосервисе.

Полная регулировка карбюратора дааз 2107. Электроусилитель руля ао дааз не производит

Если вы являетесь обладателем классической модели ВАЗ (это модели от 2101 до 2107), то, скорее всего, вы не раз задавались вопросом: как повысить динамику автомобиля или как уменьшить количество потребляемого топлива. Эти два момента зависят от того, какой карбюратор установлен на автомобиле, насколько хорошо он отрегулирован и подходит ли он для регулировки.Итак, если карбюратор не подходит или вы просто хотите купить новый, то знайте, что их довольно много. Каждый рассчитан на определенные условия (экономичность, динамика, экологичность) и рассчитан на определенную кубатуру двигателя. Постараюсь описать все известные карбюраторы, которые устанавливаются без переделок, и те, которые нужно немного доработать.

Какие карбюраторы вообще ставят на ВАЗ 2101-2107?

Итак, карбюраторы ДААЗ 2101, 2103, 2106 были установлены на самых первых классических автомобилях с 70 по 82 год, они производились на Дмитриевском автозаводе по лицензии французской компании Weber, поэтому некоторые из них являются называется DAAZ и др. Вебер Оба названия правильные.Эти карбюраторы остаются наиболее предпочтительными на сегодняшний день, поскольку их конструкция максимально проста, при этом они обеспечивают просто шокирующую динамику для автомобилей, но их расход топлива от 10 до 13, 14 литров отталкивает потенциальных пользователей. Также сейчас очень сложно найти их в хорошем состоянии, новые уже более 25 лет не выпускаю, а старые продаются на барахолках, просто в ужасном состоянии, надо покупать две или еще три, чтобы собрать один.

Старые заменены на новые ДААЗ 2105-2107, эти карбюраторы имеют улучшенную систему по сравнению с предшественниками.У них есть еще одно малоизвестное название - Озон. Почему озон? Все просто, это самые экологически чистые карбюраторы, которые устанавливаются на классику в наше время. В целом у них неплохая система, но есть проблемы со второй камерой, она открывается не механически, а с помощью пневмоклапана, в народе именуемого «груша». А когда карбюратор очень грязный или нерегулируемый, его открытие происходит поздно или не происходит вовсе, из-за чего падает мощность, снижается максимальная скорость и машина начинает дергаться на высоких оборотах.Эти карбюраторы достаточно экономичны, расход около 7-10 литров и при этом обладают хорошими динамическими качествами.

Выбор карбюратора для «классики»

Если вы любитель драйва и хотите большего, чем дает вам штатная система, то карбюратор DAAZ 21053, произведенный по лицензии французской компании Solex, может вам подойти. . Этот карбюратор самый экономичный и обеспечивающий лучшую динамику для классических двигателей, но найти его в продаже достаточно сложно, о его существовании знают далеко не все продавцы.В нем использована конструкция, принципиально отличающаяся от конструкций предыдущих моделей DAAZ. Здесь применена система возврата топлива, есть способ возврата излишков бензина в бак, это позволяет сэкономить около 500-700 грамм топлива на 100 км пути.

В зависимости от модели может быть много вспомогательных электронных систем, таких как: система холостого хода, регулируемая электроклапаном, система автоматического всасывания и другие. Но большинство из них установлено на экспортных моделях, в основном мы находим только систему холостого хода с электроклапаном.Кстати, может доставить массу проблем, в этом карбюраторе очень маленькие каналы для топлива и воздуха, и они часто забиваются, если вовремя не прочистить, первое, что начинает плохо работать - это холостая система. Этот карбюратор потребляет около 6-9 литров топлива при нормальной езде, обеспечивая при этом лучшую динамику всех представленных выше агрегатов, кроме Weber-s. Если вы хотите получить максимальную отдачу от двигателя, но не беспокоитесь о дополнительных деталях настроек карбюратора, то выбирайте его смело.

Ну, я перечислил вам все стандартные карбюраторы, которые устанавливаются на классику без переделок, просто нужно помнить, что если вы покупаете карбюратор, вам нужно подбирать его в соответствии с объемом двигателя вашего автомобиля. Даже если у вас в руках оказался хороший карбюратор, но рассчитанный на другую кубатуру, то с помощью мастера вы сможете поменять в нем форсунки и настроить под свои нужды.

Но не думайте, что выбор установки карбюратора заканчивается на этом списке.Если вы хотите получить от автомобиля еще больше и иметь хороший главный карбюратор или можете настроить их самостоятельно, вы можете обратить свое внимание на еще два типа карбюраторов, Solex 21073 и Solex 21083:

, первый предназначен для большого объема. объемом 1,7 куб. сантиметра (для двигателя Нива) отличается от 21053 тем, что в нем больше каналов и больше жиклеров. После его установки вы получите еще больше динамики, но расход топлива составит 9-12 литров на 100 км. Так что, если вам нужна большая динамика и в то же время есть деньги, чтобы оплачивать дополнительные расходы, вы можете выбрать это.
второй (21083) предназначен для автомобилей ВАЗ 2108-09, и ставится на классический двигатель только с переделками, так как системы газораспределения для двигателей 01-07 и 08-09 разные. А если установить карбюратор как есть, то на оборотах около 4000 тысяч скорость всасываемого воздуха может приближаться к сверхзвуковой, что недопустимо, двигатель просто не разгоняется дальше. Если вы хотите его установить, вам придется просверлить диффузоры 1 и 2 камеры на больший размер и поставить несколько больших жиклеров.Все эти переделки стоит делать только в том случае, если вы искренний ценитель классики, так как они довольно трудоемкие. Цена переделки - расход меньше 21053, прибавка в динамике даже больше 21073.
Можно сказать и больше, есть однокамерные и двухкамерные карбюраторы импортных фирм, но они в первую очередь дорогие, а в общем и целом. На втором месте они не всегда обеспечивают лучшую динамику и экономию, чем перечисленные выше. Так что здесь вам решать, что выбрать и как кататься.

Если вы являетесь владельцем модели ВАЗ (от 2101 до 2107), то наверняка не раз задавались вопросом, как повысить динамику автомобиля или как уменьшить количество потребляемого топлива. Эти два параметра зависят от того, какой карбюратор установлен на автомобиле, насколько он настроен и подходит ли вообще для регулировок. Итак, если это устройство не подходит или вы просто хотите приобрести новое, то знайте, что их много. Каждый рассчитан на какие-то конкретные условия (экологичность, динамика, экономичность) и рассчитан на кубатуру двигателя.

Какие карбюраторы ставят на ВАЗ 2101-2107?

Самые первые автомобили оснащались карбюраторами ДААЗ 2103, 2101, 2106, которые производились по лицензии на Дмитриевском автозаводе. Лицензия была получена от французской компании Weber, поэтому некоторые назывались Weber, а другие DAAZ, оба названия правильные. На сегодняшний день они остаются наиболее предпочтительными, так как их конструкция проста, при этом они обеспечивают отличную динамику для автомобилей, но расход топлива у них варьируется от 10 до 13,14 литров, что отталкивает потенциальных покупателей.Сейчас найти их в хорошем состоянии непросто, новые не выпускаются более двадцати пяти лет, а старые продаются на барахолках просто в ужасном состоянии, поэтому чтобы собрать один, нужно покупать еще два или три.
Сегодня старые заменены на совершенно новые ДААЗ 2105-2107. У них более совершенная система по сравнению с их предшественниками. У них есть другое название - Озон. Почему именно озон? Все просто - это, пожалуй, самые экологически чистые устройства, которые устанавливаются на классику.У них хорошая система, но иногда возникают небольшие проблемы со второй камерой, которая открывается не механически, а с помощью пневмоклапана, в народе называемого «груша». А при сильном загрязнении карбюратора ВАЗ 2107 открытие его вообще не происходит или происходит поздно, из-за чего снижается максимальная скорость, падает мощность и машина начинает дергаться на высоких оборотах. Эти устройства достаточно экономичны, так как расход составляет порядка 7-10 литров, и при этом обеспечивают отличные динамические качества.Стоимость такого карбюратора на ВАЗ 2107 вполне приемлема.

