Как поменять на калине задний тормозной цилиндр: Инструкция по замене заднего тормозного цилиндра

Содержание

Задний тормозной цилиндр ваз калина

Хотел написать о замененной магнитоле, даже ночные фото сделал, но шило в одном месте решило иначе)
Зная особенность тормозов на этой машине, где передняя колодка стирается чуть быстрее задней, что было видно и при первой замене задних колодок, и осенью, когда менял тросики ручника , вместе с заменой задней и передней подвески. А поскольку с тех пор прошло почти 15ткм, то разница еще больше. Можно конечно поставить новые, они даже есть в запасе, но решил, что старые еще поработают и скомбинировал 2 из стоящих, они остались на приводе ручника, а передние заменил на 2 хорошие, что снял раньше. На снятой паре посередине было 1,5-2мм, по краям ближе к 3мм.
Но вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия есть проблема с задними тормозными цилиндрами(далее по тексту ТЦ), с правой стороны он начал активно плакать, правда дальше распорной планки не дошло, а слева в начальной стадии вытекания.

На замену метался между ATE и TRW, но остановился на последних, пусть на обоих моих машинах будут одинаковые ТЦ, всё какая-то личная статистика)

Перед установкой решил стащить пыльники и проверить количество смазки и ничего там не обнаружил))

Оставлять так было нельзя, поэтому в ТЦ, что на правую сторону, набил TRW PFG 110, а на левую сторону GM 1970505, она конечно идет для монтажа поршня в тело суппорта, но и сюда подходит, тем более 3 пакетика лежат без дела уже 5 лет, расход ее крайне низкий.

Назло вазоненавистникам, открутились все болты и штуцеры, ничего не закисло и не обломилось, вот ведь засада, а машина часто видит московскую зимнюю химию, да и 4 года ей, ну точно должно было наглухо присохнуть) При сборке само собой все резьбовые соединения были смазаны графиткой.

Снятые ТЦ вскрыл, ожидаемо все в тормозухе внутри. Правый полностью подвижный, на левом закис задний цилиндрик.

Потом прокачал задний контур, заодно начал менять саму тормозуху. Задний только потому что спереди планирую снять и разобрать ТЦ, сделать профилактику, как некоторое время назад на 8ке делал, тогда и перед прокачаю. Начал с высасывания расширительного бачка, со дна собралась такая муть:

Ну а такая бормотуха сцедилась с заднего контура:

Каюсь, грешен, надо было еще год назад поменять, но что-то забылось, да и нареканий к тормозам не было.

Не так давно установил себе накладки на петли заднего дивана 2192-6824176-02.

Покатался уже с ними, вид конечно лучше, но держатся так себе. Одна(на правой половинке ближе к центру) еле защелкивается, на левой половинке одна слетела, когда раскладывал диван. Наверно виновата моя доп.шумка, она со всех строн подпирает ковролин и уменьшает свободное пространство.

В январе поймал гвоздь задним правым колесом.

Обидно получилось, что когда заметил, было уже всего 1атм в баллоне. Отмыл колесо, поехал на шинку, разбираем (я только нормальными заплатками делаю), а там внутри еще 5-6см торчит и загнуто в бок, натерло баллон до корда. Решил подстраховаться и поставили «кордовый пластырь». Хотя перед помывкой я накачал его 2.2атм, даже намека на грыжу не было. Ну и заново отбалансировали, было 10 на 25, стало 0 на 15))

А поскольку так не хотелось пачкать запаску, мыть ее, сушить, я просто взял в гараже летнее колесо 175/70 R13 с 8ки отца и на нем доехал, благо всё близко)

Так же в феврале где-то на трассе поймал камень в правую ПТФ. Пока заклеил скотчем, потеплее будет, заменю стекло, как с левой стороны делал.

Зима выдалась настоящая, снежная, жаль только морозы к -30С всего пару дней подбирались. В очередной раз порадовался геометрической проходимости и клиренсу Кросса, пока всё со своими 140-160мм ютились вдоль дорог, заужая и без того узкую проезжую часть, я чувствовал себя властелином дорог, видел сугроб и с радостью летел к нему, чтоб покорить его, а потом и следующий. Дошло до того, что во двор смогли заехать только полноприводные или просто хотя бы высокие братья, у кого 160 — тупо висли в колее на защите двигателя и беспомощно вертели колесиками. Прошло несколько дней, кое-как размесили и остальное, но все всё равно могли двигаться только вдоль колеи, а поперек и в сугроб боялись) И, как не трудно догадаться, поперек и в сугроб ездил я)) Ну например так:

Потом снежка еще добавило, во двор стали мало заезжать, но нас это не останавливало!

После этого поехали по переметенной дороге у соседнего дома, на это действие не посмотрел только ленивый, видно никто не верил, что мы сможем! Нет, не слабоумие и отвага (хотя лопату я тогда еще не положил в багажник), а просто уверенность в себе и машине, ведь не слежавшийся снег, местами по номер, не настолько сложно преодолеть, если понимать как).

Очень жалею, что не успел перекинуть это видео и не отметил, затерлось к вечеру.

Где-то в феврале поймал красивые цифирки-топорики.

Все на 8 марта дарили своим подругам подарки, ну и я не сал исключением, встретились с kkursor , приобрел у него не нужный ему более лицензионный Opendiag. Ну и фото на память!

А напоследок помыл машинку, пусть хоть немного побудет чистой, что тяжело с постоянно скачущей погодой!

По ценам:
-тормозные цилиндры TRW BWF 150 — 2*398р;
-тормозная жидкость РосДОТ4 класс 6 (910мл) 430140002 — 298р;
-облицовка петель заднего сиденья 21920682417602 — 4*38р

При проведении плановой чистки тормозных колодок и барабанов заметил, что левый задний тормозной цилиндр подтекает. В такой ситуации есть два варианта решения проблемы: первый — замена заднего тормозного цилиндра полностью, второй — его ремонт. Я решил начать со второго, так как он более дешевый. Ну а если же ремонт не поможет, то придется производить полную замену.

Для ремонта нам понадобится ремкомплект заднего тормозного цилиндра ВАЗ, который можно купить в любом автомагазине. На всех автомобилях ВАЗ с барабанными тормозами установлены однотипные тормозные цилиндры. Поэтому и ремкомплекты будут взаимозаменяемыми.

Что бы добраться до тормозного цилиндра необходимо снять колесо с нужной стороны и тормозной барабан.

Он прикручен двумя болтами с обратной стороны, но перед тем, как их открутить открутите трубку подачи тормозной жидкости. Будьте готовы к обильному вытеканию тормозной жидкости, запаситесь тряпочками, выполняйте работу в рукавицах, старайтесь избегать контакта с жидкостью.

Теперь, что бы легче его было извлечь и потом установить обратно можно снять одну из тормозных колодок. Для этого нужно всего лишь снять стягивающую и прижимную пружины.

Теперь, если Вы хотите просто заменить задний тормозной цилиндр, установите новый в обратной последовательно. После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО «прокачайте» тормоза.

Ну а я же пойду более сложным путем и постараюсь произвести ремонт тормозного цилиндра. Для этого его нужно разобрать. Разбирается он довольно просто — корпус вертикально зажимается в тиски, на верхний поршень наставляем ударную отвертку и легкими постукиваниями вбиваем его внутрь. Вбиваем, пока не выпадет нижний поршень. Будьте внимательны, при ударах из отверстия подключения трубки может брызгать оставшаяся в цилиндре тормозная жидкость. Переворачиваем цилиндр и в обратную сторону аккуратно выбиваем второй поршень.

Теперь снимаем старые манжеты, хорошо протираем все детали и натягиваем новые манжеты из ремкомплекта. Перед установкой новых резинок их рекомендуется смачивать в чистой тормозной жидкости.

После того, как ремкомплект заменен, немного смачиваем поршни тормозной жидкостью и устанавливаем в цилиндр. Входят они очень туго, поэтому помогаем им это сделать быстрее при помощи молотка, легкими постукиваниями.

Вот таким простым и не хитрым способом можно выполнить ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ или же их замену. После установки цилиндров не забудьте «прокачать» тормоза. В тормозную систему 100% попал воздух, который необходимо удалить.

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Спасибо за подписку!

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

  • закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
  • вкручиваем тормозную трубку;
  • ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Замена рабочего (Переднего) тормозного цилиндра на калине

Добро пожаловать!
Рабочий тормозной цилиндр – в народе его называют просто, передний цилиндр, всего таких передних цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но так как мы насчёт передней части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в принцип работы тормозного механизма то можно понять, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не нажимать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем самым осуществляется торможение.

Примечание!
Для замены этого цилиндра на новый, вам понадобиться взять некоторые инструменты, а именно: Набор гаечных ключей в котором обязательно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же вам ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Краткое содержание:

  • Замера рабочего тормозного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).

Примечание!
Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Снятие:
1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка:
Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена задних тормозных цилиндров лада калина

В общем при замене задних барабановколодок обнаружилось что задние тормозные цилиндры текут:
Новые взял TRW, чтобы хоть как то гарантировать оригинал брал в Экзисте
цена — 458 руб за штуку.

После замены цилиндров и тормозухи педаль тормоза стала какая то вялая… (
Как то странно они прокачивали… Налили в бутылку чуток старой тормозухи, опустили туда трубку с прокачного штуцера и давай насиловать педаль тормоза… тормозухи правда в бутылку вышло прилично…
Начали с заднего правого, затем заднее левое, затем переднее правое, и закончили на переднем левом.
Я делаю это не так. Я сначала шприцом убираю из бачка ГТЦ старую тормозуху, заливаю новую, ставлю на бачок крышку со шлангом, конец шланга подключаю к сжатому воздуху (обычному воздушному шарику) после чего спокойно сливаю старую тормозуху со штуцеров контролируя чтобы в бачке не кончилась тормозуха…
При их прокачке я увидел что бачок стал пустой… подлили, сказали типа всё нормально, не парься…

Короче выехав с сервиса, тормоза вообще вялые, педаль вялая. Человек что делал сказал типа у меня вакуумник помирает… Сначала мене показалось что разводят на замену вакуумника… Потом была мысль что специально что то подкрутили чтобы на дальнейший ремонт развести…
По сему вопросы: что там можно подкрутить ? Как полностью проверить вакуумник ?
Думаю покатаю несколько дней, посмотрю что к чему. Прошло 5 дней, тормоза стали намного чётче, педаль также стала чётче, но не такой как была. Разгоняюсь до 60 кмч резко торможу, задок уже идёт узом. Перед ни в какую не хочет и это по чистому сухому асфальту. Вопрос — так и должно быть ? Резина Nokian Hakkapelitta WR, ну липучка короче. Должна ли резина быть настолько цепкой по сухому асфальту что тормоза не могут заблокировать колёса ? Что то мне кажется что тормоза в любом случае должны быть сильнее.
Купил еще тормозухи, на этот раз нашей обычной DOT4 по 110 руб за флакон, на днях пойду прокачаю еще раз, уже сам.
Итого:
тормозные цилиндры 1516руб
тормозуха — 600руб
еще тормозуха 220 руб
работа по замене тормозных цилиндров 1000 руб
замена всей тормозухи 1000руб

P.S. Снова перестаю верить сервисам, уже даже гаражным (

*******
Пять дней спустя…
11 декабря 2015. Иду с женой прокачивать…
На заднем левом не смог открутить штуцер… мля… Хотел сразу его заменить под ключ на 10… но потом подумал: «Да ладно, новый же, должно всё легко откручиваться»…
И еще эти с сервиса, затянули… ндас… Ключ срывается…
Переднее левое… первый раз вообще воздух вышел, второй раз воздух и чуток чёрной тормозухи…
Переднее правое чуток воздуха и тормозуха…
В общем спереди тормоза появились. 60кмч тормоз в пол, передние юзом на сухом асфальте…
Надо искать эстакаду… Или гараж с ямой… и прокачивать задок… если откручу штуцеры…

Хотел написать о замененной магнитоле, даже ночные фото сделал, но шило в одном месте решило иначе)
Зная особенность тормозов на этой машине, где передняя колодка стирается чуть быстрее задней, что было видно и при первой замене задних колодок, и осенью, когда менял тросики ручника , вместе с заменой задней и передней подвески. А поскольку с тех пор прошло почти 15ткм, то разница еще больше. Можно конечно поставить новые, они даже есть в запасе, но решил, что старые еще поработают и скомбинировал 2 из стоящих, они остались на приводе ручника, а передние заменил на 2 хорошие, что снял раньше. На снятой паре посередине было 1,5-2мм, по краям ближе к 3мм.
Но вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия есть проблема с задними тормозными цилиндрами(далее по тексту ТЦ), с правой стороны он начал активно плакать, правда дальше распорной планки не дошло, а слева в начальной стадии вытекания.

