Из расширительного бачка идет пар: Из под крышки радиатора идет пар

Содержание

Из под крышки радиатора идет пар

На чтение 6 мин. Просмотров 76 Обновлено

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Машина стояла 2 месяца. Вчера её завел, поработала примерно 3-4 мин., и пошло испарение из радиатора (белый густой пар). Тосол в норме! Патрубки тоже! В чём может быть причина?

  • Почему разрывает радиатор печки в ВАЗ 2107 – 2 ответа
  • Сколько тосола нужно в ВАЗ 2107? – 1 ответ
  • Плохо греет печка ВАЗ 2107 – 9 ответов
  • Кипит машина, ВАЗ 2107 – 5 ответов
  • Идут пузырьки воздуха в расширительный бачок на ВАЗ 2107 – 4 ответа

Возможно пробита(ы)/лопнула сота в самом радиаторе, сифонить будет по чуть-чуть и падение уровня будет не заметно сразу т.к. на большой круг охлаждения т.е. через радиатор антифриз идёт не сразу, а на определённой температуре двигателя (переключается клапаном). Причина — пробка (забился) ну или просто лопнул радиатор. Попробуйте завести двигатель на пару минут и добавить оборотов до 3000 тоже на минутку-две потом посмотрите подтёки на самом радиаторе и уровень ОЖ. Если ничего не меняется (с радиатора не подтекает) и уровень будет в норме… будет странно потому, что больше просто неоткуда. Белый пар по-любому испарение воды/ОЖ. Да вот ещё что в бачке уровень может быть нормой, а вот радиатор всё равно протекать. И кстати, датчик температуры поменяйте сразу.

Доброго дня, дорогие друзья.

Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов «сделай сам»
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория «апосмотритепечку»

Сегодняшняя тема «мелочь, а неприятно», а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.

Итак, по порядку.

Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.

Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.

Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже «через тряпочку»! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.

Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.

Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь «надуть» систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из «надутой» системы.

При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме, всасывая в себя антифриз из бачка, но уже через обратный клапан.

Его задача: удерживать давление со стороны радиатора, но свободно открываться, если там вакуум.
Проверка последовательно:
1. Визуально: попробуйте приподнять пятачок клапана ногтем. он должен ходить с минимумом усилий.
2. При отсутствии давления в радиаторе поставьте пробку на место, отсоедините трубочку с расширительного бачка и попробуйте через нее ртом «надуть» радиатор. Так как пружинка на этом клапане слабая, некоторое количество воздуха вдуть в радиатор у вас получится, что подтвердится потом «пшиком» при откручивании пробки. Ртом, потому что давление открытия минимальное.

Часто возникающий вопрос «куда уходит антифриз»
Вот одна из причин.
Негерметичность верхней прокладки пробки. Даже несмотря на то, что пробка «пшикает» при открывании, это говорит о работоспособности основного клапана, но с этой прокладкой не связано.
Что при этом происходит:
Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают, но только часть их попадает в расширительный бачок.

Обратный процесс еще хуже:
Вместо того, чтобы высосать жидкость из бачка, идет подсос воздуха через прокладку.

В итоге уровень антифриза понемногу уменьшается, и от уровня жидкости в бачке это часто не зависит.
Что должна делать прокладка: держать давление и вакуум без исключения.
Как проверить: параллельно с проверкой обратного клапана попробуйте осторожно надуть радиатор через трубку расширительного бачка (не более 1бар!) и послушайте шипящий звук, а лучше всего, обмажьте мыльным раствором пробку. Аналогично проверьте на вакуум, хотя бы ртом на «прилипание языка»

Ну и так, просто то, что не вписалось в основной текст:
1. Ставите тюнинговую пробку 1,3 вместо 1,1 ? Поздравляю. Она красивая, но вы заставляете радиатор и патрубки напрягаться и «дышать» еще больше, но особого толку в этом нет. Лучше почините то, что плохо работает, пока не пришлось менять текущий радиатор.
2. Проверьте вентилируемость расширительного бачка. Она должна присутствовать, иначе антифриз может плохо восполнять свой уровень в радиаторе. Все тем же инструментом, ртом, через трубочку.
3. Никаких «секретов» по прокачиванию системы в сивике при замене ОЖ нет. Ну, точнее, если придраться, их две. Поставьте печку на «тепло», и после того, как термостат сработает и машина остынет, (возможно) удастся добавить немного жидкости в радиатор. Всё. «Стань носом повыше» — из разряда 412 москвича. Если у вас крышка радиатора не в верхней точке, значит это вы уже что-то «тюнинговали». Всё прокачается само.

Ну вот как-то так.
Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не мерзните, не перегревайтесь.
Всем хороших выходных.

пс. Хондоводы, при замене пробки будьте внимательны, у хонд два типа пробок, не ошибитесь!
Ну а кто-нибудь, я надеюсь, напишет в комменты номера обоих, ибо у меня сейчас нет возможности.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

27.07.2020

Реклама наших партнеров

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

 

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

 

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой (присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

 

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

 

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Идет пар из под капота [Архив]


Просмотр полной версии : Идет пар из под капота



tim_orlov

03.03.2008, 23:48

После 15-20 минут начала движения.
Машина новая (1.4 л), 120 км пробега.
Температура двигателя держится нормальная.
Это так у всех?


Либо вода снизу попадает либо… боюсь предположить 🙂
Когда начинает пар идти, остановись, открой капот и посмотри причину — если это пергрев дрыгателя, то парить должен бачок с охлаждающий жидкостью (в инструкции написано где он :)) Если пар ото всюду — скоре всего просто вода на теплый движок.


tim_orlov

04.03.2008, 01:17

А откуда там вода?
Вообще это не первая машина, до этого на стареньком гольфе ничего такого не было.


Проверь крышку расширительного бачка, она может быть не закручена (особенно если на ТО был где нить в Автомире!). У меня оттуда парило, тоже думал что вода, теплый движок, а потом оказалось что бачок уже сухой !