Выбор карбюратора для «классики»

Если вы хотите большего, чем предоставляет обычная система, то вам подойдет карбюратор ДААЗ 21053, который производится по лицензии французской компании Solex. Это устройство наиболее экономично и обеспечивает лучшую для двигателей динамику, но его сложно найти в продаже, о его существовании даже знают не все. В нем использована конструкция, принципиально отличная от конструкции предыдущих моделей DAAZ.Здесь применена система возврата топлива, есть выход, через который излишки бензина снова возвращаются в бак, это дает возможность сэкономить около 500-700 г топлива на 100 км пути.
В зависимости от модели существует множество вспомогательных систем - например, автоматическое всасывание, система холостого хода, которая регулируется электроклапаном и т. Д. Но большинство из них установлено на экспортных моделях, у нас есть только система холостого хода с электроклапаном. . Это может доставить немало проблем, потому что в этом карбюраторе есть небольшие каналы для воздуха и топлива, и они часто забиваются; если их вовремя не убрать, система холостого хода начинает плохо работать.
Данный агрегат потребляет около 6-9 литров топлива, обеспечивая при этом лучшую динамику из всех вышеперечисленных агрегатов.
Ну, мы упомянули все стандартные модели, которые устанавливаются на классику без переделок, просто нужно помнить, что если вы решили покупать карбюратор на ВАЗ 2107, то выбирать его нужно под объем двигателя автомобиля. Даже если у вас в руках есть хороший агрегат, но рассчитанный на другую кубатуру, то вы можете попросить мастера поменять в нем форсунки и настроить так, как вам нужно.
Если вы хотите получить от своего автомобиля еще больше и не знаете, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2107, то можете обратить внимание на агрегаты Solex 21083 и Solex 21073:
1. Последний рассчитан на объем 1,7 куб. После его установки топливо будет расходовать 9-12 литров на 100 км, но вы получите еще больше динамики. №
2. Солекс 21083 предназначен для автомобилей ВАЗ 2108-09, и ставится на обычные двигатели только с переделками, так как системы газораспределения различаются. Цена переделки - прибавка в динамике, расход меньше 21053.
Так какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2101? Есть двухкамерные и однокамерные агрегаты зарубежных фирм, но они слишком дороги и не всегда дают хорошую динамику и экономичность, чем перечисленные выше. Так что здесь вам решать, что выбрать и как водить машину.

  1. Вопрос: (08.11.10)
  2. Посоветуйте, какой карбюратор можно поставить на ВАЗ-2107 (объем 1500, двигатель 2103) и какой карбюратор АТ 7010-007С?

    Ответ:

    На автомобиль ВАЗ-2107 1,5л.Возможна установка карбюраторов 2107-1107010 / -20, 21053-1107010-20. Производитель карбюраторов AT 7010-007C - чешская компания Auto Technologies Group. Мы не знаем о качестве их продукции.

  3. Вопрос: (13.08.10)
  4. У меня ВАЗ 2101 объемом 1.2. Можно ли поставить карбюратор 2107-20 и что нужно для его доработки?

    Ответ:

    Можно, доработать карбюратор не нужно, достаточно поставить плюс на соленоидный клапан.

  5. Вопрос: (14.08.10)
  6. Хочу установить Солекс на ВАЗ 2107 1.5л. Что лучше выбрать? А что для этого нужно?

    Ответ:

    Карбюратор 21053-1107010-20. Потребуются оригинальные детали привода дроссельной заслонки от Нивы ВАЗ 21213 и более длинный (на 100мм длиннее штатного) трос управления воздушной заслонкой. Подключите электромагнитный клапан к катушке зажигания «+».

  7. Вопрос: (15.08.10)
  8. У меня ВАЗ 21053, объемом 1,5 л. Хочу заменить карбюратор. Слышал, что "Солекс" 2108 (21083) лучше других и, поставив его, можно улучшить работу двигателя.Подскажите пожалуйста, какой карбюратор я могу поставить и как будет реакция дроссельной заслонки, расход топлива и т.д.

    Ответ:
  9. Вопрос: (15.08.10)
  10. Карбюратор 21053 -...- 20. Нигде не найду в продаже вторичную жидкостную камеру вторичной камеры больше 165 с типом эмульсионной трубки ZC. Что-нибудь изменится, если вместо него поставить ХВЖ 165 с эмульсионной трубкой 23 типа?

    Ответ:

    Ваш карбюратор оборудован камерой 165 HVG II с эмульсионной трубкой ZC.Следующий меньший размер 155 с трубкой ZC (21081-1107340-10) установлен во второй камере карбюраторов 21041-107010. При установке в карбюратор ГВЖ II камеры 165 с эмульсионной трубкой 23 произойдет истощение и, как следствие, ухудшение ходовых качеств. При установке камеры HVG II на 155ZC увеличится расход топлива при движении на высоких скоростях (> 100 км / ч).

  11. Вопрос: (15.08.10)
  12. То, что сейчас ставится на гидроусилитель тормозов и главный тормозной цилиндр на ВАЗ 21214М (не случайно это 21214-3510006) Просто хвала, тормоза намного лучше стальных на 21214М.

    Ответ:

    Изделие 21214-3510006 «Вакуумный усилитель тормозов с главным цилиндром» производства ОАО «ДААЗ» г. Димитровграда устанавливается на автомобиль ВАЗ 21214М.

  13. Вопрос: (17.08.10)
  14. У меня ВАЗ 21213 НИВА тайга с двигателем 1700 и карбюратором Солекс. После промывки и регулировки карбюратора машина разгонялась с места, ехала быстро и очень легко. Расход бензина был крайне низким. Через короткое время разгон стал медленным, увеличился и расход бензина.Какова причина? На машине стоит СОЛЕКС 21073-1107010.

    Ответ:

    Карбюратор снова придется разбирать и чистить. Будьте осторожны при установке корпуса воздушного фильтра; почему-то многие не протирают изнутри и грязь, которая была перед воздушным фильтром, беспрепятственно забивает карбюратор.

  15. Вопрос: (17.08.10)
  16. Возможна ли установка пускового устройства на карбюратор ДААЗ 2153-1107010-20 от карбюратора ДААЗ 21083-1107010-31 с полуавтоматическим пусковым устройством.

    Ответ:

    Теоретически да, но практически невозможно, потому что большое количество деталей необходимо заменять и настраивать на заводе.

  17. Вопрос: (17.08.10)
  18. Не могу отрегулировать холостой ход. У меня карбюратор OZONE, с полностью закрученными винтами качества и количества, мотор продолжает работать примерно на 1000 оборотах. Когда эти винты откручиваются, обороты увеличиваются еще больше. Проемы новые. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?

    Ответ:

    Возможные причины:
    1.Электромагнитный клапан не полностью обернут; Подтянуть надо (не сильно!).
    2. Нарушена утечка 1 и возможно 2 камер. Ставить согласно рекомендациям, см. Ответ на вопрос № 948 от 06.07.10.

  19. Вопрос: (17.08.10)
  20. Почему в карбюраторе проседает средний газ?

    Ответ:

    Причин может быть много и не обязательно связанных с карбюратором. Истинную причину установить очень сложно. Рекомендуем обращаться на СТО.

