Honda Civic | Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана
Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана
Автомобили до 9/89 г. вып. и модели «универсал»
|
Снять детали в порядке их нумерации. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не должны быть перепутаны. |
Снятие
Установка
|
Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. |
Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели «универсал»
| смазать (высокотемпературная паста) |
|
Снять детали в порядке номеров. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут заменять друг друга. |
Снятие
|
Установка
|
Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой MoS2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм. |
|
Honda Civic с 2001 по 2005 год, задние тормозные механизмы инструкция онлайн
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Honda Civic, прокачка тормозов Honda Civic, схема тормозной системы Honda Civic, ремонт тормозной системы Honda Civic, неисправности тормозной системы Honda Civic
10. Задние тормозные механизмы
Задние барабанные тормоза
Внимание:
Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:
— Избегать вдыхать частицы пыли;
— Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.
Примечание:
— Загрязненные тормозные колодки и барабаны уменьшают останавливающую способность
— Надежно зафиксировать передние колеса противооткатными приспособлениями перед поднятием задней части автомобиля.
1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.
2. Отпустить стояночный тормоз и снять задний барабанный тормоз.
4-дверные
- Разжимной штифт.
- Тормозной цилиндр (проверять на наличие утечек).
- Вилка В.
- U-образный стопор (заменять новым после каждого снятия).
- Пружинная шайба.
- Рычаг стояночного тормоза (имеет метки правого и левого).
- Верхняя возвратная пружина.
- Направляющий штифт.
- Стопорная пружина.
- Тормозной барабан.
- Нижняя возвратная пружина.
- Пружина механизма саморегулировки.
- Рычаг механизма саморегулировки.
- Тормозные колодка (если планируется повторное использование колодок перед разборкой, нанести метки для правильной установки в дальнейшем).
- Регулировочный винт (проверять степень износа и наличие повреждений).
- Вилка А.
5-дверные
- Тормозной цилиндр (проверять на наличие утечек).
- Регулировочный винт (проверять степень износа и наличие повреждений).
- Рычаг стояночного тормоза (имеет метки правого и левого).
- Верхняя возвратная пружина.
- Пружинная шайба.
- U-образный стопор (заменять новым после каждого снятия).
- Нижняя возвратная пружина.
- Стопорная пружина.
- Пружина механизма саморегулировки.
- Рычаг механизма саморегулировки.
- Тормозные колодка (если планируется повторное использование колодок перед разборкой, нанести метки для правильной установки в дальнейшем).
- Вилка А.
- Вилка В.
- Болт 10 x 1.25 мм 64 Н·м.
- Опорная плита.
- Разжимной штифт.
3. Проверить рабочий тормозной цилиндр (А) на наличие утечек.
4. Проверить накладки барабанного тормоза (В) на наличие раскалывания, застекления, загрязнения и износа.
5. Измерить толщину накладки барабанного тормоза (С). Измерение не включает толщину тормозной колодки.
Толщина накладки барабанного тормоза приведена в таблице раздела «Общие сведения».
6. Если толщина накладки барабанного тормоза меньше предельно допустимой, заменить все тормозные колодки в комплекте.
7. Проверить плавность работы втулки подшипника. При обнаружении дефекта заменить подшипник новым.
8. Штангенциркулем с внутренним нониусом измерить внутренний диаметр тормозного барабана.
Внутренний диаметр тормозного барабана приведен в таблице раздела «Общие сведения»
9. Если внутренний диаметр тормозного барабана больше предельно допустимого, заменить его новым.
10. Проверить тормозной барабан на наличие задиров, углублений, трещин и коррозии.
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)
Внимание:
Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:
— Избегать вдыхать частицы пыли;
— Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.
Примечание:
— Загрязненные тормозные колодки и барабаны уменьшают останавливающую способность
— Надежно зафиксировать передние колеса противооткатными приспособлениями перед поднятием задней части автомобиля.
Снятие / Разборка (4-дверные модели)
1. Снять тормозной барабан.
2. Нажать на пружину (В) и, поворачивая разжимные штифты (А), снять их.
3. Снять нижнюю возвратную пружину (А), а затем снять тормозные колодки с втулок.
4. Снять верхнюю возвратную пружину (В) и разобрать тормозные колодки.
5. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага.
7. Снять U-образный стопор (А), пружинную шайбу (В) и направляющий штифт (С), после чего отсоединить рычаг стояночного тормоза (D) от тормозной колодки (Е).
Сборка (4-дверные модели)
1. Подсоединить трос привода стояночного тормоза к рычагу.
2. Нанести каучуковую смазку (Solvest 113) на поверхности трения, указанные на рисунке. Удалить излишки смазки. Не допускать попадания смазки на тормозные колодки.
3. Установить рычаг стояночного тормоза (С) с пружинной шайбой (D) на направляющий штифт и зафиксировать новым U-образным стопором (Е). Устанавливать пружинную шайбу выпуклой стороной наружу. Зажать U-образный стопор для надежной фиксации направляющего штифта.
4. Установить механизм саморегулировки (В) и пружину (G) механизма саморегулировки на переднюю тормозную колодку (Е).
5. Собрать и соединить воедино тормозные колодки с вилкой А (А), регулировочным винтом (F), вилкой В (В) и верхней возвратной пружиной (G).
Примечание:
Полностью ввернуть регулировочный винт (F) в вилку А (А).
6. Нанести смазку (Molykote 44MA) на кромки тормозных колодок с обратной стороны в местах, указанных на рисунке.
7. Установить колодки на опорной плите, совместив вершины тормозных колодок с поршнями рабочего тормозного цилиндра.
8. Установить разжимные штифты (А) и закрепит их удерживающими пружинами (В).
9. Установить нижнюю возвратную пружину.
10. Установить тормозные барабаны и задние колеса.
11. Если рабочие цилиндры были сняты, прокачать тормозную систему.