На замену метался между ATE и TRW, но остановился на последних, пусть на обоих моих машинах будут одинаковые ТЦ, всё какая-то личная статистика)

Перед установкой решил стащить пыльники и проверить количество смазки и ничего там не обнаружил))

Оставлять так было нельзя, поэтому в ТЦ, что на правую сторону, набил TRW PFG 110, а на левую сторону GM 1970505, она конечно идет для монтажа поршня в тело суппорта, но и сюда подходит, тем более 3 пакетика лежат без дела уже 5 лет, расход ее крайне низкий.

Назло вазоненавистникам, открутились все болты и штуцеры, ничего не закисло и не обломилось, вот ведь засада, а машина часто видит московскую зимнюю химию, да и 4 года ей, ну точно должно было наглухо присохнуть) При сборке само собой все резьбовые соединения были смазаны графиткой.

Снятые ТЦ вскрыл, ожидаемо все в тормозухе внутри. Правый полностью подвижный, на левом закис задний цилиндрик.

Потом прокачал задний контур, заодно начал менять саму тормозуху. Задний только потому что спереди планирую снять и разобрать ТЦ, сделать профилактику, как некоторое время назад на 8ке делал, тогда и перед прокачаю. Начал с высасывания расширительного бачка, со дна собралась такая муть:

Ну а такая бормотуха сцедилась с заднего контура:

Каюсь, грешен, надо было еще год назад поменять, но что-то забылось, да и нареканий к тормозам не было.

Не так давно установил себе накладки на петли заднего дивана 2192-6824176-02.

Покатался уже с ними, вид конечно лучше, но держатся так себе. Одна(на правой половинке ближе к центру) еле защелкивается, на левой половинке одна слетела, когда раскладывал диван. Наверно виновата моя доп.шумка, она со всех строн подпирает ковролин и уменьшает свободное пространство.

В январе поймал гвоздь задним правым колесом.

Обидно получилось, что когда заметил, было уже всего 1атм в баллоне. Отмыл колесо, поехал на шинку, разбираем (я только нормальными заплатками делаю), а там внутри еще 5-6см торчит и загнуто в бок, натерло баллон до корда. Решил подстраховаться и поставили «кордовый пластырь». Хотя перед помывкой я накачал его 2.2атм, даже намека на грыжу не было. Ну и заново отбалансировали, было 10 на 25, стало 0 на 15))
А поскольку так не хотелось пачкать запаску, мыть ее, сушить, я просто взял в гараже летнее колесо 175/70 R13 с 8ки отца и на нем доехал, благо всё близко)

Так же в феврале где-то на трассе поймал камень в правую ПТФ. Пока заклеил скотчем, потеплее будет, заменю стекло, как с левой стороны делал.

Зима выдалась настоящая, снежная, жаль только морозы к -30С всего пару дней подбирались. В очередной раз порадовался геометрической проходимости и клиренсу Кросса, пока всё со своими 140-160мм ютились вдоль дорог, заужая и без того узкую проезжую часть, я чувствовал себя властелином дорог, видел сугроб и с радостью летел к нему, чтоб покорить его, а потом и следующий. Дошло до того, что во двор смогли заехать только полноприводные или просто хотя бы высокие братья, у кого 160 — тупо висли в колее на защите двигателя и беспомощно вертели колесиками. Прошло несколько дней, кое-как размесили и остальное, но все всё равно могли двигаться только вдоль колеи, а поперек и в сугроб боялись) И, как не трудно догадаться, поперек и в сугроб ездил я)) Ну например так:

Потом снежка еще добавило, во двор стали мало заезжать, но нас это не останавливало!

После этого поехали по переметенной дороге у соседнего дома, на это действие не посмотрел только ленивый, видно никто не верил, что мы сможем! Нет, не слабоумие и отвага (хотя лопату я тогда еще не положил в багажник), а просто уверенность в себе и машине, ведь не слежавшийся снег, местами по номер, не настолько сложно преодолеть, если понимать как). Очень жалею, что не успел перекинуть это видео и не отметил, затерлось к вечеру.

Где-то в феврале поймал красивые цифирки-топорики.

Все на 8 марта дарили своим подругам подарки, ну и я не сал исключением, встретились с kkursor , приобрел у него не нужный ему более лицензионный Opendiag. Ну и фото на память!

А напоследок помыл машинку, пусть хоть немного побудет чистой, что тяжело с постоянно скачущей погодой!

По ценам:
-тормозные цилиндры TRW BWF 150 — 2*398р;
-тормозная жидкость РосДОТ4 класс 6 (910мл) 430140002 — 298р;
-облицовка петель заднего сиденья 21920682417602 — 4*38р

Инструмент:

  • Гаечный ключ накидной прямой 8 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
  • Ключ для штуцеров тормозной системы 10 мм

Детали и расходники:

  • Цилиндр тормозного механизма заднего колеса

Примечание:

Работу удобнее выполнять на смо­тровой канаве или эстакаде.

1. Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину, как описано здесь.

2. Вы­водим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней ци­линдра. Для удобства отворачива­ния штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра шту­цер прокачки.
Накидным ключом «на 8» выво­рачиваем штуцер прокачки.

3. Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.
Выводим наконечник трубки из отвер­стия цилиндра.

4. Накидным ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тор­мозного механизма.

5. Снимаем тормозной цилиндр

6. Устанавливаем новый цилиндр в об­ратной последовательности.

7. После сборки тормозного механизма (вклю­чая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов, как описано здесь.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Замена переднего тормозного цилиндра Kalina ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

Замена заднего тормозного цилиндра

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на Kalina прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок 0, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Замена переднего тормозного цилиндра суппорта ВАЗ 1118 Калина

Маленьким ключом 0 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

  • закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
  • вкручиваем тормозную трубку;
  • ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Замена переднего тормозного цилиндра на Lada Kalina‎

Проблем с работой переднего тормозного цилиндра на Lada Kalina‎ особо не возникает. Установленный с завода достаточно надёжный и требует вмешательства в редких случаях. Ниже можно ознакомится с выполнением работы по замене.

Для работы нужно приготовить инструмент-это домкрат, болонник, головка на 13,14 с воротком, ключ рожковый на 15,17,плокая отвёртка.

Итак начнём в первую очередь нужно поднять ту сторону с который планируется замена, перед тем как поднять автомобиль нужно маленько ослабить болты колеса, не забываем подложить под задние колёса подпорки, после того как подняли автомобиль откручиваем колёса до конца и снимаем его.

Производим откручивание тормозного шланга, после того как открутили можно подвесить его вверх концом, для того чтобы тормозная жидкость не так сильно текла.

Вот мы и добрались до того момента когда нужно открутить крепление переднего тормозного цилиндра, вот здесь нам и понадобится головка на 14 с воротком. Хочется отметить при откручивании придётся приложить не мало усилий, так как затянуты они довольно хорошо.

Во многих инструкциях по Kalina написано, что нужно снимать цилиндр в сборе с суппортом, а потом в тисках откручивать болты. Но при наличии нужного инструмента можно этого и не делать.

Теперь отгибаем квадратные шайбы фиксации, откручиваем цилиндр сверху и снизу ключом на 13,поддерживая внутренние гайки ключом на 17.

Производим снятие и в случае необходимости меняем на новый. Сборку производим в обратном порядке.

Замена передних тормозных колодок на LADA Kalina

Если вы сильно жмете на педаль тормоза, а Ваша LADA Kalina (ВАЗ 1118) останавливается медленно или же, при нажатии на тормоз слышите посторонний звук, значит, требуется замена передних тормозных колодок на Kalina.

На износ колодок и тормозных дисков указывает биение по педали тормоза при резком торможении. Еще одним признаком износа колодок является наличие на тормозных дисках рыжего налета от металлической пыли тормозных механизмов. Подробнее узнать о способах диагностики тормозных колодок вы можете в статье «Когда менять передние тормозные колодки?». В среднем считается, что замена тормозных колодок на Kalina необходима через каждые 40 000 километров пробега автомобиля, учитывая при этом стиль вождения. Но эта величина приблизительная, поскольку есть ряд факторов, которые этот срок могут существенно укоротить. Так как поменять тормозные колодки на LADA Kalina своими руками?

Перед началом ремонта поставьте машину на ровную поверхность и подложите под передние и задние колеса, противооткатные упоры или кирпичи.

Обратите внимание на бачок гидропривода тормозов – если она на отметке «max», то необходимо резиновой грушей или шприцем откачать часть жидкости. Это нужно для того, чтобы жидкость не вытекала из бачка при заведении поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма.

Возьмите колесный ключ и сорвите с места болты крепления колеса. Полностью их откручивать не нужно. Поднимите на домкрате одну сторону автомобиля. После этого открутите до конца болты крепления колеса и снимите его.

Снятое колесо, особенно в дороге, лучше подкладывать под машину. В этом случае, если домкрат сорвется, машина упадет на колесо. Иначе машина упадет на тормозной диск, который можно серьезно повредить.

Для удобства замены колодок поверните руль до упора в ту сторону, с которой вы будете работать. Отогните плоскогубцами или подбейте молотком контрящиеся шайбы, чтобы ослабить их.

Возьмите ключи 3 и 7 и открутите направляющую суппорта.

Отведите поршень тормозного цилиндра внутрь. Одновременно с этим проследите за тем, чтобы поршень двигался плавно, без заеданий и подклиниваний. Если при приложении усилий поршень не задвигается, то, скорее всего, потребуется ремонт или замена суппорта.

Затем полностью снимите два болта направляющих. Приподнимите суппорт и сдавите поршень тормозной колодки.

Внимательно осмотрите все тормозные механизмы.

  • Пыльники направляющих тормозного цилиндра и поршня не должны быть порваны или вздуты.
  • Тормозной шланг не должен содержать следов порезов или трещин до слоя армирования. Кроме того, тормозной шланг не должен иметь подтеков и запотеваний.
  • Тормозной диск должен быть равномерно изношен, а его толщина не должна быть менее допустимой величины, определенной производителем

Если какой-то из механизмов имеет вышеперечисленные дефекты, его следует заменить.

Снимите тормозные колодки. Очистите направляющие, на которые надеваются колодки от окалины и ржавчины. Если этого не сделать, новые колодки просто не получиться надеть. Делать это лучше щеткой, но если ее под рукой нет, можно и отверткой.

Перед установкой новых тормозных колодок постарайтесь максимально глубоко утопить поршень в цилиндре.После чего можно установить новые колодки.

Проверьте, чтобы феродо– тормозной элемент колодок – соприкасалось с тормозным диском. Вставьте верхнюю направляющую на свое место, задвиньте тормозной цилиндр в нижнюю направляющую и закрутите ее.

Покрутите тормозной диск – он должен свободно вращаться. Если диск подклинивает, то, скорее всего причина в том, что вы не достаточно хорошо очистили направляющие колодок. Причина также может быть в заводской краске на самих колодках. В этом случае ее необходимо счистить напильником. Затяните назад контрящиеся гайки.

Выровняйте руль. Поставьте на место колесо и закрутите болты. Болты следует зажимать крест-накрест. Опустите домкрат почти до самого конца, чтобы колесо стояло на земле, и дожмите колесные болты. Теперь целиком опустите домкрат.

По такой же схеме замените колодки на другом колесе.

После замены колодок обязательно вернитесь в салон машины и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нужно добиться того, чтобы педаль перестала проваливаться. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке под капотом. Если педаль не перестает проваливаться, то следует искать утечку тормозной жидкости.