  21. Вопрос: (26.08.10)
  22. У меня БМВ с карбюраторным двигателем М10 1,6 л. На нем установлен карбюратор Солекс 21073, взамен изношенный родной. Показатели отличные как по тяге, так и по расходу, но возник вопрос, можно ли турбонаддувить карбюраторный двигатель (по данным впрыска море, а карбюратора практически нет). Будет ли необходимость менять жиклеры карбюратора с небольшим наддувом (не более 1,5 бар).

    Ответ:

    Теоретически не требуется.

  23. Вопрос: (26.08.10)
  24. Можно ли в карбюратор ДААЗ 2107 установить электромагнитный соленоид вместо пневмоклапана, подключить провод от пневмоклапана к электромагнитному клапану?

    Ответ:

    Электромагнитный клапан на карбюраторе 2107 при работе в качестве исполнительного элемента EPHX прослужит не более 3000 км. В этом случае после принудительного холостого хода возможен заглох и потребуется изменить пороги срабатывания БЭМ.

  25. Вопрос: (26.08.10)
  26. Можно ли у вас приобрести электроусилитель руля, учитывая, что я живу в Беларуси, могу ли я установить его на ВАЗ 2109 1989 года выпуска. Может у вас есть дилеры или торговые представители в Беларуси.

    Ответ:

    Электроусилитель руля ОАО «ДААЗ» не производит.

  27. Вопрос: (26.08.10)
  28. Хочу поставить новый карб на ВАЗ 21011 взамен SOLEX 83, кушает много. Что посоветуете?

    Ответ:
  29. Вопрос: (27.08.10)
  30. У меня два вопроса.
    1) На карбюраторе 2103-1107010-01 штатная форсунка 1-й камеры имеет маркировку 4. Как изменится расход топлива, если вместо вставки: а)? 3,5 без штифта; б)? 3.5 со шпилькой.
    2) Я правильно понимаю, что для того, чтобы использовать 2107-1107010-10 на двигатель ВАЗ-2103 со старым распределителем зажигания вместо 2107-1107010-10, нужно ли заменить форсунки 1-й и 2-й камеры и заглушку насадка на пылесос?

    Ответ:

    При установке 3.5 расход топлива уменьшится, но появятся провалы, особенно при движении со скоростью 60 и более. Штифт не снижает и не увеличивает расход топлива, он только распределяет смесь по цилиндрам. Чтобы сделать 2107-1107010-10 из карбюратора 2107-1107010, необходимо установить разд. воздушный жиклер 190 и топливный жиклер гл 125. И воткните штуцер в вакуум.

  31. Вопрос: (30.08.10)
  32. Думаю поставить на ВАЗ-2103 карбюратор 21053-1107010. Предложение без индекса, с индексом «00», с индексом «20», есть даже индекс «62».В чем разница? Вроде на «20» электромагнитного клапана нет и, насколько я понимаю, ЭПЧ не делается. Вообще без индекса может продаваться? Или с индексом «00»? А с индексом «62» реально ли поставить на ВАЗ-2103, подключить все необходимые провода, но без изменения системы зажигания? И далее. Стоит ли «колдовать» жиклерами, если вы используете старый трамблер без вакуума?

    Ответ:

    Из перечисленного Вами ОАО «ДААЗ» производит только карбюратор 21053-1107010-20, в конструкцию которого обязательно входит ЭМС!

    Карбюратор 21053-1107010-62 производился на экспорт, может работать только совместно с системой коррекции состава смеси (специальный электронный блок) по сигналу датчика кислорода.

    Карбюратор 21053-1107010-20 можно использовать без переделки в автомобиле со старым распределителем зажигания (без вакуумного корректора.

  33. Вопрос: (30.08.10)
  34. Производит ли ваша компания карбюратор ДААЗ с переходником под номером 4178.1107005-30?

    Ответ:

    ОАО «ДААЗ» производит карбюратор 4178-1107010-30 для двигателя УМЗ объемом 3,0 л.

  35. Вопрос: (31.08.10)
  36. Приобретен двигатель 1.3 и установлен карбюратор 21083 на автомобиль Opel kadett-E, особых проблем с ним нет, за исключением плавающего холостого хода, разница 20-40 оборотов.Это нормально? Если нет, то назовите возможные причины. Двигатель после капремонта зажигание в норме, «утечки воздуха нет», на ходу вакуум в ниппеле вакуум-корректора нет, при снятии провода с электромагнитного клапана двигатель глохнет плавно, без скачков оборотов и подергивания.

    Ответ:

    Возможная причина - слишком бедная смесь. Попробуйте отрегулировать двадцатый с помощью газоанализатора, при необходимости (если не установлен на СО) выберите двадцатый топливный жиклер (на соленоидном клапане), что позволяет иметь нормальный диапазон регулировки состава смеси.

  37. Вопрос: (31.08.10)
  38. Чем отличаются карбюраторы 21053-1107010 и 21053-1107010-20?

    Ответ:

    Карбюратор 21053-1107010 имеет худшие настройки и два ниппеля выбора нагнетания для системы рециркуляции.


Сегодня на дорогах часто можно встретить автомобили возрастом от 20, а то и 30 лет. В основном это классические модели ВАЗ. Владельцы этих старых автомобилей всячески поддерживают в них жизнь и добиваются оптимальных характеристик.Владельцы старых «Жигулей» хотят увеличить динамику автомобиля и снизить расход топлива. Вы можете это сделать, но все зависит от карбюратора. Давайте рассмотрим, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ-2106, чтобы получить результат. Эта задача вполне выполнима, несмотря на то, что замену устройства и его настройку водитель может выполнить самостоятельно. Если почитать отзывы водителей, заменявших штатный карбюратор, эффект довольно заметен.

Краткая история карбюраторов для ВАЗ

На первые классические модели ВАЗ, представлявшие собой улучшенный итальянский Fiat, в паре с моторами для системы питания устанавливались устройства производства Дмитровского автоагрегатного завода.На производство этих карбюраторов была приобретена лицензия у французской компании Weber. Этим механизмам был присвоен индекс ДААЗ-2106 для модели ВАЗ Шесть. До сих пор такие карбюраторы в народе называют «ДААЗ» и «Вебер». Многие автовладельцы сейчас их активно эксплуатируют. Использование этих механизмов дает хорошие динамические характеристики. Эти карбюраторы имеют простую конструкцию без лишних конструктивных особенностей. Но у «Вебера» есть один довольно существенный минус - это огромные аппетиты.Эти модели давно не выпускаются, так как вместе с моделью ВАЗ-2105 все остальные «Жигули» оснащались продукцией «Озон». Ниже мы поговорим об этом более подробно.

«Озон»

Карбюратор «Озон» на ВАЗ-2106 - полностью отечественная разработка дмитровских инженеров. Он существенно отличается от французских механизмов как по конструкции, так и по эксплуатационным характеристикам. Такое название «Озон» (карбюратор) получил неспроста - в то время он считался самым экологически чистым.Владельцы положительно отзываются об этих устройствах. Но с ними иногда возникают различные проблемы. Для ВАЗ-2106 его цена от четырех тысяч рублей.

Озон и его проблемы

Иногда пневматическая заслонка вторичной камеры отказывается нормально работать.

Также есть проблемы с изношенной диафрагмой в системе принудительного холостого хода экономайзера. Если по каким-то причинам в механизм попала грязь или нарушены регулировки, вторая камера может вообще не открываться или открываться, но с серьезной задержкой.Это приводит к значительному снижению динамики. Пропадает мощность, снижается максимальная скорость автомобиля, двигатель работает нестабильно на высоких и средних оборотах. Несмотря на все ДААЗ-1107010, Озон выдает неплохие динамические характеристики при расходе топлива около семи литров на 100 км пути. Естественно, за устройством нужно постоянно следить и обслуживать. Чтобы не загрязнять внутренние камеры, рекомендуется их периодически очищать. Б / у спец. Это химическое вещество продается в аэрозольных баллончиках.

