Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом: как очистить металл, как сделать электролизер для автомобиля своими руками

Как удалить ржавчину с автомобиля своими руками

Ржавление корпуса и деталей транспортного средства – неприятная проблема. С ней может столкнуться любой автолюбитель. Эксплуатация авто проходит в условиях воздействия погодных факторов, а они не всегда щадящие.
Поэтому часто возникает вопрос: как избавиться от ржавчины на автомобиле.

Содержание

1. Как образуется ржавчина (коррозия) на машине
2. Типы коррозии кузова
3. Как быстро удалить ржавчину с автомобиля
4. Электрохимический метод
5. Химический метод
6. Удалении коррозии механически своими руками
7. Лучшие спреи — преобразователи коррозии
8. Проникающий преобразователь ржавчины Hi-Gear «No-Rust» 2X HG5721
9. Профессиональный преобразователь ржавчины Autoprofi — оцинковка
10. Рейтинг жидких средств для удаления ржавчины
11. Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ»
12. Набор для локального цинкования ЦИНКОР
13. Гелевые преобразователи ржавчины
14. Преобразователь ржавчины PERMATEX гель
15. DERUSTO TOTAL GEL K2 PRO

Как образуется ржавчина (коррозия) на машине

Корродирование металла – процесс повреждения его поверхности в результате воздействия внешней среды. Химический эквивалент ржавчины – гидроксид железа Fe(OH)₃. Это результат реакции стальных материалов с водой и кислородом.
Обычно констатируют два близких механизма появления коррозии: химический и электрохимический. Особенность последнего – наличие электролитических материалов, таких как вода или конденсат. Другой вариант — соприкосновение материалов с разными окислительно-восстановительными потенциалами.

Ржавчина на автомобиле появляется в результате:

• Значительных перепадов температуры. Они характерны для регионов с холодными зимами и теплым или жарким летом. Температурные колебания вызывают оседание жидкостей в виде конденсата на металлических компонентах автомобиля.При постоянных перепадах температуры металл покрывается коррозионным налетом.

• Повышенной влажности. На территориях с влажным климатом автомобиль будет подвержен появлению очагов ржавчины. Они проявляются на кузовных элементах, на внутренних узлах.

• Добавления некоторых легирующих материалов в состав металлов. Они призваны их упрочить, повысить износостойкость. Но при неблагоприятных условиях могут вызывать ржавление.
• Влияния покрытия автодорог. Плохие дороги с большим количеством гравийных элементов или посторонних предметов способствуют нарушению слоя, покрывающего днище машины. На месте сбитой краски появляются и распространяются очаги коррозии.
• Действия реагентов. Их используют зимой для уменьшения скольжения на проезжей части. Это агрессивные химические вещества, неблагоприятно влияющие на шины и каркас автомобиля.
• Производственного брака. От тщательности обработки компонентов авто с помощью грунтовки, краски зависит защита поверхностного слоя. Соответственно, вероятность появления коррозии.

Эти и другие причины приводят к появлению так называемых «жучков» или «рыжиков», как их называют автомобилисты. Это пятна ржавчины. Они склонны к распространению, увеличению поврежденной площади.
Скорость разрастания пятен, превращения их в множественное поражение поверхности, а затем в сквозное прободение металлического каркаса кузова зависит от ряда факторов. Основной из них – агрессивность среды «обитания» автомобиля. Если зимой машина постоянно на воздухе, коррозия распространяется быстрее, активнее.

Первый признак неприятностей – вздутие красочного слоя. Сразу же уберите вздувшуюся краску, а место зачистить. Цель этой операции — остановить дальнейшее корродирование металла.

 

Более всего подвержены ржавлению части кузова, находящиеся под наибольшей механической нагрузкой:

• Капот. На него приходятся удары различными предметами, камнями, прилетающими со стороны впереди едущих машин.
• Колесные арки. На них в постоянном режиме попадают реагенты, вода, грязь из луж и выбоин на дороге.
• Порожки. Подвержены попаданию грязи с дорожного полотна.

Вздутие и образование ржавчины на автомобиле

Стоит периодически просматривать автомобиль на появление ржавчины. При первых признаках заняться профилактической обработкой подозрительных мест, удалением следов ржавления.

Типы коррозии кузова

Процессы корродирования кузова и узлов автомобиля специалисты различают по критерию условий протекания и по характеру разрушений, которые оно приносит. Виды коррозии по условиям протекания:

Атмосферная (относится к категории электрохимической)

На металл действуют факторы окружающей среды. Конденсат атмосферных осадков, попав на поверхность материала, адсорбируется им, нанося вред. Атмосферная коррозия подразделяется на сухую, влажную, мокрую.

• Сухая проходит медленно, не причиняя серьезного вреда. Агрессивные примеси в атмосфере ускоряют процесс.
• Влажный вид вызывает нарушения в виде пятен или «жучков».
• Мокрый вариант проявляется при влажности, близкой к 100%. Его особенность: капли конденсата собираются в пленку. Она замедляет появление ржавого слоя, оказывается своеобразным протектором.