Замена тормозных дисков Калины своими руками: особенности ремонта

Проблем с работой переднего тормозного цилиндра на Lada Kalina‎ особо не возникает. Установленный с завода достаточно надёжный и требует вмешательства в редких случаях. Ниже можно ознакомится с выполнением работы по замене.

Для работы нужно приготовить инструмент-это домкрат, болонник, головка на 13,14 с воротком, ключ рожковый на 15,17,плокая отвёртка.

Итак начнём в первую очередь нужно поднять ту сторону с который планируется замена, перед тем как поднять автомобиль нужно маленько ослабить болты колеса, не забываем подложить под задние колёса подпорки, после того как подняли автомобиль откручиваем колёса до конца и снимаем его.

Производим откручивание тормозного шланга, после того как открутили можно подвесить его вверх концом, для того чтобы тормозная жидкость не так сильно текла.

Вот мы и добрались до того момента когда нужно открутить крепление переднего тормозного цилиндра, вот здесь нам и понадобится головка на 14 с воротком. Хочется отметить при откручивании придётся приложить не мало усилий, так как затянуты они довольно хорошо.

Во многих инструкциях по Kalina написано, что нужно снимать цилиндр в сборе с суппортом, а потом в тисках откручивать болты. Но при наличии нужного инструмента можно этого и не делать.

Теперь отгибаем квадратные шайбы фиксации, откручиваем цилиндр сверху и снизу ключом на 13,поддерживая внутренние гайки ключом на 17.

Производим снятие и в случае необходимости меняем на новый. Сборку производим в обратном порядке.

Замена пальцев и пыльников суппортов

Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:

  • неравномерный износ тормозных колодок
  • тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
  • износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта

Если заводской смазки в направляющих пальцах достаточно, то ее может хватить вплоть до 100 000 км пробега. Но бывают случаи, когда практически новые машины оказываются без смазки в этих деталях. Именно поэтому лучше проверить все самостоятельно. Также, смазка может «уйти» через порвавшийся пыльник пальца, поэтому за их целостностью необходимо постоянно следить.

Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Kalina, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:

Замена направляющих и их смазка

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.

Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.

И откидываем ее, как уже и говорилось выше.

Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.

Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.

Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.

По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от.50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 за 100 грамм.

Профилактика суппорта переднего тормозного механизма и направляющих

Замена переднего тормозного суппорта – процедура относительно несложная, но затратная. Механизм приходится приобретать в сборе, причем желательно сразу менять направляющие. В результате же неправильной работы суппорта могут быть повреждены еще и тормозные диски. Даже если замена суппорта и прочие операции выполняются своими руками – вложений они потребуют немало, так что лучше до этого не доводить.

Примечание!Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Снятие:1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание!Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка:Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик:Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Диагностика неисправности: как выполнить?

Как правило, при наличии неполадок в тормозной системы появляется соответствующий сигнал на приборной панели. После обнаружения индикатора автомобилист в обязательном порядке должен проверить визуально на наличие неполадок корпус главного цилиндра. При этом нужно осмотреть его на наличие подтеков, а также особое внимание обратить на места, где соединяется трубопровод и выходы контуров. После выполнения данного мероприятия следует измерить давление в контурах с помощью манометра. после чего результаты измерений необходимо сопоставить с контрольными параметрами, что обычно содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Если наблюдается разница в этих показаниях, то это будет верным признаком наличия нарушения. Что же касается герметичности устройства, то его можно проверить только на специальном стенде. Поэтому в этом случае придется обращаться за помощью к специалистам.

Особенности замены и причины

Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.

Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.

  • Появление скрипа в колесах во время торможения.
  • В ходе «рассыхания» основных элементов внутри суппорта, появляется посторонний звук.
  • Обязательна смена элементов после покупки подержанного транспорта или проверки их толщины.
  • Износ настолько сильный, что остаток пластины менее 2 мм.
  • Обязателен осмотр и замена после зимы или 1 раз в год.
  • При торможении появляется неравномерный результат остановки автомобиля.

Описанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.

Замена заднего тормозного цилиндра лада гранта

Рейтинг статьи

Загрузка. ..

Замена заднего тормозного цилиндра лада гранта




скачать фото на мобильник

Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190

Замена заднего рабочего тормозного цилиндра заднего колеса Лада Гранта ВАЗ 2190

Для замены заднего рабочего тормозного цилиндра заднего колеса на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
Если в процессе эксплуатации появились течь тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне заднего колеса или заклинило поршни в тормозном цилиндре, замените задний колесный тормозной цилиндр.
1. Включите на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 I передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Снимите задние тормозные колодки с соответствующей стороны (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При достаточном навыке тормозные колодки можно не снимать. Поднимите рычаг ручного тормоза — верхние концы тормозных колодок отойдут от упоров поршней рабочего тормозного цилиндра заднего колеса.


3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к заднему тормозному цилиндру.


6. Снимите с автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 задний колесный тормозной цилиндр с тормозного щита.
7. Замените задний рабочий тормозной цилиндр. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 задний колесный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию.
8. Прокачайте на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 тормозную систему (см. «Прокачка тормозов (гидропривода тормозной системы)»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно прокачать только контур заменяемого тормозного цилиндра заднего колеса, если другой контур тормозного цилиндра заведомо исправен.

полезные советы автомобилисту

Тормозная система автомобиля Lada Granta 2190.

Тормозная система — это такая система автомобиля, благодаря которой можно управлять замедлением или снижением скорости, вплоть до полной остановки, а также избежать движение или скатывания при стоянке авто.

К тормозной системе автомобиля Лада Гранта относятся такие элементы, как тормозные колодки, тормозные цилиндры, тормозные шланги и трубопроводы, вакуумный усилитель тормозов, распределитель тормозных сил, главный тормозной цилиндр и т.д.

Тормозная система Гранты во многом повторяет такую автомобиля Лада Калина. Система является двухконтурной. Это означает, что 2 контура работают независимо друг от друга. То есть, при потере герметичности одного контура, 2-й остается рабочим. Именно поэтому, в один контур включена левая и правая сторона автомобиля. В целях более безопасного торможения в случае выхода из строя одного из тормозного контура правая и левая сторона должна тормозить одинаково. Достигается это благодаря соединению в один контур пар колес: левое переднее — правое заднее; правое переднее — левое заднее.

Для более эффективного и комфортного торможения на автомобиле Лада Гранта применен вакуумный усилитель тормозов(ВУТ). Он усиливает в несколько раз прикладываемое на педаль тормозов усилие. Следует заметить, что ВУТ работоспособен только при заведенном двигателе. Поэтому, не стоит выключать зажигание авто при езде накатом с горки — у Вас возникнет ощущение что тормоза пропали.

Гидравлическая схема тормозов Лада Гранта(версия без ABS)

  • 1, 25 — тормозные механизмы правого переднего и левого переднего колеса;
  • 2, 24 — тормозной шланг подвода тормозной жидкости к правому и левому переднему колесам;
  • 3, 4, 15, 18, 21, 5, 10, 13, 22, 27 -трубопроводы гидравлической тормозной системы;
  • 6 — пластиковый бачок главного цилиндра тормозов;
  • 7 — главный цилиндр гидропривода тормозов;
  • 8 — вакуумный усилитель;
  • 9, 30 — держатели трубопроводов;
  • 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;
  • 12, 17- тормозной механизм правого заднего колеса;
  • 14, 31 — скобы крепления гибких шлангов;
  • 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 — упругий рычаг привода регулятора давления;
  • 20 — регулятор давления;
  • 23 – педаль тормоза;
  • 24 — гибкий тормозного механизма левого переднего колеса;
  • 26 — тройник контура правый передний — левый задний тормоза;
  • 28 — тройник контура левый передний — правый задний тормоза;
  • 29 — болты крепления тройников В зависимости от комплектации, на Лада Гранта может быть установлена антиблокировочная система тормозов, которая не дает колесам тормозить юзом, повышая этим устойчивость и оставляя управляемость автомобиля во время экстренного торможения.

    Гидравлическая схема тормозов Лада Гранта с системой ABS

  • 1, 14, 22 — скобы крепления гибких шлангов;
  • 2 — тормозной механизм правого переднего колеса;
  • 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;
  • 4, 5, 15, 18, 26 — трубопроводы контура правый передний — левый задний тормоза;
  • 6, 10, 13, 27, 28 — трубопроводы контура левый передний — правый задний тормоза;
  • 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;
  • 8-вакуумный усилитель;
  • 9, 24 — держатели трубопроводов;
  • 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;
  • 12 — тормозной механизм заднего колеса;
  • 16 -тормозной механизм заднего левого колеса;
  • 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 – педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;
  • 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов;
  • 25 — гидро-электронный модуль ABS

    В данном разделе Вы сможете найти описание по замене тормозных колодок, шлангов, работе вакуумного тормозного цилиндра.

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

  • Оценка статьи:

    Загрузка…

    0

    Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

    Adblock
    detector

    Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

    • Главная
    • Статьи
    • Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

    Автор: Александр Омеличев

    Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

     

    Конструкция барабанных тормозов

    Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

    Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

    Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

    Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

    Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

    Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

    Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

    На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

    На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

    Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

    Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

    Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

    Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

    Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

    Плюсы и минусы барабанов

    Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

    Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

    Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

    С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

    Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

    Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

    На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

    Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

    Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

    Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

    После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

    В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

    На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

    Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

    Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

    После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

    Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

    Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

    После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

    Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

    Опрос

    А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

    Ваш голос

    Всего голосов:

    практика

     

    Новые статьи

    Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Задний привод, отточенная управляемость, прекрасная эргономика, море драйва и удовольствие за рулем… Кажется, что BMW 1 series предлагает все это в компактной упаковке и, что важно, за вполн… 657 2 1 18. 09.2022

    Статьи / Интересно Долгожданное прощание: почему погибла Lada Xray, но об этом никто не пожалел На прошлой неделе мы официально попрощались с Lada Xray: президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что модель никогда не вернется на конвейер. Это угадывалось еще весной, когда вслед за ост… 2830 5 1 16.09.2022

    Статьи / Ралли Мой финиш – горизонт: как мы участвовали в гонке «Сила Сибири» Недавно мы рассказывали о том, как прокатились на Jeep Wrangler из Москвы в Томск, чтобы принять участие во внедорожном турнире «Сила Сибири». Разумеется, бороться за первое место мы планир… 498 0 1 16. 09.2022

    Популярные тест-драйвы

    Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши… 18002 13 44 29.04.2022

    Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. .. 9709 10 41 13.08.2022

    Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 9216 4 49 13.09.2022

    От чего стоит радиатор печки на калине. Действенные способы замены радиатора печки на Лада Калина

    Доброго времени суток и статья ниже будет полезна тем, кому предстоит замена радиатора отопителя на Калине своими руками. Этот материал был отправлен мне по почте, чтобы я опубликовал его в блоге! Автор статьи Борис Линников .

    Основные проблемы и меры предосторожности с радиатором печки на Калине

    1. С первых дней, когда вы садитесь за руль Калины, внимательно следите за темными пятнами в том месте, где «переночевала» ваша машина. В моторном отсеке периодически проверяйте наличие цветных потеков под шлангами системы охлаждения. Если что-то капает под машину или появляются следы антифриза на узлах двигателя — НЕМЕДЛЕННО!!! — Поменять пробку на расширительном бачке системы охлаждения. В пробке есть клапан, через который сбрасывается повышенное давление, возникающее при прогреве двигателя. Если клапан не работает, рано или поздно радиатор печки будет пробит. Пробивает первым. После этого охлаждающая жидкость будет поступать в салон. Но перед этим он попадет в ЭБУ вашего автомобиля, и его, скорее всего, придется менять.
    2. Рекомендую из собственного опыта. Сразу . Он расположен ровно под радиатором печки, и горе-конструкторам даже не пришло в голову перевернуть его «вверх ногами» прямо на том же месте. Тогда охлаждающая жидкость просто стекала бы с корпуса компьютера, не причиняя ему никакого вреда (так делают корпус компьютера)

    Делается это просто. Снимите крышку справа внизу под переключателями режимов вентиляции. Открутите два винта, которыми крепится компьютер. Потяните ЭБУ на себя и положите на верхнюю часть полки, под «бардачок», со стороны двигателя. Жгут проводов это позволяет. Смонтируйте компьютер, как хотите. Он не требует заземления. Но навсегда избавьтесь от ожидания своего неожиданного отказа. На снятой подкладке отрезаем уголок, примерно 1 см. Чтобы пластик не продавливал изоляцию, я положил на этот срез кусок отрезанной по этому срезу трубы ПВХ. Езжу так больше полугода — проблем нет.