12. Нажать несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы привести в действие механизм саморегулировки.
13. Отрегулировать стояночный тормоз.
Снятие / Разборка (5-дверные модели)
1. Снять тормозной барабан.
2. Снять верхнюю (А) возвратную пружину, используя специальное приспособление (В).
3. Нажать на пружину (В) и, поворачивая разжимные штифты (А), снять их.
4. Опустить тормозные колодки в сборе и снять нижнюю возвратную пружину (А). Соблюдать осторожность, чтобы не повредить защитные чехлы тормозного цилиндра.
5. Снять и разъединить тормозные колодки.
6. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага.
7. Снять U-образный стопор (А), пружинную шайбу (В и направляющий штифт (С), после чего отсоединить рычаг стояночного тормоза (D) от тормозной колодки.
Сборка (5-дверные модели)
1. Нанести каучуковую смазку (Solvest 113) на поверхности трения, указанные на рисунке. Удалить излишки смазки. Не допускать попадания смазки на тормозные колодки.
2. Установить рычаг стояночного тормоза (С) с пружинной шайбой (D) на направляющий штифт и зафиксировать новым U-образным стопором (Е). Устанавливать пружинную шайбу выпуклой стороной наружу. Зажать U-образный стопор для надежной фиксации направляющего штифта.
3. Подсоединить трос привода стояночного тормоза к задней тормозной колодке.
4. Установить рычаг (С) и пружину (D) механизма саморегулировки на переднюю часть тормозных колодок (E).
5. Собрать и соединить воедино тормозные колодки с вилкой А (А), регулировочным винтом (F), вилкой В (В), верхней возвратной пружиной (G) и нижней возвратной пружиной (Н).
Примечание:
Полностью ввернуть регулировочный винт (F) в вилку А (А).
6. Нанести смазку (Molykote 44MA) на кромки тормозных колодок с обратной стороны в местах, указанных на рисунке.
7. Установить колодки на опорной плите, совместив вершины тормозных колодок с поршнями рабочего тормозного цилиндра.
8. Установить разжимные штифты (А) и закрепит их удерживающими пружинами (В).
9. Установить верхнюю возвратную пружину (G) с помощью специального приспособления.
10. Установить тормозной барабан и заднее колесо.
11. Если рабочие цилиндры были сняты, прокачать тормозную систему.
12. Нажать несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы привести в действие механизм саморегулировки.
13. Отрегулировать стояночный тормоз.
Разборка и проверка задних рабочих тормозных цилиндров
Примечание:
— Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова, при попадании – немедленно смыть.
— Для предотвращения утечки тормозной жидкости заткнуть отверстия шлангов ветошью.
— Перед установкой шлангов убедиться в отсутствии пыли и посторонних частиц на поверхности соединяемых деталей.
— Заменять все сменные части новыми во время каждой новой сборки.
— Почистить все детали тормозной жидкостью и высушить под потоком воздуха. Продуть все каналы сжатым воздухом.
— Перед сборкой убедиться, что все детали очищены от пыли и посторонних частиц.
— Заменять все сменные части новыми во время каждой новой сборки.
— Использовать только оригинальную тормозную жидкость Хонда DOT 3. Использование неоригинальной тормозной жидкости может стать причиной коррозии и значительно сократить срок службы тормозной системы.
— Не смешивать тормозные жидкости разных марок, поскольку они могут быть несовместимы.
— Нанести на поверхности поршней и зеркала цилиндров чистую тормозную жидкость.
— Убедиться, что смазочные материалы не попадают на уплотнения и тормозные барабаны.
- Наносить смазку на эту область при установке тормозного цилиндра на опорную плиту. При этом не наносить смазку на резьбу.
- Крышка штуцера для прокачки.
- Штуцер для прокачки (момент затяжки 7 Н·м).
- Поршень (проверять на наличие задиров и износа).
- Защитный чехол (заменять новым после каждой разборки).
- Уплотнение поршня (заменять новым после каждой разборки), устанавливать только так, как показано на рисунке.
- Корпус тормозного цилиндра.
- Пружина тормозного цилиндра.
- Уплотнение поршня (заменять новым после каждой разборки), устанавливать только так, как показано на рисунке.
- Поршень (проверять на наличие задиров и износа).
- Защитный чехол (заменять новым после каждой разборки).
Проверка и замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза)
Внимание:
Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:
— Избегать вдыхать частицы пыли;
— Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.
1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.
2. Проверить толщину (А) внутренней и внешней тормозных накладок. Номинальная толщина тормозных колодок задних дисковых тормозов приведена в таблице раздела «Общие сведения» данной главы.
3. Если толщина тормозных накладок меньше предельно допустимой, заменить все колодки в комплекте.
Замена
1 Отвернуть болт (А) и отсоединить тормозной шланг (В) от суппорта.
2. Отвернуть болты крепления суппорта (С) и снять суппорт (D) со скобы.
3. Снять прокладки тормозных колодок (А) и тормозные колодки (В).
4. Снять держатели колодок (А).
5. Полностью почистить суппорт, удалить ржавчину и проверить на наличие повреждений и трещин.
6. Проверить тормозной диск на наличие повреждений и трещин.
7. Нанести на держатели колодок смазку (Dow Corning Molykote M77) на поверхности контакта со скобой суппорта.
8. Установить держатели тормозных колодок. Удалить все излишки смазки. Загрязненные тормозные диски значительно снижают тормозную способность. Не допускать попадание смазки на тормозные диски и колодки.
9. Нанести смазку (Dow Corning Molykote M77 или Daikalub 528D) на обе стороны прокладок тормозных колодок (А), задние части тормозных колодок (В) и другие области, указанные на рисунке стрелками. Удалить излишки смазки с прокладок. Попадание смазочных материалов на тормозные диски и колодки уменьшают тормозную способность. Не допускать попадание смазочных материалов на тормозные диски и колодки.