Щелевая коррозия возникает в щелях и зазорах кузова автомобиля

Образуется по ходу сварочных процессов. Детали и части корпуса соединяются метизами. При установке болтов, винтов, заклепок в зазорах может появляться ржавчина. Причина – скопление влаги и пыли.

Питтинговая
Ее появление обязано нарушению лакокрасочного покрытия различных деталей автомобиля. Разрушение идет в глубину, часто при небольшой поверхностной площади. Она поражает нередко хромоникелевое покрытие молдингов, ручек, декоративных элементов.

Контактная
Характеристика этого вида обусловлена соприкосновением деталей из разных материалов, или одинаковых, но с разным потенциалом.

Кавитационный вид коррозии возникает под действием текучей среды. Разрушение вызывается действием ударов пузырьков пара и воды и воздействием кислорода, который содержится в воде. Образуется гидроудар в каверне. Наиболее уязвимо днище автомобиля.

По характеру разрушений различают общую и местную коррозию.
Общая определяется воздействием внешней среды в целом. Загрязненная среда с присутствием агрессивных веществ приводит к появлению ржавчины на всем кузове. Тогда на нем появляются сплошной коррозионный налет. Первыми страдают надколесные дуги и колесные кузовные стойки. Местный вид характеризуется появлением ржавых пятен, большой скоростью развития процесса на ограниченной локации. Пятна выглядят как точки, «жучки» или нити.

Этапы появления ржавчины

• Сначала ржавчина может появиться как отдельные пятна. Обработайте шкуркой ржавый слой, загрунтуйте, подкрасьте. Этого достаточно для удаления разрушений.
• В дальнейшем может появиться множество точек или «рыжиков». Требуется срочно убирать ржавчину.
• Сквозная пробоина. Это уже опасная стадия поражения. Нужен значительный ремонт кузова, а не просто удаление корродированной поверхности.

В ряде случаев автомобилист может сам, своими руками, справиться с задачей борьбы с коррозионными наслоениями на автомобильных конструкциях и деталях. Главное — не запускать ситуацию. Процесс не должен зайти слишком далеко. Существуют отработанные и проверенные средства для удаления коррозии с автомобиля.

Как быстро удалить ржавчину с автомобиля

Болгаркой

Пригодится болгарка или другой аналогичный инструмент для зачистки корродированной области. В этом случае применяются виниловые насадки, металлические не рекомендованы. Они не столько вычищают коррозию, сколько ее «зализывают», то есть поврежденный участок остается под поверхностью гладкого металла.

Наждачкой

Можно убирать ржавый слой вручную с помощью наждачной бумаги. Это более длительный, трудоемкий процесс, но он позволяет точечно воздействовать на поверхность.

Инструменты и материалы:

Преобразователь ржавчины, обезжиривающее вещество, шпатлевка, грунтовка, автолак, краска. Вспомогательные материалы: малярный скотч, чистая тряпка.

Есть электрохимический метод удаления ржавых участков, химический и механический.Рассмотрим их более подробно.

Электрохимический метод

Основан на создании химической реакции по типу окислительно-восстановительного процесса. Применяется электролит и воздействие электрического тока. Это эффективный способ убрать ржавчину и привести детали автомобиля в адекватное состояние. Он обеспечивает устойчивую защиту кузова от коррозии с помощью нанесения цинкового слоя методом электролиза.

Плюсы:

Электрохимический вариант достаточно прост и предполагает быстрое проведение всех операций. Не оказывает отрицательного воздействия на окружающее красочное покрытие.

Минусы:

Главный недостаток – невозможность работы на большой площади покрытия. Он также неэффективен при сквозных пробоинах.

Существуют специальные комплекты для работы электролитическим методом, в комплект входят:

1. Два состава: для удаления ржавчины и обезжиривания, и для создания цинкового покрытия.
2. Два электрода: стальной электрод позволяет подготовить поверхность, другой с цинковым наконечником предназначен для цинкования — нанесения защитной пленки.
3. Электрический провод.

Работа с ними может охватить до 1 кв. м площади кузова. Она идет в два этапа.

1. Один электропровод подсоединяют к аккумуляторной батарее, другой – к электроду. Электрод очищают и обезжиривают. Им проводят по ржавому металлу, снимая поврежденные слои. По окончании то, что осталось от состава, смывается водой.
2. Затем второй электрод запитывается от аккумулятора. Он смачивается составом для цинкования, который наносится на обработанное место. Признак образования слоя-протектора – потемнение поверхности.

Другой — «народный» вариант электрохимического метода можно проделать своими руками с использованием кальцинированной соды.
Емкость наполняется водой, туда добавляется Na₂CO₃. Электродом служит кусок металла. В раствор опускается деталь, с которой нужно убирать коррозионные наслоения. На нее подается ток минус 12 вольт, на металл-электрод — плюс 12 вольт. Все оставляют на несколько часов. Можно наблюдать процесс электролиза. Происходит перетекание ржавчины с очищаемой детали на электрод.

Химический метод

Убрать слои ржавчины удается с применением химических реагентов. Они производятся специально для этих целей в разном состоянии – жидком, аэрозольном, в виде пасты.