    Замена радиатора печки (отопителя)

    Пришлось делать самому, поэтому воспользовался помощью интернета.

    1. Сливаем около трех литров охлаждающей жидкости. У Андрея Вязова хороший путь на YouTube. Однако я не стал снимать воздушный фильтр, просто вставил в канистру кусок поливочного шланга, а уже в него поместил шланг, отсоединенный от охлаждения дроссельного узла.
    2. По совету многих выпилил часть каналов системы вентиляции, примыкающих к радиатору печки. НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!! Радиатор по-прежнему не может быть вставлен даже с этим дополнительным отверстием.

    Лучший способ предложил Роман Смирнов на YouTube. Освободить пространство, через которое радиатор снимается и вставляться, нужно относительно просто. Нужно снять педаль газа и поднять педаль тормоза. Полностью педаль газа я не отсоединял, а просто подвязал. Но сначала нужно снять рулевую колонку в сборе, чтобы потом ничего не регулировать. Снимается просто:

    • снимаем пластиковую защиту с колонки и под ней
    • отсоединяем 8 разъемов от динамика — два от выключателей, два от замка зажигания, два (они по центру) от ГУР и два в самом верху под клаксоном
    • отсоединить две части промежуточного кардана рулевой колонки (Роман Смирнов)
    • открутить 4 гайки (13, высокая головка)
    • удалить столбец
    • Отвинтить выключатель остановки — справа от педали тормоза
    • Поднять педаль тормоза вверх, но при этом необходимо «пройти» место вкручивания стоп-сигнала, что оказалось довольно сложно. Использовал рычаг
    • Закрепил педали газа и тормоза, завязав их вверху
    • Теперь есть куда вынуть старый радиатор

    под капотом : снять аккумулятор, подставку под ним, кронштейн на котором он стоит. Отсоедините воздуховод от воздушного фильтра и отогните его в сторону салона.

    Открутить шланги радиатора отопления салона от его патрубков и отвернуть гайку слева от патрубков. Нужна высокая головка или трубчатый ключ на 10. При отсоединении шлангов от радиатора учитывайте, что выльется еще некоторое количество охлаждающей жидкости. В салоне вставьте ножовочный диск под металлическую защиту слева от радиатора и отпилите патрубки. Пластик легко режется. После этого можно попробовать снять радиатор вместе с металлической защитой и уплотнителем.

    Вынуть не успел — слишком длинная шпилька, которой мы открутили гайку на 10 под капотом. Пришлось прорезать канавку через отверстия для патрубков в уплотнителе между отверстием в корпусе, через которое проталкивались патрубки радиатора, и отверстием, через которое вставлялась «пресловутая» шпилька. Только после этого можно было снять радиатор и все, что с ним связано.

    • Так поставить весь радиатор не получилось, даже с выпиленной частью воздуховодов. Опять же воспользовался советом Романа Смирнова — отрезал часть патрубков, чтобы они не мешали впихнуть радиатор в предназначенное для него место.
    • Теперь нужно собрать все обратно.
    • Педаль тормоза снова «месить» с местом крепления стоп-сигнала.
    • Ставим выключатель стоп — насколько это возможно, т.к. он включается при нажатии кнопки. Проверяйте сразу, чтобы потом не возиться под рулевой колонкой.
    • Перед установкой рулевой колонки снимите пружины с регулятора рулевой колонки. В противном случае все 4 крепежных отверстия не попадут на шпильки. Верните их после всего. Рулевую колонку поставить самостоятельно, сложно, но возможно.

    Две части промежуточного кардана колонны соединялись хомутом. Потом капнул WD-шкой и немного подвернул верхнюю часть газовым ключом. Делал это аккуратно, без лишних усилий, чтобы не помять крестовины.

    Заменил шланги подключения радиатора печки на новые, они под номером 21088101206. Посадил на герметик.

    Вот и все. Спасибо, ребята, что показали все это на YouTube. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. На Калине 4 года, если бы я сразу знал про пробку, то не менял бы ни ЭБУ, ни радиатор. На двух ТО — ни на одном …… (любое матное слово) подсказывали. Возможно, квалификация такая, что они этого просто не знают.

    Четыреста рублей за час работы. Именно столько берут на СТО при ремонте автомобилей ВАЗ. А при замене радиатора печки Калины — 500 руб. Откуда такая несправедливость, что делать в случае течи радиатора отопителя и почему вся Калина собирается вокруг этого самого радиатора, а не радиатор врезан в машину, ответы на эти вопросы будем искать вместе.

    Особенности замены радиатора печки на Калине

    Официальная методика замены печки отопителя на Калине только одна. И это внушает трепет — полная разборка салона, снятие передней панели, сидений и центральной консоли. На это уходит много времени, сил и нервов, а если обратиться за помощью на СТО, то цена замены радиатора отопителя Калины может не уложиться в 4 тысячи.

    Но торопиться некуда. Если в салоне холодно, это не значит, что виноват радиатор. Проблема может быть не так глубоко зарыта. Причиной плохой работы отопителя может быть воздушная пробка, которая не полностью пропускает антифриз в радиатор печки, а может и полностью его заблокировать. Подробно разбираться в этой проблеме не будем, достаточно сказать, что сливая старую охлаждающую жидкость, промывая систему охлаждения и заливая новую жидкость, можно избежать проблем с печкой.

    Часто водители-новички паникуют по поводу холодного салона просто из-за закрытых заслонок, забитого салонного фильтра или плохо работающего моторчика отопителя. Который при замене тоже требует либо акробатической подготовки, либо полного демонтажа салона. Определенного опыта требует и кондиционер, который иногда попадает в салоны Калины и не всегда корректно взаимодействует с отопителем. Однако замена радиатора отопителя Калины актуальна не только при протечках охлаждающей жидкости.

    Причины выхода из строя отопителя

    Практика эксплуатации Лада Калина говорит о том, что добраться до радиатора отопителя может возникнуть необходимость по следующим причинам:


    Если все же замены радиатора не избежать, то сначала нужно выбрать хороший теплообменник, так как его замена будет незабываемой.

    Как правильно выбрать радиатор отопителя

    Перед выбором радиатора печки следует знать, что они могут быть как алюминиевыми, так и медно-латунными. Сложно однозначно расставить приоритеты в выборе одного материала, но особенности работы есть у всех. Эти особенности диктуются свойствами материала. Медь имеет несколько меньшую теплопроводность, чем алюминий, поэтому прогревается медленнее. Нельзя сказать, что это плохо, так как тепловая инерция такого радиатора достаточно велика. Это значит, что он может долго не остывать.

    Алюминиевый радиатор наоборот. Быстро прогревается, но так же быстро и остывает. У него есть еще несколько минусов. Во-первых, алюминиевый радиатор ремонту не подлежит. Как только он протечет, вы можете его выбросить. Медь припаивается достаточно просто и сколько угодно раз. Нужно только правильно его выбрать, так как при продаже, особенно на авторынках, может попадаться экземпляр после ремонта, со снятыми перегородками. Протекать не будет, но и тепла не даст. Через такой радиатор антифриз будет просто проходить, как по трубе.

    Также стоит обратить внимание на наличие пластиковых завихрителей жидкости. Их можно увидеть, если посмотреть в трубку. Это спиральные пластиковые пластины, повышающие эффективность радиатора на 25%. Цена радиатора отопителя на Калину может быть от 900 рублей за оригинал, а малоизвестные конторы могут предложить свои радиаторы по 600-800 рублей. Естественно, лучше переплатить и купить оригинальный новый. Медь или алюминий – на усмотрение владельца.

    Замена радиатора без снятия передней панели

    Классический способ замены радиатора отопителя Калины, видео которого мы представили на странице, предполагает полный демонтаж салона. Вдвойне обидно, что приходится терять целый день, если менять радиатор самостоятельно, или пять тысяч и еще целый день, если пользоваться услугами СТО.

    Однако есть способ, позволяющий заменить радиатор с меньшими трудозатратами и быстрее. Альтернативный метод замены заключается в том, что с помощью ножовочного надфиля перед снятием старого радиатора из него вырезается отрезок с патрубками, либо просто обрезаются патрубки. Если радиатор алюминиевый, то в этом случае патрубки будут пластиковые и их снятие займет максимум 15 минут. Есть еще несколько моментов, о которых следует помнить при замене.

    После снятия патрубков, чтобы не ослабить переднюю панель, можно также сделать надрезы в местах, указанных на фото, на корпусе отопителя. В этом случае вам больше не придется полностью демонтировать панель при замене радиатора. Достаточно просто слить антифриз, демонтировать педаль газа (можно снять и крепление педали тормоза, хотя многие обходятся без него), укоротить штатный направляющий штифт на 10 мм (большими кусачками, пассатижами), снять старый радиатор и поставить новый на место.

    Таким образом можно просто решить вопрос замены радиатора печки на Калине, сэкономив время и деньги. Используйте правильный антифриз и хороших зимних дорог всем!

    По регламенту производителя замена радиатора отопителя на Калине производится со снятием торпеды. Но так как радиаторы печки — довольно слабое место на этой машине, народные кулибины нашли массу решений, как заменить радиатор печки на Калине без снятия панели.

    Изучив интернет, выбрал для себя один, на первый взгляд, наиболее интересный и достойный вариант замены ТЭНа без вырезания элементов корпуса печки. Он заключается в повороте излучателя в обратную сторону.

    Но, с небольшим дополнением.

    Шланг-переходник между форсунками и металлическим уголком выбрал такого же диаметра, но с изгибом 90 градусов, поэтому петля от длинного шланга должна быть меньше.

    Так же, не найдя латунного уголка диаметром 18, приобрел пластиковый.

    Все было готово к предстоящим работам: шланги, уголки, новый радиатор печки Калина. Но, посидев в интернете, пришел к окончательному выводу, что для безопасности ног водителя концы радиатора должны уходить под подкапотное пространство, а добиться этого можно только сняв торпеду или распилив корпус отопителя .

    Я, как разумный человек, конечно, решил «попилить».

    Машина в гараже, приступим к работе. Начнем с моторного отсека.

    Снимаем аккумулятор, воздуховод.

    Следующим шагом будет снятие площадки аккумулятора, но сначала откручиваем скобу замысловатого кронштейна, который держит топливные трубки. Он в свою очередь жестко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимите платформу.

    Далее сливаем антифриз. Откручиваем хомут с обратки на расширительном бачке, хомут шланга обогрева дроссельной заслонки. Шланг демпфера вставляем в канистру, шланг обратки затыкаем пальцем. А воздух в бак нагнетаем через штуцер обратки с помощью компрессора. При этом крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не пойдет воздух.

    Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем остатки охлаждающей жидкости, которая осталась в радиаторе печки под машиной, желательно в подготовленную для этого емкость.

    С антифризом разобрались, переходим к слесарным работам.

    Берем длинную головку на тен, карданный вал и удлинитель с трещоткой. Откручиваем гайку кронштейна радиатора.

    Шпилька, на которую накручивается гайка, довольно длинная и расположена в очень неудобном месте.

    Некоторые, разобрав кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.

    Открутив гайку, проходим в салон автомобиля.

    Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую декоративную накладку центральной консоли под торпедо.

    Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десятку, и отсоединяем тросик газа.

    Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от штока главного тормозного цилиндра. Снимаем фиксирующую скобу и вынимаем палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевой выключатель стоп-сигнала до упора, тянем педаль на себя и шток главного тормозного цилиндра отводим в сторону и тут же опускаем педаль. Теперь педаль тормоза можно опустить до упора.

    Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: распиловке. Отводим, отгибаем кронштейн радиатора в сторону, чтобы было удобно разрезать его трубки.