у меня такое постоянно, просто машина больше стоит чем ездит, влага скапливается прямо на двигателе, как роса скажем и при нагреве начинает испаряться . Вот и все…Ну или из расширительного. Больше вариантов нет. На новой машине


А пар точно из-под капота??? Может ОТ капота, когда на нем влага?


У меня недавно парило от радиатора, когда я проехался по луже, погрузив полностью под воду ПТФки 😀
ЗЫ: надо отдать должное конструкторам Форда — ПТФ герметичны и хорошо светят под водой 😀


погрузив полностью под воду ПТФки 😀

у меня лопнула от снега… обережно!


Губанов Игорь

04.03.2008, 23:18

А пар точно из-под капота??? Может ОТ капота, когда на нем влага?

+1


Патрон

05.03.2008, 21:59

А это точно пар? У меня до км 400 примерно маленько дымило и пахло. 🙂 Обгорало там что-то. Потом прошло все.


наталья37

10.03.2008, 20:10

На моей машине идет пар из-под капота только во время дождя. У всех так?
(Машина новая. пробег 7500км)


Эх….. Это у всех, законы физики они для всех одни и те же пока что


Я на предыдущей машине очень пугался в дождь 🙂 Пар от капота так и пер 🙂


Я на предыдущей машине очень пугался в дождь 🙂

;D

картина маслом — дождь пошел — страх и ужас на лице ;D ;D ;D ;D ;D


и если нет подгузника -то еще и сыро


Дык засунул нос в пар и нюхай…
У нас вроде салонный вентилятор воздух из под капота забирает… Если тосол- то запах один, если что то другое- другой, даж если что то обгорает- гарью и пахнет…

Любой машине бывает — попала вода на выпускной коллектор (там температура более 100гр… тот же радиатор температурой около 100гр) — так же можно капот открыть и посмотреть откуда парит….


Губанов Игорь

13.03.2008, 20:40

Дык засунул нос в пар и нюхай…
У нас вроде салонный вентилятор воздух из под капота забирает…

Может быть у Вас и именно так, а на всех остальных машинах подругому, уж никак не из под капота


Sergious

14.03.2008, 11:56

У нас вроде салонный вентилятор воздух из под капота забирает… Если тосол- то запах один, если что то другое- другой, даж если что то обгорает- гарью и пахнет…

Зарешеченые отверстия забора воздуха находятся прям под рычагами дворников, есичё…


Губанов Игорь

15.03.2008, 00:26

Зарешеченые отверстия забора воздуха находятся прям под рычагами дворников, есичё…

Существует такая странная наука «АЭРОДИНАМИКА», изучайте


ну пар конечно не пошел, но помпа потекла :(, заказал новую, вот на днях привезут


Существует такая странная наука «АЭРОДИНАМИКА», изучайте

В ВУЗЕ изучал… только называлась Гидроаэродинамика… но эти знания не дают мне возможности представить как огибающие и вихревые потоки воздуха распределяются по капоту- стеклу… решетке, под капотом…. а вот когда машина стоит на месте — тут уже познания ДИНАМИКИ вообще не нужны — и что мешает запаху из под капота быть затянутым вентилятором в салон…. я не понимаю… просветите? а?


Губанов Игорь

17.03.2008, 21:26

В ВУЗЕ изучал… только называлась Гидроаэродинамика… но эти знания не дают мне возможности представить как огибающие и вихревые потоки воздуха распределяются по капоту- стеклу… решетке, под капотом…. а вот когда машина стоит на месте — тут уже познания ДИНАМИКИ вообще не нужны — и что мешает запаху из под капота быть затянутым вентилятором в салон…. я не понимаю… просветите? а?

Запросто! При движении в зоне стыка капота со стеклом образуется зона повышенного давления. Когда автомобиль стоит, подкапотное пространсво дополнительно изолировано уплотнителем.

Для примера вспомните забор воздуха у копейки.


Strannik13

19.03.2008, 17:12

ну пар конечно не пошел, но помпа потекла :(, заказал новую, вот на днях привезут

+1 в ноябре прошлого года такое было, хотя у меня пар шёл и от того что вода в дождь из луж попадала на радиатор, но когда парить начало в сухую погоду начал бить тревогу и небезосновательно…


Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

Бурление в расширительном бачке: причины и диагностика

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Содержание статьи

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств:  низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему  не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении  через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие  жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят  другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к  дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и  разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Читайте также

Как избежать закипания автомобиля в пробке и что делать, если это произошло

Стоящий автомобиль с открытым капотом, из-под которого идет пар, не редкая картина на российских дорогах в жаркое летнее время года. Особенно часто такую сцену можно наблюдать на улицах с плотным движением. Как избежать закипания автомобиля и что делать, если предотвратить это не удалось, вспоминала «Газета.Ru».

Чаще всего закипают на дороге видавшие виды автомобили отечественного производства. Однако современные иномарки даже люксового сегмента также периодически постигает такая участь, в особенности в сильную жару. Явным показателем того, что двигатель перегрелся, являются мощный поток пара, вырывающийся из-под крышки капота. Как правило, это зрелище сопровождается неприятным запахом закипевшей охлаждающей жидкости.

Почему автомобиль закипает

Охлаждение двигателя – одна из наиболее «капризных» систем современных автомобилей не только отечественного производства, но и дорогих иномарок. Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом: когда двигатель работает, специальный насос прогоняет по системе охлаждающую жидкость (антифриз или тосол), который в свою очередь охлаждается в радиаторе встречным воздухом.

Если в системе охлаждения появляется неисправность, двигатель моментально перегревается и может выйти из строя, что в любом случае сулит дорогостоящий ремонт. Таким образом, пар из-под капота говорит о закипевшем антифризе и серьезном перегреве двигателя.

Ситуация усугубляется, если автомобиль долго находится без движения на жаре с заведенным двигателем, к примеру в пробке.

Есть несколько наиболее распространенных причин, по которым двигатель может перегреваться. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Со временем он забивается тополиным пухом и пылью и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум один раз в год.

Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее на высокой скорости камня или при незначительном столкновении автомобиля. Ввиду отсутствия герметичности охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена радиатора, в редких случаях — ремонт.