Составы антиржавчины	Плюсы
Кислотные Химически основываются на двух видах кислот — ортофосфорной или оксикарбоновой. Действуют по принципу преобразователя – превращения коррозийного покрытия в инертный вид солей. Соли далее смываются водой с содой, причем важно, чтобы не было остатков. Соли кислот продолжают действовать и могут разрушить уже очищенный металл.	Возможность работы на холоде. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя как на металле большой толщины, так и на тонком.
Бескислотные — химически нейтральные Базовый элемент – растительный танин. К нему добавляются присадки, активно модифицирующие коррозийный слой. В силу мягкого действия и отсутствия агрессивных веществ их применяют для работы с внутренними узлами автомобиля.	Не нужно интенсивно смывать остатки состава. Он может проникать в слои ржавчины, эффективно борясь с ней.
Оксидные соединения Трендовый вариант модификаторов коррозии превращает ее в слои грунта. Химическая основа таких составов: оксиды цинка, марганца, дубильная кислота, полимеры органического ряда. Принцип действия – вступление в реакцию с кислородом. Полученным реагентом на основе цинка удаляется ржавый металл. Далее на основе марганца создается легирующий защитный слой.	Можно использовать в любых условиях. Состав оптимален для работы с днищем и арками колес. Служит для них активной защитой. Безопасен для человека.

Перед тем, как применяется антиржавчина для авто, поверхность хорошо зачищается болгаркой с насадками либо наждачной бумагой. Преобразователь наносят на проблемную зону. Ориентируются на инструкции производителя. Для обработки внутренних узлов или щелевые труднодоступных пространств используют кисточку для пастообразного состава или аэрозольный модификатор. Составы содержат вещества для образования слоя защиты. Для достижения полного эффекта придется прошпатлевать, отшлифовать и подкрасить обрабатываемое место кузова или узлов.

Удалении коррозии механически своими руками

1. Для начала проводят зачистку проблемных участков. Для этого берут болгарку с виниловыми насадками.
   Возможно применение пескоструйной установки, если она есть в доступе.
   Можно убирать ржавый слой вручную с помощью наждачной бумаги.
   Это более длительный и трудоемкий процесс, но он позволяет воздействовать точечно.
2. Далее не обойтись без преобразователя ржавчины. Он нужен для для проникновения в слои корродированного металла, не виднимые глазу.
3. По окончании этапа работы модификатора (приблизительно полчаса) в дело вступает обезжириватель.
4. После этого подключается шпатлевка. Для максимального выравнивания накладывается в несколько слоев. Не помешает шлейф-машинка для шлифовки обрабатываемой зоны.
5. Покрасочные работы. Для защиты близлежащей поверхности применяют малярный скотч. Наносят грунтовку с антикоррозийными свойствами. Затем красят. Финишная обработка может быть проведена с помощью лака, прозрачного или в цвет краски.

Для механического метода важно соблюдение регламента работ: очередность и время на каждую операцию.

Лучшие спреи — преобразователи коррозии

Преобразователи ржавчины применимы не только для химического способа работы, но и для механического.
Среди аэрозольных модификаторов можно выделить следующие:

Проникающий преобразователь ржавчины Hi-Gear «No-Rust» 2X HG5721

Родина бренда — США. Hi-Gear активно используется в автосервисах, чтобы избавиться от коррозии. Справляется не только с простыми проблемами, но и с трудными, большими работами.
В составе вещества, которые формируют пленку — протектор для защиты от влаги.

Положительные характеристики:

• Удобен в работе. Легко наносить.
• Действует быстро и аккуратно.
• Мощный напор позволяет равномерно нанести любой слой.
• Происходит преобразование корродированной поверхности в грунт.

Проблемные моменты:

• Нужно тщательно смывать

Профессиональный преобразователь ржавчины Autoprofi — оцинковка

Autoprofi – распылитель триггерного типа российского производства. Удобный флакон. Регулируемая струя для нанесения слоев разной толщины. В основе – цинко-марганец-фосфатные соединения. Состав универсален. После оцинковки кузов можно красить и покрывать лаком.

Положительные характеристики:

• Высокая надежность.
• Работает быстро.
• Удаляет коррозию, предотвращает новые проблемы.
• Удобная упаковка, струя достает до внутренних узлов и щелевых соединений.

Проблемные моменты:

• Возможно образование потеков из пульверизатора.

Рейтинг жидких средств для удаления ржавчины

Жидкие средства для удаления коррозии с автомобиля наносятся валиком, кисточкой или другими подручными инструментами. Можно использовать пульверизатор для разбрызгивания.

Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ»

Запатентованный продукт российской компании АГАТ-АВТО на основе цинковых и марганцевых оксидов. Образует на поверхности металла цинко-марганец-фосфатное покрытие. Объединяет в своем составе два направления защиты – электрохимическое и консервационное с нанесением защитного слоя. Это достигается оптимальным соотношением кислоты (ортофосфорная) и солей цинка и магния. Выпускается в различной таре. Пользуется большим спросом у автолюбителей.