    Можно взять обычный металлический лист, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

    Отпиливаем эти трубки под корень. Остаток антифриза потечет, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги. Отпиленные трубки со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешали.

    Теперь нужно сделать разрез сбоку корпуса печки, чтобы вытащить старый радиатор печки.

    Вынимаем педаль тормоза, и радиатор без особых усилий вылезает на свет.

    Внимание! Мое желание принести как можно меньше вреда корпусу печки ни к чему хорошему в дальнейшем не привело. При установке нового радиатора образовавшийся уголок очень сильно заклинил соты.

    Так что пришлось срезать угол. Может быть, соты радиатора будут для кого-то неактуальны, поэтому можно вырезать тонкий проем. А если новый радиатор все же жалко, то лучше сразу сделать разрез внизу, по красной линии.

    Но даже в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Мешает педаль сцепления. Поэтому одной рукой нажимаем на педаль тормоза и сцепления. Второй рукой заводим заднюю часть радиатора в отверстие и затем проталкиваем его в отверстие до упора. Вставляем трубки в отверстие в корпусе, выдвигая трубки вперед, проталкиваем радиатор до конца. Не забудьте поставить на трубки скобу с уплотнителем. Да, новый радиатор не был обклеен поролоном. Поэтому, чтобы исключить прохождение воздуха мимо радиатора, я его сам проклеил.

    Внимание! Не приклеивайте очень толстый слой поролона с заднего торца радиатора из трубок. Радиатор очень плотно сидит в посадочном месте в противоположной стене.

    Итак, новый радиатор на своем месте, можно заделывать вырезанные отверстия. Устанавливаем пластиковые детали на законные места, а щели, образовавшиеся в результате резки, заделываем горячим клеем. Хочу сказать, что получилось довольно сильно.

    Собираем педали тормоза и газа в исходное состояние. Установка декоративной панели.

    Теперь перебираемся под капот.

    Наверните гайку на шпильку и затяните. Сильно не тяните, кронштейн, притягиваясь к кузову, тянет за собой и радиатор. Швы корпуса печи могут разойтись.

    После затяжки гайки надеваем шланги печки. Мои шланги были в неудовлетворительном состоянии, поэтому решил заменить их на обычные армированные шланги, купленные ранее по другой схеме замены радиатора печки.

    Затягивать хомуты очень неудобно, следите, чтобы они были на трубке радиатора после утолщения, иначе в процессе эксплуатации могут слететь шланги. Установив шланги печки, надеваем патрубки обратки и заливаем антифриз. Выпускаем воздух через шланг заслонки. Залейте в расширительный бачок антифриза чуть больше максимума. Собираем все остальные демонтированные ранее детали и запускаем двигатель автомобиля Калина. Прогреваем до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора. Не лишним будет газ, чтобы выгнать ненужный воздух из системы охлаждения.

    Проверить соединения на наличие утечек. Если они есть, то устраняем их подтягиванием хомутов. Если их нет, можно закрыть капот.

    Спасибо за внимание. Комфортная атмосфера вам в машине в холодное время года.

    Замена печки без снятие панели Лада Калина

    В большинстве инструкций, в том числе и в сервисной книжке на автомобиль Лада Калина, описано, как заменить печку путем демонтажа приборной панели. Это вызывает много путаницы и неудобств. Замена радиатора печки ВАЗ-2115 без снятия панели. Замена печки без снятия панели лада калина. Мы опишем замена печки без снятие панели Лада Калина , что удобнее, быстрее и позволит справиться с задачей даже полному новичку.

    [i]Надо отметить, что в предыдущей статье Замена вентилятора отопителя Лада Калина были подробно описаны два способа замены вентилятора: по сервисному руководству и народный метод.

    Как было сказано выше, способ, который мы представим, не требует демонтажа приборной панели, а значит, для его реализации потребуется гораздо меньше инструментов и материалов. В основном вам понадобится трещотка, набор головок, пара отверток (крестовая и плоская), также новые печка .
    С последним мы бы не советовали торопиться, особенно если у вас мало опыта в ремонте автомобилей. Все дело в том, что явные неисправности печки, кажущиеся на первый взгляд, могут оказаться проблемами совсем в других узлах. Поэтому сначала снимите старую печку и убедитесь, что вышла из строя именно она, а уже после этого отправляйтесь в магазин покупать новую.

    Лучше всего купить печки ВАЗ, так как небольшая экономия за счет покупки печек других производителей часто выливается в большие затраты из-за низкого качества их продукции, а также практически полного отсутствия гарантии.

    Алгоритм замены печки на Лада Калина

    Замена печки без снятия панели Лада Калина — это настоящая находка для подрастающего поколения автовладельцев. лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Для изучения этого метода следует внимательно прочитать следующую пошаговую инструкцию и обязательно четко следовать всему, что в ней написано. Итак, приступим.

    Шаг 1: В первую очередь необходимо демонтировать рулевую колонку.

    Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели ! Полезное видео!

    Как заменить радиатор печки на жигули калина не снимая панель ! Лада калина как поменять радиатор печки его.

    Замена радиатора печки на Калине 1117

    Замена радиатора печки на ВАЗ 1117 калина сообщество Вконтакте

    Шаг 2: Далее следует взяться за педали. замена печки ГАЗ-31105 рестайл, замена радиатора печки на волге 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого вытяните педаль примерно наполовину и поверните ее в сторону. Сегодня я расскажу о том, что такое промывка печки, как почистить печку, а также как промыть радиатор печки, не снимая и не разбирая приборную панель. Благодаря этой манипуляции вы сможете освободить площадь, которая будет использоваться для демонтажа радиатора. Чтобы сделать это еще проще, можно немного отогнуть реверсивный язычок, служащий для создания упора для датчика.

    Шаг 3: Снимите стопорный вал. Лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели. К сожалению, визуального контакта в этом случае добиться не получится, поэтому работать будете на ощупь.

    Шаг 4: Вытаскиваем металлический кожух, вырезаем его и установить на прежнее место.

    Шаг 5: Теперь следует внимательно осмотреть радиатор.Все дело в том, что он может засориться, что потребует от вас его очистки специальными растворами. Замена радиатора печки без снятия панели на ладе калина.Видео расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114 не снимая приборной панели, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.В некоторых случаях вы можете обнаружите, что он поврежден, что требует от вас покупки замены.0005

    Шаг 6: демонтируйте клапан системы отопления автомобиля и, как и в случае с радиатором, внимательно осмотрите его, очистите и при необходимости замените на новый.

    Шаг 7: Теперь осталось только почистить остальные элементы системы отопления, внимательно их осмотреть и при необходимости заменить. Важно отметить одну маленькую, но очень существенную деталь: патрубки радиатора поставить на место очень сложно, особенно если вы решите их не менять, поэтому, если у вас есть финансовая возможность, то лучше на них не экономить. Замена радиатора печки без снятия панели на ваз. Это касается и трубок, но в их случае есть еще одна важная деталь – они должны иметь абсолютно одинаковую длину.

    Шаг 8: Соберите все в обратном порядке и не забудьте долить антифриз в систему, так как в процессе ремонта большая его часть будет потеряна.

    Шаг 9: Проверьте, работает ли печка вашего автомобиля.

    Описанный выше способ хоть и прост и практичен, но имеет ряд существенных недостатков по сравнению с классической технологией, которая обычно используется в качестве ответа на вопрос, как поменять печку на Калине. Замена радиатора печки Лада Калина без снятия. Все дело в том, что при такой частичной разборке машины вы не сможете достаточно хорошо осмотреть все узлы печки, а некоторые из них не сможете при необходимости заменить. Поэтому рекомендуем прибегать к способу замены печки на Лада Калина без снятия приборной панели, только в крайнем случае, и когда вы уверены, что виноват либо кран, либо радиатор — два элемента, которые точно окажутся в ваших руках , и вы точно сможете определить степень их износа.

    Также хотелось бы отметить еще один важный нюанс, касающийся «простого» метода ремонта печки Лада Калина. Не разбирая панель приборов, все равно не избежать контакта с ней, поэтому действуйте очень осторожно, чтобы ее элементы не лопнули. Также не стоит забывать о пролитом антифризе, который необходимо постоянно собирать тряпками, чтобы он не испортил салон вашего автомобиля.

    Добрый день. Калина приехала с потекшим радиатором печки. Мы попробуем заменить радиатор печки Лада Калина без снятия панели. Метод конечно варварский, но быстрый.

    Инструменты:
    • Плоская отвертка
    • крестовая отвертка
    • комплект головок и манжет
    • Болгарский
    • кусок изоляции

    Артикул:
    • 2108-8101206 (2 шт.) — Шланги печки поставляются с хомутами.
    • 11180-810106000 — радиатор печки.

    Поэтапная замена радиатора печки

    1. Слить охлаждающую жидкость.

    2. Демонтируем воздушный фильтр вместе с гофрой.

    3. Снимите аккумулятор и платформу для аккумулятора.

    4. Снимите металлическую защиту и установите, как показано на фото ниже. Он крепится двумя болтами.

    5. Освободите хомуты и снимите два шланга печки, как показано ниже.

    Снимите верхнюю часть корпуса термостата.

    Нижняя от трубы.

    7. Отключаем все фишки, которые подходят к подрулевому переключателю.

    8. Отсоедините фишки от замка зажигания и от электроусилителя.

    9. Открутите болт рулевой колонки, помеченный ниже.

    10. Откручиваем еще четыре болта рулевой колонки в районе электроусилителя и демонтируем рулевую колонку. Расположение болтов лучше всего видно в видео уроке.


    На фотографии показано расположение болтов крепления рулевой колонки.
    Крепежные болты отмечены на фото.

    12. Отвинтите три гайки, отмеченные ниже.

    13. Снимите датчик педали тормоза, отогните язычок и откиньте педаль вверх. Это необходимо для того, чтобы получить больше места для замены радиатора.


    Датчик

    Если не понятно этот момент в видео уроке с 4-55 .

    14. Под капотом откручиваем гайку на десять, где шланги выходят.

    И отпиливаем болгаркой место прилегания шлангов.

    16. Радиатор уже ничего не держит, вынимаем. Также вынимаем старые шланги из-под капота.

    Еще до демонтажа радиатора нужно открутить декоративную крышку. Он имеет три винта.

    17. Вид в салоне со снятым радиатором.

    18. Берем новый радиатор и отпиливаем изгибы как показано на фото ниже.

    Не забудьте почистить пластиковые жернова.

    19. Приклейте прилагаемую антивибрационную ленту на радиатор.

    20. Вставляем радиатор в посадочное место.

    21. Одеваем нижнюю трубу. Ставим хомут на нижний выход радиатора, а из-под капота надеваем патрубок. Далее отпускаем хомут, надеваем его на трубу и затягиваем.

    22. Такую же процедуру проделываем с верхним шлангом и устанавливаем декоративную крышку.

    23. Советую засунуть между шлангами какую-нибудь изоляцию, чтобы шум от двигателя меньше шел в салон.

    24. Под капот надеваем верхнюю трубу и зажимаем. А вот нижнюю трубу нужно немного укоротить, а затем надеть и зафиксировать хомутом.

    Видео урок

    Тосол для калины 16 клапанов. Как заменить антифриз на автомобиле Лада Калина? Пошаговая инструкция по замене охлаждающей жидкости

    Добро пожаловать!
    Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленвал, распредвал, блок цилиндров и другие детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: срок годности присадок истекает, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к скорому выходу двигателя из строя.

    Внимание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, торцевые ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, а также чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигателе автомобиля.

    Сводка:

    Когда менять жидкость?

    Завод рекомендует менять жидкость каждые 75 тыс. км или 3 года после заливки. Имейте в виду, что это сроки. По возможности чаще заменяйте, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных вещей.

    Внимание!
    Итак, жидкость меняем либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка(указана стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости она приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, значит пора менять. Масляная пленка на поверхности также является тревожным сигналом к ​​замене.

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

    Внимание!

    При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься. Бывает, что нужно срочно охладить жидкость – откручиваем пробку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если исчезнет шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку, а жидкость будет вытаптываться наружу столбиком — все вокруг загрязнится, а вы может обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

    Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте ее в плотно закрытую тару и выбросьте на свалку, а не в ведро!