Кроме того, к перегреву двигателя приводит выход из строя термостата — прибора, поддерживающего постоянную температуру жидкости. Решается проблема также заменой этой детали.

Как предотвратить закипание

Нормальная температура охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) – от 90 до 105 градусов по Цельсию. В большинстве моделей автомобилей температуру можно отслеживать по датчику, находящемуся на приборной панели. В некоторых автомобилях эта информация отражается на экране бортового компьютера.

Большую роль в предотвращении закипания антифриза играет его качество. Хорошая охлаждающая жидкость закипает только при 150 градусах по Цельсию, а более низкого качества — при меньшей температуре.

Именно поэтому не стоит экономить на антифризе, хотя высокая стоимость охлаждающей жидкости и не исключает контрафактного происхождения.

Если по показаниям датчика вы понимаете, что мотор перегрет, можно прибегнуть к небольшой хитрости: включить печку на полную мощность.

Разумеется, в салоне мгновенно станет очень жарко, но благодаря этому удастся отвести тепло от мотора. Однако это поможет ненадолго, и если затор на дороге большой, лучшим вариантом будет все же остановиться на обочине и заглушить двигатель, дав ему остыть.

Во избежание такой неожиданности в поездке специалисты рекомендую проводить профилактику системы охлаждения двигателя в сервисе. Начало лета для такой процедуры – наиболее подходящее время.

Кроме того, водителю стоит периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и доливать ее при необходимости.

В багажнике нужно иметь канистру с парой литров антифриза, что в случае неожиданной поломки в системе охлаждения поможет самостоятельно добраться до сервиса.

Также эксперты подчеркивают важность такого фактора, как чистота двигателя – от слоя грязи и масла мотор также нагревается значительно быстрее.

Если из-под капота пошел пар

Если предотвратить закипание двигателя не удалось, то рекомендуется сразу же остановить автомобиль и заглушить мотор. Когда машина остынет, необходимо долить в расширительный бачок (его можно легко найти под капотом машины – бачок прозрачного цвета с зеленой, желтой, синей или красной жидкостью внутри) охлаждающую жидкость или в крайнем случае дистиллированную воду. Однако стоит понимать, что вода закипает уже при 100 градусах, поэтому проехать много в этом случае все равно не удастся.

Перед тем как откручивать крышку расширительного бачка, нужно выждать порядка 15 минут. В противном случае кипящая жидкость может ошпарить руки.

Самый безопасный вариант – не испытывать судьбу и вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервис.

При работе двигателя чувствуется запах гари, наблюдается густой дым, но перегрева не происходит

Народная мудрость гласит, что нет дыма без огня. Однако, когда дело касается двигателя, дым – это просто дым. Сам по себе он может и не причинять вреда, но его появление зачастую является признаком серьезных проблем, требующих немедленного вмешательства. В противном случае они могут прожечь дыру в вашем кошельке. 

Дым из выхлопной трубы

Существует три базовых цвета отработавших газов: черный, белый и сизый. Черный дым обычно сопровождается запахом несгоревшего топлива и указывает на избыток топлива или недостаток воздуха, поступающего в цилиндры, а также на возможную неисправность свечи, вызывающую пропуски зажигания. Белый или серый дым говорит о наличии воды в цилиндре. Как правило, она попадает туда из-за утечки охлаждающей жидкости через прокладку головки блока или впускного коллектора. Сизый дым является признаком сгорания масла в цилиндрах. Оно может оказаться там вследствие износа сальников клапанов или поршневых колец. При любом цвете дыма могут наблюдаться пропуски зажигания, потеря мощности и увеличение расхода топлива. 

Сизый дым из-под капота

Сизый дым сопровождается характерным запахом, похожим на запах расплавленного асфальта или дегтя. При появлении дыма любого цвета из-под капота высока вероятность наличия утечки масла, при которой оно попадает в выпускной коллектор или каталитический нейтрализатор. Наиболее распространенной причиной такой ситуации является износ сальников клапанов. Особенно часто это происходит у V-образных двигателей. Масло накапливается с внутренней стороны сальника, и любое его повреждение может привести как к незначительной утечке, так и к устойчивому потоку масла, которое будет попадать в выпускной коллектор. 

Дым из маслозаливной горловины

Это распространенное явление, особенно характерное для старых двигателей. Практически на всех двигателях можно наблюдать слабый дым из маслозаливной горловины, который возникает вследствие расхода масла на угар. В старых двигателях часто образуются зоны перегрева, которые вносят свою лепту в этот дым. Однако, скорее всего, настоящая причина явления заключается в износе поршневых колец или цилиндров. Изношенные поршневые кольца пропускают масло в цилиндры, где оно сгорает. Иногда клапан вентиляции картера засасывает дым от горения масла, где он повторно воспламеняется. При засорении клапана или трубки дым выходит через маслозаливную горловину. 

Дым, вызванный электрическими неисправностями, пар и др. 

Дым от электрических компонентов обычно едкий, его трудно спутать с каким-либо другим. Но это только в случае, если дым вызван плавлением изоляции. Оголенные медные провода дают менее заметный запах озона и горячего металла. Очень редко можно наблюдать дым от генератора, только если он полностью не сгорел. В последнем случае на панели приборов загорятся контрольные лампы Check Engine и низкого уровня зарядки. Если двигатель неожиданно выбросил клубы белого дыма, то это может быть пар из расширительного бачка системы охлаждения. При утечке и горении трансмиссионного масла может появляться дым, похожий на тот, что возникает при горении моторного масла, но при этом запах будет немного более химическим.

Если течет охлаждающая жидкость — как побороть эту проблему?

Бывает случается такое, что антифриз порой преподносит неожиданные и не совсем приятные сюрпризы. Каким образом? Да очень просто. Казалось бы автомобиль работает во вполне нормальном режиме, но лампочка на панели неожиданно начинает сигнализировать о пониженном уровне хладагента. Это вот и есть тот самый неожиданный сюрприз от антифриза. Творить такие чудеса он может различными путями. Может просачиваться через патрубки системы охлаждения в местах, где соединение повреждено. В другом случае из-за слабых крепёжных хомутов или охладительного радиатора, только в случае повреждённых трубок. Может течь из-под головки блока, если прогорела прокладка. Нормально, если антифриз просачивается наружу, в таком случае течь гораздо легче устранима, ведь её проще найти. Если же антифриз вытекает внутрь двигателя, это становится причиной гидроудара, в следствии чего выходят из строя детали двигателя автомобиля.