Положительные моменты:

• Уникальное соотношение компонентов.
• Высокая эффективность.
• Соединение факторов разрушения ржавчины и защиты металла.
• Получается легированная поверхность.

Проблемные моменты:

• Требуется тщательное смывание водой.
• Может повредить красочное покрытие.

Набор для локального цинкования ЦИНКОР

Выпускается под лозунгом блиц-гальваника. В составе – жидкие растворы для обезжиривания, удаления коррозии, нанесения слоя-протектора. Используется для электрохимического метода.
Поэтому в наборе – электроды и провод для подключения к аккумулятору. Применение описано в разделе «Электрохимический метод».

Положительные характеристики:

• Высокоэффективный набор.
• Проржавленные участки быстро локализуются и устраняются.
• Цинковый защитный слой с помощью электролиза.

Проблемные моменты:

• Довольно короткий провод.
• Невозможно обработать труднодоступные места.

Гелевые преобразователи ржавчины

Гелевые составы применимы в любой плоскости — горизонтальной, вертикальной, под углом. В силу густой консистенции они не стекут и зафиксируются на поверхности толстым слоем. Соответственно, будут действовать продолжительное время. Среди множества брендов можно выделить эти.

Преобразователь ржавчины PERMATEX гель

Химический растворитель ржавчины со стальных поверхностей производства Великобритании. На основе фосфорной кислоты. Заменяет пескоструйную обработку металла или ручную работу с помощью наждачной бумаги. Наносится щеткой. Остатки смываются водой. Можно работать с хромированными изделиями и деталями, уменьшив время применения.

Положительные характеристики:

• Хорошая адгезия на вертикальной поверхности.
• Высококачественный состав.

Проблемные моменты:

• Может повредить красочный слой.

DERUSTO TOTAL GEL K2 PRO

Антикоррозийное средство профессионального уровня производства Польши. Держится на поверхностях под разным углом, не стекая. Действует быстро. Может работать с разными классами металлических изделий. Наносится валиком или кистью.
Противопоказан для оцинкованных компонентов.
На сильно заржавленных площадках можно держать до 12 часов. Для ускорения очищения можно поскрести щеткой. После применения смывается водой, лучше всего под давлением. Рекомендован для грузового транспорта.

Положительные моменты:

• Быстро удаляет небольшие «жучки».
• Хорошая адгезия под любым углом.

Проблемные моменты:

• Нельзя работать с оцинкованными деталями.

С ржавчиной можно справляться своими руками разными способами.
Механический метод довольно трудоемкий, но эффективный. Множество видов преобразователей коррозии в виде спреев, жидкости или геля упрощают избавление от нее. Электрохимический способ позволяет убрать корродированную поверхность и создать слой протектор на небольшой площади покрытия. Вам остается сделать выбор наиболее оптимального для конкретной ситуации метода.

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом

Главная » Разное » Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом

Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

• источник тока;
• электролит;
• металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

Удаление ржавчины с помощью электролиза — подробное руководство

Самый подробный и иллюстрированный учебник в Интернете!

Вся информация, представленная в этом разделе, предназначена главным образом для охотников за внутренними и свежими подводными реликвиями; однако те детективы, которые иногда выкапывают необычные реликвии, и все остальные, кто хочет восстановить и сохранить ценные железные артефакты, также могут извлечь большую пользу из прочтения этого руководства. Пожалуйста, не стесняйтесь представить свои собственные практические советы и методы, которые могут помочь другим!

В начале этого урока использовалась вырытая и сильно проржавевшая головка топора примерно в начале 17-го века среди других железных артефактов, используемых в процессе удаления ржавчины с помощью электролиза.Будучи старше четырехсот лет и проведя большую часть своего времени в земле, эта головка топора образовала толстый слой слоистой ржавчины.

В этом учебном пособии описывается действие, которое сопряжено с НЕКОТОРЫМ риском причинить вред себе, другим людям, животным и имуществу. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на все детали, руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осторожны с тем, что вы делаете, соблюдайте осторожность и будьте в безопасности, чтобы вы могли наслаждаться проектами восстановления железа!

Содержание:

1.Введение в электролитическое удаление ржавчины

2. Создание простой электролизной машины

3. Подготовка и сборка электролитической установки

4. Процесс электролиза

5. Послеэлектролизная очистка отработанных железных реликвий

6. Консервация и сохранение железных артефактов

7. Электролиз с несколькими реликвиями

8. Электролиз железных пушечных ядер и снарядов

9. «До и после» Фотографии железных реликвий

10.Меры предосторожности

ЧАСТЬ II: Очистка серебряных монет и ювелирных изделий с помощью электролиза — подробное иллюстрированное учебное пособие по 50 картинкам,

Полезные советы

Секреты для начинающих страница

Полное руководство по чистке монет

Home

, Как удалить ржавчину с топливных баков для мотоциклов с помощью электролиза

от Chris Gilliland Мотоцикл с изображением

от Ritu Jethani из Fotolia. com

Ржавый топливный бак может стать серьезной проблемой для любого любителя старинных мотоциклов, особенно в связи с тем, что сменные баки становятся все труднее получить. Чтобы бороться с этим, многие энтузиасты используют метод, называемый электролизом, чтобы ввести электрический ток в раствор, который заполняет бак. Ток вытесняет ржавчину с внутренней части резервуара, которая затем притягивается к куску жертвенного стального анода.Весь процесс довольно прост, но требует некоторой подготовки для обеспечения наилучших результатов. Ожидайте, что весь проект займет не менее 48 часов.

