Как на ваз 2101 установить вакуумный усилитель тормозов: Установка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2101 — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

Установка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2101

По сути, все автолюбители любят тюнинговать своими руками, поэтому статья будет про тюнинг тормозов ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101 своими руками. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза.

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) один из авторов drive2 взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и не информативную педаль.

Перечислим необходимые детали:

1. Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.

2. Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 — ДААЗ 2108-3510010-01.

3. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.

4. Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.

5. Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).

6. Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.

7. Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).

8. Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.

7. Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Установка вакуумного усилителя тормозов своими руками

С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в ВАЗ 2101 этого штуцера нет.

Решения проблемы два:

1. Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.

2. Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

Следующая проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.

Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

Здесь нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила.

Внимание! Шпилька, которую отметили внизу — удалению не подлежит!

Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:

Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

Автор поясняет, что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:

Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.

Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:

Подключение трубопроводов тормозов

Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.

Схема соединений с поправкой.

Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.

Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

Внимание! Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

Если же Вам установка вакуумного усилителя тормозов своими руками показалась сильно сложной, можете попробовать произвести ремонт стартера ваз 2101. Удачи!

Установка вакуумного усилителя тормозов на ваз 2101

Как установить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2101 своими руками

Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

Какой смысл доработки?

По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

Подготовка к установке усилителя тормозов и выбор деталей

Усилитель тормозов вакуумного типа (в дальнейшем ВУТ) был взят от ВАЗ 2108, однако существует и множество других вариантов. Но, следуя его примеру, лучше не стоит брать ВУТ от нивы-шевроле или лады калины, так как существует шанс получить чересчур мягкую и неинформативную педаль. Далее перечислим все нужные детали:

Кронштейн вакуумного усилителя ВАЗ 21213, для установки на кузов. Вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ 2108, 2114, 21213 — ДААЗ 2108-3510010-01. Три тройника тормозной системы классического Авто ВАЗ 2101 – 3506091. Главный тормозной цилиндр для автомобиля ВАЗ 21213 – 3505009. Несколько трубок тормозных цилиндров классических ВАЗ 2101 –2107, (лучше брать медные, за счет более легкому изгибанию).

Передняя левая тормозная трубка для ВАЗ 2108, опять же лучше использовать медную. Четыре шайбочки 0,0х16,0 — 1,0 цит 102844 60. Шланг тормозного бачка (на тот случай, если не хватит стандартного). Сливная пробка радиатора, 11903111 м10 х 1.25 –в количестве 4-х штук.

Похоже, что все, хотя предусмотреть все просто нереально.

Установка ВУТ для ВАЗ 2101

В самом начале установки возникли трудности. Для нормальной работы усилителя тормозов работающего по вакуумному принципу нужен отбор разрежения. В классических моделях, начиная от ВАЗ 2103, данные условия осуществляются при помощи штуцера во впучкном коллекторе, в конструкции автомобиля ВАЗ 2101 этот штуцер не предусмотрен. Существует два решения проблемы:

Просверлить отверстие, прорезать резьбу и искать либо вытачивать штуцер. Воспользоваться впускным коллектором модели ВАЗ 2103 и выше.

Трудность под номером два – близко расположенный кронштейн ВУТ к главному цилиндру сцепления (ГЦС). Проблема устраняется с помощью замены родного педального узла на педальный узел от ВАЗ 2103, или благодаря доработке кронштейна. В данном примере был выбран вариант под номером два, так как не хотелось морочиться с заменой педали.

Установка началась предварительной примеркой кронштейна

Стоит обратить внимание на то, как расположено окно на кронштейне – оно должно быть направленно в сторону ГЦС. Следующим шагом – мы извлекаем шпильку, предназначенную для крепления педального узла, на фото она отмечена стрелкой. Демонтируем с помощью зубила и молотка

ШПИЛЬКА, ОТМЕЧЕННАЯ СНИЗУ, НЕ УДАЛЯЕТСЯ!!!

Далее приставляем кронштейн, размечаем и просверливаем отверстия для его крепления, должно получиться что-то подобное:

Так как ребра на педальном узле не дают возможности притянуть кронштейн – внимательно смотрим и убираем указанные шпильки:

Также необходимо еще просверлить “зеркальные” отверстия для крепления самого ВУТ:

Чтобы деталь прилегала к кузову плотно – небольшой штришок:

После выполнения этих операций, была обнаружена проблема, связанная с длинной штока ВУТ.