Причины и признаки утечки антифриза

Если Вы обнаружили течь антифриза, тогда следует разобраться в том, из-за чего он происходит.

Причины:

— в зимнее время охлаждающая жидкость, находящаяся в расширительном бачке, как и любая другая по своим физическим свойствам достаточно уменьшается в объёме;

— крышка или бачок покрылись трещинами, которые достаточно сложно найти, потому что они практически незаметные и внешне похожи на царапинки;

— соединения теряют свою герметичность из-за ослабления хомутов;

— дефективные шланги и патрубки;

— изношенные прокладки термостата;

— неисправный радиатор;

— наличие жидкости в моторном масле.

Признаки:

— идёт пар из-под капота автомобиля;

— белый дым из глушителя при запуске двигателя;

— салонная печка вместо нагревания воздуха, начинает его охлаждать;

— горит лампочка, сигнализирующая о перегреве двигателя;

— термометр показывает предельное значение;

— в салоне автомобиля пахнет антифризом.

Как распознать неисправности системы охлаждения?

Как же выявить неисправности системы кондиционирования и устранить их? Большинство из нас при движении за рулём обращают внимание лишь на спидометр и указатель топливного уровня. Но не нужно забывать и о не менее важной температуре антифриза, особенно если разговор идёт об автомобиле со вторых рук. Если периодически игнорировать показания данного указателя, тогда о том, что мотор перегрелся, Вам сообщит дым, который клубами будет валить из-под капота, а также неприятный запах антифриза, который достиг температуры кипения, и тосола.

Если охлаждающая жидкость доходит до состояния кипения, происходит выделение пара, что в свою очередь препятствует осуществлению полноценного процесса охлаждения, в результате чего будет происходить только повышение температуры. В свою очередь это приведёт к деформированию отдельных деталей мотора и дальнейшему его заклиниванию. Вам очень нужно будет знать на будущее о причинах перегрева двигателя Вашего «четырёхколёсного друга» и сразу же их ликвидировать.

Пожалуй, основной причиной перегрева мотора является засоренный радиатор. В его трубках накапливаются все отходы охладительной системы – результаты симбиоза антифриза, тосола, герметика и прокладок. Именно из-за такой причины нужно промывать радиатор сильным напором проточной воды либо специальными химическими соединениями.

Часто температура достигает пиковых отметок из-за того, что электрический вентилятор не работает. Он достаточно долговечен, что нельзя сказать о датчике температуры и реле, которые управляют вентилятором. Датчик, находящийся всё время в антифризе, реагирует на её температурные перепады в ту или иную сторону, после чего посредством реле он запускает вентилятор.

Итак первым делом нужно начинать с проверки температурного датчика, который монтируется в радиатор. Включив зажигание на датчике нужно будет просто замкнуть клеммы. Если вентилятор заработал, тогда автоматически делается вывод, что имеются неисправности только лишь в датчике. В другом случае нужно проверить реле. О его месте расположения можно узнать из автомобильного мануала. Удалите из схемы реле, а на его место установите кусочек проволоки, замкнув контакты. Если и эти манипуляция не дали положительного результата, вывод остаётся один – из строя вышел сам вентилятор, что происходит достаточно редко.

Ну и наконец, наверное, самая распространённая причина перегрева двигателя – термостат, который вышел из строя. Случается такое, что этот механизм заклинивается в закрытом положении, в результате чего хладагент не попадает в радиатор. Здесь, если не засечь неисправность вовремя, то закипания тосола попросту не избежать. Зачастую, можно просто стукнуть по корпусу термостата и он начинает работать дальше. Но это может и не помочь. Значит его стоит заменить. Цена на него не велика, да и процедура замены предельно проста.

Опасна ли утечка антифриза?

Если утечка антифриза произошла в незначительной мере, то автомобилю не грозит никакая опасность. Но проблема в том, что перегретый двигатель создаёт в системе избыточное давление. А чревато это всё тем, что коррозия и щели в разбитых стыках будет делать их ещё больше. А если показатель антифриза упадёт до минимальной отметки, то это явный признак закипания двигателя автомобиля. Если Вы решили долить свежего антифриза из канистры в бак, будьте предельно осторожны! На перегретом двигателе подобная операция может привести к травмоопасной ситуации, в результате которой при открывании расширительного бачка выстрелит горячий пар, что может сильно обжечь Вас! Важно ещё помнить то, что хладагент очень ядовит и если он начнёт испаряться в герметичном пространстве Вашего автомобиля может попасть к Вам в дыхательные пути, а это в свою очередь грозит сильным отравлением.

Теперь необходимо определиться с тем, как устранить утечку антифриза. На время можно применить присадку, устраняющую течь, но помните, что она действует аналогично затычке в образовавшейся дыре. Такая экстренная помощь выручит ненадолго. Эта присадка засоряет все возможные каналы и отверстия в охладительной системе, в том числе и радиаторные трубки, и печку, а радиатор утрачивает свою способность охлаждать двигатель до номинальной температуры, а печка выключается. И вот тут появляется риск приобретения дополнительных проблем. А такие присадки не дают длительной гарантии от протечки антифриза, которая может возникнуть в любой момент снова.

Наилучший вариант – это пресечение проблемы на корню. Необходимо заменить неисправные детали новыми. Конечно сделать это не так легко, как хотелось бы, и пригодятся неплохие знания устройства автомобиля, ведь перед разборкой печки нужно разобрать и центральную консоль. Заменяя детали, Вы рискуете повредить разные выступы и защёлки, которые их крепят. Они очень хрупкие. Особенно если неверно на них нажать. К тому же Вы будете выполнять эту работу лёжа на боку под прямым углом. Так что если Вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь в автосервис.