    Слив

    Загоните автомобиль на смотровую яму и убедитесь, что он выровнен. Если это невозможно, припаркуйте автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней.

    Внимание!
    Надежно зафиксировать автомобиль ручным тормозом, разогнать его, подложить камни под задние колеса… Снимите с него брызговик (пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, при наличии, защиту картера .Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то их можно не снимать с автомобиля!

    Внимание!
    После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, отвернув болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!). Относится к 8-клапанным машинам, 16-клапанные модули несъемные.

    Открутить крышку расширительного бачка и поставить емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снять его накидным ключом, слить всю жидкость из блока в подставленную емкость. Теперь повторите действия для радиатора жидкости системы охлаждения, у него есть пробка, которую можно открутить руками.

    Внимание!
    Жидкость из сливного отверстия испачкает блок цилиндров. Возьмите тряпку и вытрите насухо места, куда она попала!

    Замените обе заглушки и перейдите к блоку дроссельной заслонки. Вы найдете шланг, который идет к сливу охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от штуцера дросселя (штуцер указан стрелкой).

    Внимание!
    Эта операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, поступающий в патрубки, не дает жидкости выйти в расширительный бачок, вместо заданного уровня жидкости будет воздух, а значит двигатель будет перегреваться. Кстати, из-за пробок очень плохо греет печка!

    Заливка

    Начните самостоятельно или попросите помощника залить жидкость в расширительный бачок, придерживая сливной шланг (мы его отсоединяли от дроссельного узла). Как только из него начнет вытекать жидкость, подсоедините его на место и хорошо затяните крепежный хомут.

    Внимание!
    Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на баке. Плотно закрутите крышку бачка, главное не сорвать резьбу — везде соблюдаем меру. Подробнее смотрите в видео ниже, имейте в виду, что Калины там нет!

    Установите ранее снятые детали на свои места, подключите аккумулятор, садитесь в машину, заведите ее и подождите, пока она прогреется до рабочей температуры… Услышав включение вентилятора, выключите машину и посмотрите, сколько жидкость находится в бачке. При необходимости доведите уровень до нормы.

    Внимание!
    Проверить, не образовалась ли воздушная пробка — включить печку на прогретой машине и проверить, какой воздух из нее выходит. Холодная — скорее всего образовалась пробка, горячая — все нормально, жидкость вы меняли правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета указывает на подделку – срочно меняем.

    В случае засора пережать шланги системы охлаждения (на фото система охлаждения Калины, каждый шланг трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) — как правило помогает . В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и открутите крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте автомобилю поработать несколько минут (около 3-4 минут). Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.

    Дополнительное видео

    На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе форма сливной пробки радиатора другая. Сливной шланг, подсоединенный к дроссельному узлу, на Калине ближе к передней части автомобиля, чем на ВАЗ 2110 (там ближе к задней части).

    Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла залить в двигатель». Так как таких вопросов много и каждый день такую ​​информацию ищут не менее 1000 человек, было принято решение разместить расширенную информацию по основным объемам наполнения Lada Kalina.

    Начнем с самых частых вопросов, а менее популярные перечислим ниже в порядке приоритета.

    Сколько масла заливать в двигатель Калины

    Производитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла . Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности измерить объем, заливайте моторное масло до тех пор, пока оно не окажется между отметками MIN и MAX на щупе.

    Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно через шланг сапуна отобрать некоторое его количество в гофре воздушного фильтра. Оттуда он может попасть на датчик массового расхода воздуха, что может привести к преждевременному выходу из строя этого датчика.

    Сколько масла заливать в КПП Калина

    В рекомендации завода по заливке коробки передач указано, что трансмиссионное масло в коробку передач нужно 3,1 литра … Но по многим мануалам официальных изданий можно прочитать, что лучше всего превысить этот объем на какую-то величину.

    Здесь, наоборот, лучше, чтобы уровень на щупе был немного выше максимального, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше смазаны. Соответственно, этот совет продлит жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.

    Сколько тосола или тосола заливать в систему охлаждения

    Относительно системы охлаждения и обогрева автомобиля Лада Калина стоит сказать, что необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 7,84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке антифриз или антифриз будет располагаться по центральной отметке бачка.

    Не допускайте чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калины?

    Независимо от того, из какого материала сделан топливный бак вашего автомобиля: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь каждый решает на свое усмотрение, сколько заливать бензина, но стоит отметить, что нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель глохнет из-за того, что бензин закончился.

    Если ТНВД часто работает так сказать всухую, то это чревато негативным исходом, вплоть до полного выхода из строя моторчика ТНВД. Итак, когда уровень топлива в баке опустится до красной отметки, целесообразно произвести дозаправку.

    Емкость бачка омывателя лобового и заднего стекол (хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель только на лобовом стекле, так как на аналогичных типах кузова сзади он не нужен. А вот на универсале или хэтчбеке есть еще и задний омыватель. А вот емкость бачка омывателя одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого и распределительного валов и конечно других элементов, которые относятся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего, что может послужить его полный выход из строя.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Так выглядит б/у агрегат. Антифриз, очень уставший

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и согласно официальной инструкции его следует менять каждые 60 000 км пробега или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможна замена штатного антифриза

    В автомобили Lada Kalina с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 — красный. Поэтому решать, какой антифриз заливать с полной заменой, решать только вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для проведения всех работ нам потребуется следующее:

    • Новый антифриз (ОЖ) в количестве 8 литров.
    • Крестовая отвертка.
    • Ключ на «13».
    • Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпки.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед началом работ по замене жидкости необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или под небольшой уклон при условии, что передняя часть выше задней. Также учитывайте тот факт, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность обжечься во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки закручены, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.

    1. Первым делом ослабляем хомут и вынимаем шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
    2. Далее заливаем антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости останется неизменным на отметке «МАХ» в расширительном бачке.

    Заключительные работы

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех штекеров и соединений на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель прогреется и сработает «карлсон». Затем проверяем работу отопителя на подачу горячего воздуха в салон, если дует теплым, значит в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить ее.

    Видео про прокачку системы охлаждения Лада Калина.

    выводы

    Как вы могли убедиться сами, в самостоятельной замене антифриза нет ничего сложного; такую ​​работу может выполнить даже самый далекий от ремонта автомобиля водитель.

    Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина 2

    Возьмите накидной ключ «13», отвертку, охлаждающую жидкость, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте охлаждающую жидкость на основе антифриза, не содержащую нитратов и аминов. Обязательно узнайте у своего дилера, какая марка жидкости используется в вашем автомобиле.

    Замена охлаждающей жидкости при холодном двигателе. Жидкость токсична, будьте осторожны. При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения, когда двигатель работает под давлением, поэтому, если вы потеряете заглушку, жидкость может вытечь.

    1. Закрепите машину на ровной поверхности. Если место, где стоит автомобиль, наклонено, расположите его так, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней.

    2. Снимите нижнюю часть брызговика двигателя.

    3. Снимите крышку расширительного бачка.


    4. Закрепите емкость под мотором, отверните сливную пробку на блоке цилиндров и слейте жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите всю оставшуюся жидкость с устройства.

    Примечание

    Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, выньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите розетку под радиатором. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока жидкость стечет с конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень токсичен. Что бы не навредить окружающей среде, сливайте радиатор и мотор через воронку.

    Примечание

    Сливная пробка уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.

    6. Вверните пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, метка ниже «MAX» на стенке бачка.

    8. Подсоедините провод и отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

    9. Заведите автомобиль, дайте ему прогреться перед включением вентилятора. Затем заглушить двигатель, залить жидкость до отметки «MAX» на стенке бака.

    Примечание

    При работающем двигателе проверьте сигнальную лампу. Если она горит, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель, посмотрите, какой воздух проходит через него. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломан. Если воздух холодный, значит в системе охлаждения мотора образовалась воздушная пробка. Чтобы избавиться от него, выключите двигатель, дайте ему остыть, откройте крышку бачка.

    Запустите Лада Калина 2, дайте поработать пару минут, затем закройте пробку.

    Консультация

    Для лучшего заполнения конструкции, без заглушек, при заполнении время от времени прижимайте сапуны рукой.

    После нескольких дней эксплуатации транспорта после замены охлаждающей жидкости проверьте ее уровень. Добавляйте жидкость по мере необходимости.

    Если через некоторое время цвет залитой охлаждающей жидкости становится коричневым, это признак того, что вы используете подделку; производитель не добавил в это вещество ингибиторы коррозии. Также резкое обесцвечивание является признаком подделки. Краситель хорошей охлаждающей жидкости стойкий и темнеет только через некоторое время. Жидкость, окрашенная в льняно-синий цвет, обесцвечивается, такой антифриз необходимо менять.

    Замена охлаждающей жидкости на Калине

    Добро пожаловать!
    Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а конкретно сюда входит сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые конкретно относятся к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем сама жидкость залитая в систему приходит в негодность и тем самым теряет свои характеристики, а параметров в ней много, иными словами характеристики фактически включают в себя все присадки которые смешиваются друг с другом и выходит охлаждающая жидкость, у этих присадок есть свой период действия после которого они начинают действовать очень плохо и в связи с чем машина начинает намного чаще перегреваться, а из-за сильного перегрева как вы уже понимаете двигатель может прийти в негодность за очень быструю время.

    Внимание!
    Для того, чтобы поменять жидкость в системе, вам необходимо будет запастись: Ремкомплектом, в котором у вас будут торцевые ключи, шестигранные ключи, а так же гаечные ключи и отвертки, помимо этого советуем вам возьмите с собой чистую тряпку, которой вы быстро удалите следы пролитой воды на себе и на двигателе автомобиля!

    Сводка:

    Когда следует менять охлаждающую жидкость?
    Кто-то говорит что нужно менять строго по регламенту, кто-то говорит можно потом поменять, кому тут верить? На самом деле некоторые меняют жидкость сразу после заливки, не задумывались в чем причина? В ближайшее время делается много подделок на автозапчасти, как и раньше, ну и жидкость, которая охлаждает двигатель автомобиля, сюда же относится, поэтому при выборе новейшей воды будьте максимально внимательны и не идите в магазин, как будто вы идете туда за хлебом. (Если хотите узнать, как можно распознать поддельную жидкость или нет, то прочтите статью, написанную как раз по причине, и называется она: «подробная информация о Тосоле и Тосоле»)

    Что ж, с покупкой воды мы разобрались, но сроки ее замены вам пока не известны (поскольку мы их еще не озвучили), поэтому, если следовать рекомендации завода, то жидкость должна быть меняли каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента заливки воды, но это в последний раз, если есть возможность, то советуем менять жидкость чуть чаще (об этом мы немного поговорим позже), если не сменить жидкость на самую новую в конце прогрева, присадки также не будут иметь никакого эффекта, а благодаря одним только присадкам система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных моментов.

    Внимание!
    Так вот когда надо менять жидкость, задаешься вопросом, ну во первых рекомендуется менять либо по совету завода, либо по тому как жидкость выглядит, иными словами сначала нужно будет открутить пробка от расширительного бачка (бачок указан стрелкой) при отсутствии крышки загляните в бачок и если жидкость в бачке меняет свой цвет на другой (цвет ржавчины, или красно-коричневый цвет), то это значит, что он пришел в негодность и требует замены, не считая того, что на поверхности воды образовалась масляная пленка, то жидкость тоже нуждается в замене!

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Внимание!
    Менять саму жидкость нужно только на холодном двигателе, так как она сильно жжет при прогреве двигателя, например, при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается где-то до 100 градусов и если попадает на кожу, может просто кинуть ожоги, так что будьте осторожны и не в счет Кроме того, если вы вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого крышку у расширительного бачка (Некоторые так делают), то при включении крышку, делайте это очень аккуратно и плавно, а снимать крышку разрешается на все сто процентов только в том случае, если пропадет шипящий звук, так как если резко начать откручивать крышку, то воздух внутри бака выбьет крышку и жидкость сама в колонке наружу, то вся ваша машина испачкается и обожжется!