Для решения проблемы необходимо подложить шайбу между кронштейном и вакуумным усилителем, а еще смонтировать поверх гайки на шпильку для крепления кронштейна.

Синяя штуковина установленная внутри кронштейна – это самая обычная пластиковая бутылка, проклеенная изолентой изнутри. Вы спросите для чего? Она расположена там в замен пыльника штока вакуумного усилителя тормозов, который, кстати, можно купить. Еще нужно обратить внимание на то, что присутствует зазор между ГЦС и ВУТом:

Далее Вас поджидает проблема, связанная с установкой вакуумного усилителя на «копейку». Её суть заключается в том, что у ВАЗ 2101 имеется палец, который фиксируется шплинтом, в то время как на ВАЗ 2108 шток рогаткой обхватывает педаль.

Проблема решается доработкой диаметров при помощи дрели, это понятно, а вот лепестки просто сгибаем по направлению друг к другу и получаем что-то похожее на это:

Подключение трубопроводов тормозной системы

Было решено подключить передние тормоза к первому контуру, задние ко второму.

Далее все соединяем трубками при помощи тройников, в которых один из выходов, и тройник используется просто как соединительный элемент.

К записи прилагается схема соединений, с небольшой поправкой:

Первоначально было решено использовать второй контур так, как указано в схеме, но тщательно все обдумав, было принято решение этого не делать. Решение было принять в связи с тем, что в случае, указанном на схеме, возможен эффект перетормаживания задних колес, соответственно, было решено воспользоваться только одним выходом.

Если Вы все собрали, то следует залить тормозную жидкость и прокачать систему!

ОСТРОЖНО!!!! Есть возможность, что любые изменения конструкции тормозной системы негативно скажутся на работе тормозов автомобиля и личной безопасности водителя и пассажиров. Автор данного материала и его исходника, ответственности за совершаемые Вами действия не несет!

Вакуумный усилитель на ваз 2101 — Лада 2101, 1985 года на DRIVE2

Здался целью поставить вакуум. Долго подходил к этому вопросу, задался целью и все получилось) Главное желание! Вычитал в нете как все это лучше сделать и понеслась.Нам понадобится вакуум шестерошный, педальный блок троешный, и самое главное штуцер на впускном коллекторе под воздух на вакуум.На родном коллекторе ваз 2101 есть гнездо под штуцер, но самого его там нет. Было принято решение купить коллектор 2103 уже с готовым штуцером, но для этого прийдется снимать коллектор. Снял впускной коллектор (прежде надо слить тосол с блока), но решил сразу снять и выпускной коллектор, так как могли пострадать прокладки. Прокладки под коллектор поставил новые начал устанвливать вп.коллектор 2103,но он с трудом туда становился, после было принято решение поставить родной коллектор 2101,просверлив отверстие под штуцер для воздуха. На работе в слесарке просверлил отверстие: сквозное 10, потом сверлом на 14,после померил шаг резьбы 1,5, и мечником 12.5 нарезал резьбу. Поставил резиновую прокладочку и закрутил штуцер. Приехал домой и установил коллектор. Пол дела было сделано. После подготовил педальный блок перекинул пружины, датчики разработал педали.Весь процесс установки вакуума выполнялся не отсоединяя трубки от сцепления и гл.тормозного! После открутил болт стяжного крепления рулевого вала. Потом отсоединяем откручивая 4 болта кронштейна рулевой колонки отсоединяем клеммы, откручиваем уплотнитель рул.вала и снимаем рулевую колонку. Откручиваем два болта крепления сцепления и два болта крепления главного тормозного. Откручиваем две гайки крепления педального блока и снимаем его. После я поставил новый посмотрел по месту отличнно встает и сверлить не что не надо! Для установки вакуума спиливаем кончик рычага педали газа он будет мешать после это место обрабатываем напильником и площадка готова!

Место куда ставиться педальный блок зачистил и установил шумку нагрев ее феном (так как это место больное и туда попадает вода). установил педальный блок закрепил его пропустил провода установил рулевую насодив ее до конца. После установил и протянул болт стяжного крепления рулевого вала (с вакуумом это будет слелать не удобно, делайте сразу) Установил вакуум протянул его, закрутил сцепление и прикрутил к вакууму гл.тормозной. Шпильку вакуума уперающуюся в педаль тормоза зафексировал специальным шплинтом(с шестерки). После подсоединил шланг с коллектора на вакуум. Завелся чуть прокачал и все готовоа))

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

Этот пост я посвящаю тюнингу тормозов исключительно ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на всеми любимую копейку. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза. Напомню, что эта доработка касается только автомобилей первого семейства, на остальных автомобилях классического семейства он установлен с завода!