Как устранить протечку антифриза?

Первоочерёдным фактором, уменьшающим количество антифриза или тосола может быть простое снижение объёма охлаждающей жидкости в зимний период. По физическим законам любая жидкость теряет в объёме при снижении температуры. В этом случае не стоит переживать. Объём хладагента убывает равным образом из-за испарения воды во время работы двигателя или при деформации крышки или расширительного бачка. В этом случае нужно систематически добавлять дистиллят или охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Для исключения испарения жидкости нужно осмотреть заглушку и бачок на предмет трещин. Если таковые обнаружены, замените их.

Утечка хладагента может возникнуть и в следствии повреждения патрубков, трубок, ослабленные затяжки или нарушенные крепежи в местах стыковки с теплообменником. Проверить это очень просто. Достаточно лишь под автомобиль подложить кусок картона и посмотреть на следующий день. Если на нём остались характерные пятна в местах течи, значит вытекает антифриз. Продиагностируйте патрубок, соединяющий радиатор и термостат. Если в месте соединения влажно, тогда утечка именно в этом месте. Установите ещё один хомутик выше того, что есть. Осмотрите прокладку термостата, часто из-за неё также случается течь в результате её разгерметизации.

Также частой причиной утечки охлаждающей жидкости могут быть проблемы с радиатором отопления. Это можно определить по запотевшим стёклам, мокрому коврику возле переднего сидения пассажира. Если под ковриком наблюдается лужица, разберите переднюю часть салона. Чтобы убедиться в неисправности теплообменника, соедините входной и выходной патрубки радиатора. В том случае, если хладагент перестал уходить, значит, что сломан именно радиатор отопления.

Самый сложный случай заключается в попадании охлаждающей жидкости в масло. Определить это достаточно просто. Если проблема в этом, то из глушителя во время запуска двигателя выходит белый дым со сладковатым запахом. А на проверочном щупе можно будет заметить типичный налёт. После проверьте свечи, если они тоже белые, то это подтверждает попадание антифриза в двигатель. Сильно переживать на этот счёт не стоит, но лучше обратиться к профессиональным квалифицированным специалистам.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Почему мой котел выпускает пар? A Pittsburgh Tech Answers

Ответ на этот вопрос действительно зависит от того, откуда ваш котел выпускает пар .

Если вы заметили пар, выходящий из клапана сброса давления вашего котла, наиболее вероятные причины:

1.) Давление в вашем котле слишком высокое

2.) Клапан сброса давления неисправен

Однако, если вы заметили пар, исходящий из какой-либо другой части вашего котла , у вас, вероятно, есть утечка, и вам следует как можно скорее вызвать техника, чтобы он приехал и устранил ее.Клапан сброса давления — единственное место, откуда вы должны заметить пар.

Если вы убедились, что пар выходит из вашего клапана сброса давления, продолжайте читать ниже, так как мы более подробно рассмотрим приведенные выше объяснения.

Если вы предпочитаете, чтобы профессионал осмотрел ваш котел и определил причину образования пара, мы будем рады это сделать. У нас есть многолетний опыт обслуживания домовладельцев Питтсбурга, и мы будем рады оценить ваш котел и найти решение. Узнайте больше об услугах по ремонту котлов, которые мы предлагаем или…

Самое простое объяснение того, почему ваш котел выпускает пар, это слишком высокое давление в вашем котле.

Если давление внутри вашего котла начинает подниматься выше безопасного уровня, ваш котел принимает меры безопасности, чтобы ваш котел не взорвался. Это так называемый предохранительный клапан.

Если давление внутри вашего котла достигает 30 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), ваш предохранительный клапан начнет выпускать пар из вашего котла, чтобы снизить давление.

Чтобы определить, почему ваш котел выпускает пар, проще всего проверить давление (psi) в вашей системе.

Для этого вам необходимо:

  1. Найти манометр (скорее всего, сбоку от вашего котла)
  2. Проверить уровень давления (нормальное давление должно быть где-то между 15 и 20 psi).

Если давление в вашем котле выше 20 фунтов на квадратный дюйм, , вам следует обратиться к специалисту. Несмотря на то, что предохранительный клапан выполняет свою работу по снижению давления, вероятно, есть причина, по которой давление в вашем котле поднимается так высоко, и ее должен оценить профессионал.

Если давление в вашем котле находится в нормальном диапазоне (15-20 фунтов на кв. дюйм) и вы замечаете пар, вероятно, проблема связана с самим клапаном сброса давления, о чем мы поговорим ниже.

Если вы заметили, что из вашего предохранительного клапана выходит пар, но давление вашего котла в пределах нормы (15-20 фунтов на квадратный дюйм), то наиболее вероятное объяснение состоит в том, что предохранительный клапан неисправен.

Поскольку ваш бойлер работает на водной основе, со временем осадок из воды может засорить клапан и нарушить его герметичность.Если он не герметизирован должным образом, пар может выдавливаться из предохранительного клапана, даже если давление внутри котла находится в безопасном диапазоне.

Вам следует обратиться к техническому специалисту, чтобы он осмотрел ваш котел и заменил предохранительный клапан. Несмотря на то, что это кажется быстрым решением, мы бы предупредили вас, чтобы вы не трогали и не пытались заменить эту деталь самостоятельно, так как горячий пар может вас обжечь.

Если вы не уверены, почему ваш котел выпускает пар, или вас беспокоит, насколько безопасен ваш котел, свяжитесь с нами.Все наши технические специалисты имеют более 10 000 часов опыта работы, поэтому вы можете доверять нам, чтобы точно определить проблему и посоветовать вам наилучший план действий.