Solex

Эти механизмы не менее популярны. Особой популярностью пользуется ДААЗ-21053. Также производится по лицензии. Этот карбюратор обладает хорошими динамическими характеристиками и экономичен. Это хорошее решение, если вам нужен карбюратор на шестерке. Конструктивно «Солекс» принципиально отличается от всех предыдущих устройств Дмитровского автоагрегатного завода. Солекс оборудован системой реверсивной подачи топлива.

С помощью этого решения газ может попасть обратно в бензобак автомобиля.Используя систему реверсивной подачи топлива, можно сэкономить до 400-800 граммов топлива на каждые сто километров. Некоторые версии Solex могут быть дополнены вспомогательными электронными системами. Среди них система холостого хода с возможностью регулировки с помощью электроклапана. Также встречается на экспортных моделях. В странах СНГ широкое распространение получила модель с электроприводом. В эксплуатации этот двухкамерный карбюратор оказался довольно сложным.

Каналы делают узкими и часто забиваются.Если устройство не обслуживается, то сначала в спам пошла простаивающая система, а затем и все остальные узлы. По расходу топлива Солекс на ВАЗ-2106 потреблял от 6 до 10 литров при движении в тихом режиме. По динамическим характеристикам агрегат уступает только более раннему Weber. При своевременной профилактике карбюратора Solex особых проблем не доставит.

Как выбрать карбюратор и что установить на ВАЗ-2106?

Любители модификации классических моделей от АвтоВАЗа и просто владельцы, желающие улучшить характеристики автомобиля, чаще всего выбирают Solex.Используйте модели ДААЗ-21083. Их установка на классические модели невозможна без существенных доработок.

Задумываясь, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ-2106, необходимо учитывать объем двигателя. Для агрегатов на 1,3 литра отлично подойдет версия ДААЗ-2018. Для двигателей объемом 1,6 л лучший выбор - ДААЗ-21083. Отличия двух моделей заключаются в диаметре поперечного сечения диффузоров, а также в размерах топливных и воздушных жиклеров.Если установить этот карбюратор как есть, то при оборотах, близких к 4 тысячам, скорость выпуска воздуха может достигать сверхзвуковой, что недопустимо. Но на ускорение это не повлияет. Необходимо увеличить диффузоры на первую и вторую камеру, установить другие форсунки. После этого расход топлива будет как у 21053, а динамика будет лучше, чем у 21073. Для автомобилей ВАЗ-2106 цена такого карбюратора будет около пяти тысяч рублей.

Особенности установки ДААЗ-2108, -21083

Для установки любой из этих моделей на «Классик» необходимо подготовить новый комплект прокладок, шланги для системы подогрева карбюратора, тройник для подключения к топливная система, клапан и тяга на предатель акселератора.Чтобы получить от этой процедуры максимальный результат, желательно произвести замену зажигания. Лучше установить более технологичный, электронный. Контактное зажигание - это прошлый век. Система очень ненадежна и часто вызывает проблемы в работе. Установка бесконтактного электронного зажигания - одно из самых полезных улучшений для отечественных ВАЗов, в частности для шестерки.

Solex-21053

Эта модель имеет меньше проблем и не требует серьезной настройки, так как этот карбюратор модернизирован до классических моделей.Эти агрегаты хорошо работают с двигателями объемом 1,5 и 1,6 л. Это отличный выбор для тех, кто хотел бы получить от машины больше динамики.

Другие варианты

Но не думайте, что это все, что подходит для «Классики». Если задумываться, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ-2106, то вспоминаешь Солекс-21073. Он рассчитан на двигатели объемом 1,7 л - от 21053 отличается большими каналами и увеличенными жиклерами.


После его установки можно получить еще большую динамику, а расход топлива в этом случае составит 9-12 литров.И если не пугает расход и редкая профилактика карбюратора Солекс, то можно остановить свой выбор на нем.

Итого

Конечно, это далеко не все модели карбюраторов, которые можно устанавливать именно на ВАЗ-2106 и другие классические автомобили «Жигули». Есть много китайских устройств, а также устройств европейских и американских производителей. Доступны как однокамерные, так и двухкамерные модели. Но они отличаются высокой ценой и не всегда гарантируют высокие динамические характеристики и экономичность.Вы получите только одно из двух. Поэтому на вопрос, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ-2106, можно ответить так: лучше всего поставить отечественный прибор, один из вышеперечисленных. Отзывы автолюбителей рекомендуют ставить «Озон». Он из тех, кто при небольшом расходе топлива дает максимальную динамику автомобилю.

Под моделями ВАЗ

Classic следует понимать автомобили от 2101 до 2107. Владельцы таких автомобилей с карбюратором часто прибегают к поиску более эффективных решений для улучшения динамических характеристик и / или снижения расхода топлива.И разгон, и КПД напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки. Если владелец решит установить карбюратор стороннего производителя, то при выборе нужно учитывать ряд индивидуальных особенностей.

Родной карбюратор модели

Различные модели карбюраторов ориентированы на экологию, меньший расход или максимальную динамику автомобиля. Также были созданы карбюраторы для двигателей разного размера. Некоторые модели карбюраторов с одного силового агрегата легко могут быть установлены на другой, а в некоторых случаях потребуются переделки.

Карбюратор ДААЗ / Вебер


Карбюраторы ДААЗ 2101, 2103 и 2106 были произведены благодаря наличию лицензии Weber. По этой причине модели называются как карбюратор ДААЗ, так и карбюратор Вебера, но понимают одно и то же устройство. Указанные модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.

К недостаткам этих моделей справедливо относят большой расход топлива - от 10 до 14 литров на сотню километров.Еще одна потенциальная трудность сегодня - это практически полное отсутствие этих моделей даже в приемлемом рабочем состоянии.

Карбюратор озон

Модели ВАЗ 2105-2107 получили улучшенные карбюраторы ДААЗ. Эту модель карбюратора еще называют Озон. Карбюратор Озон получил свое название благодаря экологичности. Полнофункциональный и настроенный карбюратор Ozone позволяет снизить расход топлива с 7 до 10 литров газа на сотню километров по сравнению с Weber и способен обеспечить хорошую динамику.

Из минусов отмечу данную модель. Процесс активной эксплуатации приводит к ряду проблем со вторичной камерой. Открытие камеры происходит не механически, а благодаря пневмоклапану.

Если карбюратор Ozone загрязнен или его регулировки нарушены, то 2-я камера может открываться с задержкой или оставаться полностью закрытой. Это приводит к заметной потере отдачи от силового агрегата, ухудшению динамики разгона, снижению максимальной скорости, нестабильной работе мотора на оборотах выше средних.

Не менее популярна модель карбюратора ДААЗ 21053, являющаяся лицензионной продукцией компании Solex. Карбюратор зарекомендовал себя как экономичное и в то же время динамичное решение при установке на двигатели «классика». По конструкции эта модель сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему возврата топлива (возврат). Благодаря этому решению лишний бензин возвращается в бензобак. Возврат позволяет сэкономить около 400-800 грамм бензина на сотню пройденных километров.

Отдельные версии этой модели могут иметь ряд вспомогательных электронных систем. К основным решениям можно отнести систему холостого хода с регулировкой с помощью электроклапана, автоматическую систему холодного пуска и т. Д. Подобные нововведения были обнаружены на экспортных версиях автомобиля. В СНГ был распространен карбюратор Solex с электроклапаном регулировки холостого хода.

Система в работе оказалась проблемной. В карбюраторах этого типа воздушные и топливные каналы узкие и быстро забиваются.Если карбюратор своевременно не обслуживать, то первой вышла из строя система холостого хода. Карбюратор Солекс потребляет от 6 до 10 литров топлива в тихом режиме. Что касается динамики, то она уступает только ранним разработкам Вебера.