Этот материал целиком и полностью принадлежит автору блога на drive2.ru, ссылку на этот блог Вы сможете найти внизу статьи. Перейдем к делу

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) автор взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и неинформативную педаль. Перечислим необходимые детали:

Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.
Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 ДААЗ 2108-3510010-01.
Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.
Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.
Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).
Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.
Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).
Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.
Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Непосредственно установка ВУТ на ВАЗ 2101

Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.

Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

Тут нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила

ШПИЛЬКА, ЧТО ОТМЕЧЕНА ВНИЗУ – УДАЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!

Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:

Подключение трубопроводов тормозов

Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

Автор к записи приложил схему соединений, но с поправкой:

Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

ВНИМАНИЕ!!!! Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

Доработка тормозной системы ВАЗ-2101

Тормозная система автомобиля — это главный элемент, который отвечает за безопасность транспортного средства на дороге. Современные технологии позволяют остановить автомобиль за считаные доли секунды, чего нельзя сказать о тормозах отечественных машин. Отдельное место в рейтинге занимает тормозная система ВАЗ-2101, которая отличается от последующих моделей ВАЗ отсутствием вакуумного усилителя тормозов. В этой статье пойдёт речь об усовершенствовании тормозной системы отечественной копейки.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101

Стандартная тормозная система ВАЗ-2101 не может похвастаться хорошими характеристиками и давно уже устарела

Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.

Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.

Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска. Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов. Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных. При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием. Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций. Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.

В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.

Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились. Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.

Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Подведём итоги

Как видим, усовершенствовать тормозную систему можно даже на транспортном средстве, которое было выпущено несколько десятков лет назад. Однако, тюнинг тормозов — это очень ответственная работа, от результата может зависеть ваша безопасность на дороге и даже жизнь. А также помните, что любое вмешательство в тормозную систему транспортного средства запрещено законом.

Приступайте к тюнингу тормозов только в том случае, если полностью уверены в своих силах и возможностях.

Установка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2101 — Ремонт ваз своими руками

По сути, все автолюбители любят тюнинговать своими руками, поэтому статья будет про тюнинг тормозов ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101 своими руками. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза.

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) один из авторов drive2 взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и не информативную педаль.

Перечислим необходимые детали:

1. Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.

2. Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 — ДААЗ 2108-3510010-01.

3. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.

4. Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.

6. Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.

7. Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).

8. Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.

7. Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Установка вакуумного усилителя тормозов своими руками

Решения проблемы два:1. Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.

2. Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

Внимание! Шпилька, которую отметили внизу – удалению не подлежит!

Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

Подключение трубопроводов тормозов

Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

Схема соединений с поправкой.

Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

Внимание! Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

Автоклуб ВАЗ 2101

Gyuri.co (41), black-jack (34), MinecraftGame (36), uhukol (35), polynomial (45), макс 08 (43), jubis (37), Kapsch (56), VictorMBH (56), slach2 (43), skaygreykvo (41), Strateg (68), Копендос (22), vitus (45), MaXveL (33), Илья_007 (31), PavelSi (36), leprechaun2 (56), HAR4 (29), Al12 (50), Сержант СА (52), shulyakav (41), Вованчег (38), Zefir (34), PichaMax (27), ВЕСЁЛЫЙ-КУПЕЦ (50), STEPANENKO (50), вова86 (35), jeac (49), Рындин (75), G_Line (34), Алексанлр (50), g_waleri (49), merkur777 (36), Juva (52), ЖИгулист_77 (39), urko (36), gelomir (57), eg0rka (33), Odessi2101 (29), kgenyk (58), RoDen0101 (52), serЁga (42), Vy4slav (41), classik (38), MORDA (32), Troe4ka (28), Александр Макаренко (50)

Установка вакуумного усилителя тормозов на ваз 2101

Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3700, ширина — 1100, высота — 1724 мм. Колесная база составляет 2141 мм. Дорожный просвет 145 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня – 76 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 8000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Митрофана

Cмотрите ВИДЕО про установка вакуумного усилителя тормозов на ваз 2101 на.