Как починить протекающий клапан сброса давления в водонагревателе

Клапан сброса давления на водонагревателе со временем может дать течь.
Я только что промыл водонагреватель, как вы упомянули, и теперь клапан сброса давления протекает. Можно ли это заменить самому или вызвать сантехника? —Leighton

Hi Leighton,

Клапаны сброса давления иногда начинают капать при открытии впервые за много лет.Попробуйте открыть и закрыть его несколько раз, чтобы увидеть, сядет ли он сам. Если у вас большая утечка или капание не прекращается само по себе через день или два, клапан необходимо заменить. Сможете ли вы заменить его самостоятельно, будет зависеть от вашего уровня навыков, но что касается ремонта сантехники, это не так уж сложно. Если вы попытаетесь починить его, вот основные шаги:

  1. Во-первых, выключите газ в водонагревателе или включите выключатель, если он электрический.
  2. Закройте запорный вентиль холодной воды на входе в водонагреватель.
  3. Откройте клапан в нижней части и клапан сброса давления на минуту, чтобы слить немного воды из бака и сбросить давление.
  4. Снимите переливную трубку с клапана сброса давления. Если он был приклеен или припаян на месте, его, возможно, придется отрезать.
  5. С помощью трубного ключа отвинтите старый предохранительный клапан.
  6. Оберните тефлоновой лентой резьбу нового клапана и закрутите его до упора, ориентируя отверстие переливной трубы в сторону от бака.
  7. Закрепите сливную трубку предохранительного клапана, используя тефлоновую ленту на резьбе. Если вам нужно заменить дренажную трубу, используйте трубу (и клей), рассчитанную на горячую воду (например, из ХПВХ, а не из ПВХ).
  8. Откройте отсечку холодной воды и проверьте, нет ли утечек вокруг предохранительного клапана.

Удачи с вашим проектом,

Дополнительная информация:

Предыдущая статьяРешения для цветников в арендуСледующая статьяОбрезка корней для увеличения цветения и The Weather Channel уже более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Устранение неполадок в системе распределения горячей воды/пара: советы

При обслуживании системы подачи горячей воды и пара необходимо учитывать следующие ключевые факторы.

Уклон

Системы горячего водоснабжения зависят от правильного уклона.Все трубы и радиаторы должны иметь уклон в сторону котла. Ударные шумы и отсутствие нагрева указывают на неправильный уклон. Чтобы исправить эти неисправности, проверьте наклон радиаторов и труб, подперейте радиаторы или закрепите трубы, чтобы все компоненты были правильно наклонены.

Уровень воды

Уровень воды в бойлере системы горячего водоснабжения должен поддерживаться примерно наполовину. Между поверхностью воды и верхней частью резервуара должно быть воздушное пространство. Слишком низкий уровень воды может привести к недостаточному нагреву.

В большинстве случаев автоматическая система наполнения обеспечивает заполнение бойлера необходимым количеством воды. Однако, если уровень воды в системе постоянно низкий, проверьте трубы на наличие утечек. Закройте кран подачи воды и отметьте уровень воды в течение двух-трех дней. Если уровень резко падает, вызовите специалиста по обслуживанию.

Расширительный бачок

Для эффективного отопления вода в системе горячего водоснабжения нагревается значительно выше точки кипения, но не превращается в пар, поскольку расширительный бачок и редукционный клапан поддерживают давление воды.Обычно расширительный бак подвешивают к потолку подвала, недалеко от котла.

В старых системах ищите расширительный бачок на чердаке. Если в расширительном баке недостаточно воздуха, то нагнетание давления вытеснит воду из предохранительного клапана, расположенного над котлом. Без достаточного количества воздуха в резервуаре резервуар заполняется водой. При нагревании вода расширяется, а затем выходит через предохранительный клапан.

Проверьте наличие воздуха в расширительном бачке, слегка прикоснувшись к нему.Обычно нижняя половина аквариума кажется теплее, чем верхняя; если бак весь горячий, значит, он заполнен водой и его необходимо слить. Вот как слить расширительный бачок:

  1. Отключить питание котла. Закройте запорный кран подачи воды и дайте баку остыть.
  2. Комбинированный дренажный клапан позволяет выпускать воду и подавать воздух при его открытии. Если есть комбинированный клапан, подсоедините садовый шланг к клапану и слейте 2 или 3 галлона воды. Если нет комбинированного клапана, перекройте клапан между расширительным баком и котлом и полностью слейте расширительный бак.
  3. Снова включить подачу воды. Затем включите питание котла, чтобы система снова заработала. Доливать расширительный бачок не нужно; он будет заполняться как часть нормальной работы системы.

Радиаторы системы горячего водоснабжения и пара требуют регулярного обслуживания и ремонта. Следующий раздел расскажет вам все, что вам нужно знать об этом.

Расширительные баки — котлы Rite Существует два основных типа…

Существует два основных типа расширительных баков: компрессионный и баллонный/мембранный.Компрессионный бак (также называемый простым стальным баком) всегда монтируется горизонтально где-то над котлом — чем выше место, тем меньше бак. Баллонные/мембранные баки имеют кольцевое основание, которое устанавливается на пол, поэтому их намного легче установить на место. Компрессионный бак не имеет внутренних частей и обычно имеет мерное стекло сбоку, показывающее количество воздуха в баке. Баллонные/мембранные баки имеют внутреннюю бутилкаучуковую камеру, присоединенную к водопроводу системы. Эта камера окружена воздухом в резервуаре, который предварительно заправлен сжатым воздухом под давлением, равным максимальному статическому давлению воды в системе плюс 5 фунтов на квадратный дюйм.Компрессионные баки и баки-дозаторы являются полными приемными баками, а мембранные баки — частичными приемными баками, что важно только тогда, когда речь идет о размерах баков для системы. Баки-дозаторы имеют сменные баллоны на случай их разрыва, а мембранные баки — нет. Баллонные/мембранные баки имеют ограничение по температуре 240 F. Для систем, работающих при этой температуре, можно использовать компрессионный бак ASME с надлежащим номинальным давлением и температурой, или, в некоторых случаях, можно использовать трубопровод с тепловым ответвлением для отвода тепла и поддержания температуры. баллонные/мембранные баки до 240 F.

Как правило, для систем отопления в одно- или двухэтажных зданиях лучше использовать более дешевый компрессионный бак. Когда котельные находятся в нижней части более высоких зданий, лучшим выбором будут резервуары-дозаторы, поскольку они могут быть на 75% меньше, чем компрессионные резервуары, из-за их способности предварительной зарядки. Кроме того, чем больше компрессионный бак, тем больше он будет весить (бак плюс 8,3 фунта на галлон воды внутри) и тем дороже будет его спроектировать и надежно подвесить.