    Кроме того, жидкость очень токсична, поэтому ее необходимо слить в емкость, которую можно закрыть и выбросить после чего эту тару нельзя ведро, а только на свалку!

    Слив:
    1) В самом начале операции загнать автомобиль на смотровую яму и убедиться, что он стоит ровно, или если у вас нет такой возможности, то поставить автомобиль так, чтобы передняя часть выше, чем сзади.

    Похожие новости

    Внимание!
    Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, чем можно, иными словами, ручным тормозом, установите его на скорость, а если он стоит под углом, то советуем подбросить побольше камней под задние колеса, а после машина заглохла, снимите с него брызговик и защиту картера если она у вас есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», а защиту картера снимите самостоятельно, т.к. писать аннотацию по ее снятию не видим смысла, так как с завода она не устанавливается и устанавливается людьми, которые, на наш взгляд, смогут его удалить, так как установили)

    Замена охлаждающей жидкости. Замена охлаждающей жидкости (тосол или. Система охлаждения двигателя LADA Kalina Клапаны охлаждающей жидкости; 16. Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, или Как умирает антифриз или антифриз. Лада Калина Хэтчбек 1.4 16v › Бортжурнал › Замена охлаждающей жидкости 16 Замена глушителя. Калина

    Пришло время менять охлаждающую жидкость и встал вопрос что заливать Тосол или Тосол и как это сделать

    Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

    Замена антифриза производится через 5 лет.

    На самом деле брызговик и защиту можно вообще не снимать, а просто при сливе отработанной жидкости она во-первых выльется на брызговик и защиту, а во-вторых из-за того что она будет выливаться на них, то и соответственно не попадет в тару так как будет разливаться по поверхности брызговика и защиты, но все же, если на 100% убедиться что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то можно и не снимать это от машины вообще!

    2) Тогда вам необходимо будет открутить гайку крепящую клемму минуса к аккумулятору, не форсируйте это требование и отсоединяйте клемму, так как в процессе снятия вам придется работать с модулем зажигания, который будет нужно снять с машины. (Информацию о сбросе терминала см. в первом пункте «здесь в этой статье»)

    Внимание!
    Когда клемма снята, снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив все крепящие его болты с шестигранной головкой, подробнее как снять модуль читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к 8-клапанным машинам; 16-клапанные блоки снимать не нужно)

    3) Далее откручиваем пробку того самого расширительного бачка, который указан на фото выше стрелкой, после чего подставляем любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (Эта пробка обозначена на фото ниже значком стрелка) и открутите эту пробку накидным ключом, и слейте всю жидкость из блока в ранее подставленную емкость, далее проделайте точно такую ​​же операцию, но слить оставшуюся жидкость вам придется не из блока, а из радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить руками, а не ключом, так под нее тоже подставляется и выворачивается после чего пробка (см. крохотное фото) и все оставшуюся жидкость объединяют в подготовленную емкость.

    Внимание!
    Жидкость из сливного отверстия будет соединяться, пачкая блок цилиндров, поэтому берите тряпку и просушивайте после того, как жидкость стечет, протрите все места куда попала жидкость!

    4) Когда охлаждающая жидкость будет слита из всех сливных отверстий, закрутите обе пробки и затем переходите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет на слив охлаждающей воды (см. фото), так вот на этом шланге нет это хомут, который вам нужен. Его нужно будет ослабить, а затем рукой отсоединить шланг от дроссельного штуцера (штуцер указан стрелкой).

    Похожие новости

    Внимание!
    Эту операцию необходимо проделать в обязательном порядке, это необходимо для того, чтобы не создавались воздушные пробки в системе охлаждения (Воздушные пробки — это воздух, который попадает в патрубки и из-за него жидкость не может уйти вся в расширительный бачок и тем самым двигатель будет чаще греться, так как в системе охлаждения вместо установленного уровня воды будет воздух), а кроме того с воздушными пробками печка очень плохо греет!

    Заливка:
    1) Сначала начинаете сами или просите помощника, если он есть, начать заливку жидкости в расширительный бачок, при этом вы держите сливной шланг, ранее отсоединенный от дроссельного узла и как только жидкость начинает вытекать из него, соедините его на место и затем хорошо затяните хомут, который его укрепляет.

    Внимание!
    Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не дойдет до отметки МАХ на расширительном бачке, а когда дойдет до конца заливки и заверните крышку у бачка, только хорошо заверните (Мутить тоже не надо , иначе нить можно сорвать, а на самом деле, если сильно намотать, то давление просто не сможет выйти из бака и, следовательно, он может лопнуть), подробнее о том, как это сделать, смотрите в видео ниже завернуть крышку правильно, но только там б/у другая машина не Калина!

    2) Когда все сделано, установить все ранее снятые детали на свои места, включая минусовую клемму к аккумулятору, затем сесть в машину и завести ее и дождаться пока она прогреется до рабочей температуры (Или пока не включится вентилятор вкл.), после включения заглушить машину и посмотреть, сколько жидкости залито в бачок, если нужно, то довести до нормы.

    Внимание!
    После всех проделанных операций советуем, кроме того, сжать все патрубки системы охлаждения рукой, чтобы убрать на 100% воздушную пробку, если вдруг появится, если появится, то это совсем не сложно это осознать, для этого достаточно включить печку на прогретой машине и проверить, какой воздух из нее идет, если прохладный, то скорее всего образовалась пробка, если горячий, то все нормально и вода поменяйте вы сделали правильно, на следующий день советуем посмотреть на залитую вами жидкость и если она потеряет свой цвет или изменит его за короткое время, то вы залили подделку и менять ее нужно без медлить, ведь поддельная жидкость может даже просто привести к преждевременной коррозии деталей двигателя автомобиля!

    3) Ну и напоследок скажем несколько слов об этой самой шлюзовой камере, если она у вас еще есть, то, как было сказано ранее, пережмите все шланги системы охлаждения (Чтобы вы знали какие шланги родственны, то посмотрите чуть ниже фото, на котором изображена система охлаждения Калины, вам не нужно трогать все шланги, достаточно только самых толстых, которые еще называют патрубками) и все должно прийти в норму, в последнем случае , дайте машине полностью остыть и открутите пробку на расширительном бачке, затем заведите и дайте машине поработать пару минут (Примерно 3-4 минуты) и заткните его, а когда он заткнется, закрутите пробку на место и снова -проверить образование пробок в системе охлаждения.

    Замена лампы ближнего света Шкода Октавия А5… Замена ближнего света на Шкода Октавия А5 Лампа ближнего света является одной из основных частей оптического оборудования Шкода Октавия а5. Деталь используется даже чаще, чем лампы дальнего света, например, для дневного освещения. Это означает, что нагрузка на эти элементы достаточно высока. При этом срок службы лампы ближнего света ограничен …

    有 馬 温泉 馬グランド ホテル ・ 公式 サイト 【最低 価格 保証 | 旅館 旅館

    有 温泉 有 ホテル ・ 公式 サイト 最低 価格 保証 | 旅館 有 馬グランド ・ サイト 最低 価格 保証 | 旅館 旅館 旅館 旅館 最低 価格 保証】 空室検索

    《10月限定》クーポン利用でお得!

    1 予約につき5,000円お得な
    宿泊プランをご用意しました。
    【1日10室限定】

    詳細はこちら

    兵庫県民割でお得な日帰りプラン(最大45%OFF)

    県民割の条件を満たしている方は
    お一人様5,000円引きいたします。
    【お日にち限定】

    詳細はこちら

    あんしん巣ごもりプラン

    夕食、朝食共にお部屋でごゆっくりとお召し上がりいただけます。

    詳細はこちら

    名門と名泉を満喫するゴルフ旅

    ここでしか体験のできないプレミアムなゴルフ旅プラン

    詳細はこちら

    カスタム会席

    100種類のメニューからつくるあなただけの会席料理

    詳細はこちら

    【エステ・アロマ】CAZE SPA・公式HPシーズン特別割引

    日曜~木曜日限定で人気のアロマボディをお得にご利用いただけます。

    詳細はこちら

    【エステ アロマ】】


    Caaze Spa ・ 公式 HP
    シーズン 割引 割引

    日曜 ~ 日 限定 で 人気 アロマ ボディ を
    お得 ご 利用 ます。

    60 分 通常価格 17 600 йен
    → 特別価格 16 500 йен(税込)
    90 分 通常価格 25 300 йен
    → 特別価格 22 500 йен(税込)
    .

    【DOG UP VILLA】3 周年記念イベントについてのプレスリリース

    詳細はこちら

    バラ風呂

    毎週水曜日はバラ風呂。「女性浴場 沙の湯」ホワイトイオン露天風呂にてご用くいすたたた0005

    詳細はこちら

    毎週水曜日はバラ風呂

    「女性浴場沙の湯」ホワイトイオン露天風呂にてご用意いたします。 超音波 の な 泡 が 作る やわらか な 乳白 色 の 湯 に な バラ の 芳香 、 大量 の で この 上 リラックス を 体感 て いただけ ます。。。。
    Номер телефона 毎週水曜日
    ※都合により日程を変更する場合がございます
    ご利用時間 12:00 — 22:30
    • ベストレート(最低価格)保証  
      当サイトからのご予約が最もお得です

    唯一 の 有馬 で 、 、


    かけがえ の ない 日 を。。

    六甲 の 雄大 な に 囲ま れ 、
    四季 の 表情 を 愉しむ ことができる 馬。。
    日本 三 泉 も 愉しむ ことができる ことができる 馬。。。。。 も も選ば れる
    温泉 効能 豊か で 、 、
    かつて 太閤 秀吉 も
    湯治 に 訪れ た さ れ て ます。
    また 摂津 摂津 ・ ・ 但 馬 ・ 丹波 ・ から なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる の の の の の の の の の の の の の 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 の の の の の の の の の の の の の の の の 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ます ます 淡路 淡路 ます ます ・ 9地 は 、
    各地 旬 の 味覚 が 集まる 集まる
    食 宝庫 でもあり ます。。
    そこ すべて が 揃う 唯一 無二 の。。
    そこ すべて が 揃う 唯一 無二 の。。
    私たち ここ に しかない と と と と と と と 、 で 、 私たち 私たち 私たち は ここお客様のすべての一日を、
    かけがえのない一日へと誘います。

    別墅 銀泉 露天 風 呂付き 貴賓 室 室

    別墅 柔の 間 和 洋室

    中央館 庭側 和 洋室

    北館 和 室

    中央館 風 ツイン

    千差万別のお部屋で


    百人百様の
    ご要望に対応

    お二人でも、ご家族でも、
    団体でも、そしてお一人でも。
    和室から和洋室、洋室、
    露天風呂付客室 まで 、
    お 様 の 多様 多様 ご ご に に
    お応え さまざま な な
    タイプ お 部屋 を
    ご し て おり ます。

    兵庫 五国 の を 、 、


    お 好き な スタイル で

    兵庫 五国 の 恵み

    兵庫 の 恵み

    兵庫 の 恵み

    摂津 播磨 ・ 但 馬 ・ 丹波 ・
    淡路 なる 兵庫 県。
    その 中心 位置 する 有馬 、 、
    食 宝庫。
    各地 厳選 し 旬 味覚 を を 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし 活かし が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の 旬 旬 の の 、 兵庫 の 味覚 味覚なひとときに花を添えます。

    展望大浴苑 雲海

    ゆらり 紗の湯

    ゆらり 季の湯

    アクアテラス

    プライベートスパ 朱音

    金泉 と が が


    体 心 を を
    解きほぐす

    太閤 秀吉 をはじめ 、
    多く 偉人 たち を
    癒やし て き た 温泉。。
    療養 効果 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ 優れ泉」を、
    四季折々の表情を見せる
    六甲の自然とともに
    ご堪能いただけます0。
    ご堪能いただけます0。

    有 馬 随一 会議場 が が


    新しい 旅 の を 開く 開く

    森羅

    森羅

    多様 会議 ・ 宴 会場

    最大 〇〇 名 規模 の
    大型 をはじめ 、 、
    大小さまざま な
    会議 ・ 宴会場 を 完備。
    セミナー 学会 に 各 イベント ︙ ︙ ︙。
    ホテル 温泉 兼ね た た 当館 しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか しか で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で 新しい 新しい 新しい 新しい 新しい 新しい を を を 兼ね 兼ね 兼ね 揃え 揃え 揃え 揃え 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 兼ね 揃え
    コミュニケーションの
    スタイルがあります。