Подготовка

Шаг 1

Снимите топливный бак с мотоцикла и слейте оставшееся топливо. Снимите топливный клапан с бака, либо открутив его непосредственно от бака, либо удалив его крепежные винты с помощью отвертки. Промойте бак пресной водой, чтобы удалить все следы топлива.

Шаг 2

Уплотнить часть бака, которая соединяется с топливным клапаном. Если в вашем аквариуме используется клапан с болтовым креплением, используйте резиновую прокладку в качестве прокладки, а затем привинтите кусок алюминия к точке крепления. Используйте резьбовую резиновую или пластиковую крышку для герметизации резьбовой втулки клапана.

Шаг 3

Создайте жертвенный анод, используя либо длину стального стержня, либо проволочную вешалку. Согните провод или стержень в L-образную форму, которая будет проходить в топливный бак. Выберите резиновую заглушку, которая будет вставляться в заливную горловину топливного бака, чтобы действовать как изолятор для отделения анода от топливного бака.Вырежьте небольшое отверстие в пробке с помощью острого ножа. Протолкните анод через него, пока он не поднимется как минимум на три дюйма выше пробки.

Шаг 4

Поместите жертвенный анод и его резиновую пробку в заливную горловину топливного бака. Переместите анод вокруг, чтобы он не соприкасался с боковыми сторонами топливного бака. Снимите анод и заглушку и внесите необходимые изменения.

Подготовьте электролитический раствор, который заполнит ваш топливный бак, используя 100-процентную промывку соды карбонатом натрия и воду. Смешайте одну столовую ложку стиральной соды на каждый галлон воды, необходимой в отдельной емкости. Приготовьте достаточно раствора, чтобы полностью заполнить свой бак.

Удаление ржавчины

Шаг 1

Заполните топливный бак электролитическим раствором.

Шаг 2

Вставьте жертвенный анод в топливный бак, чтобы резиновая крышка слегка прилегала к заливной горловине бака. Слегка переместите анод, чтобы он не касался боковых сторон топливного бака.

Шаг 3

Подключите автомобильное зарядное устройство на 12 В к расходному аноду и топливному баку. Прикрепите положительный разъем аллигатора зарядного устройства к расширенной части анода, а затем прикрепите отрицательный зажим аллигатора зарядного устройства к секции топливного бака.

Шаг 4

Включите зарядное устройство, чтобы начать процесс электролиза. Дайте процессу продолжаться не менее 24 часов, затем выключите зарядное устройство. Извлеките жертвенный анод и удалите ржавчину с помощью стальной щетки. Вставьте анод и продолжайте электролиз еще 24 часа. Повторяйте по мере необходимости, пока на аноде не образуются отложения ржавчины.

Шаг 5

Выключите зарядное устройство и отсоедините его зажимы типа «крокодил» от топливного бака и анода. Слейте электролитический раствор из топливного бака, затем тщательно промойте бак пресной водой. Снова промойте бак, используя ацетон, чтобы удалить влагу из топливного бака.

Снимите уплотнение с топливного бака и снова установите топливный клапан, следуя обратному методу снятия.Установите топливный бак на мотоцикл и немедленно заполните его свежим бензином, чтобы предотвратить образование ржавчины на поверхности внутри бака.

Вещи, которые вам понадобятся

• Отвертка
• Вода
• Резиновая или пластиковая крышка с резьбой
• Алюминий
• Резиновая полоса
• Вешалка стальная или проволочная вешалка
• Резиновая пробка
• Нож
• Сода для промывки карбоната натрия
• Контейнер
• 12-вольтное автомобильное зарядное устройство
• Ацетон
• Бензин

Еще статьи

. Удаление электролизной ржавчины | Гильдия WoodWorkers of America

Когда-нибудь попадать на аукцион или барахолку и любовно, но в отчаянии смотреть на ручной самолет, который вы хотели бы иметь, но собираетесь передать, потому что он слишком ржавый? Есть решение этой проблемы. Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.

Вот обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте его на ночь. К следующему дню ржавчина исчезнет.

Прелесть использования электролиза для удаления ржавчины заключается в том, что вы не стираете инструмент и не удаляете металл. Это лучше для инструмента, особенно если вы беспокоитесь о его ценности, если не ударяете по нему наждачной бумагой или проволочным колесом. Это, а также простота этого делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ получить ржавчину из укромных уголков инструмента.

Я подобрал самолет в этой истории дешево. Вы увидите, что он проходит через процесс удаления ржавчины здесь, и в будущих историях, будет следовать, как он восстановлен и настроен.