Как узнать, правильно ли работает расширительный бачок? Ответ: Следите за манометром котла по мере прогрева системы.Если давление заметно повышается, то бак (а) недостаточного размера (б) переполнен водой (компрессионный бак) (в) разрыв камеры (баллон/мембранный бак) (г) недостаточная предварительная заправка (баллон/мембрана) или (д) клапан закрыт, изолируя расширительный бак от системы.

Расположение: Расширительный бак всегда должен присоединяться к системе на стороне всасывания системного насоса, а не на стороне нагнетания насоса. Ее еще называют точкой отсутствия изменения давления в системе. Точка подключения баков компрессионного типа к системе должна находиться над сепаратором воздуха (если имеется) или штуцером удаления воздуха на котле, если сепаратор не был поставлен.Воздушные сепараторы должны быть установлены в трубопроводе между выходом горячей воды из котла и всасывающей стороной насоса.

Должна ли система быть заполнена и герметизирована перед заполнением баллонов/мембранных резервуаров воздухом? Нет, эти баки должны быть предварительно заправлены воздухом до того, как система будет заполнена и герметизирована. Большинство баллонов/мембранных баллонов предварительно заправлены давлением воздуха 12 фунтов на квадратный дюйм. Подрядчик должен проверить давление воздуха в резервуаре и добавить давление воздуха (при необходимости) на 5 фунтов на квадратный дюйм сверх максимального статического давления в системе.Статическое давление можно найти, разделив общую высоту системы в футах на 2,31. Добавьте 5 фунтов на квадратный дюйм к статическому давлению, и это давление, до которого должен быть предварительно заправлен бак. Напишите этот номер на баке для дальнейшего использования. При выполнении полугодовой проверки давления воздуха в баке отсоедините бак от системы, слейте воду до тех пор, пока давление воды в баке не станет равным нулю, затем проверьте давление воздуха в баке с помощью клапана Шредера и при необходимости добавьте воздух.

Размеры расширительных баков: Требуется следующая информация: (a) Общий объем системы в галлонах (котел + трубопроводы + нагревательные змеевики).(b) Температура воды для заполнения (в большинстве случаев используйте 40-50 градусов по Фаренгейту). (c) Максимальная рабочая температура горячей воды (d) Настройка предохранительного клапана котла (большинство новых водогрейных котлов Rite имеют настройку предохранительного клапана на 125 PSI). (e) Статическое давление в месте расположения расширительного бака после заполнения системы холодной водой (используйте 1 фунт на квадратный дюйм на каждые 2,31 фута трубопровода системы над расширительным баком). Затем эти числа вводятся в нашу программу определения размеров, чтобы определить модель бака, которая вам нужна для работы.

Воздух в системе: воздух может вызывать стук и стук внутри котла при его работе.Хотя это скорее раздражает, чем вредит, вовлеченный воздух также действует как изолятор и снижает эффективность котла. Поэтому важно удалить воздух из системы. В компрессионных расширительных баках воздух находится в непосредственном контакте с водой. В баллонных/мембранных баках воздух не находится в непосредственном контакте с водой. Почему это важно? Потому что, когда система остынет, объем воды уменьшится. Кроме того, если вода находится в непосредственном контакте с воздухом, она будет поглощать больше воздуха по мере охлаждения.В системах с компрессионными баками этот воздух может попасть обратно в основной трубопровод и пройти обратно через котел, пока не достигнет воздухоотделителя, где он отделится и пойдет по трубопроводу обратно в расширительный бак, где ему и место. Не устанавливайте автоматические воздухоотводчики в системах с компрессионными баками, так как устранение этого воздуха в конечном итоге уменьшит объем воздуха в баке до тех пор, пока он не станет недостаточным для эффективной работы или не станет заболоченным. Уплотнения мерного стекла и уплотнения клапанов на компрессионных баках также могут быть медленным путем для выхода воздуха и в конечном итоге привести к потере воздушной подушки из бака.Системное соединение с компрессионным баком всегда должно осуществляться с помощью фитинга B&G Airtrol, который действует как ловушка, помогая удерживать воздух в баке. Если система все время будет горячей, то усадки и попадания воздуха обратно в систему не произойдет. Системы, использующие компрессионные баки, называются системами управления воздухом.

Системы, в которых используются баллонные/мембранные баки, называются системами удаления воздуха или системами удаления воздуха. В этой системе используются воздухоотделители и ручные или автоматические воздухоотводчики для удаления воздуха из системы.

Расширительный бак — обзор

Конструкция системы

Многие предложения в этом разделе взяты у Болларда и Мэннинга [1]. Также обратитесь к руководствам по проектированию и установке производителей теплоносителей [3,4].

Системы теплопередачи имеют больше утечек, чем большинство других систем, потому что фланцы и уплотнения подвержены сильным колебаниям температуры, а жидкости обычно выбираются из-за их свойств теплопередачи, включая низкую вязкость и низкое поверхностное натяжение.

Расположите расширительный бачок в верхней точке системы. Рассчитайте весь объем системы и размер бака, чтобы обеспечить расширение не менее 30%. Бак должен быть заполнен на ¼ при температуре окружающей среды и на ¾ при рабочей температуре. Расчетное давление в резервуаре должно быть не менее чем на 100 кПа (15 фунтов/кв. дюйм) выше максимального ожидаемого давления паров жидкости. Лучшее место для подсоединения трубопровода от расширительного бака к системе – рядом со стороной всасывания циркуляционного насоса; эта труба должна быть большого размера, чтобы любые пары, попадающие в систему, могли легко подниматься в бак.

Жидкость-теплоноситель обычно не должна циркулировать через расширительный бачок, т. к. желательно дать остыть неподвижной жидкости в бачке. Это уменьшает испарение легких фракций из жидкости. Однако во время пуска протекание жидкости через бак помогает удалить захваченные пары из системы.