Все вышеперечисленные карбюраторы ставятся на классические двигатели ВАЗ без доработок. Единственный нюанс при выборе - это выбор карбюратора относительно рабочего объема вашего мотора. В том случае, если имеющийся карбюратор рассчитан на другой объем, то потребуется подбор и замена форсунок, а также тщательная регулировка карбюратора.

Установка карбюратора нестандартная

Владельцы «классики» в некоторых случаях прибегают к установке на свои автомобили нештатных моделей карбюраторов. Такая установка потребует определенных переделок и последующей настройки. Речь идет о моделях карбюраторов Solex 21073 и Solex 21083.

Модель Solex 21073

Данная модель рассчитана на мотор объемом 1,7 литра и регулярно устанавливалась на силовой агрегат автомобиля Нива. Карбюратор Solex 21073 отличается от других большими каналами и жиклерами.Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет увеличить динамику, но расход топлива поднимается до уровня 9-12 литров на сотню.

Модель Solex 21083

Солекс 21083 ставился на ВАЗ 2108-09. Если ставить на двигатели «классики», то доработки потребуются. Газораспределительные системы двигателей 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделок приведет к тому, что на оборотах около 4000 скорость подаваемого воздуха может дойти до звука, и мотор не получит дальнейшего развития.Для установки этой модели карбюратора необходимо просверлить диффузоры первичной и вторичной камеры для их расширения. Также нужно установить большие форсунки. Процесс доработки трудоемок, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика будет превышать показатели на 21073.

Суммировать

Напоследок добавим, что есть модели карбюраторов иностранного производства. К минусам такого выбора можно отнести дороговизну, сложности в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность по сравнению с вышеперечисленными моделями карбюраторов DAAZ, Solex или Weber.

Типоразмер поршня ВАЗ 2109. Размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней пальцами в строке «Комментарий» укажите модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

Множество неприятных мыслей водителю доставляют клубы голубого дыма, выходящие из выхлопной трубы. Чаще всего это указывает на неприятный, но неизбежный момент в жизни автомобиля - ремонт двигателя.

Когда автомобиль проехал около 150 тысяч километров, наблюдается заметный износ поршневой группы.

Шатун - поршневая группа - шатун, поршень с кольцами, шатун или втулки коренных подшипников - самый важный компонент в двигателе. При несоответствующем техническом состоянии этих элементов в двигателе есть: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршень - литой алюминий. При изготовлении строго соблюдается масса поршней.

Палец поршневой - стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Штифт удерживается в отверстии поршня двумя стопорными кольцами.

Поршневые кольца чугунные. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную внешнюю поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными кромками и расширяющейся винтовой пружиной.

Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен по отдельности.Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них проштампован номер цилиндра, в котором они установлены. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталь-бронза. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса каждые 0,004 мм (такие же, как и поршни). На крышке шатуна выбито номер класса 5.

1 - стрелка ориентации поршня в цилиндре; 2 - ремонтный размер; 3 - класс поршня; 4 - класс отверстия под поршневой палец; 5 - классы шатуна по массе и отверстию в верхней головке; 6 - номер цилиндра.

На часть двигателей 2110 может устанавливаться шатунно-поршневая группа от двигателей 21083.

По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) каждые 0,01 мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня). .

Класс поршня по внешнему диаметру А В С D E
Диаметр поршня 82.0 (мм) 81 965-81 975 81 975-81 985 81,985-81,995 81,995-82,005 82 005-82 015
Диаметр поршня 82,4 (мм) 82,365-82,375 82 375-82 385 82 385-82 395 82 395-82 405 82 405-82 415
Диаметр поршня 82,8 (мм) 82,765-82,775 82,775-82,785 82,785-82,795 82795-82805 82 805-82 815

Завод поставляет в запчасти автомобиля поршни классов А, С и Е, чего вполне достаточно для выбора.

Главное при выборе поршня - обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется размерами цилиндра и поршня.

При выборе новых поршней для изношенного цилиндра необходимо проверить зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Зазор в этой части цилиндра не должен уменьшаться до менее 0,02 мм.

Глубина углублений для клапана на дне поршня 2110 исключает возможность контакта клапанов с поршнем при обрыве ремня газораспределительного механизма.

В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей использована свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии шатуна и отверстиях поршня позволяет пальцу свободно вращаться. В осевом направлении штифт фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне в отверстиях для пальца имеются установочные канавки для стопорного кольца. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, есть небольшие углубления, облегчающие установку и снятие стопорного кольца.Кроме того, они облегчают доступ масла к зоне контакта.


Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая срок службы деталей. Классы диаметра поршня и классы внутреннего диаметра поршневого пальца, принятые для модели 21083, соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

По геометрическим параметрам отличий поршней моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110 нет.

Ремонтные поршни бывают двух размеров.Штатные поршни не маркируются. Поршни первого типоразмера изготавливаются с диаметром увеличенным на 0,4 мм и помечаются символом треугольника. Поршни второго увеличенного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и помечены знаком «квадрат».

В двигателе все поршни должны быть одной массой. Поршни номинальной группы обозначаются символом «D». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначены «+» и «-» соответственно.

Поршневой палец предназначен для поворота поршня к верхней головке шатуна.Он выполнен полым (в виде толстостенной трубки). Чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они сделаны из сталей (легированной или углеродистой).

По внешнему диаметру поршневые пальцы делятся на три класса каждые 0,004 мм. Класс поршневого пальца обозначен краской на его конце. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни также делятся на три класса каждые 0,004 мм.

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны быть того же класса, как и поршень с поршневым пальцем той же категории.

Рекомендуется выбирать комплект поршней с большим диаметром юбки, чтобы уменьшить зазор между поршнем и отверстием цилиндра.

Поршни меняются чаще всего из-за износа поршневого кольца верхней проточки и реже из-за износа юбки поршня. Желательно заменять поршни одновременно с поршневыми кольцами.

Признаки неисправности шатунно-поршневой группы:

Увеличился расход бензина;

Компрессия двигателя стала ниже 10 кгс / см2;

Увеличился расход масла.За 1000 километров пробега уровень масла снизился с максимальной отметки до минимальной;

Цвет выхлопных газов изменился на серый.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21100100401500.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110 - 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117 - 1119, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка - это не конец света, а полностью решаемая проблема!

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

Поршневая группа - шатун, поршень, поршневой палец с двумя стопорными кольцами, двумя компрессионными кольцами и одним маслоотражателем. Для сборки поршневой группы потребуется стандартный набор инструментов, оправка подходящего диаметра для запрессовки поршневого пальца, тиски и газовая горелка.

Замена поршней

Облака синего дыма, идущего из выхлопной трубы, доставляют много хлопот водителю. Часто в этом случае необходимо отремонтировать двигатель.
Как производится замена всего поршня на ВАЗ 2109, данная статья предлагает вам ознакомиться с ней.
Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно после 150 тысяч километров пути в группе поршней возникает видимый износ.
Определить можно по некоторым признакам:

  • Повышенный расход бензина.
  • Понижение, менее 10 кгс / см2, компрессия двигателя.
  • Повышенный расход масла.Достаточно 1000 километров, чтобы снизить уровень масла с максимальной отметки до минимальной.
  • Изменение выхлопных газов на голубоватый оттенок.
  • Немного снижается расход масла после замены сальников стержня клапана. Это говорит о том, что необходимо провести диагностику поршневой системы и при необходимости заменить изношенные детали.

Допустимый износ гильз и поршней не должен быть более 0,15 миллиметра, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с автомобиля.

Как разобрать поршневой автомобиль ВАЗ 2109

При выходе из строя поршневого автомобиля ВАЗ 2109 его необходимо заменить на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками понадобятся: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, которой опрессовываются кольца на поршне.