Выполните эти шаги по удалению ржавчины электролиза

Вот ручной самолет Бэйли # 4, который я поднял за 25 долларов. Последняя дата патента на корпусе — апрель 1910 года. Звучит нормально, но на нем много поверхностной ржавчины, и его нельзя использовать в его нынешнем состоянии. Я удалю все детали с тела и использую электролиз для удаления ржавчины.

Что вам нужно:

• — электролизер, который является непроводящим. Пластиковое пятигаллонное ведро хорошо подходит для большинства инструментов.
• — анод (я использую кофейную банку)
• — Авто зарядное устройство
• — пищевая сода или стиральный порошок
• — мерная ложка
• — Щетка Scotch Brite и щетка с мягкой щетиной
• — провода провода
• — резиновые перчатки

Подготовка

Вымойте инструмент, который вы будете обрабатывать. Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза. Дайте ему хорошую ванну с мылом и водой.

Сделай анод. Вам нужна какая-то жертвенная сталь для этого. Лучше всего, если анод окружает инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод будет израсходован в процессе электролиза, и его потребуется заменить после его использования несколько раз.

Подсоедините один из проволочных выводов к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее и надежное соединение, а провод достаточно длинный для подключения к зарядному устройству вне ковша.

Подсоедините провод к инструменту.У вас должна быть хорошая связь, иначе процесс не будет работать хорошо. Это может быть сложно с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.

Составьте раствор электролита. Вам нужно достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (любой из них будет работать) на галлон воды. Смешайте раствор, чтобы растворить порошок.

Подвесьте инструмент в ванне и проверьте настройку.Попробуйте расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.

Начало удаления ржавчины

Подсоедините зажимы от зарядного устройства к выводам на инструменте и аноде. Убедитесь, что вы поняли это правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите положительный элемент к аноду, а отрицательный — к инструменту. Если вы сделаете это задом наперед, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперный заряд и включите его. Не позволяйте соединениям зарядного устройства касаться раствора электролита.

Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы увидите пузырьки, поднимающиеся из инструмента. Разрешить инструмент «готовить» в течение 15-20 часов.

Результаты

Через некоторое время верхняя часть чана будет покрыта илом. Это хорошая вещь. Шлам — это ржавчина, выходящая из инструмента.

Отключите и отсоедините зарядное устройство и выньте инструмент из раствора. Теперь это не будет похоже на многое. Нужна уборка.

Надев резиновые перчатки, используйте тонкую прокладку Scotch Brite для удаления осадка с инструмента.Это не займет много локоть смазки, просто немного вытирать.

Используйте мягкую щетинную щетку, чтобы попасть в места, которые вы не можете достать подушечкой. Протрите инструмент чистым бумажным полотенцем.

После того, как инструмент станет чистым и сухим, нанесите на него пастообразный воск, чтобы он больше не начинал ржаветь.

Результат? Инструмент, чистый от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан достаточно большим, чтобы мой трактор Farmall 1959 года мог вписаться в…

Чаша с раствором электролита — довольно мягкое вещество, но оно сожжет ваш газон, если вы положите все это в одно место.Лучше всего разбавлять жидкость до ее утилизации.

Теперь, когда ржавчина ушла с кузова самолета, пришло время сделать покупки!

Фото автора

,

---

Смотрите также

• Как называется тип кузова легкового автомобиля имеющего две двери
• Как выбрать бензин для автомобиля
• Как сделать запрет на регистрационные действия автомобиля
• Как научиться водить автомобиль женщине с нуля на механической коробке
• Как вернуть подержанный автомобиль в автосалон
• Как составить генеральную доверенность на автомобиль
• Как удалить старую наклейку с автомобиля
• Как убрать ржавчину с кузова автомобиля
• Как ведет себя автомобиль при неисправном датчике кислорода
• Как выбрать компрессор для покраски автомобиля
• Как рассчитывается налог на автомобиль

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — бесконечное количество удаления ржавчины и краски, которое необходимо выполнить, чтобы подготовить детали к грунтовке и покраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный способ очистки деталей, когда работал с музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разрушения.

Сначала немного основ химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для создания положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с дополнительным электроном или недостающим одним электроном) на двух кусках металла. Часть с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная часть (анод) распадается, а положительно заряженная часть (катод) очищается от коррозии.

Электролиз имеет множество практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что вам нужно, это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь для очистки.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает хорошей электропроводностью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и результативно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим является карбонат натрия, широко доступный в прачечных продуктовых магазинов под названием «стиральная сода». Другим вариантом является трифосфат натрия, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже обычный бытовой щелок (средство для чистки канализации), но раствор будет едким и сильно ударит по рукам.

Я предпочитаю стиральную соду Arm and Hammer из-за ее низкой стоимости, доступности и простоты использования — лучше надевать перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали, как TSP или щелочь.