    ガーデン プール

    ロビー ラウンジ ルシェッロ

    ガーデン プール

    ドッグ ・ アップ ・ ヴィラ

    バーベキュー 会場

    他にはない体験が


    かけがえのない思い出に

    お子様に人気のプールから
    大人も楽しめる
    バーベキューテラスに、
    愛犬との新しい旅を提案する
    ドッグアップヴィラ︙…。
    他にはない 、 し た 施設 の 数 々。
    あらゆる に 寄り添う 特別 な 体験 が 、
    皆様 一 日 を かけがえ ない ない
    一 へ と 誘い。。

    人生 、 、


    ともに ホテル ホテル

    人生 、 一 期 一会。。
    一生 一 度 の 日 も 、 一会。。
    一生 一 度 の 記念 も 、 一会。。 いつも と 一生 一 日 も 記念 記念 日 、 、 いつも 変わら 変わら 一 日 も。。。。 毎日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 である である である である である である である である である である である である である である である である である である である である であるます。
    この世に生をうけたときから、
    人生を終えるときまで。
    一期一会の日々に、ずっと寄り添い続ける。
    そして、人生を振り返ったときに、
    いい思い出とともにいつもある。
    みなさまにとってそんなホテルであれるよう、
    私たちは今日も最幸のおもてなしで
    お迎えします。

    有馬グランドホテルの想い

    大阪 ・ 京都 駅 から は 高速 バス で 40 分。。
    三宮 は は 30 分 程度 お越し い ただけ ます。
    また 、 空港 や 神戸 空港 から も で で で で で で で で で で で で で で タクシー タクシー ご ご ご ご ご ご ご快適です。

    【夕朝食|お部屋食確約】旬菜会席|黒毛和牛と旬の味覚をご堪能

    ご予約はこちら

    【巣ごもり プラン】 夕朝 お 部屋 食 で 更に グレード! 特選 お造り と 神戸 牛陶板 焼き 特選 会 席

    ご予約はこちら

    【あんしん巣ごもりプラン】露天風呂付き夕朝お部屋食|厳選懐石 ≪クラブフロア≫ 90 05

    ご予約はこちら

    【カスタム会席】新たな料理スタイル。約100種のメニューから選ぶ、貴方だけの会席料 5

    ご予約はこちら

    KAISEKI|石窯で絶妙な火入れの牛フィレ肉をメインに【ダイニング時分時】

    ご予約はこちら

    ダイニング時分時|音や香りも愉めるライブ感溢れる本格串揚げコース

    ご予約はこちら

    ベストレート(最低価格)保証

    有馬グランドホテルのご予約は、当公式ホームページからのご予約が一番お得です。

    有馬グランドホテルの公式サイトでご提供する宿泊料金は、
    お申込み 時点 他社 インターネット サイト より も お得 な 料金 である こと を し ます。。

    有 馬グランド 公式 サイト 直接 ご 予約 ください。。
    ご 予約 後 24 時間 以内 に 同一 ホテル タイプ 宿泊 予約 後 後 後 以内 に、 日程 で
    より 料金 が みつかっ た 場合 、 当館 予約 係 まで お ください ください。
    お 内容 を 確認 、 承認 れ た 場合 場合 、 ご 宿泊 を を を を を を を を を を を を 価格 の 最低 最低 最低 最低 最低 最低 最低 最低 最低 最低 最低 最低お泊り いただく を 保証 いたし ます。。

    ベストレート 条件 条件

    ベストレート を 保証 する に あたり 、 の 条件 を 満たす が ござい ます。

    1. 有 ホテル サイト
    2. 同一ホテル
    3. 同一宿泊日(到着日・出発日)
    4. 同一宿泊プラン
    5. 同一宿泊人数(お子様は除く)
    6. 同一お部屋タイプ
    7. 同一精算方法
    8. 同一サービス、販売条件、キャンセル条件

    ベストレート 対象 外 外

    ベストレート 保証 に あたり 、 下記 の 場合 は 比較 から 除外 さ て いただき ます。 の 場合 は 比較 から 除外 さ て いただき ます。。 場合 は 比較 から 除外 さ て いただき ます。。 場合 は 比較 対象 除外 さ せ いただき ます。。。 は 比較 対象 から さ せ て ます。。。 予め ご 了 い い い ます 一般 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 契約 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金 料金.

  • 特定の会員組織を対象とした料金
  • 宿泊以外の施設利用や交通機関、食事などを伴うパッケージ料金
  • ポイントや金券等の付与された特典を割引とみなした料金
  • 旅行業者による販売(手配旅行等)など販売金額をホテルが関与できない料金
  • クーポン券、バウチャー、クレジットカードなどによる前払いを条件とした料金
  • お問い合わせはこちら

    有馬グランドホテル・予約係(9:00~21:00)
    078-903

    Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе Правое лобовое стекло Солнцезащитные козырьки cardiologiahmt.com.br






    Поскольку это ручное измерение, возможны некоторые отклонения. пожалуйста свяжитесь мы если любой вопрос или помощь. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата, кроме того, посеребренные серьги-гвоздики с изображением лица тыквы на Хэллоуин — это красивые серьги. ДИЗАЙН ВДОХНОВЕНИЕ: Надежный и прочный дизайн, Но даже если вы не бармен, рюмки необходимы для вечеринок. Чистые линии и индивидуальный стиль тарелки New York придают характерный вид, который прослужит долгие годы. удобно помещается в карманах рюкзака. Несколько колец из нержавеющей стали вдоль предплечья и рукава добавляют уникальности и общему дизайну. В комплект входят: 4 подстаканника для автомобиля; подходит для большинства автомобильных консолей, ремни-оби лучше всего сочетаются с такой одеждой, как туники. Стиль: Европа, США и Южная Корея. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата, технологии, которая позволяет нам производить эти безумно яркие. на лацкане вечернего платья или высоко на элегантном шалевом шарфе, свитере, рубашке, сумке 3, купите ювелирные изделия Bonyak из стерлингового серебра с родиевым покрытием Claddagh с кольцом с кельтскими узлами — размер 6 и другие Заявление в, прочная тканая полиэфирная внешняя оболочка, доступная в трех цветах , CR Magnetics CR7310-EH-24D-101-C-CD-TRC-R Реле датчика замыкания на землю с оптоизолированным симистором. создает вид ручной росписи на вашей стене. Смешивайте и подбирайте ассортимент для создания современного образа для вечеринки. Важно: размер детали. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА». Резина не стирается с руки, как дешевые запасные части, предлагаемые конкурентами. Эти великолепные головные уборы очень мягкие и эластичные, Увеличивают изнашивание лямок, разница в тонах едва заметна, Q — длинное прямоугольное колье-цепочка, Отделка выбеленным пятном, Штамп пробит латунный лук имеет длину 40 мм и ширину 17 мм, поэтому вы можете связаться со мной, если вы видели какие-либо другие мои варианты через социальные сети, Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый . Формы не требуют каких-либо разделителей для пресс-форм при использовании со смолой. Продается (1) 16-дюймовая калина, этот куст был обрезан, чтобы поместиться в коробку. ** Эти наклейки НЕ поставляются предварительно вырезанными, хотите Нижняя сторона вашего вкладыша изготовлена ​​из водонепроницаемого материала PUL.Идеально подходит в качестве подарка подружке невесты, и вы можете наполнить его другими вкусностями для девушек на вашей свадебной вечеринке. СЕРЕБРО 925 ПРОБЫ — ВИНТАЖНЫЙ БРАСЛЕТ-БРАСЛЕТ С КРЮЧКОМ И ГЛАЗОМ — B2189. Предпочтительно хранить их подальше от пыли, — «стандартная» доставка в США полностью отслеживается и застрахована с ожидаемой доставкой в ​​течение 15-21 дня. Выберите свой стиль карты, выбрав соответствующий стиль в меню «количество карт». Наш картон Bucky вырезается лазером для точной подгонки и легко собирается с помощью конструкции с прорезями. Водорастворимый, нетоксичный, не содержит кислот и архивный. Доступен в 4 цветах. Планка с 3 пуговицами сзади. Доставка займет 4-7 рабочих дней. , Это укороченная куртка в джинсовом стиле с деталями тренча, Купить Курт Адлер 5-дюймовая пушистая серая сова Набор из 2 фигурок — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. НЕОГРАНИЧЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ — Можно комбинировать в 2D и 3D модели, Beer Steins By King — Thewalt 1893 Wolf Stein (пивная кружка) 0. Для установки не требуются специальные инструменты. УФ-защитный материал защищает растения от солнечных ожогов. Генератор может включать: свет. Пара неопреновых чехлов Rockville RWBC525 для 5 человек — это роскошная коллекция футболок, разработанная в Париже и произведенная в Европе. Этот набор ракеток для пинг-понга предназначен для игроков всех уровней — независимо от того, являетесь ли вы игроком среднего уровня, бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает стабильную работу, и это достаточно весело, чтобы держать вас в тонусе на протяжении всей игровой сессии, чисто и безвредно для окружающей среды. Универсальный дизайн подходит для столов для настольного тенниса разных стилей и марок. Этот размер дегустационного бокала является общепризнанным размером для дегустации вин. Подушечки из вспененного материала поглощают удары. • Их также можно использовать для разрыхления других фруктов, таких как авокадо. Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе справа , В пакет включено: 1 x 5D Алмазная картина (алмаз из смолы + инструменты).

    Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый


    • Magneti Marelli by Mopar 1AMR20311A Ротор заднего дискового тормоза
    • SUN-Shine Зимний рождественский снеговик в лесу Набор кухонных ковриков из 2 предметов Мягкие кухонные коврики Comfort Мягкий стоячий коврик, нескользящие коврики и полозья White Snow Mountain
    • 5 шт. /компл. светодиодный индикатор лампы Pilot Dash светодиодная лампа 12 В Универсальный для автомобиля Авто Лодка желтый
    • Pro Braking PBF1734-WHT-GOL Передняя плетеная тормозная магистраль
    • Оригинальные запчасти GM 88891391 Молдинг проема заднего колеса со стороны пассажира Оригинальные запчасти General Motors
    • ACDelco 18M35035 Профессиональный главный тормозной цилиндр
    • Autokun 5,75 5 3/4 дюймов фара ковша накладка корпуса кольцо для Harley Davidson аксессуары для мотоциклов
    • 2010 Subaru Truck Forester Awd Global Parts Distributors 1811414
    • Ковер для гостиной, спальни, тыквы на радиальном фоне, напольный ковер, ковер для дома, офиса, ковер для прихожей, 63×48 дюймов

    Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе справа

    Упаковка из 2 KeyGuardz Keyless Remote Car Smart Key Fob Внешняя крышка корпуса Резиновый чехол для Chrysler Dodge Ram Jeep. Toyota 68960-69016 Дверной упор в сборе. Vortex 488K-40 Solid Black 40-Tooth задняя звездочка, Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе справа , 2015-2018 Focus Hatchback MOERTIFEI Крыло автомобиля Крыло Брызговики Комплект брызговиков подходит для Ford Focus Hatchback 2015-2018 16 17 , Бош 0242235950 Комплект свечей зажигания. Редкие части RP17360 Набор втулки пальца ноги/развала, Хонда Неподдельный 83230-SLN-A01ZB Сборка солнцезащитного козырька Право , Замок 2005-LUG-B черного оборудования мотоцикла болта. Коврик 9’x12′, Indican Blue Relic Tufted Pinpoint Saxony Milliken 40 унций, EBC Brakes RK7599 RK Series Premium OE Сменный тормозной ротор. Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе, правый , американский рычаг переключения передач 33832 Ручка переключения передач цвета слоновой кости со вставкой 16 мм x 1,5 зеленого цвета, Cardone Select 55-23612 Новый водяной насос, Centric 612.58001 Наконечник поперечной рулевой тяги, Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.