Замена поршневой ВАЗ 2109, подробно показывает порядок работы.

Это выглядит следующим образом:

  • Вынимаются аккумуляторная батарея, воздушный фильтр, для очистки воздуха, карбюратор, датчик распределителя зажигания, шланг вентиляции.
  • Смазочная жидкость сливается из поддона двигателя.
  • Отсоединен датчик температуры охлаждающей жидкости, откручена пробка от блока ДВС и слита антифриз.
  • Отключена "печка" от ГБ.
  • Шланг вакуумного усилителя тормозов снят с впускного коллектора.
  • Шланги отсоединены от передних соединений на КП.
  • Отвинчивается болт на хомуте, удерживающий переднюю трубу отвода выхлопных газов на коробке передач, при этом передняя труба отсоединяется от трубы резонатора.
  • Передняя труба, идущая к коллектору, отсоединена от двигателя.
  • Откручены верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника. Последний также удерживает переднюю часть щитка, который защищает стартер от горячего выпускного коллектора.

Совет: Чтобы упростить снятие и установку защитного кожуха стартера, вы можете снять нижний выступ, чтобы закрепить его.

  • Отвернуты крепления защитного кожуха, он закрывает ремень привода распределительного вала.
  • Ослаблено натяжение ремня. Для этого снимите его со звездочки распределительного вала.
  • Звездочка удалена.
  • Снята задняя крышка, закрывающая ремень.
  • Откручены винты, которыми головка крепится к блоку цилиндров.
  • Открутив все болты крепления головки блока, последняя после покачивания отрывается от БК и снимается вместе с прокладкой.
  • Освобождается от крепления и снимается крышка, установленная на картере сцепления.
  • Винты выкручены, поддон снят.
  • Маслоприемник выдвинут из корпуса насоса для перекачки масла.
  • Ослаблены гайки винтов шатуна, сняты крышки шатунов.
  • Легким постукиванием рукояткой молотка поршень с шатуном и верхней вставкой подтягивается вверх.
  • Таким образом вытягиваются все поршни двигателя.
  • Шатун зажат в тисках, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
  • Не прилагая больших усилий, осторожно пальцами нужно открыть замки на поршневых кольцах, с поршня поочередно снимаются компрессионные кольца в количестве двух штук.
  • Снимается одно маслосъемное кольцо.
  • Расширитель маслосъемного кольца вытащен.

Замена втулок клапанов ВАЗ 2109 вот

Замена и установка поршневых колец

Представляю вашему вниманию статью о замене поршневых колец автомобилей ВАЗ.Эти методы, а также рекомендации, которые будут даны в этом материале, подходят практически для всех двигателей внутреннего сгорания, поскольку принцип их одинаков. Оказывается, водители намеренно меняют поршневые кольца в (изношенном на 80 процентов или менее) двигателе, чтобы продлить срок его службы, тем самым убивая его еще больше.

Иногда я спрашиваю автолюбителей, почему они только вставляют новые поршневые кольца? Вроде изнашиваются только поршневые кольца, а цилиндр и поршень вечны.Это очень большая ошибка. В этой статье вы найдете подробную информацию о том, как правильно заменить поршневые кольца, а главное, когда и зачем это делать.

Для более детального изучения я разделил эту статью на несколько важных тем, думаю так будет удобнее и вы сразу сможете найти нужную информацию.

Обзор поршневых колец.
Фирм, производящих поршневые кольца, очень много, а также много подделок, и просто не хватает времени, чтобы их все просмотреть.Поэтому давайте посмотрим на тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое, что я хочу порекомендовать, это поршневые кольца SM.

А также поршневые кольца от Mahle.

Эти фирмы производят поршневые кольца для автомобилей ВАЗ разного диаметра и подходят нам идеально. Скорее всего, они производятся в Китае, потому что оригинальные будут стоить намного дороже. Но это не значит, что все так плохо, качество отличное.Я по-прежнему рекомендую кольца SM, потому что их цена намного ниже, чем у Mahle, а качество такое же, так зачем платить больше и переплачивать за бренд.

Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей стальное хромированное, а у компании «СМ» - медное, на верхних фотографиях это хорошо видно. Второе компрессионное кольцо изготовлено из черного чугуна, но кольцо Mahle имеет более темный цвет. На фото слева "SM", а справа "Mahle".

Кольца маслосъемные нижние металлические наборные.

Рекомендую использовать металлические наборные маслосъемные кольца, так как в отличие от колец коробчатого типа они идеально притираются в цилиндре, устойчивы к перегреву (не теряют своих пружинных свойств) и их главное преимущество в том, что они работают как два независимых кольца . Кольца коробчатого типа,

очень боятся перегрева. При перегреве они теряют свои пружинные свойства и плохо справляются со своей работой. И еще один серьезный минус, они требуют очень тщательной обкатки.При малейшем отклонении от режимов приработки рабочие кромки кольца в некоторых местах могут отломиться и масло будет проходить насквозь.

Конечно, есть и другие производители поршневых колец, но они, как обычно, солидные подделки и подобрать качественные порой нереально.
Диагностика старых поршневых колец.

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что мы их выбрасываем и устанавливаем новые. Это почему? Это происходит потому, что во время работы кольца трутся о цилиндры, и кажется, что они заполняют свой след.Если установить старые кольца в новый цилиндр, они могут совсем не изнашиваться и это сильно повлияет на работу двигателя. Почему они не ладят? А потому что у них нет круглой формы ... На фото ниже видно, как кольцо износилось в одном месте.

Такое кольцо никогда не катится нормально.

Бывают случаи, когда недавно отремонтированный двигатель перегревается и кольца теряют эластичность. Двигатель начинает брать масло и дым, и это тоже сказалось на динамике автомобиля, тогда есть смысл посмотреть на состояние поршневых колец.

После разборки двигателя снимите поршневые кольца. Как правильно разобрать двигатель, рекомендую прочитать специальную статью (Разборка двигателя ВАЗ). Взяв кольцо, разведите его края в разные стороны (но не сильно, хватит сантиметра), затем отпуская, кольцо должно стать своими краями друг против друга. Если края не сходятся друг с другом, это означает, что кольцо определенно потеряло свои пружинящие свойства и его можно смело выбросить в металлолом.

Сейчас покупаем новые кольца и устанавливаем их на места.

Установка новых поршневых колец.
При покупке новых поршневых колец они должны быть установлены на цилиндр. Зачем это делается. Все зависит от качества проточки цилиндра и самих колец. Конечно, бывают случаи, когда кольца явно плавятся в цилиндре и с соответствующим зазором, а иногда и наоборот, когда кольцо нужно немного подпилить, потому что оно не подходит или зазор слишком мал.

Для измерения зазора необходимо установить кольцо в цилиндр и прижать его поршнем сверху. Далее при помощи щупа измеряем зазор.

Зазор между проходами должен составлять от 0,25 до 0,45 мм. Если зазор больше, то кольцо необходимо заменить, а если меньше, то его нужно затачивать. Для того, чтобы заточить кольца, воспользуемся напильником.

Делайте весь этот процесс осторожно, что бы вы ни урезали. После того, как мы добились оптимального зазора, приступаем к установке поршневых колец.

Правильная установка поршневых колец.
Если вы посмотрите на кольца, то производители позаботились об этом, что бы вы ни думали о том, с какой стороны ставить кольца. Практически все производители поршневых колец наносят такую ​​надпись на верхнюю часть кольца.

TOP в переводе с английского означает верх. Но бывает и так, что надписей нет, но кое-где есть края.

На фото видно, что с правой стороны колец есть некая ступенька (край).Если на кольце есть такие края, то кольцо всегда устанавливают краем вниз.