10. Правильно установить тормозные колодки с прокладками. Установить колодку с индикатором износа (С) на внутренней части. При повторном использовании тормозных колодок установить их в том же положении, что и ранее. Несоблюдение этого условия приведет к потере эффективности тормозов.
11. Провернуть поршень по часовой стрелке внутрь цилиндра, а затем совместить выступ на поршне (А) с выемкой (В) на внутренней части тормозной колодки, возвращая поршень. Смазать чехол поршня каучуковой смазкой для предотвращения проворачивания поршневого чехла. Если поршневой чехол перекручен, исправить это.
12. Установить суппорт (С). Затянуть болты (D) установленным моментом затяжки.
13. Подсоединить тормозной шланг (Е) и затянуть болт крепления (F) установленным моментом.
14. Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в срабатывании тормозов и совершить пробную поездку.
Примечание:
После установки нового комплекта тормозных колодок ход педали тормоза до начала торможения может несколько отличаться от нормы. Несколько последовательных нажатий на педаль тормоза устранят эту проблему.
15. После установки проверить тормозные шланги и соединения на наличие утечек. При необходимости плотнее затянуть соединения.
Проверка задних тормозных дисков
1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.
2. Снять тормозные колодки.
3. Проверить поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Очистить поверхность диска от грязи и ржавчины.
4. Установить подходящие плоские уплотнительные кольца (А) и гайки колеса, затянуть гайки моментом 108 Н·м, чтобы надежно зафиксировать тормозной диск на ступице.
5. Установить индикатор часового типа в 10 мм от внешнего края тормозного диска, как показано на рисунке, и измерить биение диска. Предельно допустимое биение тормозного диска: 0,10 мм.
6. Если биение тормозного диска превышает предельно допустимое значение, перешлифовать поверхность диска.
Примечание:
— Если тормозной диск не пригоден для перешлифовки, заменить его новым.
— Если биение нового диска превышает 0,10 мм, перешлифовать диск.
Толщина и непараллельность тормозного диска
1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.
2. Снять тормозные колодки.
3. Используя микрометр, измерить толщину тормозного диска в восьми точках (приблизительно через 45º) в 10 мм от внешнего края тормозного диска. Заменить тормозной диск новым, если его минимальная толщина меньше, чем предельно допустимая для полировки.
Значения толщины тормозных дисков приведены в таблице раздела «Общие сведения» данной главы.
Примечание:
Непараллельность диска – это максимальная разница между значениями толщины диска в разных точках.
4. Если непараллельность диска превышает предельно допустимую величину, переточить диск на токарном станке.
Примечание:
Если тормозной диск не пригоден для перешлифовки, заменить его новым.
Разборка заднего суппорта
Внимание:
Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:
— Избегать вдыхать частицы пыли;
— Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.
Снять, разобрать, осмотреть, повторно собрать и установить суппорт, обращая внимание на следующее:
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова, в случае попадания – немедленно смыть водой.
- Чистить все детали с тормозной жидкостью и сушить под потоком воздуха. Продувать отверстия сжатым воздухом.
- Перед сборкой убедиться, что поверхности деталей очищены от пыли и посторонних частиц.
- После каждой разборки заменять новыми указанные на рисунке детали.
- Убедиться в том, что тормозная жидкость не содержит посторонних примесей и частиц грязи.
- Если планируется повторное использование тормозных колодок, устанавливать их в том же положении, что и до разборки, чтобы предотвратить потерю эффективности торможения.
- Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
- Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость Хонда DOT 3. Использование неоригинальной тормозной жидкости может стать причиной коррозии и значительно сократить срок службы тормозной системы.
- Не смешивать тормозные жидкости различных марок, поскольку они, возможно, не совместимы.
- Перед сборкой нанести чистую тормозную жидкость на поверхности поршня и суппорта, углубления уплотнений поршня.
- Убедиться, что на поверхности тормозных дисков или колодок отсутствуют следы смазочных материалов.
- При сборке заменять все резиновые детали новыми.
- После установки суппорта проверить тормозные шланги на наличие утечек, провисания и перекручивания.
- Штуцер для прокачки (момент затяжки 9 Н·м).
- Тормозной шланг.
- Дисковый болт (момент затяжки 34 Н·м).
- Уплотнения (заменять новым после каждой разборки).
- Штифт.
- Седло поршня.
- Регулировочный болт.
- Подшипник А.
- Шайба.
- Корпус пружины.
- Стопорное кольцо.
- Поршень.
- Чехол поршня (заменять новым после каждой разборки).
- Уплотнение поршня (заменять новым после каждой разборки).
- Регулировочная пружина В.
- Крышка (заменять новой после каждой разборки).
- Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждой разборки).
- Корпус суппорта.
- Фланцевый болт 10 мм (момент затяжки 22 Н·м).
- Пружина тормозных колодок.
- Болты суппорта (момент затяжки 23 Н·м).
- Штифт суппорта В.
- Держатели тормозных колодок.
- Скоба суппорта (проверять на наличие трещин).
- Фланцевый болт 10 мм (момент затяжки 55 Н·м).
- Чехлы штифтов (заменять новыми после каждой разборки).
- Штифт суппорта А.
- Чехол штифта.
- Прокладка внешней колодки.
- Тормозные колодки.
- Внутренняя колодка.
- Рычаг.
- Возвратная пружина.
- Стояночная гайка (момент затяжки 27 Н·м).
- Пружинная шайба.
- Уровень.
- Чехол кулачка.
- Кулачок.
Отчет Замена задних тормозных колодок на 4D — 18 — Ходовая часть
Сообщение от Maksim71и охота кому то самому их менять)))это не таз чтобы самому куда то лезть и менять
Сообщение от OndreikoChAS +1 Есть такая закономерность что лучше тебя в твоей машине никто ничего не сделает, т.к. работа на «отвали» практикуется в нашей стране повсеместно в т.ч. у дилера. Поэтому если есть свободное время и желание, то простые операции в виде замены колодок, фильтров, масла, колёс, мойки авто лучше делать самостоятельно. Конечно если дефицит времени и желания и есть на примете люди с нормально растущими руками, то можно доверять им. Этот вопрос каждый для себя сам решает.