Рассуждение автовладельца по имени Жан :-Вместительный багажник (при складывании 2 задних сидений в машину влезло 3 велосипеда стоя (без передних колес), 2 огромных походных рюкзака c палаткой и еще множество пакетов c вещами и пр.)-Расход топлива дико радует! 10 литров в городе для такой “пчелки” за радость!-Маневренность на высшем уровне. Очень четко слушается руля, 1 раз даже пришлось испытать систему курсовой устойчивости, которую пичкают сейчас во все кроссоверы. Ночью ехал по МКАДу около 120 в крайнем правом, после дождя, уже готовился ко съезду, как вдруг co среднего ряда решила тоже съехать ауди.и прям перед моим носом. Ушел от столкновения легко,оттормозился движком, дорогу тачка не потеряла, в занос уйти не дала, a как вкопанная осталась на своей полосе. Именно тогда прочувствовал качество маневренности и управляемости.-Ha трассе очень легко и непринужденно иду на обгон, набрав скорость Куга на взлёт не собирается, a уверенно держит скорость и дорогу (выжал из неё пока только 170(дороги большую скорость не позволяли развить), но потенциал ощутим:))-Качественная аудиосистема (на громкости 6 уже можно оглохнуть c закрытыми окнами, a всего 30 делений)-Дизайн приборной панели необычный, без красно-рыжих (так сильно раздражающих меня) кнопок-B обслуживании недорогаяВообще достоинств еще куча, лучше попробую вспомнить недостатки в следующем окошке!))))

Оригинальное название: . booster ? VAZ 2101 ?

Дата выхода: 19. 12. 2019 года

Смех в теме: В каждом мужчине, несомненно, есть железный стержень и слабым женщинам его не согнуть. Остается одно – пилить.

Часть 01-х, в основном экспортных, оснащалась «вакуумом» еще на заводе. Моя же копейка не относилась к их числу и сразу же после покупки авто, тормозная система меня началась очень сильно напрягать… Тормозов не то, чтобы не было, они были, но давить на них приходилось с огромной силой, упершись спиной в сидушку. А немного притормозив, не будучу качком, было просто не реально. Вопрос об установке вакуумного усилителя тормозов (ВУТа) напрашивался сам собой. И эта доработка даже не тюнинг, а простое доукомплектование серийной машины.

Для доработки нам понадобится:

— собственно ВУТ от классики
— педальный узел с классики, оборудованной ВУТом
— тяга (она же педаль) газа всё с той же классики
— впускной коллектор со штуцером
— шланг, идущий от коллектора на ВУТ
— тормозной шланг, идущий к заднему мосту классики

На некоторых моделях 01-х педальный узел уже приспособлен к установке ВУТа и менять его не нужно. На таких машинах тормозной цилиндр и цилиндр сцепления расположены на достаточно большом расстоянии (достаточном для установки ВУТа), а также педали таких авто имеют характерный изгиб:

На фото слева — педальный узел с авто без ВУТа, справа — оборудованного ВУТом.

Старая тяга педали газа не пойдет, она отличается местом крепления кронштейна пружины и будет задевать им об ВУТ.

Опубликовано 30 Августа 2016

Установка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2101-копейка.№45

привет земляк))) не подскажешь динамики 165 мм и с установочной глубиной 56мм в карту передних дверей станут нормально и где можно купить подиум ?

машина сенс 2005 года

Хороший видос. Полезная информация.

а какой вакумник? 2103?, а то отдали от тройки, посмотрел его повертел, и думаю если его ставить то он может упереться своим куполом немного в цилиндр сцепы.

я вместо тройника шланг поставил от восьмерки, а педальный блок и вакум на разборке взял

Здравствуйте,Алексей. Вопрос такой возник в процессе эксплуатации: при быстром прерывистом нажатии на педаль тормоза, то есть при прокачке тормозов при включенном двигателе обороты поднимаются на 100 примерно. Какая причина поднятия оборотов, просто говорят, что это вакуумник так работает,так ли это?

а если с тройки или шохи вакуум ставить, — то педальный узел тоже надо менять или переделывать.

это на поздних всё так просто! А у меня 73 год и надо узел педальный менять и кузов дырявить у неё 2101 педальный стоит! Посмотрел я видео отличное автор отлично рассказывает и показывает, но хотел себе поставить глянул педали близко то менять то сверлить. нет его и не нужен он мне, молодой своим 45 нажму на педаль как надо, а потом до конки хрен подлезеш.