Для смешивания электролита вам потребуется около одной столовой ложки стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал пятигаллонный раствор, тщательно перемешав его и эффективно растворив стиральную соду в воде. Я смешал его в пятилитровом пластиковом ведре. Использование пластикового контейнера является ключом к процессу — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

Смешав электролит, мы можем очистить некоторые детали. Я разложил все необходимые детали на скамейке. Слева направо: 1. Наша стиральная сода для электролита. 2. Довольно неприятная рукоятка Model T. Он находился на улице более нескольких лет и определенно заслуживал второго шанса. 3. Кусок металлолома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую можно повесить сверху моего пластикового бака для передачи энергии. 5. 5-галлонное ведро свежесмешанного электролита.

Теперь все настроим. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильная батарея на шесть или двенадцать вольт.

Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хороший контакт, но иногда стоит очистить небольшое пятно на куске с помощью проволочной щетки, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

Затем я поместил рукоятку в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этого фото виден малейший намек на торчащую рукоятку — но уверяю вас, она была полностью погружена в воду.

Затем я бросил в воду свой кусок стального лома. Я позаботился о том, чтобы подвесить его край к ведру, потому что он будет сильно ржаветь, когда я буду чистить деталь. Положительный зажим я надежно прикрепил к лому, следя за тем, чтобы он не был погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел их растворять для очистки деталей.

Сделал так, чтобы электрод и деталь не соприкасались и не могли. Любой контакт между двумя частями создаст короткое замыкание, что может привести к повреждению обеих ваших частей, электролита и аккумулятора или зарядного устройства.

Я использовал простой стальной электрод — в моем магазине обычно много металлолома, так что это удобный источник анодов. Некоторым людям нравится использовать арматуру, так как она дешева и легкодоступна. Использование нержавеющей стали или других сплавов стали не рекомендуется — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняя наши источники воды. Лучше всего использовать обычную углеродистую сталь.

Затем я включил зарядное устройство. Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, их близости друг к другу и количества электролита в растворе ток может достигать 8-10 ампер. Больше обычно указывает на какую-то проблему — мне нравится держать силу тока на низком уровне и позволить процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее накопление тепла в воде и, что более важно, предотвращает большое накопление газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен. Я работаю в хорошо проветриваемом магазине, так что взрыв меня не беспокоит, но вы можете установить резервуар снаружи.

Шоу пузырей из детали доказало мне, что процесс работает.

Затем я оставил бак на ночь. В зависимости от того, насколько ржавые ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа. Моя рукоятка Model T была сильно покрыта ржавчиной, поэтому я приостановил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Вернувшись на следующий день, я обнаружил приятное кольцо ржавчины на баке и пузырьки, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.

Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

Затем я снял кривошип.

Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась в моих руках.

Чтобы удалить последние остатки ржавчины, немного почистив их водой и серой губкой, быстро удалили уже отслоившуюся ржавчину.

После нескольких минут очистки у меня была красивая, чистая рукоятка Model T, готовая к грунтовке и покраске. Хотя кривошип не выглядит как блестящая новая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который будет хорошо связывать краску со сталью. Немного очень легкой вспышки ржавчины образовалось на чугунной храповике кривошипа после того, как я закончил; немного больше потертостей перед покраской позаботится об этом. Лучше всего то, что раствора, который я перепутал, хватит на неопределенный срок. Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Как только вы закончите с ним, вам не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. По сути это просто мыло.

Несколько последних слов о электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черного (железного) металла. Он также удалит многие виды краски. Это то, что известно как процесс «прямой видимости»; то есть анод будет очищать ближайшие к нему детали. Он также проникнет в щели и поможет освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может быть заржавело. Для сложных полых деталей я часто изготавливаю специальные аноды из листового металла для очистки внутренних поверхностей и лучшего доступа к труднодоступным местам. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет после себя песка.

Попробуйте как-нибудь удалить электролитическим способом ржавчину. Его можно масштабировать от больших деталей (некоторые делали целые кузова автомобилей) до самых маленьких, самых похожих на драгоценности узлов. Я надеюсь, что этот экономящий время процесс может стать такой же частью вашего арсенала восстановления, как и мой — он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы помочь дать другому автомобилю второй шанс.

Этот забавный научный эксперимент — лучший способ удалить ржавчину с автомобильных деталей и инструментов

Автор:

Дэвид Трейси

Опубликовано 19 ноября 2020 г.

Комментарии (105)

Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице.

Фото: Дэвид Трейси

Удаление ржавчины было моей специальностью (по необходимости) с тех пор, как я переехал в Мичиган в 2013 году. Мой обычный метод удаления ржавчины с моих автомобилей — это просто слегка подуть на их шасси или проехать шишки. Но на прошлой неделе я попробовал более эффективный метод удаления ржавчины: электролиз. И это великолепно.

Электролиз — хорошо известный метод удаления ржавчины в мастерских, но я никогда не пробовал его сам до прошлой недели. Сейчас я пытаюсь исправить свои 1979 Jeep Cherokee Golden Eagle до того, как наступит суровая зима Детройта, и одним из главных препятствий будет рама.