Сообщение от Жуку меня небыло таза. в них не разбираюсь. все свои ино обслуживаю сам… ни в одном сервисе мне еще не сделали все как надо. то болты перепутают при замене сцепления то гайки не докрутят, то свечки на пол уронят…. ну их… про дилеров вообще молчу…. только и знают куда комп для диагностики воткнуть и колеса открутить и на колодки развести.
+100500Maksim71, лучше тебя самого никто не сделает! Дело не в тазах и не в экономии. Просто это единственный нормальный вариант в нашей стране. В сервисах этих одни криворукие уроды работают. Может не все, но большинство то уж точно. И им совершенно наплевать на тебя и на твою машину. И это не только к сервисам относиться. Такое у нас сплошь и рядом. У них задача одна, это срубить бабла и поменьше работать. А дальше хоть трава не расти. У людей конвейер, им некогда каждого облизывать, да и желания такого нет. Сколько им не заплати. И всегда нужно этих упырей контролировать, стоять сзади с топором и все првоерять. Только отвернешься сразу накосячят. Я уже миллион раз с этим сталкивался. Поэтому есть поговорка: хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
Конечно не все можно сделать самому, иногда нужен хитрый и дорогой инструмент или подьемник. Но то что по силам я страраюсь делать сам. Сейчас есть интрнет, книги всякие , ютюбы и прочее. Инфы полно. Надо только посидеть повникать немного. И все получится. Пусть не с первого раза, но со второго, третьего. Зато ты точно будешь уверен что все смазал правильно и там где надо и все болты закрутил.
Я так выключатель электрический в прихожей мастырил. Замуровать подрозетники не мог. Раз 5 наверно его переделывал. Ну никак не хотел он ровно вставать. Но в итоге все получилось, стоит идеально. И плитку сам клал на кухне. Надо было доложить кусочек еще. С первого раза получилось не хуже чем у профи И даже чуток ровнее. Так я старался))) Потому что делал для себя а не для дяди.
И в качестве приятного бонуса будет удовольствие от работы своими руками, уверенность что все сделано правильно и денежный приз в виде сьекономленных денежных знаков за работу криворуких мастеров.
И еще совет. Если нет времени и возможности сделать самому (ну всяко бывает) Надо хотя бы в теории узнать как это правильно делается. Что бы стоять за спиной бракодела было удобнее и было понимание процесса. И бить молотком по башке косоруких что бы все делали правильно. А не так как им хочется
И еще есть один момент. В автосервисах часто воруют запчасти. Особенно удобно это делать в сервисах типа дилерских , когда много одинаковых машин. С одной снимут деталь и переставят на другую машину. А тебе подсунут убитую. Одному скажут что все поменяли и снимут бабки, а другой сам все поймет, потом. А ворованные запчасти потом толкают нам тут со скидками. Или из закромов достанут что нибудь и поменяют. Хлама то много скапливается. Поэтому машину лучше не оставлять без присмотра, по возможности. А всякие быстро съемные детали лучше как то помечать. Краской там, маркером или еще как то. Мне так домкрат махнули. 5 лет был нормальный а потом он неожиданно покрылся какой то плесенью и стал странно работать.
| Работа | Цена |
| Снять двигатель / поставить двигатель | от 9700р. |
| Снять двигатель | от 4800р. |
| Заменить и поставить двигатель | от 6800р. |
| Ремонт двигателя | от 14800р. |
| Переборка двигателя | от 9700р. |
| Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 4200р. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 4200р. |
| Замена сальника распределительного вала | от 1000р. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 300р. |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой ГБЦ | от 2200р. |
| Замена клапанов | от 2700р. |
| Замена впускных клапанов | от 2300р. |
| Замена выпускных клапанов | от 2300р. |
| Замена направляющих клапанов | от 2700р. |
| Замена седла клапана | от 2700р. |
| Опрессовка ГБЦ | от 1000р. |
| Шлифовка плоскости головки блока цилиндров | от 900р. |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) | от 1000р. |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) | от 600р. |
| Замена свечей зажигания бензинового двигателя | от 600р. |
| Замена ремня ГРМ | от 3300р. |
| Замена приводного ремня | от 700р. |
| Замена опоры двигателя (двс) | от 1000р. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000р. |
| Замена дроссельной заслонки | от 600р. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1000р. |
| Замена турбины бензинового / дизельного двигателя | от 2300р. |
| Замена маховика | от 4700р. |
| Замена двух массового маховика | от 6700р. |
| Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | от 4300р. |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 1500р. |
| Диагностика двигателя | от 600р. |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 2300р. |
| Замена поддона двигателя | от 2300р. |
| Замена цепи ГРМ без снятия ДВС | от 6800р. |
| Ремонт поддона картера двигателя | от 1000р. |
| Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
| Замена дизельного двигателя — снять дизельный двигатель | от 5800р. |
| Замена дизельного двигателя — поставить дизельный двигатель | от 7700р. |
| Дизельный двигатель — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
| Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 11800р. |
| Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 6900р. |
| Диагностика дизельного двигателя | от 1100р. |
| Ремонт головки блока цилиндров гбц бензинового двигателя | от 2400р. |
| Ремонт дизельного двигателя | от 19500р. |
| Ремонт головки блока цилиндров гбц дизельного двигателя | от 4850р. |
Как снять рулевое колесо Honda Civic 4d
Откручиваем 6 болтов сзади, снимаем пластиковую накладку, и 4 самореза спереди, для того чтобы отсоединить проводку. Напомню, что в комплектации без штатной кожи, этой проводки нет, а если у Вас она есть, то не дергайте сильно, там еще нужно под рулевые лепестки вынуть, ибо несколько замысловато крепятся между спицами.