Спасибо за советы. Думаю на днях буду и себе ставить. У меня вакуум с 2107, можно поставить педальный узел с 2107?

посмотрел видео и понял что очень оно полезное когда ставил на моё копьё усилитель тормозов.но я не менял и не снимал педальный узел ( автомобиль 80 года )просто снял для доработки педаль тормоза это не сложно и всё очень удобно от работы получил удовольствие можно сказать оргазм)))))за каких то 3,5 часа получил желаемый результат спасибо ЛЁХА

Здравствуйте Алексей. Вы сказали что на 01, 02 и 011 вакуумный усилитель не предусмотрено. А на 013? Просто у меня 21013 1985года и вакуумник уже стоял. Я просто не пойму это старый хозяин сделал или уже на 013 в 1985г начали ставить? Вопрос всем знатокам. Помогите!

відео хорошоє .но вазник вапрос бутел ти работать тормоза кагда незаведьон матор машини і нету вакуума?

Лёша, не говорите слово «дырка», техники так не говорят, лучше говорить отверстие)), но всё равно лайк)

Хорошее видео и канал — подписался! У меня 21011. Нужно обязательно менять педальный узел или можно переделать существующий. Педали тормоза и сцепления расположены близко друг от друга.

В видео педальный узел как на шестерке. у меня копейка 75 года — педальный узел маленький. Там никак не заколхозить. Цилиндр сцепления в упор к тормозному. Резать узел некуда, т.к. меньше он у меня гораздо, чем у автора.

Хорошее видео! Избавляйтесь от слов паразитов не применимых в технических специальностях. Как говорил наш учитель труда еще в школе: Дырка у вас в одном месте, а тут отверстия))) И еще вы подсоединили педаль тормоза к вакууму и закрутили болт с китайской самоконтращейся гайкой, представьте себе что будет если эта гайка на трассе открутится и болт выпадет из педали, просверлите в болте отверстие после гайки, вставьте чеку из проволоки и разогните.

Регулировка и установка вакуумного усилителя ваз 2107

14 ноября 2011

После того, как вакуумный усилитель тормозов ваз 2107 снят с автомобиля и произведены необходимые ремонтные работы, можно приступать к установке, но сначало необходимо произвести регулировку усилителя, а именно шток привода главного тормозного цилиндра, то есть выставить необходимую величину его выступа относительно плоскости усилителя.

Для регулировки вакуумного усилителя ваз 2107 потребуется штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Величина выступа штока не должна превышать 1-1.5мм. При несоответствие этой норме, необходимо:

Зажать шток пассатижами чуть ниже головки.
Гаечным ключом вращаем головку штока и добиваемся необходимого результата. Проверьте штангенциркулем правильность регулировки.

После того, как длина штока отрегулирована, можно приступать к установке вакуумного усилителя. Процесс установки полностью противоположен процессу снятия. Перед установкой необходимо проверить состояние резиновой прокладки, на которую сажается усилитель, возможно она рассохлась и требует замены, при необходимости замените ее.

Последовательность установки вакуумного усилителя обратно на автомобиль выглядит следующим образом:

Установите усилитель вместе с резиновой прокладкой на свое место и далее в салоне автомобиля заверните гайки его крепления. Затяните их торцовым ключом, для удобства лучше всего использовать удлинитель.
Подсоедините педаль тормоза к рычагу вакуумного усилителя, вставив фиксирующий палец и законтрив его фиксирующей шайбой.
В подкапотном пространстве установите на усилитель главный тормозной цилиндр и заверните две гайки его крепления к корпусу. Установите на главный цилиндр тормозные трубки, если они при снятие снимались.
Установите обратный клапан с резиновым шлангом в паз на корпусе усилителя.

На этом ремонтные работы по регулировке и установке вакуумного усилителя тормозов ваз 2107 завершены. После проведения ремонта необходимо прокачать тормоза, так как в систему попал воздух.