Конечно, двигатель все еще не работает, но держу пари, что смогу «выкурить» эту штуку в ближайшие дни. Оттуда мне нужно будет установить решетку радиатора и передний бампер. Я только что закончил полировать решетку, и с помощью нескольких винтов она должна попасть прямо на лицо джипа, закрывая поверхность, которая когда-то служила лицом внедорожника SJ в предыдущих поколениях. Бампер, однако, не будет таким простым, так как дилер, который продал Jeep, отрезал выступы рамы, чтобы установить бампер лебедки, предназначенный для автомобилей до 19 лет.79 СЖ.

Это означает, что для установки бампера, который я купил на кишащей птицами и пчелами свалке в Северной Каролине, мне нужно будет приварить несколько выступов рамы. Проблема в том, что единственные клаксоны, которые у меня есть, это те, что я срезал с Jeep Grand Wagoneer на свалке Pontiac, штат Мичиган. Неудивительно, что они ржавые. Более мудрый человек просто ушел бы, но я был в отчаянии:

Фото: Дэвид Трейси

Мне не хотелось пытаться стачивать ржавчину с них угловой шлифовальной машиной, так как детали имеют изгибы и отверстия, которые сделали бы это немного трудоемким. Так что решение было… ну, решение.

Фото: Дэвид Трейси

В частности, это был раствор воды и соды для стирки — комбинация, которая должна была действовать как электролит в моем эксперименте по удалению ржавчины электролизом.

Я налил смесь в пластиковое ведро, подвесил свои ржавые рога рамы (скрепленные тисками) в растворе с помощью вешалки, а также опустил в жидкость стальной U-образный болт.

Затем я прикрепил отрицательный зажим провода-перемычки к вешалке, а положительный зажим к U-образному болту, при этом два провода-перемычки были подключены к автомобильному аккумулятору на другом конце. Положительный U-образный болт должен был действовать как мой жертвенный анод, быстро ржавея, поскольку катод — мои рога рамы — избавлялись от ржавчины.

Фото: Дэвид Трейси

Пролистайте эти видеоролики в Instagram, чтобы увидеть эксперимент в действии:

На мои рамочные рожки, подключенные к отрицательному полюсу 12-вольтовой батареи, ушло всего пару часов. заряженный, чтобы пролить весь свой коричневый цвет. Вот:

Фото: Дэвид Трейси

Я несколько минут чистил детали, чтобы сбить оставшуюся коричневую ржавчину. Это было легко и не требовало особых усилий, так как ржавчина едва прилипала к деталям.

Этот небольшой эксперимент оказался самым простым методом удаления ржавчины, который я только мог ожидать. Налейте воду с содой в ведро, погрузите ржавую часть, погрузите жертвенный кусок стали, подцепите плюс к расходному аноду, минус к детали. Вуаля. Общая настройка заняла максимум пять минут, а общее время удаления ржавчины — несколько часов ожидания.

Фактическая наука об электролизе довольно сложна. Насколько я понимаю, стиральная сода или карбонат натрия вводит ионы, которые действуют как носители заряда, позволяя течь току. Я не нашел тонны авторитетной литературы по этому вопросу, но я нашел эту случайную, казалось бы, научную статью некой Сандры Гориа. Она описывает роль карбонатной соды для стирки, написав:

Таким образом, при включении карбоната натрия в раствор происходит диссоциация натрия и карбоната, следовательно, натрий становится катионом (Na2+), а карбонат – анионом (CO3 2-). Сопротивление снижается из-за введения движения ионов, которые позволяют току течь легко. Это связано с тем, что ионы являются носителями заряда в растворе.0005

Скриншот: Sandra Goria (Другое)

Институт морской археологии в Техасе A&M немного обсуждает электролиз, также называемый электролитическим восстановлением, на своем веб-сайте.

Суть методики заключается в установке электролизера с очищаемым артефактом в качестве катода. Электролитическая ячейка состоит из отсека или ванны с двумя электродами, анодом и катодом, и содержит подходящий электропроводящий раствор, называемый электролитом. Электрический ток от внешнего источника постоянного тока (DC) применяется для окисления и восстановления.

Далее в тексте упоминается реакция восстановления на катоде (который, опять же, является ржавой частью):

Анод — это положительный полюс электролизера, к которому направляются электроны, отрицательно заряженные ионы или коллоидные частицы. , перемещаются при пропускании электрического тока через ячейку. На аноде происходит окисление и выделяется кислород. Катод — это отрицательная клемма электролитической ячейки, к которой движутся положительно заряженные ионы металлов. На катоде происходит восстановление и выделяется водород. В процессе восстановления некоторые положительно заряженные ионы металлов в соединениях на поверхности артефакта восстанавливаются до металлического состояния in situ. Кроме того, хлориды и другие анионы вытягиваются из образца и мигрируют к положительно заряженному аноду за счет электролитического притяжения.

Очевидно, что чешуйчатая ржавчина, которая отделилась и отслоилась от детали, будет утеряна, но другая ржавчина на детали может быть сохранена. Также стоит упомянуть, что при проведении этого эксперимента необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, поскольку могут образовываться опасные и потенциально легковоспламеняющиеся газы.

Заходите на YouTube, если хотите увидеть больше способов удаления ржавчины электролизом в действии.

No related posts.