Кольца могут быть установлены на поршень двумя способами. По первому способу установка производится при помощи металлических пластин.

Необходимо разрезать несколько листов листового металла толщиной примерно 0,3-0,5 мм. Эти пластины наматываются под кольцо, и когда кольцо оказывается напротив канавки, пластины удаляются, и кольцо встает на место. Этот способ применяется, если нет опыта установки поршневых колец без металлических пластин.

И второй способ - когда устанавливаете кольца, открывая их двумя пальцами.

Этот метод требует определенной практики и железных нервов. Все потому, что если переборщить с усилием, кольцо может лопнуть, и тогда придется покупать другой комплект. Я видел, как один мастер накопил много разных комплектов поршневых колец, и в каждом из них не хватало одного или двух колец, а это огромные потери. Поэтому я рекомендую вам использовать первый метод, если у вас есть сомнения.

После того, как мы установили кольца, их нужно разместить так, чтобы срезы колец находились под углом 120 градусов друг к другу. Почему это сделано. Это сделано для того, чтобы уменьшить прорыв газов в картер. Научно доказано, что первое компрессионное кольцо выдерживает 75 процентов сжатия, второе - около 20 процентов. Когда происходит рабочий ход, газы прорываются через прорезь в кольце и направляются к следующему кольцу, но поскольку прорезь второго кольца находится на расстоянии 120 градусов, газы не успевают пройти через него.Этого достаточно, чтобы задержать прорыв газов в картер.

При установке колец неопытные механики допускают множество ошибок, которые иногда приводят к нежелательным последствиям. Далее мы поговорим об ошибках, которых лучше избегать при установке поршневых колец.

Ошибки при установке поршневых колец.
Итак, ошибки. Как это ни печально, но они про них по порядку.

Первой и серьезной ошибкой является то, что новые поршневые кольца забрасываются в уже изношенный двигатель.Этого делать не стоит, почему? Потому что вы вставляете новые кольца в цилиндр, имеющий форму эллипса (износ), и он никогда не сможет нормально натираться, а если двигатель работает на высоких оборотах, второе чугунное кольцо может лопнуть. Даже если кольца как-то изношены, поршень обязательно испортит вам настроение. Кольцо заполняет не только свой след на цилиндре, но и на поршне. Если вложить новое кольцо в паз старого поршня, то мы увидим вот такую ​​картину.

В самом низу канавки поршня есть ступенька.Это ступенька от старого кольца, которое тоже втиралось в поршень. В процессе работы через эту канавку будут проходить газы, и масло тоже будет всасываться. В таких ситуациях от новых колец уйдет максимум 5 тысяч километров, а потом их нужно будет снова менять.

Следующая ошибка, с которой я сталкивался несколько раз, это установка колец с замками в одну сторону.

Почему это плохо? Потому что газы выходили с одной стороны, а поршень перегревался с той же стороны.В этот момент поршень деформируется и его износ многократно увеличивается. На фото видно, как в этом месте немного перегорел поршень, это все от перегрева. Также в этом месте освобождаются кольца от сильного перегрева, а это тоже способствует быстрому износу. Нижнее кольцо было немного закреплено алюминием, которое стянули с поршня. Казалось бы, мелочь, но проблем доставляет очень много.

Маркировка и размер

Для диагностики двигателя, конечно, следует полностью разобрать его на составные части и, получив доступ к основным компонентам двигателя, приступить к работе.

  • Осмотрите поршень двигателя на предмет серьезных царапин, выгорания и других трещин. Если есть, замените. Используйте старое поршневое кольцо, чтобы удалить грязь и нагар из мест установки поршневого кольца (канавки поршня).

  • Используя кусок проволоки подходящего диаметра (примерьте разные варианты), прочистите отверстие для слива моторного масла.

  • Измерьте зазоры между канавками поршня двигателя и поршневыми кольцами.

Заводские допуски зазоров:

  1. Кольцо А (компрессионное) - зазоры в пределах от 0,04 мм до 0,075 мм
  2. Кольцо В (компрессионное) - зазоры от 0,03 мм до 0,065 мм
  3. Кольцо В (маслосъемное) - зазоры в пределах от 0,02 мм до 0,055 мм

Если зазор не укладывается в указанные интервалы, но меньше 0,15 миллиметра, то поршень с кольцами подходит для установки в двигатель.

  • Для определения зазора вы с помощью микрометра (зажимаете поршневое кольцо и измеряете его толщину) измеряете толщину поршневого кольца в трех точках и берете среднее значение (0.11мм; 0,1 мм; 0,14 мм - в среднем 0,12 мм).

  • Далее с помощью набора щупов (каждый щуп имеет вид небольшого, не заточенного ножа и имеет свою толщину), поместив его в отверстие под поршневое кольцо, измерить толщину канавки.

Теперь из толщины канавки поршневого кольца нужно вычесть толщину самого кольца, из которого будет выходить зазор, а при превышении допуска - 0,15 миллиметра хотя бы по одному кольцу, поршню и всем Заменить 3 поршневых кольца.

  • Затем следует измерить зазор между концами поршневых колец, для чего старое поршневое кольцо необходимо погрузить в цилиндр двигателя, чтобы оно было в рабочем состоянии.

  • Используя тот же набор щупов, вы должны вставить подходящий щуп в зазор между концами поршневого кольца, чтобы измерить его. Если зазор в поршневом кольце больше 1,0 миллиметра, поршневое кольцо необходимо заменить.

  • Если при замере зазор оказался меньше 0.25 мм, затем каждый кончик кольца следует слегка сточить до тех пор, пока значения измерений не попадут в диапазон от 0,25 мм до 0,45 мм.

  • С помощью микрометра нужно измерить диаметр поршня, но измерение нужно проводить перпендикулярно отверстию под поршневой палец.

  • С помощью внутреннего калибра необходимо измерить диаметры камеры сгорания и, как и в случае с поршневыми кольцами, узнать разницу между диаметрами камеры сгорания и поршня двигателя.В том случае, если зазор составляет более 0,15 миллиметра, то нужно подбирать новый поршень в соответствии с ремонтным размером, т.е. если это первый капитальный ремонт, то новый поршень должен быть установлен и для первого капитального ремонта.

http://autoremvaz.com

Рисунок: 2.38. Основные размеры шатунно-поршневой группы

Приведены основные размеры шатунно-поршневой группы.

Поршень отлит из алюминия. По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) каждые 0.01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Следовательно, необходимо измерять диаметр поршня только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.

Рисунок: 2.39. Маркировка поршня и шатуна: 1 - поршневая группа по массе; 2 - стрелка ориентации поршня в цилиндре; 3 - ремонтный размер; 4 - поршневой класс; 5 - класс расточки поршневого пальца; 6 - отверстие для отвода масла; 7 - цилиндр номер

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) каждые 0.004 мм. Классы диаметров поршней и отверстия под поршневые пальцы выбиты на головке поршня ().

По весу поршни разделены на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г. Маркировка на головке поршня соответствует этим группам: «G», «+» и «-». В двигателе все поршни должны быть одной массой.

Поршни увеличенного размера изготавливаются с наружным диаметром увеличенным на 0,4 и 0,8 мм. Увеличение на 0,4 мм соответствует отметке в виде треугольника, а увеличение на 0.8 мм соответствует квадрату.

Стрелка на головке поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Он должен указывать на привод распределительного вала.

Поршневой палец представляет собой стальную трубчатую секцию, запрессованную в верхнюю головку шатуна и свободно вращающуюся в бобышках поршня. По внешнему диаметру пальцы делятся на три класса каждые 0,004 мм. Класс отмечен краской на кончике пальца: синяя отметка - первая, зеленая - вторая, красная - третья.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную внешнюю поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными кромками и расширяющейся винтовой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров наносится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен по отдельности.Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них проштампован номер цилиндра, в котором они установлены (см.).