Я еще потом все протер Собственно перед нами сам руль, если штатной коже нет, то можно уже тянуть, хотя я тут читал, что народ и поверх штатной тянет, но я так не. Начинается… Поддеваем лезвием шов и начинаем понемногу сдирать.
После чего, достаем нашу накладку из воды, слегка отжимаем и примеряем на руль.
В самой инструкции, все подробно написано, там рекомендуется закрепить накладку в нескольких местах, я этим пренебрег, но об этом позже. Начинаем сшивать, ничего сложного. Я выбрал спортивный шов Сперва это занятие очень утомляет, аккуратно стежок за стежком, но потом входишь во вкус и дело идет быстрее.
Поначалу может показаться, что что-то идет не так и накладка ходит туда сюда, но после того как вы прошьете руль honda civic 4d как снять руль другой стороны, она натянется и все будет нормально. Еще один важный момент, мокрая кожа очень эластична и именно в этот момент нужно правильно посадить ее на руль, к утру, когда она высохла, она очень плотно села на руль и пошевелить ее, уже не было никакой возможности.
И как вы наверное уже догадались, села она у меня слегка кривовато, в связи с чем у меня возникли некоторые сложности с обратной сборкой, пришлось кое где, кое как подрезать. Отдайте гайку крепления рулевого колеса. Сняв гайку, пометьте положение ступицы рулевого колеса относительно вала колонки см.
Разбор и перетяжка руля Honda Civic
Потянув колесо строго параллельно своей оси, снимите его с рулевого вала. Если колесо не поддается, немного пораскачивайте. Не допускайте вращения вала колонки при снятом рулевом колесе, так как это может привести к повреждению кабельного барабана модуля SRS.
Удостоверьтесь, что honda civic 4d как снять руль колеса автомобиля развернуты в прямолинейное положение. Если по какой-либо причине вал все же поворачивался, произведите центровку, действуя следующим образом: Заведите рулевое колесо в штатное положение и добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток см. Удостоверьтесь, что направляющие штифты колонки попадают в ответные отверстия с обратной стороны рулевого колеса.
Посадите ступицу колеса на цапфу рулевого вала, наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
Снятие и установка рулевого колеса Хонда Цивик
Следующий шаг — выровнять переднюю колесную пару. Извлечь подушку безопасности.
Отсоединить вспомогательный жгут разъема кабеля и ослабить болт, предназначенный для закрепления руля. Демонтаж рулевого колеса посредством вращения болта съемника. Проводить данную операцию стоит бережно, не ударяя руль или колонку.
Как заменить подшипник заднего колеса на Honda Civic
1996-2000 годовЛевый задний ступичный подшипник на моем Civic 1997 года издавал много шума, поэтому я, наконец, заменил его, и это оказалось проще, чем я ожидал. Если вам нужно сделать это самостоятельно, вот руководство. Это относится к Honda Civics с 1996 по 2000 год с задними барабанными тормозами.
Единственный инструмент, которого, возможно, уже нет в вашем ящике для инструментов, — это торцевая головка для гайки оси 32 мм. Вам также понадобятся пробойник или зубило, молоток, отбойный молоток или пневматический ключ, а также динамометрический ключ.
Начните с безопасного подъема и поддержки задней части автомобиля и снятия колеса. Если у вас нет пневмоударника, лучше сначала оставить тормозной барабан включенным.
Снимите пылезащитный колпачок с центра ступицы. Моя машина настолько ржавая, что колпачок был практически частью ступицы, так что в итоге я вырезал ее центр.
Снимите гайку оси и шайбу. Если у вас есть только отбойный молоток, вы сможете ослабить его при включенном стояночном тормозе, в противном случае пневматический гаечный ключ снимет его сразу.Откручивать гайку не нужно, потому что она находится достаточно близко к концу шпинделя и не повредит ее.
Старый подшипник и ступица в сборе должны сразу снять. Я был удивлен, что все получилось так легко.
Это, наверное, наименее ржавая деталь в моей машине.
Наденьте новый подшипник и ступицу на шпиндель и установите шайбу и гайку.
Затяните гайку с усилием 134 фунт-фут. Это можно сделать, удерживая ступицу неподвижно с помощью монтировки, или установить тормозной барабан и колесо и опустить автомобиль, приложив к нему некоторый вес, чтобы он не вращался.Забейте гайку пробойником или зубилом. Установите новый пылезащитный колпачок и все, что вы сняли.
Новые сообщения в блоге каждый понедельник и четверг, а также фотографии в течение недели в Facebook, Twitter и Instagram!
Наклейки «Механический Маларки» доступны по цене 5 долларов США в любой точке США!
-Дан
Как это:
Нравится Загрузка …
РЕШЕНО: Ступица заднего колеса — Fixya
Подшипники передних колес в этом автомобиле представляют собой герметичный блок внутри ступицы колеса.вещей, которые вам понадобятся для их замены.
— характеристики крутящего момента для гайки оси вашего автомобиля, стопорных болтов ступицы, болтов крепления кронштейна тормозного суппорта и гаек колесных болтов.
-a набор головок
-a прерыватель
-a гайка оси
-a c-зажим
-a домкрат
-две стойки домкрата
Для завершения работы выполните следующие действия
1) снимите колпак ступицы / центральную крышку колеса
2) снимите колпачок осевой гайки (используйте кончик небольшой плоской отвертки, чтобы приподнять один край, снимите его)
3) снимите шплинт с конца осевого вала
4) используя гаечный ключ с отбойным молотком (торцевой гаечный ключ без трещотки) со вспомогательной трубкой, надвинутой на конец для увеличения рычага, используйте торцевой ключ для гайки оси, чтобы ослабить гайку оси, не снимая ее.(они затянуты довольно туго и могут быть стойкими, не бойтесь использовать большое количество проникающей жидкости).
5) после ослабления гайки ослабьте гайки крепления колеса.
Наконечник: выполнение шагов 4 и 5 облегчается из-за веса автомобиля, лежащего на земле, чтобы колесо не вращалось, пока вы ослабляете гайки.
6) Поднимите домкратом один угол автомобиля и поддержите его домкратом. опустите домкрат, чтобы вес автомобиля поместился на подставку, затем снова поднимите домкрат, чтобы он коснулся точки подъема автомобиля, не снимая веса с подставки.оставьте домкрат на месте в качестве дополнительной опоры.
7) снимите колесо
8) снимите тормозной суппорт со ступицы (если вы снимаете монтажный кронштейн суппорта с суппортом, все еще прикрепленным как единое целое, его можно снять только двумя болтами), повесьте его на пружину стойки с некоторым тяжелым проволоку или металлическую вешалку для одежды, чтобы не защемить или не перекрутить тормозную магистраль.
9) снимите тормозной диск / ротор
10) найдите датчик скорости колеса (небольшая электронная коробка, расположенная на задней стороне ступицы колеса) небольшой болт прикрепляет его к ступице, снимите болт и переместите датчик в сторону с вашего пути.
11) найдите и снимите три стопорных болта ступицы (доступны с задней стороны ступицы).
12) снимите гайку оси и используйте домкрат для поддержки оси оси
13) используйте молоток для «мягкого удара» (если возможно ), чтобы постучать по задней стороне по внешним краям ступицы, двигаясь по кругу, чтобы равномерно вытолкнуть ступицу из корпуса / поворотного кулака. Когда ступица выходит из корпуса / поворотного кулака, ось будет двигаться вместе с ней, в свою очередь, вытягивая ось из трансмиссии.постарайтесь не допустить этого. при необходимости слегка постучите по концу полуоси, чтобы освободить его от ступицы, после того как ступица отсоединится, снимите его. здесь пригодится поддержка оси с помощью домкрата. старайтесь не допускать, чтобы ось поцарапала сопрягаемую поверхность ступицы.
14) очистите полость, из которой вышла ступица, снимите стойку домкрата опоры полуоси, когда вы вставляете новую ступицу на место, совмещая ось и отверстия, в которые входят болты крепления ступицы (если вы просто вставите ее, она может быть невозможно повернуть его, чтобы совместить отверстия для болтов) убедитесь, что он плотно прилегает к поворотному кулаку, и что ось полностью встала на место.надеть гайку оси, но пока не затягивать
14) заменить стопорные болты ступицы и затянуть согласно спецификации
15) заменить датчик скорости вращения колеса
16) заменить ротор / тормозной диск
17) заменить тормозной суппорт и монтажный кронштейн блока, это может потребовать от вас раздвинуть поршни тормозных колодок (проще всего с помощью С-образного зажима, медленно сжимающего поршень, чтобы не создавать слишком большого давления в тормозной магистрали или главном цилиндре). если С-образного зажима нет в наличии, с этим справится большая пара плоскогубцев для фиксации каналов.как только он встанет на место, затяните крепежный болт кронштейна суппорта в соответствии со спецификациями
18) поднимите автомобиль с домкрата, затяните гайку оси, чтобы она плотно прилегала, и замените колесо, снимите стойку домкрата и опустите автомобиль на землю.
19) затяните гайку оси в соответствии со спецификациями
20) замените шплинт оси оси и крышку гайки оси
21) затяните гайки крепления колеса в соответствии со спецификациями
, это должно закончиться с одной стороны, поэтому переключите ваши инструменты и оборудование на другую сторону автомобиль и повторите процесс. надеюсь, это поможет
Частое вдыхание пыли тормозных колодок, независимо от состава материала,
может быть опасным для вашего здоровья.
| ||||||||||
Honda CX500 — Как снять заднее колесо
Перед использованием этого сайта прочтите заявление об отказе от ответственности.Также обратите внимание, что любые предоставленные ссылки могут быть частью партнерской программы (например, eBay, Amazon), которая помогает поддерживать сайт, поскольку я буду получать комиссию, когда посетители совершают подходящую покупку.
Снять заднее колесо — довольно простая задача; просто убедитесь, что вы надежно закрепили велосипед, чтобы он не опрокинулся во время работы. Гораздо проще, если у вас еще есть центральная подножка! У этого велосипеда нет, поэтому нам нравится использовать такую блокировку передних колес:
… что придает байку немного устойчивости из стороны в сторону, в сочетании с домкратом под маятником. Вам нужно приподнять велосипед домкратом так, чтобы заднее колесо было немного над землей — оно не должно быть далеко:
Конечно, если у вас еще есть центральная подножка, домкрат вам не понадобится. Теперь посмотрим на левую сторону:
Нам нужно открутить стержень и стержень, которые прикреплены к внешней стороне барабанного тормоза. Начиная снизу:
Используйте торцевую головку? Мм (см. Примечания…):
… гайка должна легко сниматься с двумя шайбами:
Штанга должна свисать рядом с колесом:
… и у вас должен остаться только выступ на барабанном тормозе:
Теперь нам нужно удалить шплинт, который удерживает тормозную тягу, внизу:
* рис. Следующий шаг *
Тот, который был ослаблен и стержень отделился, мы можем обратить внимание на стяжной болт с левой стороны оси:
Ослабьте болт и снимите его:
После того, как этот болт будет удален, мы можем протолкнуть ось со стороны резьбы.Если ваш пробивать немного затруднительно, для облегчения можно вставить удлинитель 3/8 дюйма в отверстие позади него.
Отсюда:
Возникновение по ту сторону:
Не потеряйте этот воротник, он, скорее всего, упадет, когда вы протолкните здесь конец:
Ось почти полностью выдвинута:
Колесо, скорее всего, все еще будет сидеть напротив главной передачи; осторожно поверните его влево, чтобы ослабить:
С левой стороны не будет большого зазора.Возникли проблемы с его извлечением? Выпустите из шины немного воздуха.
Широкий обзор:
Раскатайте заднюю часть, и готово!
Обратите внимание, что тормозной рычаг был снят с барабана на последней фотографии.
93 например, помощь при переоборудовании тормозов люка
Переоборудование заднего диска действительно просто. Если вам удастся найти Civic 92-95 с диском, то он, очевидно, будет заменен. Их немного сложно найти. Вы также можете использовать альтернативу 94-01 Integra.Помните, что у Интегры 94-01 такая же подвеска, как у нашего EG. Их тормоза — это модернизация, и они отлично подходят для нашего легкого люка. Я собираю деньги именно для этого свопа.Однако я делаю переднюю и заднюю части. У Интегры роторы 262 мм и более крупные суппорты. Это модернизация наших роторов диаметром 242 мм и меньших суппортов. Их главный цилиндр и усилитель тормозов также намного больше, чем у нас, и также будут крепиться с минимальными изменениями тормозных магистралей. Я дам вам список того, что вам нужно, и ваши варианты в зависимости от того, как далеко вы хотите зайти.
Задний диск — Диск продольного рычага Integra или Civic в сборе. Это все. Ротор, ступица, кронштейн, суппорт и продольный рычаг. Вы можете разделить ступицы, но намного проще получить узел продольного рычага и прикрутить его болтами. Это также дает вам отличный шанс заменить старые втулки. Вам понадобится тормозной трос от 92-95 Civic с задним диском. Его можно найти в любом магазине запчастей. Вам также понадобится пропорциональный клапан 40/40 от заднего диска EG civic или 94-01 Integra RS.Этот клапан находится на брандмауэре, и прямо к нему проходят жесткие линии от главного цилиндра. На заднем тарельчатом клапане сбоку будет выбито 40/40. Некоторые будут утверждать, что этот клапан не нужен, но его следует использовать, чтобы все работало как завод. Вот фото моих продольных рычагов с задними дисками GSR.
Font Disc — Как я уже говорил, тормоза Integra — это определенная модернизация. Как и тылы, они просто скручиваются. Вам просто нужно собрать шпиндель и тормоз в сборе.Вы можете заменить втулки, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг прямо сейчас, но это не обязательно. Вот фото сборки. На этом рисунке показаны также прикрепленные верхние контрольные рычаги. Он вам не нужен, он просто пришел с тем, что я купил.
Опции — При этой замене есть несколько вариантов для главного цилиндра и усилителя тормозов. Если вы просто делаете задний диск, я бы порекомендовал перейти на 15/16 «MC с седана 91 Civic EX.Этот MC просто заводится без каких-либо модификаций. Это определенное обновление по сравнению с вашим 13/16 «.
Если вы решите использовать и фасады Integra, я бы порекомендовал 1″ Integra MC и бустер. Это немного сложнее, но в результате будет намного лучше ощущаться педаль и тормозная мощность. Все 94-01 Integra с ABS имеют 1-дюймовый MC. MC и болт усилителя вплоть до наших автомобилей. Однако вы должны изменить линии, идущие от дозирующего клапана. Поскольку порты на MC расположены по-другому, вы должны согнуть линии, чтобы они выстроились в линию.Это несложно и минимально для повышения производительности. В частности, я бы порекомендовал MC 98-01 года выпуска. Эти MC имеют такой же размер раструба и резьбу гаек, что и наши автомобили. Это избавит вас от необходимости в адаптере. Линия 94-97 и размер гайки немного отличаются. Это фотография моего главного цилиндра и усилителя JDM ITR.
Надеюсь, все это поможет. Всегда полезно помнить, что подвеска 94-01 Integra такая же, как и у нашего 92-95 EG. Это замечательно, если у вас DX без стабилизаторов поперечной устойчивости, просто поменяйте местами переднюю и заднюю часть Integra LCA.Баам, стабилизаторы поперечной устойчивости.
Задний большой тормозной комплект Wilwood — 88-00 Civic / 90-01 Integra
Комбинированные гидромеханические суппорты стояночного тормоза используют гидравлическое давление от главного цилиндра для тормозного усилия, а внутренний механический замок внутри суппорта — для стояночного тормоза. Комплекты CPB предназначены в первую очередь для автомобилей с передним приводом и некоторых заднеприводных мостов, которые плохо подходят для стояночных тормозов с внутренними башмаками. Суппорты соединены с увеличенными по размеру сборками ротора из двух частей с алюминиевыми головками и композитными накладками BP-10 с высоким коэффициентом трения.Комплекты CPB обеспечивают правильную сбалансированную производительность тормозов и соответствующий стиль, чтобы дополнить комплекты модернизации передних больших тормозов.
Этот комплект совместим с автомобилями, оборудованными задним барабанным тормозом; все детали поставляются для переоборудования автомобилей с барабанами на задние дисковые тормоза увеличенного размера!
Состав набора
- 2 штангенциркуля Wilwood
- 2 анодированных кронштейна крепления суппорта черного цвета
- 2 ротора, состоящие из двух частей, с 4-мя выступами по 100 шт.
- Тормозные колодки Wilwood BP10 (2 колодки с каждой стороны / всего 4)
- Необходимое монтажное оборудование и инструкции
Опции
- Доступны комплекты размером 11 дюймов и 12 дюймов.19 «ротор размером
- Суппорты доступны с анодированным черным или красным порошковым покрытием
- Возможны варианты роторов с цельнолитыми или шлицевыми + просверленными роторами
ЗАЗОР КОЛЕСА ПРИМЕЧАНИЕ:
11-дюймовые комплекты подходят для колес с минимальным диаметром 15 дюймов, но могут иметь проблемы с зазором в зависимости от конструкции барабана колеса. Комплекты 12,19 дюйма подходят для колес с минимальным диаметром 17 дюймов и могут иметь проблемы с зазором в зависимости от конструкции бочки колеса.
Пожалуйста, обратитесь к следующей диаграмме (-ям) зазора заднего суппорта Wilwood, чтобы перед покупкой проверить, подходит ли этот суппорт для вашей конкретной марки колеса:
11 дюймов (2.39 ступица) Диаграмма зазора для комплекта (P / N 140-10206)
Схема зазора для колеса из комплекта 11 дюймов (2,46) (P / N 140-10208)
Схема зазора для колеса из комплекта 11 дюймов (2,71) (P / N 140 -10210)
Диаграмма зазора между комплектом 12,19 дюйма (2,39 дюйма) (P / N 140-10207)
Диаграмма зазора комплекта 12,19 дюйма (2,46 дюйма) (P / N 140-10209)
Комплект колеса 12,19 дюйма (2,71) Схема зазора (P / N 140-10211)
Мы обнаружили подтвержденные проблемы с установкой следующих колес 15-16 дюймов:
- Gram Lights 57DR: 15×8 +35
- Volk TE37: 15×7 / 15×8 +35
- Volk TE37 Соник: 16×8
- Энкей RPF1: 15×7
Конструкция комплекта большого заднего тормоза Wilwood основана на смещении размера ступицы заднего барабанного тормоза и дискового тормоза.
Найдите модель своего автомобиля и смещение размера ступицы ниже. Затем выберите размер смещения ступицы в раскрывающемся меню, чтобы приобрести правильный большой комплект заднего тормоза для вашего Civic * или Integra.
* Если вы перешли на задние дисковые тормоза OEM на вашем 88-00 civic — выберите размер ступицы «2.39».
Транспортные средства:
Civic / CRX / Delsol
88-91 Civic с задними барабанными тормозами — смещение ступицы 2,71
88-89 CRX HF / DX / Si с задними барабанными тормозами — смещение ступицы 2,71
90-91 CRX Si Тормоза задние дисковые — 2.39 смещение ступицы
92-95 модели Civic Auto с задними барабанными тормозами — смещение ступицы 2,46
92-95 модели Civic Auto с задними дисковыми тормозами — 2,39 смещение ступицы
92-95 модели Civic Manual с задними барабанными тормозами — 2,71 смещение ступицы
92-95 Civic Manual модели с дисковыми тормозами — смещение ступицы 2,39
92-97 Delsol с задними барабанными тормозами — смещение ступицы 2,71
92-97 Delsol с задними дисковыми тормозами — смещение ступицы 2,39
96-00 Модели Civic с задними барабанными тормозами — вылет ступицы 2,46
96-00 Модели Civic с задними дисковыми тормозами — 2.39 смещение ступицы
Integra
90-01 Integra ALL (кроме Type-R) — смещение ступицы 2,39
Project Honda Civic EJ: Комплект для переоборудования заднего дискового тормоза Fast Brakes
Project Civic EJ: Комплект для переоборудования заднего дискового тормоза Fast Brakes
Автор: Чак Джонсон
Фото Джо Лу
После завершения установки переднего колеса Большой тормозной комплект Fast Brakes, мы знали, что должны что-то делать с хромотой барабанных тормозов, которая имела место на задней части Project Civic.Project Civic был переведен в статус «только пригородный автомобиль» почти десять лет назад, и с тех пор выполнялось только базовое техническое обслуживание. Мы очень подозрительно относились к тому, что задние барабаны не участвовали в работе всего уравнения торможения, поскольку, казалось, имел место ненормальное смещение передних тормозов. Неважно, что задние барабаны и башмаки не заменялись даже после 260 000 миль использования.
После того, как вы сняли барабаны, стало совершенно очевидно, что задние тормоза были проверены и ушли в отпуск более ста или около того тысяч миль назад.(Говоря об отпуске, я мог бы использовать его прямо сейчас.) На колодках осталось много фрикционного материала, возможно, из-за плохой регулировки или замерзшего тормозного цилиндра. Но кого это действительно волнует?
Честно говоря, барабанные тормоза — отстой почти во всех смыслах. Ну, за исключением улавливания тепла и создания дерьмового ощущения от педали, поскольку они деформируются и растут под сжимающими и тепловыми нагрузками. Они довольно эффективны в этом деле. В отличие от дисковых тормозов, поверхности трения барабанного тормоза заключены в чугунную «оболочку».«Эта оболочка делает отвод тепла реальной проблемой, вызывая накопление тепла внутри барабана. Кроме того, силе колодки барабанного тормоза не противодействует равная и противоположная сила, как у дискового тормоза. В системе дискового тормоза колодки по существу прижимаются друг к другу, а ротор находится посередине. Почему это важно? Без равных сил, действующих на каждую сторону барабана, нам остается полагаться на жесткость чугунного материала барабана, чтобы противостоять сжимающей нагрузке башмака, который толкает его.В конечном итоге сам барабан под этой нагрузкой поддается и упруго деформируется, что приводит к ухудшению чувствительности и эффективности торможения. Я уверен, что есть приложения, в которых барабаны могут быть предпочтительнее, но опять же, это барабанные тормоза, и кого это волнует? Я не. Честно говоря, я был бы не против увидеть, как они следуют за птицей дронта и карбюратором по пути исчезновения.
Итак, вместо того, чтобы диагностировать проблему с задними всасывающими тормозами Project Civic, мы быстро сняли узел барабанных тормозов Project Civic и заложили их первому парню из металлолома, который проехал мимо гаража MotoIQ.Наша первоначальная мысль заключалась в том, чтобы заменить барабанные тормоза Project Civic задними дисковыми тормозами от Civic Si, но есть только одна вещь, которую мы терпеть не можем больше, чем дрянные, сломанные детали и дерьмовые, украденные детали.