проверка, регулировка и замена, инструкции с фото и видео

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Вакуум-усилитель тормозной системы располагается на стенке перегородки между салоном и подкапотным пространством

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

Вакуумный патрубок ВУТ (слева на фото) подсоединяется к штуцеру на всасывающем коллекторе

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

Корпус цилиндрической формы.
Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
Поршень.
Перепускной клапан.
Толкатель педали тормоза.
Фильтр воздушный.
Буферная вставка.
Внутренний пластмассовый корпус.
Резиновая мембрана.
Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
Присоединительный штуцер.
Обратный клапан.
Вакуумный патрубок.
Внутренняя полость усилителя разделена резиновой диафрагмой на 2 рабочих камеры

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

За счёт разницы давлений в двух камерах мембрана помогает давить на шток главного цилиндра

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.
Типичная неисправность ВУТ — изношенная диафрагма рвётся и пропускает воздух

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Мокрота вокруг посадочного фланца указывает на протечку тормозной жидкости из ГТЦ

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
увеличивается расход бензина.

Подсос воздуха в двигатель через ВУТ вызывает отключение III цилиндра — мотор начинает «троить»

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.
Если копоть наблюдается на свече III цилиндра, а остальные свечи чистые, нужно проверить состояние вакуумного усилителя тормозов

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.
Для проверки герметичности усилителя и работоспособности обратного клапана можно использовать резиновую грушу

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
ключ накидной размером 13 мм;
ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
отвёртка плоская и «крестовая»;
пассатижи.
С помощью штангенциркуля — «колумбика» удобнее всего регулировать вылет штока на новом усилителе тормозов

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.
Вакуумный патрубок можно снять вместе с обратным клапаном, аккуратно поддевая плоской отвёрткой
Пользуясь головкой 13 мм и воротком с удлинителем, открутите гайки крепления главного тормозного цилиндра.
Откручивать крепёжные гайки удобнее головкой на длинном воротке
Аккуратно снимите ГТЦ со шпилек и отодвиньте в сторону, насколько позволяют тормозные трубки.
Откручивать и отсоединять тормозные трубки не обязательно, достаточно снять ГТЦ со шпилек и сместить в сторону
Перейдите в салон и освободите доступ к 4 гайкам крепления агрегата. Для этого демонтируйте нижнюю декоративную накладку рулевой колонки (держится на 4 винтах).
Отсоедините рычаг педали от толкателя, вытащив стопорное кольцо и металлический штифт.
Накидным ключом 13 мм отверните крепёжные гайки и снимите вакуум-усилитель со стороны моторного отсека.
Корпус агрегата прикручен со стороны салона на 4 гайки, 2 верхних прячутся под обшивкой

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.
Замер производится при утопленном штоке, для удобства используется штангенциркуль с линейкой
Если шток выступает меньше или больше указанных пределов, аккуратно ухватитесь за стержень пассатижами и отрегулируйте вылет, вращая головку ключом 7 мм.
Регулировку штока можно выполнять прямо на автомобиле после установки ВУТ

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
пассатижи;
молоток;
щётка с металлическим ворсом;
тиски слесарные большие;
комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
герметик силиконовый.
При замене поврежденной диафрагмы рекомендуется поменять все резинотехнические изделия ВУТ — сальник штока и уплотнительные кольца

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.
Метка необходима для сборки усилителя, чтобы правильно совместить крышку с корпусом
Аккуратно разъедините элементы, придерживая крышку руками, поскольку внутри установлена большая мощная пружина.
Извлеките шток и сальник, снимите диафрагму с внутреннего корпуса. При разборке все детали поочерёдно раскладывайте на столе, чтобы ничего не перепутать в процессе установки.
Во избежание путаницы все детали ВУТ лучше раскладывать на столе в процессе разборки
Почистите щёткой корпус и места прилегания мембраны. При необходимости вытрите насухо камеры изнутри.
Соберите элементы вакуум-усилителя в обратном порядке, используя новые детали из ремкомплекта.
Перед сборкой новая мембрана натягивается на пластмассовый корпус
Совместив метки на крышке и корпусе, вставьте пружину и сожмите обе половинки в тисках. Тщательно выполните вальцовку, пользуясь монтировкой, молотком и отвёрткой.
При желании отремонтированный ВУТ можно покрасить с помощью аэрозольного баллончика
Проверьте герметичность ВУТ с помощью резиновой груши, вставленной в отверстие вакуумного шланга.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Как установить вакумник на ваз 2101

Описание назначения, устройства и принципа работы вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2106-07, его проверка, обзор неисправностей, их признаков и способов его замены. Подробные видеоуроки