Основные размеры шатуна

Размеры поршневого кольца

Размеры главного поршня

Поршень отлит из алюминия. По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) каждые 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.Следовательно, необходимо измерять диаметр поршня только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Маркировка поршня:

1 - стрелка ориентации поршня в цилиндре; 2 - ремонтный размер; 3 - поршневой класс; 4 - класс расточки поршневого пальца

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) каждые 0,004 мм. Классы диаметров поршней и отверстия под поршневые пальцы выбиты на головке поршня.
По весу поршни разделены на три группы: нормальные, увеличенные и уменьшенные на 5 г. Маркировка на головке поршня соответствует этим группам: «G», «+» и «-». В двигателе все поршни должны быть одной массой.
Поршни увеличенного размера изготавливаются с наружным диаметром увеличенным на 0,4 и 0,8 мм. Увеличение на 0,4 мм соответствует отметке в виде треугольника, а увеличение на 0,8 мм - квадрату.
Стрелка на головке поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр.Он должен указывать на привод распределительного вала.
Палец поршневой - стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в отверстии поршня и втулке шатуна. Штифт фиксируется в отверстии поршня двумя стопорными кольцами. По внешнему диаметру пальцы делятся на три класса каждые 0,004 мм. Класс отмечен краской на кончике пальца: синяя отметка - первая, зеленая - вторая, красная - третья.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную внешнюю поверхность.Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными кромками и расширяющейся винтовой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров наносится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Маркировка шатуна:

1 - класс шатуна по массе и отверстию в верхней головке; 2 - цилиндр номер

Шатун стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен по отдельности.Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них нанесено клеймо № 2 цилиндра, в котором они установлены.
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталь-бронза. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса каждые 0,004 мм. Номер класса 1 выбит на крышке шатуна.
По массе верхней и нижней головок шатуны делятся на классы, обозначенные буквой или краской на крышке шатуна.Двигатель должен быть оснащен шатунами той же весовой категории.

Места, где можно удалить металл при регулировке веса верхней и нижней головок шатуна.

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы ожогов, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Очистите канавки поршневых колец. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Очистите маслосливные отверстия подходящей проволокой.

3. Проверьте зазоры поршневого кольца и канавки.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
кольцо компрессионное верхнее 1 - 0,04-0,075;
кольцо компрессионное нижнее 2 - 0,03-0,065;
Маслосъемное кольцо 3 - 0,02-0,055.
Максимально допустимый зазор для всех поршневых колец составляет 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить путем измерения колец и канавок на поршне.Для этого измерьте толщину поршневого кольца микрометром в нескольких местах по окружности, затем ...
5. ... используйте набор щупов, чтобы измерить ширину канавок также в нескольких местах по периметру. длина окружности. Рассчитайте средний зазор (разницу между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает максимально допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальный стержень.Если оправки нет, вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), протолкните поршневое кольцо в цилиндр как оправку, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре равномерно, без перекосов и ..
7. ... щупом измерить зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен составлять 0,25-0,45 мм, максимально допустимый (из-за износа) -1,0 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно подпилите концы поршневого кольца напильником.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнем и цилиндром определяется как разница между измеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами 0,025-0,045 мм, максимально допустимый - 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно выбрать поршни следующих классов так, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному.Если зазор между поршнем и цилиндром превышает 0,15 мм, расточите цилиндры до следующего размера и установите поршни соответствующего размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от нижней части поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рисунок: 4.9. Точки измерения зазора цилиндров

10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. Рис. 4.9.) (Вдоль B и поперек A блока цилиндров) и в четырех ремнях (1, 2, 3 и 4).Для этого требуется специальное приспособление - внутренний датчик. №
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подбирать поршни для цилиндров по классу и одной группе по массе, а также поршневые пальцы для поршней по классу и шатунов по массе. Чтобы поршни соответствовали цилиндрам, рассчитайте зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам, цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делятся на пять классов: A, B, C, D, E (таблица 4.1).
Запасные части поставляются с поршнями номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонт - увеличился на 0,4 мм, второй - на 0,8 мм.
По весу поршни делятся на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г. Поршни этой же группы должны быть установлены на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для поршней с увеличенными габаритами запчасти поставляются с увеличенными на 0,4 мм и 0,8 мм кольцами увеличенного размера. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра «40», на кольцах второго ремонтного размера - «80».

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней

12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбита в нижней плоскости блока (посадочная плоскость масляного картера) напротив каждого цилиндра.

Почему при торможении слышно шипение?

Змеи шипят. Кошки тоже. Но почему тормоза вашей машины издают шипение? Скорее всего, шипение вызвано механической проблемой. К счастью, в большинстве случаев эту проблему легко исправить!

Что скрывается за шипящим шумом?

Автомобили могут издавать много шума, в том числе шипение при торможении.

Вы можете услышать шипение, если есть отсоединенный или протекающий вакуумный шланг вокруг двигателя или проблема с змеевидным ремнем вашего автомобиля. Но если вы слышите шипящий звук при нажатии или отпускании педали тормоза, это обычно вызвано утечкой воздуха из усилителя тормозов, что может означать утечку в диафрагме усилителя, прокладке главного цилиндра или вакуумном шланге.

Усилитель тормозов выполняет свою работу за счет давления вакуума.Внутри усилителя тормозов находится диафрагма, которая регулирует давление, когда педаль тормоза не нажата. Когда педаль нажата, шток перемещается в усилитель тормозов и главный цилиндр. Этот шаг создает вакуумное давление на одной стороне диафрагмы для поддержки тормозного усилия.

Если с этим процессом что-то пойдет не так, это может привести к шипению. Причина может быть:

  • Отверстие в вакуумном шланге, который работает вместе с усилителем тормозов.
  • Проблема с диафрагмой усилителя вызывает отказ усилителя тормозов.
  • Утечка воздуха из прокладки главного цилиндра в усилитель тормозов.
  • Пенный глушитель отсутствует или поврежден. Многие автомобили с усилителями тормозов поставляются с пеной, которая блокирует шипение. Если пена отсутствует или повреждена, вы можете услышать шипение.

Что делать с шипящим шумом?

Если кажется, что шипение связано с торможением, не игнорируйте его и надейтесь, что звук просто исчезнет.Тормозная система вашего автомобиля сложна, поэтому лучше всего доставить его в ближайший центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care, где один из наших технических специалистов может провести диагностику, выявить шипящий звук и порекомендовать любой необходимый ремонт.

Наши специалисты могут помочь определить, можно ли связать шипение с чем-то настолько простым, как отсутствующий или неисправный кусок пены, или вы имеете дело с чем-то более серьезным, например с усилителем тормозов или главным цилиндром, которые необходимо отремонтировать или заменить. .

Не откладывайте решение проблемы с тормозами, поскольку тормоза - одна из самых важных функций безопасности вашего автомобиля. Забота о тормозах может в конечном итоге привести к лучшему уходу за собой и своими пассажирами.

Что касается тормозов вашего автомобиля, вам следует регулярно их обслуживать, прежде чем шипение или что-то еще не станет проблемой. Согласно опросу исследовательской компании IMR, не менее трети автомобилистов ждут, пока не произойдет какая-либо неисправность тормозов, прежде чем обращаться в сервисную службу.В этот момент цена за обеспечение правильной работы тормозов может быть довольно высокой!

Ваш двигатель может мурлыкать, но если у вас шипят тормоза, значит, ваш автомобиль не настолько готов к дороге, как мог бы или должен быть! Посетите ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care, чтобы получить бесплатный осмотр тормозов и качественный уход за автомобилем.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *