Как поменять прокладку гбц на ваз 2110 8 клапанов инжектор: Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Содержание

Замена прокладки гбц ВАЗ-2110 8 клапанов: признаки пробития

Некоторые владельцы отечественных автомобилей не знают, что прокладку ГБЦ нужно менять при каждом демонтаже головы блока цилиндров. Никогда не стоит устанавливать старую деталь, так как эта запчасть одноразовая.

Замена прокладки ГБЦ на 8-клапанном двигателе ВАЗ практически аналогична тем же работам для 16-клапанного двигателя, поэтому данная статья будет полезна и владельцам автомобилей с более современными двигателями.

Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110

Предсказать точный срок службы прокладки весьма затруднительно.

Самое главное, что интересует владельцев – это интервал замены данной детали.

Очень сложно сказать, какое время прослужит та либо иная прокладка.

Это зависит от:

  1. Фирмы-изготовителя детали.
  2. Качества материала, из которого изготовлена прокладка.
  3. Условий, в которых хранились данные детали.

Так как прокладка сделана из резины, условия хранения напрямую влияют на срок её службы. Например, деталь, купленная на рынке, которая долгое время хранилась в сыром и неотапливаемом контейнере, будет хуже такой же запчасти, купленной в магазине.

Главной функцией является обеспечение максимальной герметизации блока цилиндров с ГБЦ. Если не следить за состоянием, то ресурс двигателя существенно сократится.

Признаки пробитой прокладки

Пена вокруг крышки расширительного бачка – один из признаков пробоя прокладки ГБЦ.

Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:

  1. В выхлопных газах появляется белый пар.
  2. В тосоле можно заметить масляные пятна.
  3. Течь в соединениях ГБЦ.
  4. В поддоне находится большое количество масла.
  5. Вокруг заливной крышки можно заметить пену.

Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.

Артикулы

Прокладка стоит копейки в сравнении с работой по её замене.

Прежде чем приступать к замене прокладки, следует эту прокладку приобрести. Хотя в любой автомобильном магазине вам подберут подходящую запчасть, лучше знать её артикул. Наиболее подходящие прокладки для ВАЗ-2110 это:

  1. Оригинальная прокладка ВАТИ, которая имеет артикул 21083100302020.
  2. Деталь VICTOR REINZ. Данная деталь более качественная, чем оригинал. Её артикул 613666000.
  3. Прокладки TRIALLI, которые имеют артикул GZ.

Лучше сразу купить более качественную запчасть, чем возиться потом с разборкой ещё раз.

Инструменты

Менять прокладку лучше в гараже.

Хотя данную деталь можно заменить прямо возле дома, лучше проводить все операции по замене на смотровой яме. Для замены понадобятся следующие инструменты:

  1. Комплект головок на трещотку. Головки должны быть от 10 до 19;
  2. Ключ «Торкс»;
  3. Несколько отвёрток;
  4. Свечной ключ;
  5. Динамометрический ключ.

Не лишней окажется и специальная жидкость WD-40, которая поможет при откручивании закисших болтов. Как свидетельствует практика подобных ремонтов, при разборке часто приходится применять и другие инструменты, поэтому их наличие никогда не помешает.

Процедура замены

Процесс замены происходит следующим образом:

  1. Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого снимается минусовая клемма.
  2. Нужно отсоединить приёмную трубу глушителя.

    Откручиваем 4 гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.

  3. Демонтируем карбюратор.

    Отворачиваем корпус воздушного фильтра.

    Снимаем трос привода дроссельной заслонки

    Отворачиваем гайки.

    Снимаем карбюратор и прокладки.

  4. Далее нужно отсоединить все клеммы датчиков, а от свечей отсоединяются все провода.
  5. Следующим этапом станет отсоединение вакуумного усилителя от впускного коллектора.
  6. Отсоединяется датчик-распределитель.

    Отсоединяем высоковольтные провода.

    Откручиваем гайки и снимаем датчик.

  7. Демонтируется топливный насос и корпус вспомогательных устройств.

    Отсоединив шланги, отворачиваем гайки крепления топливного насоса и снимаем его.

  8. Снимается ролик и ремень ГРМ.

    Перед этим устанавливаем первый цилиндр в ВМТ и стопорим маховик коленвала зубчатым фиксатором.

  9. Демонтируется шкив, после чего нужно снять крышку ГРМ.

    Отсоединяем шланги и выкручиваем гайки крышки.

    Снимаем переднюю крышку ГРМ.

    Выворачиваем болт и отгибаем кожух.

  10. Отсоединяются все шланги, которые идут к выпускному патрубку ГБЦ.

После этого останется открутить болты и снять голову блока. После снятия старой прокладки, нужно тщательно осмотреть поверхности соприкосновения головы и блока цилиндров. На них не должно быть грязи или остатков от старой прокладки.  Вся явные признаки загрязнений нужно устранить.

Блок цилиндров со старой прокладкой.

Следы прогара под прокладкой.

Установка новой детали

Новая деталь, которую планируется установить, должна быть неповреждённой, сухой и чистой.

При установке нужно проконтролировать, чтобы отверстие, предназначенное для прохождения масла, находилось между третьим и четвёртым цилиндрами.

Перед установкой ГБЦ нужно обязательно проследить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты. Болты нужно закручивать по определенной схеме, в четыре этапа.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ.

Моменты затяжки для 8-ми клапанного двигателя

Момент затяжки болтов следующий:

  1. Сначала они затягиваются до 20 Н·м.
  2. Потом до 69,4–85,7 Н·м.
  3. На третьем этапе болты доворачиваются на 90 градусов.
  4. На последнем этапе требуется провернуть болты окончательно на 90 градусов.

Остальной процесс сборки идёт в обратной последовательности разборки. Обязательным условие является проверка зазоров на клапанах и регулировка натяжения ремня ГРМ.

Выводы

Замена прокладки ГБЦ своими руками процедура достаточно сложная, но она по силам любому человеку, который не боится взять в руки гаечный ключ.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2110 своими руками

При каждом демонтаже головки блока цилиндров ВАЗ 2110 8 клапанов замена прокладки необходима, так как она является одноразовой запчастью. Разобраться, как правильно поменять прокладку на двигателе с 8-ю клапанами, поможет статья и соответствующее видео. Эта информация будет полезна и для владельцев авто с двигателями, имеющими 16 клапанов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять?

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2110 интересует вопрос, через сколько нужно менять прокладку. Во многом периодичность замены зависит от качества самой прокладки, чем материал качественнее, тем она служит дольше. Влияет на частоту замены интенсивность эксплуатации авто. Прокладка ГБЦ представляет собой резиновое изделие, которое со временем теряет свою упругость, твердеет, трескается и перестает выполнять свою главную функцию –герметизацию соединения ГБЦ с блоком цилиндров.

Качество прокладки имеет большое значение для исправной работы двигателя. Если не следить за ее состоянием, то мотор быстро выработает свой ресурс. Есть признаки, по которым можно сделать вывод о необходимости ее замены:

  • появление белого пара в выхлопных газах,
  • внешние течи на соединениях ГБЦ тосола или моторного масла;
  • масляные пятна в тосоле;
  • большое количество масла в поддоне;
  • появление пены вокруг заливной крышки.

Наличие паров в отработанных газах можно проверить, открутив крышку на расширительном бачке и надев пакет на горловину. Если он надуется после непродолжительной работы двигателя, значит, прокладка пришла в негодность.

Процесс замены (для 8 и 16 клапанных авто)

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 с 8-ю и 16-ю клапанами не сильно отличается и может быть выполнена самостоятельно. Поэтому достаточно разобраться в общем, как выполнить замену. Проводить работы удобнее на смотровой канавке или эстакаде. Заранее следует запастись набором инструментов и расходным материалом в виде новой прокладки.

Новый расходный материал для ГБЦ

Этапы

  1. Сначала обесточиваем автомобиль: снимаем минусовую клемму на АКБ.
  2. Затем отсоединяем приемную трубу глушителя.
  3. Далее, демонтируем карбюратор на ВАЗ 2110.
  4. На следующем этапе занимаемся электропроводкой: отсоединяем провода от свечей зажигания, отключаем разъемы датчиков температуры и давления уровня масла.
  5. Отсоединяем от впускного коллектора трубу вакуумного усилителя.
  6. На ВАЗ 2110 отсоединяем датчик-распределитель зажигания.
  7. Вместе с топливным насосом демонтируем корпус вспомогательных агрегатов.
  8. Далее, ослабляем крепежный болт натяжного ролика, снимаем ремень ГРМ и ролик.
  9. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от проворачивания, откручиваем болт и снимаем шкив с помощью двух отверток.

    Снимаем штив распределительного вала

  10. Откручиваем гайки, удерживающую заднюю крышку ГРМ и демонтируем ее.
  11. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомуты и отсоединяем шланги, идущие к выпускному патрубку головки блока цилиндров.
  12. Используя шестигранник выкручиваем 10 крепежных болтов головки блока.

    Последовательно откручиваем все болты

  13. Винты вынимаются с шайбами.
  14. Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.

    Снимаем головку блока для замены прокладки

  15. Винты относятся к многоразовым деталям, но, если они стали длиной более 135,5 мм, то их следует поменять на новые. Перед закручиванием в головку болты нужно смазать моторным маслом.
  16. Поверхности соприкосновения блока цилиндров и головки должны быть ровными без дефектов, сухими и чистыми, поэтому их нужно тщательно очистить от загрязнений и остатков предыдущей прокладки. Если есть какие-то явные дефекты, их нужно убрать. В резьбовых отверстиях не должно быть остатков масла и охлаждающей жидкости.
  17. Устанавливаемая прокладка также должна находиться в сухом и чистом состоянии. При установке следует проконтролировать, чтобы отверстие, через которое проходит масло, располагалось между 3-м и 4-м цилиндрами.
  18. Перед установкой ГБЦ нужно проверить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты.
  19. Затягиваем болты, в соответствии со схемой, в четыре этапа.Закручиваем болты согласно схеме

    На каждом этапе болты затягиваются с определенным моментом:

  • на 1-м — 20 Н·м;
  • на 2-м — 69,4–85,7 Н·м;
  • на 3-м нужно довернуть на 90 градусов;
  • на 4-м проворачиваются окончательно на 90 градусов.
  1. Далее, сборка продолжается в обратном порядке. При этом нельзя проворачивать распредвалы и коленвал, пока не будет установлен ремень ГРМ. Устанавливать шкив распределительного вала нужно так, чтобы выступающая часть ступицы была повернута к силовому агрегату.
  2. После окончательной сборки нужно проверить все зазоры на клапанах и отрегулировать натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, пользуясь данной инструкцией замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 не трудно выполнить, как с агрегатами, имеющими 8 клапанов, так и 16 клапанными двигателями.

 Загрузка …

Видео «Демонтаж, установка ГБЦ и замена прокладки на ВАЗ 2110, 2111»

В этом видео показан процесс снятия, установки ГБЦ и замены прокладки головки.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Пошаговая замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 своими руками

Прежде чем приступить к работе важно знать, что замену прокладки ГБЦ в ВАЗ 2110 необходимо осуществлять тогда, когда возникает необходимость в снятии головки болта. Это одноразовая деталь. Если в тех точках, где головка болта соединяется с блоком цилиндра, заметно протекание охлаждающей жидкости или моторного масла, то головку снимают и заменяют прокладку. Утечка возникает и по другим причинам, например, из-за перегрева.

Как провести замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 8/16 клапанов

Прежде чем решать вопрос как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, следует знать порядок работ.

Необходимо проделать ряд действий в определенной последовательности:

  1. Первым делом нужно добраться до аккумуляторной батареи и отцепить провод от клеммы со знаком «-».
  2. Найти поршень первого цилиндра и установить его в положении верхней мертвой точки.
  3. Слить всю жидкость, способствующую охлаждению.
  4. Если в машине горючее подается путем впрыска, необходимо снизить давление в системе питания. Эти действия необходимо проводить сразу после передвижения.
  5. Отсоединить приемную трубку глушителя от выпускного коллектора.
  6. Снять термостат.
  7. Отвернуть гайку первого крепления кронштейна, которое соединяется с подводящей трубой водяного насоса, и ослабить затяжку гайки другого крепления, которое соединяется с выпускным коллектором.
  8. Затем необходимо взять сам кронштейн и отодвинуть его в сторону.
  9. Затем находят колодку с проводами. Ее необходимо отсоединить от датчика уровня масла в картере движка.
  10. Если замена ГБЦ предстоит на ВАЗ 2110, нужно отвернуть или ослабить затяжку крепящей гайки поддерживающего первого кронтшейна. Также необходимо будет отвернуть болт крепления второго опорного кронштейна.
  11. Колодка имеет белый цвет. Ее необходимо отсоединить вместе с проводами от датчика положения коленвала. При этом необходимо будет отжать защелку, сделанную из пластмассы.
  12. Затем нужно найти ремень привода распредвала и снять его с зубчатого шкива, затронув натяжной ролик и шкив водяного насоса. Ремень отводят в сторонку и снимают натяжной ролик.
  13. Зубчатый шкив распредвала нужно зафиксировать так, чтобы он не проворачивался. Для этого можно вставить обычную отвертку в отверстие. Сделать упор ею в шпильку, и отвернуть болт крепления шкива. Вместе с шайбой снять его.
  14. Затем следует взять две отвертки и при помощи их снять шкив с распредвала. Делать данное действие необходимо аккуратно, дабы избежать повреждения сальника устройства.
  15. Теперь нужно открутить гайки, которые фиксируют заднюю крышку РГМ и демонтировать ее.
  16. Теперь необходимо взять крестцовую отвертку и ею ослабить все хомутики на патрубках, которые подключены к выпускному. Их следует отсоединить.
  17. Теперь понадобится ключ на 10. Им необходимо будет открутить болты, которые соединяют саму головку с блоком. При их откручивании необходимо быть бдительными, так как болты легко снимаются совместно с шайбами.
  18. Остается лишь провести снятие ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор.
  19. Отдельное внимание следует уделить моменту затяжки болтов ГБЦ в ВАЗ 2110 8 клапанов. Болты, которые ранее были выкручены, необходимо протестировать на наличие растяжения. Следует знать, что по длине они не должны быть более 135,5 мм. Если же этот параметр превышает указанные цифры, крепежные элементы следует заменить на новые.
  20. Перед тем, как установить новые болты ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов рекомендуется их смазать специальным средством: смазкой или отработанным моторным маслом.
  21. Поверхности должны быть очищены от старой прокладки. Не должно быть никаких прилипших частей.
  22. Важно следить, чтобы между головкой и блоком цилиндра не было никаких дефектов. Если же они есть и соприкосновение деталей оказывается неровным, то следует взять ГБЦ и отшлифовать его на станке.
  23. Также нужно проверить все существующие отверстия. В них должно отсутствовать масло или охлаждающая жидкость.
  24. Прежде чем ставить новую прокладку, важно проверить ее. Она должна быть чистой и сухой. Во время установки отдельное внимание следует уделить масляному отверстию, располагающемуся между 3 и 4 цилиндрами.
  25. В установленной головке клапаны первого цилиндра должны бьть закрытыми.
  26. Для протяжки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов рекомендуется взять динамометрический ключ. Действия производят в определенной пос ледовательности. Порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов следующий: первый проход должен быть 20 НМ, следующий – 70 – 85, еще один – проворачивают на 90 градусов и последний доворачивают на столько же.
  27. Для сборки прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов схема действий аналогична, только последовательность их должна быть обратной.
  28. Распределительный и коленвал должны быть неподвижны до момента установки ремня ГРМ. Шкив расределительного вала должен быть установлен так, чтобы выступающая часть ступицы смотрела в сторону двигателя.
  29. В конце всех манипуляций необходимо провести регулировку натяжения ремня ГРМ, а также зазоров в клапанах.

Для того, чтобы наглядно знать как правильно провести замену прокладки ГБЦ в ВАЗ 2110 8 клапанов, рекомендуется посмотреть соответствующее видео, которые в огромном количестве представлены в Интернете. Затяжка ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов и сам процесс замены не так страшны, как может показаться на первый взгляд.

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
  4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
  5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
  6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2109 инжектор ~ AUTOTEXNIKA.RU

Советы по замене прокладки ГБЦ

Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.

Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.

Процедура замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 на 16-клапанном двигателе в целом схожа на то, как поменять прокладка на 8-клапанном моторе, но имеет несколько нюансов:

  • Обязательно происходит демонтаж ресивера.
  • При снятии шкивов ремня ГРМ метка выставляется на двух шкивах и снимается два шкива.
  • Снимается топливная рампа.
  • Порядок и моменты затяжек осуществляются согласно требованиям для 16-клапанного движка.

Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110

Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что прокладка вышла из строя:

  • на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
  • с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
  • меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
  • наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
  • повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Прокладка ГБЦ представляет собой перфорированный лист из железа и асбеста или алюминиевого паронита с окантовкой по бокам и отверстиями под камеры цилиндров и соединительные болты. Главной задачей прокладки ГБЦ является уплотнение соединения плоскостей блока цилиндров. Вдобавок, прокладка поддерживает нужное внутреннее масляное давления в системе двигателя, а также не позволяет смешиваться охлаждающей жидкости и моторному маслу.

Что понадобится для замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Необходимые инструменты:

  • трещотка с торцевыми головками «на 10»; «на 13», «на 17», «на 19»;
  • ключ с насадкой «Torx»;
  • отвёртка;
  • динамометрический ключ;
  • ключ для выкручивания свечей.

Подходящие комплектующие:

  • комплект прокладок TRIALLI имеет артикул GZ1017022, его ;
  • прокладка ГБЦ VICTOR REINZ имеет артикул 613666000, ее ;
  • оригинальная прокладки ГБЦ ВАЗ (ВАТИ) имеет артикул 21083100302020, ее.

Цена прокладок актуальна на лето 2017-го года для Москвы и области.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Фиксируем зубчатый шкив распредвала от проворачивания фиксатором. Выкручиваем свечи.

А) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его. Б) Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. В) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ.

Проверяем совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив.

Отвинчиваем ключом «на 10» гайку крепления защитного кожуха и отгибаем кожух.

Видим, что ремень ГРМ тоже просит замены.

Отключаем разъем датчика давления уровня масла.

Затем, так же равномерно и ключом «на 13», откручиваем четыре гайки крепления переднего корпуса подшипников распределительного вала и снимаем его.

Откручиваем четыре гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.

Головкой «Е14 Torx» откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров и снимаем блок.

Меняем прокладку на новую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Течь масла. выбило пробку головки блока

Что нужно для замены прокладки ГБЦ на 2112?

Роль детали

Клапанная крышка — съёмная часть двигателя, позволяющая иметь доступ к механизмам, которые иногда нуждаются в регулировке или замене. Если прокладка между крышкой и двигателем растрескалась, масло начинает вытравляться через швы на мотор или в свечные колодца.

Поэтому, иногда автовладельцы не замечают, как много масла теряет двигатель. А недостаточный уровень масла приводит к повышенному износу. Нам известны случаи, когда из-за несвоевременной замены прокладки требовался капитальный ремонт двигателя, или даже полной замены.

Процесс замены клапанной крышки

Клапанная крышка, демонтированная с двигателя ВАЗ-2114

Итак, для того чтобы заменить прокладку клапанной крышки на автомобиле, потребуется определенный инструментарий. Что же конкретно необходимо? Рассмотрим, этот вопрос: трещотка с удлинителем, головка на 10, отвертка с крестообразной насадкой.

Теперь, когда все готово, покупаем новую прокладку из списка, рекомендованного ниже, и можем приступить к работе.

Рассмотрим, последовательный этап выполнения операций по замене:

    Ослабляем хомуты и демонтируем шланги показанные ниже.

Показано, какие шланги необходимо демонтировать

Снимаем стопорною пластину и демонтируем трос газа

Процесс демонтажа кронштейна троса акселератора

Откручиваем крепежные болты клапанной крышки

Когда гайки откручены, необходимо снять уплотнители

Зачем нужна прокладка крышки клапанов?

Прокладка под клапанную крышку – деталь, на первый взгляд, незначительная и тем более не влияющая на мощностные характеристики автомобиля или ухудшающая нормальное функционирование его мотора. Каждый ответственный автолюбитель обязан следить за её состоянием, производя её замену при первых признаках протекания.

Замена прокладки клапанной крышки

Распространённый случай — из-под клапанной крышки стало протекать масло. Это значит, что нужна замена прокладки. Автосервисы BOSCH-Service, работающие в Санкт-Петербурге, проводят эту процедуру по доступной цене.

Мы оказываем эту услугу для марок: BMW, KIA, Audi, Hyundai, Jeep, Land Rover, Lexus, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Opel, Ford, Toyota, Honda, Peugeot, Suzuki, Renault, Chevrolet, VW, Skoda, ВАЗ, ГАЗ.

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2114 1.5i 8 клапаннов

С заменой не стоит медлить: даже из-за небольшой течи двигатель будет заметно пачкаться, и отчистить его будет трудоёмким делом.

Как самому поменять прокладку клапанной крышки

Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:

  • Приобретите новую прокладку, обезжириватель и герметик для крышки клапанов. При выборе герметика нужно учитывать, что состав должен сохранять свои свойства в условиях высокого нагрева, а также выдерживать температурные перепады.
  • Следующим шагом становится отсоединение всех патрубков и других элементов от крышки, после чего нужно открутить болты, крепящие крышку. Обратите внимание, на некоторых ДВС имеются также специальные резиновые колечки под болты, которые могут упасть в ГБЦ при снятии.
  • После того, как клапанная крышка была снята, следует очистить соединяемые поверхности крышки и ГБЦ от остатков герметика и обезжирить их. Затем на новую прокладку с двух сторон наносится герметик, после чего элемент устанавливается на двигатель. Далее клапанная крышка затягивается болтами.

Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:

  • установлена прокладка низкого качества или присутствует брак изделия;
  • имеет место неравномерное затягивание болтов крышки. Это приводит к тому, что крышка после установки оказывается перекошенной;
  • использовался неподходящий герметик или нанесение герметика было неравномерным;

Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.

замена прокладки под клапанной крышкой ваз 21099

Как поменять прокладку клапанной крышки

Послабляем хомут и снимаем шланг справа…

… и две трубки слева

Отключаем колодку проводов от датчика положения распредвалов. Делается это так — отверткой или, если позволяет толщина пальцев, тогда пальцем прижимаем металлический фиксатор, расположенный справа от колодки, к этой самой колодке и вынимаем колодку вверх.

Отключаем провода от свечей и убираем их в сторону.

Дальше нужно снять корпус воздушного фильтра и верхний кожух ГРМ. Но я этого не делаю, он особо не мешает. Просто когда будете ставить крышку на место, кожух ГРМ нужно будет совсем немного оттянуть влево. Я это делаю без проблем. Если у Вас не получается, тогда снимите этот кожух.

Откручиваем торцовым ключом на 10 мм все 15 болтов крепления клапанной крышки и снимаем её с двигателя вместе с прокладкой

Вид со снятой клапанной крышкой

Замена прокладки клапанной крышки 2114

Вытираем и обезжириваем места контакта прокладки с двигателем. Попутно смотрим на состояние ремня ГРМ, пока есть доступ.

Удаляем старую прокладку из клапанной крышки и хорошенько моем крышку. Особенно пазы в ней и каналы системы вентиляции картера

Мойка клапанной крышки

Средство очень хорошее! Вымывает всё быстро, даже не нужно дополнительно обезжиривать.

Также желательно сразу промыть клапан вентиляции картерных газов. Как это сделать написано в этой статье.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки в пазы на клапанной крышке

Вот такие изношенные колечки под болты клапанной крышки

Колечки под болты клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки Lacetti

…и вставляем её в пазы клапанной крышки.

Внимание! Это оригинальная прокладка. Но лучше установить прокладку Elring 174.251. Эта прокладка предназначена для алюминиевых крышек двигателя A16DMS, но на наш двигатель подходит отлично! В конце будет ссылка на статью по этой теме, которую настоятельно советую посмотреть.

Наносим НЕМНОГО герметика на проблемные места на изгибах

Места, куда следует наносить герметик для монтажа клапанной крышки

Примечание: Не наносите много герметика! При затяжке болтов, он может «вылезти» внутрь клапанной крышки и, отвалившись, закупорить какой-нибудь канал! Не дай Бог, конечно.

Устанавливаем клапанную крышку в сборе с прокладкой на двигатель

Совет: Если при переворачивании клапанной крышки прокладка выпадает из пазов, можете в некоторых местах зафиксировать её солидолом или литолом.

Теперь устанавливайте все 15 болтов на место, но не затягивая их, так как затягивать их нужно в определённой последовательности.

Самый ответственный момент — затяжка болтов. Если есть динамометрический ключ, тогда будет проще — затягиваем болты с усилием 10Н.м.

Если такого ключа нет, тогда совет — затягивайте болты торцевым ключом одной рукой и получится так. как надо. Тянуть болты клапанной крышки сильно не нужно!

Будьте аккуратней. Представьте ситуацию, когда затянули 14 болтов, а 15-й сломался (ломаются они довольно легко). Тогда Вам нужно заново выкрутить все 14 болтов, снять крышку клапанов и удалить обломыш. А там герметик уже застыл практически… и получается такая ситуация, что врагу не пожелаешь.

Схема затяжки болтов клапанной крышки Chevrolet Lacetti

Схема затяжки болтов клапанной крышки Chevrolet Lacetti

Подсоединяем шланги на место, подключаем высоковольтные провода к свечам зажигания, подключаем колодку к датчику положения распредвалов. Накладку двигателя лучше пока не устанавливать, а пока временно поездить без неё, чтобы проверить нет ли течи масла. После проверки установите её на место.

Как видим, если всё делать аккуратно и, имея всё под рукой, замена прокладки клапанной крышки не составляет труда и не отнимет много Вашего времени.

Причины выхода из строя прокладки

Когда все процессы разобраны и с выбором прокладки клапанной крышки решено, необходимо рассмотреть причины выхода из строя этого элемента:

  • Износ. Пожалуй, самая распространенная причина, поскольку в процессе использования этот элемент имеет свойства трескаться, потому что на него постоянно воздействует горячее масло.
  • Растяжка. Постоянно высокая температура негативно влияет на резиновое изделие, которое теряет свои физические свойства и растягивается, что влечет за собой неплотное соединение и пропускание смазочной жидкости.
  • Масляные ручьи. Возникают вследствие пробоя прокладки. Обычно это случается после сильного перегрева двигателя.

Прокладка коллектора 2109 инжектор

Замена прокладок и установка коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Замена прокладки коллекторов

Если прокладка прилипла к головке блока цилиндров, то можно аккуратно поддеть ее лезвием ножа или тонкой отверткой, затем полностью снять с места ее посадки:

После этого получается вот такая довольно неприятная картина:

Удалить следы от старой прокладки на поверхности ГБЦ можно с помощью специального спрея, нанеся его на всю площадь и подождав не менее 15 минут:

Оставшиеся следы можно удалить при помощи тонкого лезвия, и окончательно привести в идеальное состояние можно обработав всю поверхность самой мелкой наждачной бумагой, так называемой нулевкой. В результате чего получаем вот такой результат, как на фото ниже:

После этого можно приступать к замене прокладки, аккуратно надев ее на шпильки и установив коллектора в порядке, обратом снятию. Если интересует.

Замена выпускного коллектора и его прокладки

Выпускной коллектор на ВАЗ 2109-2108 приходится снимать чаще всего из-за замены прокладки, ведь если она прогорает, то в этом месте начинает просекать и выхлопные газы будут идти под капот, да и звук работы будет довольно громким. В общем, ни к чему хорошему эта проблема не приведет. Для того, чтобы снять выпускной коллектор, предварительно необходимо выполнить следующие действия:

После этого нам понадобится совсем немного инструментов, а именно:

  • ключ рожковый или накидной на 13
  • головка глубокая на 13
  • удлинитль
  • трещоточная рукоятка

Итак, сначала необходимо открутить 4 гайки крепления выпускного коллектора к штанам (приемной трубе), которые показаны на фото ниже:

И отвести штаны немного в сторону, сдернув их со шпилек. Затем необходимо открутить три оставшиеся гайки крепления коллектора, так как остальные 6 были откручены при снятии впускного.

И теперь можно без каких-либо проблем снимать выпускной коллектор ВАЗ 2109-2108 со шпилек, отведя его назад:

Замена прокладки коллектора (выпускного) на ВАЗ-2109

Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

Назначение и признаки замены

Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

Инструмент и материалы для демонтажа

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Замена прокладки ГБЦ

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Особенности ремонта головки блока цилиндров LADA Granta

Двигатель автомобиля LADA Granta имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Kalina, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.

Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Неисправности после ремонта ГБЦ или замены прокладки

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 Фото инструкция как поменять прокладку ГБЦ ВАЗ 2114

Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ-2114 нужна для сохранения герметичности трёх автомобильных систем: газораспределения, охлаждения и смазки. По сути, это простой уплотнитель соединения головки блока и его основной части. При её поломке возможен выход из строя указанных выше узлов и агрегатов машины.

Так отличаются новая и непригодная прокладки.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Замена на ВАЗ 2114 своими руками

В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.

Для того чтобы поменять прогорелую прокладку ГБЦ своими руками, следует провести ряд подготовительных работ. Также потребуется определённый комплект инструментов.

Что понадобится, чтобы поменять

  • Крестовидная отвёртка.
  • Шестигранный ключ на 10.
  • Ключ на 13.
  • Ключ динамометрический.
  • Пассатижи.

Последовательность действий на авто с 8 клапанами

  1. Отключение минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.
  2. Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку

    Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мёртвую точку

  3. Слив охлаждающей жидкости.

    Перед началом работ нужно слить жидкость из системы охлаждения

  4. Сброс давления в топливных магистралях путём отключения бензонасоса.

    Нужно отключить питание бензонасоса и стравить давление в топливной системе

  5. Отсоединение выхлопной трубы от впускного коллектора. Отключение датчика массового расхода воздуха.

    Отключается приёмная труба на впускном коллеторе

  6. Снятие воздушного фильтра с воздуховодом.

    Воздушный фильтр снимается вместе с воздуховодом

  7. Отсоединение шлангов дроссельного узла.

    Отсоединение шлангов дросселя

  8. Снятие шланга вакуумного усилителя тормозов.

    Отсоединение шланга вакуумного усилителя тормозной системы

  9. Отключение тяги привода дроссельной заслонки.

    Перед снятием прокладки ГБЦ снимается привод дроссельной заслонки

  10. Отсоединение проводов от задней крышки головки блока.

    От головки блока цилиндров нужно отсоединить «массовые» провода

  11. Снятие распорок креплений впускного коллектора.

    Снимаем крепления впускного коллектора

  12. Отсоединение проводов от датчиков расхода масла и положения дроссельной заслонки.

    Отсоединяем провода датчкиа положения дроссельной заслонки

  13. Демонтаж ресивера и дросселя.

    Демонтаж дросселя и ресивера

  14. Снятие топливной рампы с форсунками.

    Для снятия прокладки гововки блока демонтируется топливная рампа с форсунками

  15. Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания.

    Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания

  16. Снятие ремня системы газораспределения, натяжного ролика и шкива распредвала.

    Нужно снять несколько деталей газораспределительной системы

  17. Последовательное отключение шлангов с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

    Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла

  18. Выкручивание болтов крепления ГБЦ шестигранным ключом.

    Винты крепления головки блока откручиваются шестигранным ключом

  19. Снятие крышки головки блока вместе с прокладкой.

    Теперь можно снимать ГБЦ и прокдладку

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров требует точного соблюдения последовательности операций. При сборке поверхность новой прокладки и соприкасающаяся с ней часть мотора должны быть чистыми. Старые болты и шайбы крепления надо заменить новыми.

Ремонт и замена прокладки ГБЦ в Уфе: (347) 294-40-40

Производим ремонт бензиновых двигателей на всех марках легковых автомобилей. В наличии и под заказ запчасти для ремонта двигателей всех марок авто! Охраняемая стоянка на время ожидания запчастей Бесплатно.

Стоимость работ в нашем сервисе

Замена прокладки гбц

Стоимость работы

Ваз-Lada

(На всех моделях  данной марки)

8кл: 3500

16кл: 3900

Renault

(Logan, Sandero, Duster, Largus, Fluence, Megan)

4500

Daewoo

(Matiz, Nexia)

3900

Ford

(Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, Fusion)

4200

Opel

(Astra, Zafira, Meriva)

4500

Chevrolet

(Cruze, Aveo, Lacetti, Lanos)

3900

Skoda

(Octavia, Fabia, Rapid, Superb)

4900

Kia

(Rio, Spectra, Picanto)

4800

Hyundai

( Accent, Getz, Sonata)

3900

Volkswagen

(Passat, Polo, Jetta, Golf)

4900

Mitsubishi

(Lancer, Galant)

4700

Toyota

(Corolla, Ayris, Yaris, Camry)

4900

Производим ремонт бензиновых двигателей на всех марках легковых автомобилей!

  • В наличии и под заказ запчасти для ремонта двигателей всех марок авто!
  • Охраняемая стоянка на время ожидания запчастей Бесплатно!
  • Записаться на диагностику или ремонт двигателя можно по телефону:  +7 (347) 294-40-40 , Звоните!

Признаки неисправности ГБЦ (головки блока цилиндров)

Слабым звеном головки БЦ является прокладка. Она обеспечивает герметичность полости цилиндров, каналов системы смазки и охлаждения. Когда она прогорает или в ней образовались микротрещины, то об этом засвидетельствуют признаки:

  1. При проверке уровня масла на щупе видны следы  антифриза, а уровень выше чем, при предыдущем контроле. Значит, нарушена герметичность между системами охлаждения и смазки.
  2. При прогретом двигателе из выхлопной трубы появляется выхлоп белого цвета и что-то капает. Это сигнал о том, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.
  3. В расширительном бачке появились масляные следы. Опять же напрашивается вывод – две автономные системы (смазочная и охлаждения) соединились воедино.
  4. Появились пузырьки в расширительном бачке. Заметить это можно при снятой пробке. Как правило, бачки изготавливают прозрачными, так что, обычно все видно сразу.
  5. Двигатель плохо тянет на любых оборотах, ТРОИТ.
Запись на диагностику и ремонт ГБЦ в Уфе по телефону: +7 (347) 294-40-40

что делать и можно ли самому починить? На что влияет ошибка

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается за счет перемещения поршня снизу вверх. Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора.Рекомендуется делать это регулярно.

Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Ненормальное сжатие

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

Причин разницы в сжатии может быть множество. Специалисты выделяют основные. Это:

  1. Сгорела прокладка головки и блока.Вам просто нужно это изменить.
  2. Головка не затягивается. Здесь прокладка может выгореть.
  3. Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
  4. Коксование колец. Вам нужно будет их очистить.
  5. Износ блока. Это случается редко.
  6. Перегрев мотора.
  7. Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
  8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы увеличения компрессии

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

  • Купите качественный очиститель клапанов и залейте его маслом.
  • Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормы допустимых значений потребуется ремонт .

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель.Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя.Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. Когда у ВАЗа компрессия высокая, то меньше газов будет пробиваться в картер двигателя и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла.Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, снижению максимальной скорости движения автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества израсходованного топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и для каждого разная. модель двигателя.Коэффициент X зависит от типа двигателя и для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием равен 1,2..1,3; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам понадобятся: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. Прежде всего, вам необходимо прогреть машину до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе.Для этого снимите предохранитель помпы и запустите двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся топливо в системе. Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

на 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0.1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля. Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как на…

Плохо работает печка или слабо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с такой проблемой может столкнуться каждый. Часто причина тому — забитый салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно …

Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор. Неисправность или неисправность этих устройств приводит к неустойчивой работе…

Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), поэтому производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или шлам …

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также называется сжатием. Если его уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. Если степень сжатия очень высока, топливно-воздушная смесь быстро воспламеняется, из-за высокой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, которое разрушительно действует на его части. Бывают ситуации, когда компрессия в цилиндрах на ВАЗ 2110 разная.
В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, в другом — медленнее, и двигатель начинает работать неравномерно.В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла. Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых заслонках карбюратора.
Когда заслонка полностью открыта после измерения сжатия, могут быть обнаружены следующие дефекты:

  • Задницы или серьезные повреждения поверхности цилиндра.
  • Нет перегорания и деформации клапанов.
  • Зависание или закоксовывание канавок поршневых колец.
  • Поломка или прогорание поршней.

При закрытии заслонки после замера компрессии определяется:

  • Не заедает ли клапан. При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
  • Рядом с седельным клапаном.

Компрессия цилиндров ВАЗ 2110, автомобиля без гидрокомпенсатора (см.), Измеряется при открытых заслонках.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах ее необходимо измерить. Для проведения работ своими руками используется прибор, называемый компрессометром.
Его цена невелика относительно средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя при замене цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

  • При выборе устройства нужно обращать внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: предпочтение следует отдавать концевому выключателю с резьбой. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

  • Двигатель прогревается.
  • Все откручены и сняты.

Совет: Измерять компрессию лучше на прогретом двигателе, при хорошо заряженной батарее, чтобы она выдавала на стартер номинальную мощность.

  • Отсоединены провода от катушек зажигания.
  • Топливный насос отключается (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его подачу.
    У электрического топливного насоса снимается предохранитель или выключается реле, чтобы отключить подачу питания.
  • К одному из цилиндров подключается компрессор, как показано на фото.

  • Стартер включается и проворачивает коленчатый вал двигателя до достижения максимального давления. Скорость вращения коленчатого вала должна составлять от 200 до 350 об / мин.

Совет: Обратите особое внимание на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

  • Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
  • Так измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
  • В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0.1 МПа, а его номинальное значение должно быть ниже 1,0 МПа.
  • Если у ВАЗ 2110 компрессия в одном цилиндре отсутствует или она опущена, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
  • Чтобы выяснить причины, нужно залить примерно 20 см2 моторного масла в цилиндр, в котором снижена компрессия, а затем измерить компрессию.

Когда показания компрессора увеличиваются, они, скорее всего, неисправны.Сохранение значений сжатия указывает на неплотную посадку тарелок клапана на седла или повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Совет: Вы можете выяснить причину недостаточной компрессии, подав сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке такта сжатия.
Для этого с компрессора снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания и в цилиндр подается воздух под давлением 0.3 МПа.
Коленчатый вал в это время не должен проворачиваться, фиксируется ручным тормозом. На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан — выход воздуха через глушитель.
На повреждение прокладки указывает выход воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки.По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно достаточно точно определить, насколько изношена шатунно-поршневая группа двигателя, определить поломки в этой группе и детали в клапанном механизме.

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания.В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем увеличивается лавинообразно при сгорании топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий шлейф выхлопных газов, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Чтобы получить четкое изображение, необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.

Эталонные значения сжатия

Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах.Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Следовательно, нет особых причин для беспокойства, оно меньше зависит от абсолютного максимального давления и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате небольшого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

— треснутые клапаны;

— прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах измеритель компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

Несмотря на то, что это элементарная истина, все же напоминаем еще раз — за основу замера берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт работы с измерителем уменьшения компрессии, поэтому мы рекомендуем, чтобы испытание на уменьшение компрессии проводил специалист.

Узнать причину падения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение сопрягаемых поверхностей поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана выгоранием седел клапана и / или краев клапана, а также деформацией или растрескиванием стержней клапана.

· Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящий переходник (

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч).При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Ход работ

Для проведения работ нам необходимо

  • компрессометр
  • свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Вот где вам нужен помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

2110 — технические характеристики и описание

Отечественный автомобиль ВАЗ-2110 — своеобразная легенда волжского автопрома, ведь на нем ездят тысячи граждан России.Несмотря на то, что этот седан сняли с производства несколько лет назад, повсюду можно увидеть этот экземпляр на наших дорогах.


История производства

Впервые новинка сошла с конвейера еще в 1995 году. Спустя три года, в 1997 году, был налажен выпуск «десятки» с универсалом. И только в 1999 году на свет появился хэтчбек. Также вышел небольшой пикап — ВАЗ-2110 «Богдан». Кстати, мало кто знает, но прототип модели 2110 был разработан в далеких 80-х годах прошлого века.

ВАЗ-2110 — характеристики кузова и качество сборки

С первых дней выпуска до 1999 года все «десятки» отличались крайне низким качеством сборки. Главный инженерный недостаток касался кузова — огромные неровности, ужасное качество покраски, отсутствие антикоррозийной обработки. Глушитель ВАЗ-2110 тоже очень быстро заржавел, как и кузов. Интерьер машины ничем лучше не отличался — панель приборов напоминала дизайн немецких автомобилей 80-х, все ребристые элементы декора сильно дребезжали при движении (без дополнительной шумоизоляции обойтись было просто невозможно).Казалось, что на Волжском автозаводе контроль качества сборки ни разу не проходил. Но все недостатки и недочеты покрывала невысокая цена (хотя, судя по отзывам, она все же была завышена на 30 процентов).




ВАЗ-2110 — характеристики двигателя

На протяжении всего периода производства ВАЗ «десятка» оснащалась бензиновыми двигателями двух типов. Первый — это карбюраторный агрегат мощностью 69 лошадиных сил и объемом 1,5 литра.Второй — инжекторный, мощностью 98 лошадиных сил и рабочим объемом 1,6 литра. Оба двигателя были восьми- и шестнадцатиклапанными. Главное достоинство этих двигателей — возможность работать на 92-м бензине. На новинку установили новую пятиступенчатую коробку передач.


Разгон и экономичность

Максимальная скорость по паспортным данным составляет 180 километров в час. Максимальный расход топлива от 8 до 10 литров на сотню километров (довольно экономичный показатель для ВАЗ-2110).Скоростные характеристики вообще не изменились. Стоит сказать, что машина несколько жестковата на дороге, а на высоких скоростях становится крайне опасной, несмотря на то, что на ней подвеска типа «Mac Ferson».

ВАЗ-2110 — характеристики электроники

Именно на этом автомобиле впервые стали устанавливать на конвейер бортовой компьютер и электронную систему управления двигателем. Также в новинке было много другого интересного: электрические стеклоподъемники и гидроусилитель руля.

Окончание производства

Автомобиль выпускался серийно до 2009 года, после чего на смену ему пришла более новая модель — Lada Priora. Но все равно основные проблемы с изъяном в кузове никуда не делись. Похоже, эта проблема будет преследовать все последующие модели ВАЗ.

Двигатель ест масло, почему и как устранить причину. Почему двигатель ест масло. От чего зависит расход масла в двигателе, причины проблем и способы их устранения.

Повышенный расход смазочного материала в двигателе — довольно распространенное явление и поэтому интересует практически каждого водителя.В этой статье вы узнаете, как расход моторного масла считается нормой и по каким причинам его уровень снижается.

Причины повышенного расхода масла

Можно выделить целую систему причин, по которым он повышается или, наоборот, уровень моторного масла снижается. Все это существенно влияет на работу самого мотора, а расход масла в двигателе — единственный параметр, который может оценить сам водитель. Для этого нужно самому измерить замер, применив специальный щуп.

Качество моторного масла и его влияние на увеличение расхода

Качество смазочного материала напрямую не влияет на его расход. Специалисты в этой области рекомендуют оценивать качество масла в двигателе по его способности нейтрализовать кислотные компоненты, образующиеся при сгорании топлива. Приведена антикоррозионная активность моторного масла и приложена антикоррозионная активность моторного масла, а также то, насколько эффективно смазка выполняет свои основные функции, а именно диспергирование и промывку различных компонентов.Однако наиболее важным является оценка качества, которая позволяет определить, насколько масло в двигателе предотвращает износ элементов двигателя и делает его минимальным.

Расход масла на avgar

Расход моторного масла на авгаре происходит, когда моторное масло непосредственно попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом. Кроме того, в процессе работы в каждом двигателе внутреннего сгорания создается частичный расход этой смазки, что напрямую связано со спецификой механизма и работы устройства.

Например, в цилиндро-поршневой группе моторное масло служит для уменьшения трения между движущимися поверхностями, а также охлаждает детали и создает необходимое уплотнение между ними. Его наносят на поверхность поршневых колец и цилиндра, и при такте рабочего хода маслоподающие кольца устраняют его излишки.

SIZY Дым из выхлопной трубы, причины и устранение

Само масло avgar в двигателе распознать довольно легко. При нем наблюдается серый дым в выхлопных газах, которого нет при сгорании качественного топлива.Однако не стоит путать это явление с черным дымом, свидетельствующим о проблеме с системой впрыска. Кроме того, явным признаком возгорания смазки можно назвать черную маслянистую кромку, которая образуется по краям выхлопной трубы.

Причины возгорания моторного масла выяснить гораздо сложнее, так как без вскрытия двигателя это сделать невозможно. Есть несколько недорогих и простых способов борьбы с угаром.

Во-первых, необходимо определить, какой расход моторного масла предназначен для конкретного двигателя.Другими словами, сколько смазки нужно обработать в моторе.

Во-вторых, нужно знать, что количество сгоревшего моторного масла напрямую зависит от режима работы автомобильного двигателя. Если автомобилист постоянно использует высокую скорость, значит, смазка будет гореть больше. Это обычный закон физики — чем выше обороты, тем выше температура мотора и масла.

В-третьих, расход масла в двигателе должен учитываться в технических характеристиках автомобилей определенной серии, а каждая конкретная модификация двигателя должна отражаться в документации на автомобиль.

Причины возгорания масла

Существует ряд основных причин, по которым следует повышенное сгорание моторного масла.

Во-первых, довольно часто такое возгорание происходит из-за неподходящего масла, которое заливается в автомобиль. Например, смазочный материал с низкой вязкостью CHUR в соответствии с двигателем характеризуется свойством горения, а моторное масло с низкой вязкостью накапливается на внутренних стенках агрегата машины.И в первом, и во втором случае потери масла будут существенными.

Во-вторых, крышки масляных насосов со временем изнашиваются. Причинами такого износа можно назвать неподходящее масло в двигателе или резкие перепады температур.

В-третьих, часто причиной возгорания могут быть изношенные кольца циркуляции масла. По мнению специалистов, в этом случае необходимо разрезать кольца. Однако для решения проблемы также можно заменить кольца и произвести капитальный ремонт двигателя.

Кроме того, причинами возгорания масла могут быть выработка или износ внутренних поверхностей цилиндров, большое давление картерных газов или выход компрессора из строя.

Повышенный расход масла, появились протечки через прокладки, как устранить

Например, для двигателей V 6 и V 8 нормальным является расход одного литра моторного масла на тысячу километров. Однако двигатель рядной мины не должен расходовать такое количество смазочного материала.Все зависит от модели конкретного двигателя. Следует помнить, что любой мотор, даже самый новый, в любом случае израсходует масло, потому что без него он работать не сможет, да и другим быть не может.

Кстати, большинство водителей советуют просто доливать масло в изношенный мотор, а не производить капремонт. Однако помогает не во всех случаях.

Есть несколько факторов, которые также могут влиять на расход моторного масла:
1. Stil ride.

2. Давление в картере.

3. Качество смазочного материала.

4. Правильность настройки и регулировки мотора.

5. Правильный подбор моторного масла соответственно с конкретным двигателем.

6. Соответствие с заменой.

7. Фиксаторы в цилиндро-поршневой группе.

8. Нарушена герметичность в местах соединения.

Если вы обнаружили гул моторного масла, замена сальников, прокладок и т. Д.Есть несколько мест, из которых может вытекать смазка из уплотнений распредвала и коленчатого вала, из прокладки, которая находится под масляным фильтром, из заднего уплотнения коленвала, из прокладки Клапанной крышки и из прокладки головка блока цилиндров.

В случае протечек из прокладки клапанной крышки, которая находится сверху двигателя, на внешних боковых стенках устройства будут хорошо видны бочки со смазкой. Через такую ​​прокладку можно не найти много моторного масла, но все же стоит позаботиться о герметичности.

При вытекании масла из прокладки ГБЦ, которая находится сверху мотора, оно вылезет наружу. Важно, что на V-образных двигателях таких прокладок две, как у GBC. Прокладки могут иметь повреждения в самых разных местах, также смазочный материал может попасть в систему охлаждения, если сломана часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет сухим, и моторное масло будет сложно обнаружить.Кроме того, можно определить такую ​​проблему по цвету охлаждающей жидкости, которая изменит оттенок и станет мутной. Также моторное масло начнет пениться, что хорошо видно на крышке горловины, через которую вы заливаете моторное масло, а если быть точнее, то на его внутренней поверхности. С подобной проблемой нельзя терять секунду и сразу решать, ведь мотор может выйти из строя.

Разговор с железок практически не заметить, если открыть капот.Проблема может указывать на пятна на внутренней поверхности керамической защиты. Такую поломку тоже следует устранять мгновенно.

Для просмотра планки поддона картера можно снять с помощью домкрата. Проверьте наличие этой проблемы при замене смазочного материала.

Что касается заднего сальника коленчатого вала, то он находится на входе коленчатого вала в коробку передач. В большинстве случаев при его замене необходимо снимать коробку передач, как будто увидеть ее нереально. Выявить такой поток можно по подшагам, расположенным в нижней части мотора.

Если под масляным фильтром изношена прокладка, то заменить ее довольно сложно. Все зависит от качества фильтра и его правильной замены. Хотя есть много и других нюансов.

Специальные предложения идеи автомобильных резиновых уплотнений и бесплатная доставка

Футуристический всесторонний анализ рынка автомобильных резиновых деталей (анализ воздействия COVID-19) (2022-2031) — Тайвань Новости Новости Тайваня Драйверы роста рынка оконных уплотнений с картированием актуальности ключевыми игроками таких как Купер, Хеннигес, Тойода Госей, Метеор, Нисикава, Саар Гумми и другие | Прогноз на 2021-2026 гг. — Puck77 — Рост рынка прокладок и уплотнений Puck77, предстоящие тенденции, доля компаний, структура и региональный анализ к 2021-2026 гг. — EcoChunk — EcoChunk EcoChunkTrelleborg раскрывает планы расширения в России, Вьетнаме, Японии, Марокко — European Rubber Journal European Rubber Journal Ключевые бизнес-стратегии рынка бутилкаучука от ведущих игроков отрасли — ExxonMobil Corporation, ARLANXEO, JSR Corporation, JAPAN BUTYL Co., Ltd (Nippon Butyl Co., Ltd.), СИБУР ИНТЕРНЭШНЛ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», Reliance Industries L — Puck77 Puck77 Обзор типов рынка огнестойких каучуков за 2021 год по результатам всемирного анализа производителей и конечных пользователей | OHJI RUBBER & CHEMICAL, Ronfell, CC Rubber, PAR, Hebei Shida Seal, Polycomp, MacLellan Rubber — EcoChunk — EcoChunk EcoChunk Глобальный рынок вспененных резиновых лент 2021 — Возможности роста, региональный анализ, перспективы конкуренции и перспективы на будущее 2027 — Легкая атлетика Радфордского университета — Радфордский университет Университетская легкая атлетика3 основных способа ухода за уплотнителями вашего автомобиля — Колесо новостей Колесо новостей Рынок полиакрилатного каучука 2021-2026 гг. В Covid-19 Точный анализ акций компании и стратегическое развитие — openPR openPRA Рынок автомобильных сальников Сильное увеличение выручки продолжается | Corteco Ishino, SKF, Akita Oil Seal — openPR Системы openPRTPV Повышение производительности, возможность вторичной переработки в атмосферостойких уплотнениях из стеклопластика — Пластмассы сегодня Пластмассы сегодня Нет газовой крышки? Не беспокойтесь, новые автомобили будут без колпачков — The San Diego Union-Tribune The San Diego Union-TribuneОбзор экспертов мирового рынка автомобильных резиновых уплотнений 2020 | NOK, Federal-Mogul (Tenneco), Hutchinson, Freudenberg — Ток манометра Ток манометра Рынок высокопроизводительных уплотнений ($ 10.42 млрд к 2028 г.) Рост — GlobeNewswire GlobeNewswireКак исправить уплотнитель вашего автомобиля — Популярная механика Популярная механикаРазговоры о прокладках и уплотнениях с профессионалами — Производитель двигателя Производитель двигателя Рынок прокладок и уплотнений-Анализ восстановления после COVID-19 | Свидетельствует о том, что AB SKF и Boyd Corp. стали ключевыми участниками рынка из диверсифицированной химической промышленности | Technavio — PRNewswire PRNewswireЧто такое водить корвет с цельной осью? — GM Authority GM Authority 10 лучших домашних складов с резиновой кромкой в ​​2021 году — Bestgamingpro — Лучший геймерский профессионал Лучший игровой проектор Защитные кромки дверей автомобиля: чтобы защитить ваш автомобиль от царапин — Times of India Times of India Огнеупорные резиновые уплотнения, прокладки, профили, экструзии для автомобилей , Шкафы, Массовый транспорт Китай Производитель — LEDs Magazine LEDs MagazineChina Резиновая втулка для защиты жгута проводов, резиновая оболочка для автомобильного жгута проводов на Global Sources, автомобильный жгут проводов, резиновая оболочка, защита жгута проводов — Global Sources Global Sources правильный путь — CNET CNET Рынок прокладок и уплотнений — Глобальный обзор и прогноз на 2020-2021 годы 2026 — ResearchAndMarket__ — Рынок промышленных крепежных изделий на 2021-2025 годы RubberNew__Размер рынка автомобильного уплотнения, Рост и ключевые компании — NOK, Federal-mogul, Freudenberg, — Обзор глобального банковского дела и финансов Обзор глобального банковского дела и финансов Глобальный рынок прокладок и уплотнений (с 2021 по 2026 год) — Тенденции в отрасли, доля, размер, рост, возможности и прогнозы — PRNewswire PRNewswireDon ‘ Не забывайте смазывать эти часто упускаемые из виду автомобильные области — Driving DrivingFisher: штоки клапанов, установка «не вызывает уважения» — Tire Business Tire BusinessSur-Seal расширяет возможности с приобретением Spectex — Новости пластмасс Новости пластмасс Прогноз развития рынка прокладок и уплотнений в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе до $ 528 083.3 тысячи к 2025 году. — Новости EIN Новости EINГлобальный рынок прокладок и уплотнений (с 2021 по 2026 год) — Рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы — Yahoo Finance UK Yahoo Finance UK Лучший герметик для прокладок головки — Top Speed ​​Top SpeedМатериалы: новое поколение TPV для угловых пресс-форм автомобильных уплотнений — Технология пластмасс Технология пластмассЛучшие варианты электрических лент для ваших проектов — BobVil__ BobVil__Как заменить резиновые втулки за 5 простых шагов — Руководство на 2021 год — TheNationRoar TheNationRoar Глобальный рынок прокладок и уплотнительных материалов 2020-2024 | Повышение спроса со стороны развивающихся стран для ускорения роста рынка | Technavio — Business Wire Business WireRubber Innovations 2021 — European Rubber Journal European Rubber JournalЛучшие продукты для преобразования, обработки и предотвращения ржавчины для вашего автомобиля — Forbes ForbesГубернатор Ли, комиссар Рольфе объявляют о Flex-N-Gate для расширения операций в округе Блаунт — t__ t__Как поддерживать свой автомобиль Люк на крыше — Газеты THISDAY Газеты THISDAY Окна автомобиля прилипают к резине? Смажьте автомобильные оконные направляющие (5-минутное исправление) — Автомобильная развязка Автомобильная развязка — Лучшие пенные пушки на 2021 год — Forbes Forbes ТОЛЬКО 8: человек разрезает уплотнитель окна, чтобы взломать запертую машину — KLAS-TV KLAS-TVТойода Госей представляет уплотнитель для элегантного Lexus LC 500 Convertible — Автомобильный мир Automotive World Pirelli создает первые в мире экологически чистые шины из натурального каучука для гибридного автомобиля BMW X5 Plug-In Hybrid — CarScoops CarScoopsTubeless Tire Market стоимостью 241 доллар США.85 миллиардов к 2027 году, при этом среднегодовой темп роста составит 7,15% воздух, который повышает производительность Maserati MC20 — Автомобильные новости Автомобильные новости Рынок автомобильных сальников в 2021 году, по оценкам, покажет скромный среднегодовой темп роста 4,8% в течение прогнозируемого периода 2021-2026 годов с данными по ведущим странам — WBOC TV 16 WBOC TV 16 Лучшие автомобильные рампы — Forbes ForbesГубернатор Ли и комиссар Рольф объявляют, что Sungwoo Hitech откроет первые производственные предприятия США в округе Вашингтон — t__ t__Film vs.Пена: как выбрать правильный автомобильный PSA — Новости ThomasNet Новости ThomasNet Перспективы глобального рынка гидравлических уплотнений до 2027 года — по продуктам, география отрасли конечных пользователей — GlobeNewswire GlobeNewswireГубернатор Ли, комиссар Рольф объявляют, что Martinrea расширится в округе Робертсон — t__ t__RevHD объявляет об улучшении Rev Max Wheel Seal — Журнал об оборудовании Fleet Equipment MagazineStreet Parking Survival — ConsumerReport__ ConsumerReport__CCC Партнеры с пряжкой для ускорения процесса подачи претензий на автомобили для водителей-попутчиков — BodyShop Business BodyShop BusinessFTSE 500 Seal Supplier Parjet сохраняет импульс развития Industrial Automation Мировой рынок гидравлических уплотнений до 2027 года — по продуктам, география отрасли конечных пользователей — Yahoo Finance Yahoo FinanceHow G.Первые турбодвигатели М. разбились и сгорели — The New York Times The New York TimesЛучшая водонепроницаемая лента для дома — BobVil__ BobVil__Новая серия TPE обеспечивает прочную адгезию с каучуком EPDM Auto Lights, ABRA признает всех звездных специалистов по ремонту столкновений — BodyShop Business BodyShop BusinessSaarGummi, Tokai Kogyo уплотнение технического соединения — European Rubber Journal European Rubber Journal Ford отзывает серию E 2021 года из-за риска ожогов, Explorer и Aviators 2020-21 из-за потери мощности — Detroit Free Press Detroit Free PressToyoda Gosei расширяется в Китае с приобретением Hubei RockRolfe объявляет о результатах инженерной деятельности Choate для открытия производства в округе Хардеман — t__ t__ Рынок автомобильных шин будет развиваться на отметке 12.12% CAGR к 2027 году — GlobeNewswire GlobeNewswireJyco сокращает вес Weatherseal вдвое с помощью новой технологии совместной экструзии — PR Web (пресс-релиз) PR Web (пресс-релиз) Hutchinson предлагает «пластиковую» альтернативу дверному уплотнению из EPDM — european-rubber-journa__ european- Rubber-journa__Размер рынка резины к 2027 году прогнозируется в размере 51,21 миллиарда долларов — GlobeNewswire GlobeNewswireПроизводитель углеродных продуктов в США открывает лабораторию по производству каучука в Германии Автомобильный конгрессЧто автомобильная промышленность может научить производителей продуктов питания о уплотнениях — Журнал пищевой инженерии Журнал пищевой инженерииКак тонировать окна — The Drive The DriveBest — аэрозольный воск для автомобилей — Chicago Tribune Chicago Tribune2011-2019 Ford Explorer: руководство по покупке запчастей, обслуживанию и многому другому — AutoGuide AutoGuideAn Введение в манжетные уплотнения из ПТФЭ для вращающихся приложений — AZoM AZoMFreudenberg удваивает производство уплотнений на заводе в Венгрии — RubberNew__ RubberNew__Лучший реставратор автомобильного пластика: Chemical Guys, Meguiar’s и другие сравнивают — CNET CNETЛучшие автомобильные аккумуляторы на 2021 год — Forbes ForbesSeal Design покупает производителя уплотнений Higbee — Новости пластмасс Plastics NewsUniversal добавляет третью компанию за четыре года — RubberNew__ RubberNew Обзор рынка прокладок и уплотнений на 2017-2023 годы: рынок оценивается в 59 долларов США.73 миллиарда в 2016 году и, как ожидается, к 2023 году достигнет 97,16 миллиарда долларов — Исследования и рынки — Business Wire Business WireГубернатор Ли, комиссар Рольф объявляют Kaiser Aluminium о переводе штаб-квартиры корпорации в округ Уильямсон — t__ t__Freudenberg-NOK-to-expand-Findlay-plant — RubberNew__ RubberNew__Руководство по автомобильным шинам: все, что вам нужно знать — Синяя книга Келли Синяя книга Келли Лучшая эпоксидная смола для алюминиевых проектов и ремонта — BobVil__ BobVil__Лучшие варианты смазки для гаражных ворот для бесшумной работы — BobVil__ BobVil__Как правильно залатать прокол — Деловая шина BusinessBest Leather Очистители и кондиционеры на 2021 год — Forbes ForbesНовые продукты: Arlanxeo разрабатывает новую резиновую смесь для самоуплотняющихся шин — RubberNew__ RubberNew__ExxonMobil предлагает новый путь к уплотнительным компаундам из EPDM — RubberNew__ RubberNew__DuPont открывает новое производство в Калрезе в Делавэре — RubberNew__ RubberNew__

Запасные части Liva 4 х 4 | Комплект проводов зажигания Лада Нива 1700, Силикон, ОРИГИНАЛ АВТОВАЗ !!!!

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, фонари освещения номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Лада Нива Инструментальный магазин

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Прорыв прокладки ГБЦ. Дефекты прокладки ГБЦ, причины, последствия и как их избежать

ХРУЛЕВ АЛЕКСАНДР, «АБС»

Требования к материалам прокладок и технологиям их производства очень высоки и возрастают по мере увеличения мощности двигателя.

Суть всех встречающихся на практике дефектов прокладок заключается в самой схеме герметизации стыка блока с ГБЦ.Действительно, прокладка должна одновременно обеспечивать газовое уплотнение (полость цилиндра), водяное уплотнение (каналы системы охлаждения) и масло (масляная система каналов). Близкое расположение этих каналов и полостей друг к другу, очевидно, может привести к внутренней утечке. Но внешняя протечка — тоже не подарок.

Прокладка ГБЦ может потерять герметичность по многим причинам. Но основными по-прежнему остаются нарушения правил эксплуатации, технологии обслуживания и ремонта автомобиля. Не менее важно отметить, что внешние проявления неисправности прокладки ГБЦ также очень разнообразны.Можно даже сказать, что один отдельный симптом редко проявляется независимо от другого. Но в совокупности они позволяют диагностировать и точно определить причину неисправности.

Конечно, для правильной диагностики необходимы опыт и знания двигателя, включая конструкцию и рабочие процессы, происходящие внутри него. И тогда правда будет установлена ​​по следам масла или охлаждающей жидкости, изменению цвета жидкостей или деталей, отложению нагара, следам сжатия, пригорания или эрозии на поверхности деталей.

Дефекты прокладок после длительной эксплуатации автомобиля чаще всего связаны с незамеченными и вовремя не устраненными неисправностями системы охлаждения, реже — с нарушениями процесса горения (детонация, воспламенение, воспламенение). Напротив, после ремонта двигателя, по статистике, более чем в 80% случаев прокладка повреждается из-за неправильной затяжки болтов (в том числе из-за несоблюдения момента и порядка затяжки).

Перегрев — одна из основных причин повреждения прокладок.И не только они: при перегреве часто деформируется плоскость головки, а иногда и блока цилиндров.

Но в первую очередь, конечно, страдает головка блока. Помимо локального перегрева отдельных участков камер сгорания, вызывающего появление трещин, общий нагрев головки приводит к увеличению силы сжатия прокладки, так как алюминиевый сплав головки расширяется больше, чем стальные болты. После охлаждения сжатая прокладка может больше не обеспечивать герметичность, если удельное давление (сила, связанная с площадью поверхности) слишком низка.Фактически при перегреве происходит своеобразное «затвердевание» поверхностных слоев прокладки, в результате чего она теряет эластичность и уже не может обеспечивать герметичность соединения головки с блоком цилиндров на всем протяжении самолет.

Выявить причину, т.е. установить, что прокладка «протекла» из-за перегрева двигателя, можно при ее осмотре. Обычно в таких случаях поверхность прокладки становится твердой, а в некоторых местах около камер сгорания обугливается.

Ремонт в этом случае редко ограничивается простой заменой прокладки. Помимо обработки плоскости головы нелишним будет найти причину перегрева в системе охлаждения — может быть неисправность в термостате, вентиляторе или просто течь шлангов.

Но, допустим, сильно перегрелся двигатель, а прокладка вроде сопротивлялась. В таких ситуациях есть два выхода: либо попытать счастья, дождавшись появления течи (а она, скорее всего, так и будет), либо сразу заменить прокладку.Второе решение будет более удачным: все-таки, как ни крути, плановый ремонт лучше, чем неожиданная поломка в дороге.

Если прокладка не обжата должным образом, то она обязательно «потечет». Обычно это происходит, когда болты головки не затянуты должным образом. Но такие ошибки сегодня являются скорее исключением, чем правилом: теперь необходимая информация доступна на любой СТО. Другое дело, когда все правильно затянуто, а прокладка не обжата.Что случилось?

Причины обычно кроются в нарушениях основных технологий ремонта. Например, в руководствах по ремонту написано, что резьбовую часть болтов перед затяжкой необходимо смазать маслом.

А если не смазывать? Тогда практически весь момент затяжки уйдет на преодоление сил трения в резьбе, а вовсе не на прижатие головки к блоку.

Может быть, это одна из причин того, что на некоторых современных двигателях покрывается резьбовая часть болтов? Эти болты не нужно смазывать.А если серьезно, «твердая» смазка намного эффективнее и значительно улучшает работу болтов (напомним, что у обычных болтов только 20-25% крутящего момента напрямую преобразуется в усилие затяжки).

Еще хуже, когда болты слишком обильно залиты маслом. В этом случае не сработает известное правило «кашу маслом не испорти»: масло несжимаемо, заполняя резьбовое отверстие, просто не пустит болт дальше. И хорошо, если в резьбовых отверстиях блок не треснет.

В современных двигателях часто используются болты для определения предела текучести. После разового использования их предполагается заменить новыми, так как они могут недопустимо растянуться.

То, что прокладка не была обжата должным образом, легко обнаружить при осмотре. Часто на нем практически нет следов сжатия, а толщина остается такой же, как у новой прокладки. В таких случаях течь появляется в самые первые часы работы двигателя, что указывает на истинную причину неисправности.

Профилактика проста: необходимо точно соблюдать все рекомендации производителей по моменту затяжки, порядку затяжки и замене болтов, а также их смазке перед сборкой.

Известно, что в зависимости от материала и конструкции прокладки могут «ослабнуть» под воздействием температуры и вибрации. И если по прошествии некоторого времени двигатель не будет повторно затягивать болты, может недопустимо снизиться удельное давление на стыке головки с блоком, после чего прокладка «потечет».

Не все двигатели и не все прокладки требуют повторной затяжки. Но когда такие рекомендации дает производитель двигателя, их необходимо строго соблюдать. Если этого не сделать, то через несколько тысяч километров пробега автомобиля появится течь, что напрямую укажет на причину такой неисправности.

К нарушениям процесса сгорания в двигателе относят детонацию и зажигание, зажигание. Не вдаваясь в их природу (это тема отдельного разговора), отметим, что эти явления вызывают значительное повышение температуры в отдельных участках камеры сгорания.Избыточное давление в цилиндре из-за преждевременного воспламенения топливной смеси резко увеличивает нагрузку на головку блока, «растягивая» болты и тем самым уменьшая силу сжатия прокладки. Причем ударные волны детонации «стучат» не только по ушам водителя, но и по кромке прокладки ГБЦ.

То, что причиной повреждения прокладки стало нарушение процесса горения, часто можно установить по ее внешнему виду. В таких случаях часто выгорает между цилиндрами.Прогорание по кромке часто сопровождается эрозией поверхности головки блока и самой кромки возле повреждения. Изменение цвета прокладочного материала возле кромки также может указывать на высокую температуру в камере сгорания.

Устранить причины повреждения прокладки несложно. Достаточно выставить правильный момент зажигания, поставить свечи зажигания, необходимые для данного двигателя, и залить в бак бензин с соответствующим октановым числом.Правда, в некоторых случаях этого может быть недостаточно.

Механические проблемы. Как известно, прокладка ГБЦ — очень хрупкая деталь, которую легко повредить при неаккуратном обращении. Если есть явные дефекты, то ставить либо опасно, либо просто бессмысленно — он рано или поздно «потечет».

То же самое относится к попыткам повторно использовать старую прокладку. Его материал уже гофрирован и никогда не обеспечит надежного уплотнения. Этого может хватить на несколько тысяч километров, но это можно рассматривать только как временный выход.Иногда происходит прогорание прокладки из-за попадания посторонних материалов между ней и уплотнительной поверхностью. Это может произойти, если перед установкой новой не очистить плоскость головки и блока от остатков старой прокладки.

Кстати, то же самое произойдет, если плоскости окажутся деформированными — в местах «провалов» удельное давление будет недопустимо низким, и в конце концов прорвется пломба. Поэтому перед установкой прокладки обязательно проверка плоскостей головки и блока (см. «АБС-Авто», N 4, 1998 г.).

Понятно, что деформированную плоскость нужно обработать, т.е. выровнять. В одних цехах головки фрезерованы, в других — шлифованы, а в третьих — шлифованы на пластине с абразивной пастой. А какой способ лучше?

Дефекты прокладки ГБЦ часто легко распознать. Какие симптомы и сколько будет стоить замена одной прокладки головки, читайте здесь.

Проколотая прокладка ГБЦ внешне незначительна, но может иметь критические последствия, влияющие на работу двигателя.В зависимости от характера повреждения может быть затронута система охлаждения двигателя или система смазки двигателя. В других случаях могут возникнуть проблемы с обеими системами. Если есть подозрение, что прокладка сломана, машину нужно немедленно отправить в СТО. Возможно, работа по замене прокладки ГБЦ — не самый дешевый вариант ремонта, который обойдется в несколько тысяч рублей и более, но он намного дешевле случая игнорирования дефекта, что очень быстро приведет к непоправимым последствиям в двигателе, для устранения которых вам придется прибегнуть к капитальному ремонту ДВС.

Как узнать, что прокладка ГБЦ повреждена?


Симптомов болезни достаточно много и все они могут указывать на проблемы с прокладкой ГБЦ.

1. Типичным признаком является наличие моторного масла в системе охлаждения двигателя.

2. Также сама система охлаждения может попасть в масляный контур.

В обоих случаях проверка занимает пару секунд. Открываем капот, откручиваем пробку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью (Осторожно! Это нужно делать исключительно на холодном двигателе автомобиля) .Если вы обнаружите внутри расширительного бачка темную пену или увидите на его стенках коричневые маслянистые полосы, это плохо.


Таким же образом можно рассчитать наличие «охлаждающей жидкости» в моторном масле, легкая пена (белая эмульсия) может быть расположена на внутренней стороне заливной пробки двигателя, чтобы ее идентифицировать, пробку необходимо отвинтить или щуп вытащил, по которому тоже можно определить наличие охлаждающей жидкости в виде белесой пены.

Что такое смешивание двух рабочих жидкостей? Масляные каналы и каналы водяного контура в блоке цилиндров расположены достаточно близко друг к другу и проходят непосредственно через головку блока цилиндров.Поврежденная прокладка в этой области больше не будет эффективно разделять контуры между собой. Жидкости начинают смешиваться и попадать в соседние контуры. Поэтому часто автовладельцы в двигателе автомобилей, у которых произошло прогорание прокладки ГБЦ, наблюдают повышение уровня моторного масла.

Попадание охлаждающей жидкости в масляный контур также может быстро превратиться в серьезную проблему.

Во-первых, скорость охлаждения снижается из-за нехватки жидкости и двигатель сталкивается с перегревом.Во-вторых, масло, разбавленное менее вязкой жидкостью совершенно другой консистенции, снижает смазку трущихся деталей. В результате получают удар коленвал и распредвалы. Как правило, исправный двигатель не потребляет охлаждающую жидкость. Если жидкость уходит, но видимых протечек не обнаруживается и в порядке, обязательно проверьте масло на наличие антифриза, возможно, оно попадет в систему смазки автомобиля. Внезапно повышенный расход масла также может быть признаком того, что оно начало попадать в систему охлаждения.

По этой причине КРАЙНЕ ВАЖНО проверять уровень масла и не забывать заглядывать в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Особенно актуальны эти несложные манипуляции со старыми автомобилями.

Признаки пригоревшей прокладки — не всегда смесь масла и охлаждающей жидкости.


Кроме того, повреждение прокладки не всегда можно определить по двум ранее упомянутым признакам. Жидкости также могут вытекать из двигателя.Их можно легко определить по мокрому или маслянистому блоку двигателя прямо под головкой блока цилиндров.

Часто бывает, что антифриз попадает в цилиндры и начинает там испаряться при высоких температурах (в зависимости от того, где было повреждено уплотнение). В этом случае он смешан с выхлопными газами. Легко заметить.


Если масло попадает в камеру сгорания, выхлоп становится голубоватым.

Совет: Изменение цвета выхлопных газов в случае дефекта прокладки ГБЦ наиболее четко видно под нагрузкой.

Риск серьезного повреждения двигателя из-за прокладки ГБЦ


Наибольшая опасность с непредсказуемыми последствиями поджидает автовладельца в том случае, если повреждение пломбы оказалось значительным. По образовавшемуся каналу в цилиндр начинает поступать большое количество антифриза, рано или поздно в камере сгорания скапливается и происходит увеличивающееся количество жидкости. Поршень, совершая возвратно-поступательное движение, «натыкается» на слой жидкости над ним, который всем не сжимается, происходит гидроудар или, как его романтично называли остроумие, — «кулак дружбы».«

В этом случае последствия могут быть самыми фатальными, дорогостоящего капитального ремонта двигателя (в лучшем случае) не избежать. В худшем случае, если шатун пробьет стенку блока цилиндров, мотор можно отнести на свалку. Для гидроудара характерны повреждения: изгиб шатуна, разрушение поршня, поломка шатуна, повреждение головки блока, коленчатого вала или картера.


Кроме того, не только утечка антифриза может привести к проблемам с охлаждением, ухудшающим его эффективность, но и попадание моторного масла в каналы циркуляции охлаждающей жидкости, забивая небольшие трубочки, предназначенные для менее густой технической жидкости.Если не обращать внимания на это повреждение, двигатель может вскоре перегреться.

В некоторых случаях выхлопные газы могут прорваться из-за плотности прокладки ГБЦ в системе охлаждения. Это тоже крайне опасный «звоночек», диагностировать который можно по появлению пузырьков выхлопных газов в расширительном бачке. При этом при работе быстро уйдет в красную зону, может произойти быстрый перегрев силового агрегата.

И напоследок еще один момент, который расскажет о неисправности.Выхлопные газы могут выходить в моторный отсек. Запах, шум при работе двигателя и выхлопные газы под капотом, вот что вы увидите в этом случае.


В целом при данной неисправности будет заметна общая потеря мощности двигателя, снижение тяги и нестабильная работа мотора, малая компрессия.

Причины дефектов ГБЦ


В принципе, прокладка ГБЦ входит в список так называемых «ресурсных» частей автомобиля, износ которых невозможен при правильной работе мотора.В большинстве случаев прокладка ГБЦ выходит из строя из-за высокой термической нагрузки. Это может быть связано с неисправностью водяного насоса или неисправным термостатом.

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости, антифриз неправильной марки или некачественный герметик радиатора также могут вызвать перегрев, который может привести к головке блока цилиндров, и прокладка головки блока цилиндров не будет плотно прилегать к основным частям двигателя.

Кроме того, в верхней части имеются неправильно установленные прокладки ГБЦ. Например, раковины и микротрещины могут присутствовать на смежных плоскостях головки и блока.Или при сборке мотора не соблюдались момент и последовательность затяжки болтов головки. Плохая прокладка или неправильная установка также могут повлиять на результат работы двигателя.

Стоит опасаться любителей водить автомобиль, это может привести к перегреву работающего двигателя и, как следствие, к прогоранию прокладки ГБЦ.

Как поменять прокладку ГБЦ?


Замена прокладки ГБЦ должна производиться только в мастерской, так как ремонт достаточно дорогой и квалифицированный.Даже неправильная разборка ГБЦ может привести к серьезным проблемам в будущем. Прокладка головки блока цилиндров — это соединение между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Чтобы добраться до него, необходимо демонтировать ГБЦ с сопутствующими узлами. Винты на головке блока цилиндров необходимо открутить в правильном порядке; их также необходимо затягивать в определенном порядке и с точным усилием на динамометрический ключ.

В мастерских, как правило, замену прокладки ГБЦ проводят от трех до десяти часов в зависимости от двигателя.Стоимость ремонта варьируется в зависимости от типа мотора и поломки, в основном от 2 000 до 10 000 рублей. Ремонт может стать еще дороже, если потребуется шлифовка ГБЦ на специальном высокоточном станке.

Внимание! Обычно ведет алюминиевая «голова», поэтому не стоит перегревать такие моторы. Чугунная головка блока цилиндров обычно страдает трещинами, что также влияет на возможную поломку прокладки.

Самыми дорогими ремонтами славятся V-образные двигатели, оппозитные двигатели и W-образные двигатели.На замену уходит больше стандартных часов, поскольку требуется замена обеих прокладок ГБЦ.


Стоимость материала. В дополнение к прокладке головки блока цилиндров и новым винтам необходимо заменить масло и охлаждающую жидкость, поскольку качество моторного масла и антифриза в целом, вероятно, ухудшится из-за дефектов прокладки головки блока цилиндров. Если дело доходит до попадания масла в охлаждающую жидкость, необходимо также очистить охлаждающий контур.

Выгорание прокладки головки блока цилиндров может привести к утечке и / или смешению моторных жидкостей и газов, так как она закрывает соединения каналов и камер сгорания.Например, моторное масло с охлаждающей жидкостью (охлаждающей жидкостью), охлаждающей жидкостью с газами из камер сгорания. В результате нормальная работа двигателя автомобиля нарушается практически на всех режимах, так как выходит из строя один из цилиндров.


Симптомы

Если масло смешивается с охлаждающей жидкостью

Сгорела часть прокладки между масляным каналом и каналом охлаждающей жидкости.

— Одновременно на масляном щупе и на пробке маслозаливного отверстия появляется легкий налет (эмульсия вода в масле).Количество этой эмульсии может быть больше или меньше, в зависимости от степени выгорания прокладки. Уровень масла в поддоне повышается. В расширительном бачке системы охлаждения возможны масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости.

— Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает без видимой утечки.

— Из глушителя идет белый дым со сладковатым запахом антифриза, который не исчезает после прогрева.

— Двигатель «троит», теряет мощность и чувствительность дроссельной заслонки, увеличивает расход топлива.

— Свеча в неработающем цилиндре мокрая.

Неисправность устраняется только заменой прокладки, проверкой головки блока (возможно, она «вывела» ее от перегрева) и полировкой, заменой масла и охлаждающей жидкости с промывкой систем.

При смешивании охлаждающей жидкости с газами из камер сгорания

Сгорела часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров.

В зависимости от степени пригорания прокладки симптомы могут быть следующими.

— Сверление охлаждающей жидкости из выхлопных газов и сильное, постоянное повышение уровня в расширительном бачке системы охлаждения.

— Утечка охлаждающей жидкости через заглушку в расширительном бачке, в особо запущенных случаях выбивание этой заглушки или надувание бачка (так как лопнувшие газы создают избыточное давление в системе охлаждения). По этой же причине начинает течь радиатор, патрубки, помпа охлаждающей жидкости и т. Д. Форсунки становятся твердыми; их сложно сдавить руками.

— Постоянное проветривание системы охлаждения приводит к тому, что печка перестает работать (так как это самая высокая точка СО и в ней скапливаются газы), термостат без видимой причины начинает некстати открываться, что вызывает перегрев двигателя. Температура во время прогрева и бега скачет выше или ниже.

— Цилиндр двигателя, в котором произошло такое прогорание, начинает работать хуже или полностью выходит из строя, что приводит к «тройке» двигателя, падению мощности и реакции дроссельной заслонки, увеличению расхода топлива.

Проверить наличие газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или баллон на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель — выходящие из горловины газы раздувают перчатку.

Проблема лечится установкой новой прокладки под головку блока и при необходимости шлифовкой головки блока.

Утечка масла или охлаждающей жидкости, прорыв газа по бокам двигателя из-под прокладки головки блока цилиндров

Утечку охлаждающей жидкости или масла можно увидеть, осмотрев двигатель со всех сторон в зоне, где головка блока цилиндров примыкает к блоку цилиндров.Звуки выходящих наружу газов можно услышать, послушав работу двигателя на холостом ходу. При этом в зависимости от степени прогорания будет наблюдаться падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и уровня масла в поддоне.

Причины неисправности

— Перегрев двигателя из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания (позднее зажигание), либо неисправности в системе охлаждения или ее вентилятора.

— Слабая или неравномерная затяжка болтов головки блока после ремонта.

— Неуклюжая установка прокладки головки блока цилиндров при ремонте.

— Использование некачественного топлива.

— Изготовление некачественного ремонта прокладок под головку блока.

Примечания и дополнения

— Прокладки головки «тройного» блока кроме прогорания могут вызывать такие неисправности двигателя как: прогорание клапана, нарушение зазоров в клапанном механизме, износ поршней и цилиндров, смещение фаз газораспределения. (ремень ГРМ выскочил на зуб-два), трещины в головке блока или блока цилиндров.См. .

— Измерение компрессии поможет определить негерметичный цилиндр, если прокладка повреждена в непосредственной близости от камер сгорания.

Со сломанной прокладкой ездить нельзя: двигатель либо перегреется, либо просто начнет троить. Перегрев двигателя обычно приводит к замене поршня и капитальному ремонту. Причины перегрева могут быть самыми разными, но основных причин три:

  1. неправильная установка новой прокладки
  2. неровная поверхность сопряжения
  3. неисправность двигателя

Что делать при прорвании прокладки ГБЦ?

Обязательно поменяйте.В любом случае, если газы пошли в систему охлаждения и двигатель начал перегреваться, либо он работал нестабильно, его необходимо разобрать, сняв головку и проведя диагностику. Что ж, собирать мотор нужно в любом случае с новой прокладкой.

Причины повреждения прокладки

Если мотор был недавно отремонтирован, то новая прокладка не могла быть установлена ​​правильно. Также есть мастера, которые могут поставить старую использованную прокладку. В этом нет необходимости, он не сможет нормально отжиматься и будет куда-то пропускать газы и со временем сгорит.

Новая прокладка тоже может быть обжата неправильно, для этого достаточно не следовать рекомендациям производителя. Затягивать прокладку необходимо в несколько этапов (обычно 2-3), начиная с середины и переходя к болтам, которые находятся по краям. Обычно схему обжима и моменты затяжки можно найти в инструкциях, прилагаемых к прокладке, или на упаковке. Там написаны все моменты и последовательность болтов. Желательно использовать новые болты, потому что они должны работать в момент текучести, а бывшие в употреблении болты обычно уже проходят этот момент, и они не смогут сжиматься, или они сломаются или сильно растянутся, теряя прочность.Такое соединение будет ненадежным, и в прокладке может образоваться очаг прорыва газа.

Перегрев — еще одна причина, и самая распространенная. Где-то я не заметил, двигатель был немного перегрет, головка двигателя деформирована, и теперь образовывались какие-то очаги напряжения, через которые потом вырывались газы. Поэтому нужно следить за состоянием двигателя и не перегревать его.

Даже при замене прокладок редко смотрят на плоскость головки и блока. Блок в основном чугунный и редко деформируется, но головка блока цилиндров алюминиевая и почти всегда деформируется, так как прижимается с усилием болтами, она постоянно работает в условиях нагрева-охлаждения и поэтому может легко изменять свою геометрию.Если нужно открыть голову, то заменить прокладку не получится, нужно еще проверить плоскость головки, а желательно герметичность, ведь прорыв газов происходит не только через прокладку.

Как определить поврежденную прокладку ГБЦ?

Обычно это можно сделать по косвенным признакам, если не разбирать мотор. Но если газы вместе с теплоносителем прорываются между головкой и блоком, то сразу можно сказать, что прокладка не держится.Это единственный случай, когда поломку можно определить без обнаружения неисправности.

При порвании прокладки через нее проходят газы, по которым можно определить:

  • Патрубки системы охлаждения надуты и их сложно сдавить пальцами — в систему охлаждения ворвались газы. В баке охлаждающая жидкость будет пахнуть выхлопными газами
  • — часть газов, проходя по каналам системы охлаждения вместе с жидкостью, попадает в камеру сгорания, которая не горит и окрашивает дым в белый цвет
  • двигатель троит и компрессия в каком-то цилиндре пропала? Прокладка прорывается между цилиндрами, и сжатый воздух поступает в соседний цилиндр, понижая давление

Вот как это определяется.Со сломанной прокладкой ездить нельзя, двигатель почти наверняка перегреется, а это уже дорогостоящий ремонт, а без компрессии двигатель будет троить.

Вячеслав Гудков

Спасибо, у меня немного другая проблема. Машина стоит ночью, утром ищет секунд 6-8. Работает как дизель гремит товарищ помягче заводится. Что может быть причиной? Уровень масла в норме .. двигатель 1.7 форсунка.

Андрей Лапочкин

для MsKurnul + MsKurnul И снова здравствуйте.Я говорил не о гальванике, а о катафорезе. Как на иномарках. Сейчас (с прошлого года) кузов под покраску готовят иначе. Сначала фосфатная ванна (фосфатирование), топят тело и по-разному закручивают в ванне, чтобы все полости пролились. Затем катафорез (грунтовка катафорезом), также теплая ванна с электрическим током. Затем нанесение полиэфирной грунтовки на внедорожник и покраску с помощью роботов, а не как раньше в ванной. Еще я писал о кариесах.На НИВАХ в полостях также обрабатывается и красится. Топили в ванной. Голого металла нет. Не знаю, как красится Оку. Но через цвет в полостях вода или конденсат не могут пройти на металл. Поэтому намазывать маслом нет смысла. Масло не сильнее краски цепляется за утюг. А если краска лопнет, то масло не поможет. Потому что в полости скапливаются песок, грязь и вода. Вода расширяется на морозе и песок, который царапает в воде, царапает краску, масло и все, что есть на мовиле.А если в эту смесь попадет соль, то пипец ускоряется. Но это не быстрый процесс, если машину не хранят зимой в гараже. А если его каждый день загонять в теплый гараж от мороза, оттаивает, промерзает — на зиму получается 150 циклов. Причем не только в полостях, но и на поверхности портится краска. Также есть потрескавшиеся трещины. Плюс металлический люфт расширяется и сужается. В этом случае краска имеет другое расширение. Если на улице все время стоит, то повреждений меньше.Это для Сибири. Теперь о сравнениях, которые вы не прогнили, а другие прогнили. Спорят и спорят на эту тему — помогает мовиль кариес или нет. Трудно оценить объективно. Например, если его окрасить и обработать, то он не может гнить, пока краска не сломается механически. И есть доступ к металлической влаге и кислороду. В полостях (гниет изнутри) из-за того, что краска нарушена: движение песка и воды (царапины), ЗАМЯТИЕ ПОКОГОВ, сморщенные сиденья кузова. С домкрата чуть-чуть смято и все, изнутри лопнула краска — порог начал ржаветь.Камень хорошо ударился о дно и т. Д. Мовиль от этого процесса не спасет. Плюс написал из-под краски уже идет ржавчина с завода. У меня была нива в 1995 году. Проехал все сибирские болота и гравийные дороги. Утонул и много чего было. Были только пластиковые крылья и сделали антигравий толстым, на порогах. Через 10 лет продали в отличном состоянии кузова, а соседская мовильная сгнила. Но бывает и наоборот. Здесь все причины, по которым вы не учитываете, почему одни сгнили, а другие нет.И вот 2007 год. NIWA была — вся рожь пошла через 2 года после ее рождения. Если он штампуется из ржавого листа (например, пороги), то ни прежние технологии покраски, ни новые, ни мовиль не помогут. Такими могут быть целые партии автомобилей. Несмотря на то, что он был наряден самой крутой композицией, он все равно распадается через 5 лет. Касание обработки и покраски с завода будет 100%. А потом соседи скажут, ну гнило из-за мовиля? (А ведь некоторые мовилы действительно едят краску.Сам видел не раз.) Плюс в некоторые годы в сам металл ничего не докладывали. Сплошная экономия и воровство было. Я видел много московских супер круто обработанных кукурузных полей, полностью сгнивших за 7 лет. Есть много факторов. Кто на дерьме не катается, машина как новая без Мовиля, кто-то гниет с Мовилем. Поэтому уже 30 лет не наблюдаю стопроцентной тенденции раскрутки, о нигроле, перфорированном толкателе, спасенном от ржи (тоже при СССР) и т. Д. Машин. Поэтому я не хочу этого делать.Но не буду спорить, что на сухой и новой машине можно при желании и всех насиловать. Хотя сейчас, уже с новыми технологиями, переходить на новую НИВА нет смысла. Не думаю, что Мовиль, Негр, Пульсало и т.д. существенно продлят жизнь кузова при НИВовской эксплуатации на бездорожье, а не на асфальте. И болезни кузова Нивы, о которых мы все знаем, о тех, о которых вы писали — швы крыши, под лобовыми стеклами, низом двери, задней дверью и т.д. среда.В Краснодарском крае одни условия не сильно ржавеют, в Москве, Сибири другие. Это мое мнение. Вы спросили, я ответил. Может я ошибаюсь ..

Контанистов Михаил

Проникновение между цилиндрами снижает компрессию в соседних цилиндрах.

все равно начинает давить антифриз в слабых соединениях

Зиядханов Теймур

Подскажите, у меня инжектор 2114. печка плохо греется, только на 2,5 т оборотов есть контур охлаждения. жидкости.при -20 в машине вообще холодно. Это не прокладка?

Кира Лифанова

ваз2002 2110 8 кл. Ing. все работало лампочка ing. сказали, бывает, все еще работает, но как-то кончился бензин, долго заливал конистер но заводиться не мог но потом через день-два заглохло на холостом ходу и не завелась он выдержал полчаса и завелась с трудом и завелась теперь жесткий холодный старт, едет до 70-90г. температура и глохнет на холостом ходу при попытке начать хватать но не как 2-3 свечи промокли пытался поменять модуль с ведомого.автомобили, но нет никакой положительной разницы, проверил все знаки зажигания, все в норме, но машина работает до и после включения бензонасоса. кстати тоже троит, но иногда реагирует на свечи, как атакует, работает без холостого хода, просто глохнет на холостом ходу и начинаешь мерять давление впрыска а в камерах сгорания нет приборов и на сотню с диагностикой ехать далеко 120км рядом соседи пожимают плечами что я знаю подскажите? !!!

Локтев Сергей

Моя печальная история… ваз -99 англ. простоял с сентября по декабрь. До этого ездил и заводился без проблем (со слов водителя). Я пришел из автопарка и решил завести. но нет. Зарядил аккумулятор, но не работает. стартер маслянистый, но не ловит … проверил — есть искра, метки ГРМ совпадают. свечи только бензом пахнут. измененный. все равно зальет … в итоге и прокалил и попробовал еще раз .. и о чудо! она начала хватать, а потом вообще завелась … троил, дубль, выстрелил, но сработало.потом опять завелась — уже работала ровно (просто сломалась прокладка брелка — заменил). но сегодня пошел заводить — а опять маслянисто, пытается схватить, но увы … а после выключения зажигания — хлоп! Да раз уж так хлопнуло что думаю все … и все же … уровень масла поднялся … я думал масло заливало без меня, начало откачивать, а бензин дает … так думаю форсунки льются ?? но они не могли прикрутить все 4, потому что свечи ВСЕ черные… по давлению в рампе … при включении зажигания — показывает 3 и сразу падает до нуля … Масло откачивал, иногда вроде пытается схватить, но нет. Даже однажды она схватила его, завелась … но отпустила сцепление и все … заглохло. потом попробовал сделать, но только очень громко хлопает в глушителе … (позже зажигание ?????) Что подскажите, товарищи ???

Маслов Михаил

Один из признаков начала горения прокладок — плохо работающая печка.То дует холодным, то тёплым воздухом.

Гетманов Евгений

Здравствуйте! Скажи мне, пожалуйста. У меня на двигателе ВАЗ-03 такой чехол. 3 котла не работает. Компрессия 13, вакуум искры не вытягивает, свечи меняются местами, в разрыв тоже уходит бронепроволка. Кручу свечу и она мокрая, а остальное сухо и двигло троит. Спасибо за ранее!

на шевике, протристы в выхлопе раз в минуту может пару раз, не подскажите куда копать?

Генералов Александр

Привет Андрей, у меня ВАЗ 21214i 2001 г.в. на холоде троит и пердит в кустах! Все свечи серые, на 3-м цилиндре немного темнее остальных, но не бросайте.Прогреть и вроде норм. голова переделана на болты. Что могло быть? Спасибо

Самостоятельная рыбалка

У меня такая история, Нива 2002 года инжектор, пробег 120 тысяч, купил на днях! Решил поменять Тосол, слил через пробку, слил из блока, а где термостат, потому что хотел поставить новый, и взял левую трубку, это дроссельная заслонка! Все слилось! Стал заливать через радиатор, дождался, пока Тосол пройдет через дроссельную трубку и вставил куда надо! Начал смотреть, как уходит и выходит Тосол, воздух доливаю, поехал к дому, открыл крышку радиатора, периодически смотрю на пузыри и при перебазировании уходит Тосол снова доливаю немного! В итоге пузыри, то есть вроде нет, если не часто, а воздух не знаю, все равно нет или прокладка ГБЦ сломана, дым белый из глушителя но нет сильный как у нива зимой на твоем видео! Рука понюхала воду, в баке пахнет антифризом, бензином и маслом не пахнет, на щупе и на крышке эмульсии нет! Вот и я задался вопросом менять прокладку ГБЦ или нет, а летом хочу съездить в Крым в Крым, дальнюю поездку а оттуда потом в Астрахань, что посоветуете?

Алексей Дмитриевич

сколько стоит замена этой прокладки?

Как поменять форсунку на ВАЗ 2110 🚩 Ремонт и обслуживание

Понадобится

  • — крестовая отвертка;
  • — Отвертка крестовая;
  • — шпонка стяжная на «17»;
  • — розетка с «22»;
  • — плоскогубцы;
  • — голова на «13»;
  • — голова на «10»;
  • — ножницы;
  • нож;
  • — ветошь;
  • — шестигранник на «5».

Инструкция

Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности. Сбросьте давление топлива в системе подачи. Для этого в автомобиле снимите правую боковую панель, обращенную к напольной консоли, открутив крестообразной отверткой саморез, фиксирующий правую заслонку облицовки пола тоннеля.

Выключите зажигание, снимите блок предохранителей и реле управления двигателем, предохранитель топливного насоса. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу из-за отсутствия топлива.Затем включите стартер на 2-3 секунды. После этого произойдет сброс давления в топливной системе.

Отсоедините клеммные провода от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Снимите пластиковую крышку двигателя.
Теперь вам нужно снять корпус воздушного фильтра для облегчения работы. Отсоедините датчик массового расхода воздуха системы управления двигателем. Ослабив натяжной хомут, снимаем трубку датчика массового расхода воздуха со шлангом подачи воздуха к дроссельному узлу. Снимите всасывающий шланг с патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра.Поочередно подавая насадку под отвертку, крышка поддерживает корпуса фильтра и вытаскивает их из монтажных отверстий. Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините разъем проводки управления двигателем от форсунки и снимите провода соединителя форсунки с кронштейна. Крестовой отверткой выкручиваем винт, крепящий пластину крепления топливозаливного патрубка к аппарели.

Ключ сцепной на «17» Открутить патрубок подвода топлива к топливной рампе, удерживая кончик аппарели ствола поворотным ключом «22».Вытяните трубку подачи топлива за край аппарели ствола и снимите резиновое кольцо уплотнения трубки подачи топлива.

Ослабьте отверткой с крестообразным шлицем, затяните монтажный хомут шланга главного контура вентиляции картера двигателя и снимите крышку шланга головки блока цилиндров. Крестовой отверткой ослабляем хомут шланга вентиляции картера двигателя и снимаем шланг с крышки штуцера ГБЦ. Далее крестовой отверткой откручиваем винт крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному патрубку и поднимаем трубку с указателем уровня масла.

Возьмите плоскогубцы и с их помощью ослабьте хомут на вакуумном шланге вакуумного усилителя тормозов и снимите шланг с впускного шланга. Затем возьмите отвертку с плоской головкой и вставьте ее в пружинный зажим троса привода управления дроссельной заслонкой и снимите ее с сектора дроссельной заслонки. Снимите трос привода с кронштейна дроссельной заслонки на впускной трубе. Преодолевая усилие пружины, поверните дроссель сектора и выведите конец троса из сектора отверстия. Теперь вытащите трос дроссельной заслонки из держателей на впускном патрубке.

С помощью головки «13» отверните две гайки крепления дроссельного узла к впускному патрубку и снимите дроссельный узел со шпилек трубопровода, не отсоединяя от дроссельного узла шланги входа и выхода охлаждающей жидкости. Надавите пальцами на защелку и отсоедините провода от катушек зажигания. Удалите провод по направлению от ГБЦ.

Возьмите заводную головку на отметке «10» и с ее помощью открутите две гайки верхнего крепления впускного патрубка к крышке головки блока цилиндров.Головкой «13» выкручиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода. Освободить или разрезать ножницами (ножом) два зажима крепления жгута проводов к верхней крышке ремня ГРМ.

Нажать кнопку разблокировки и отсоединить провода от датчика фаз. Затем головкой на «10» выкручиваем болт крепления катушки зажигания и снимаем его. Повторите ту же операцию для других трех катушек зажигания. Отверстия под катушкой зажигания прикрыть тряпкой головку блока цилиндров. Продвиньте вперед по ходу автомобиля впускной воздуховод и снимите его.

Шестигранник 5 снимите два винта, которыми топливная рампа крепится к головке блока цилиндров. Вытяните топливную рампу по оси форсунки и вытащите все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров. Снимаем топливную рампу с форсунками и проводами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.