Спроектируйте всю систему так, чтобы обеспечить полный слив, за счет установки сливных пробок в нижних точках, вентиляционных пробок в высоких точках и наклонных длинных участков трубопровода.

Используйте инертный газ (обычно азот) для заполнения расширительного бака.Это уменьшает окисление жидкого теплоносителя, которое происходит при температурах выше примерно 150 °C, и обеспечивает давление в системе для уменьшения испарения легких компонентов жидкости. Скорость окисления увеличивается с температурой.

Углеродистая сталь, как правило, не используется при рабочих температурах ниже − 45 °C (– 50 °F), поскольку ее объемно-центрированная кристаллическая структура становится хрупкой. Поскольку этот материал используется в стандартных реакторах из углеродистой стали с футеровкой из стекла, безопасное снижение температуры невозможно.Когда требуются более низкие температуры, можно использовать сталь с высоким содержанием никеля, например сплав ASTM A645 с 5% никеля. Однако более распространено использование нержавеющей стали серии 300 для работы при низких температурах.

Для циркуляции теплоносителя следует использовать центробежные насосы. Предпочтительны бессальниковые насосы с магнитной муфтой или «герметичные» , если температура жидкости находится в пределах допустимых для насоса. Установите сетчатый фильтр на всасывании насоса. При использовании насоса с двойным механическим уплотнением установите под насосом поддон.

Максимально возможное использование сварных соединений трубопроводов. Там, где необходимы разъемные соединения, предпочтительны фланцы с выступом класса 300 ANSI, особенно для горячих систем, использующих органические жидкости. Это связано не с номинальным давлением, а с меньшим расстоянием между отверстиями под болты и увеличенной площадью уплотнения по сравнению с фланцами класса 150. Затяните фланцы при температуре окружающей среды и снова после того, как система нагреется. Используйте спиральные металлические прокладки.

Если используются фланцы класса 150, рассмотрите возможность использования более сжимаемых прокладок, таких как графит или эластомеры с графитовым наполнителем.

Изоляция должна быть не впитывающей и не впитывающей влагу; рекомендуется изоляция с закрытыми порами. Небольшие утечки могут привести к тому, что абсорбирующая изоляция пропитается жидкостью; может произойти катастрофический пожар. Вероятные источники утечек, такие как фланцы, уплотнения насосов, соединения приборов и штоки клапанов, не следует изолировать, чтобы облегчить раннее обнаружение утечек. Для длинных участков сварных труб без фитингов, которые могут протекать, допустима изоляция с открытыми порами (например, стекловолокно).

Используйте воду хорошего качества для разбавления жидкостей на основе гликоля.Лучше всего подходит деионизированная или дистиллированная вода. Вода, содержащая чрезмерную жесткость или хлориды, может привести к преждевременному истощению ингибитора и увеличению скорости коррозии.

Течет предохранительный клапан на водонагревателе: почему течет и что делать

Водонагреватели оснащены предохранительным клапаном температуры и давления, также известным как TPRV. Этот клапан позволяет воде или пару выходить из водонагревателя, если температура или давление становятся слишком высокими. Это предотвращает взрыв водонагревателя или превращение его в ракету.

При протечке ТТРВ на водонагревателе обычно несложно устранить; просто замените клапан. Эти клапаны стоят менее 15 долларов, и замена клапана является основной работой. На YouTube есть множество видеороликов, показывающих, как это сделать, и весь проект, вероятно, не займет больше пятнадцати минут.

Если снова не начнет течь.

Если вы замените TPRV, и он снова начнет течь, это, вероятно, означает, что клапан выполняет свою работу; это сброс избыточного давления.Когда это происходит, исправление становится немного более сложным, и необходимо устранить некоторые неполадки.

Убедитесь, что установлен правильный клапан

TPRV на водонагревателе настроен на выпуск при 150 фунтов на квадратный дюйм или 210° по Фаренгейту. Эти номера будут напечатаны прямо на клапане или на бирке, прикрепленной к клапану. Увидеть ниже.

Если на водонагреватель случайно установить предохранительный клапан для котла, он с самого начала будет течь как сумасшедший.Эти клапаны могут выглядеть одинаково, но они настроены на срабатывание при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм, а не 150 фунтов на квадратный дюйм.

Если новый TPRV установлен правильно, но все еще протекает, возможно, у вас проблема с давлением.

Чрезмерное давление

Если давление в водопроводной системе когда-либо превысит 150 фунтов на квадратный дюйм, TPRV даст течь. Докопаться до сути этого вопроса должно быть довольно просто и понятно. Купите манометр с дополнительным индикатором, показывающим скачки давления, и подключите его к водопроводной системе. Неважно, подключен он к трубе с горячей или холодной водой, потому что оба будут под одинаковым давлением.

Самый простой способ сделать это — взять манометр с резьбой для садового шланга, подсоединить его к внешнему крану для садового шланга и открыть кран. Если это не вариант, вы также можете использовать кран для горячей или холодной воды для стиральной машины. Вы должны ожидать, что давление будет где-то в диапазоне 40-80 фунтов на квадратный дюйм при отсутствии другой воды. Если давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, его следует откорректировать. Это слишком много для вашей системы. Решение — установка регулятора давления. Попросите сантехника сделать это, так как им нужно будет установить расширительный бак одновременно.Я вернусь к ним через минуту.

Допустимое давление

Если давление находится в допустимом диапазоне, возможно, у вас периодически возникает проблема с избыточным давлением, которую можно легко воссоздать. Запустите горячую воду в сантехнику, пока не исчерпаете запас горячей воды в водонагревателе, и продолжайте пускать воду еще несколько минут. Если у вас открыто несколько приборов, это займет от десяти до пятнадцати минут. Теперь остановите подачу воды на все ваши светильники и подождите.

Вы только что заменили горячую воду в водонагревателе холодной водой, из-за чего водонагреватель некоторое время будет работать. Это приведет к значительному расширению воды до тех пор, пока термостат водонагревателя не будет удовлетворен. Это может занять около часа или двух. В большинстве случаев эта вода будет расширяться обратно через впускное отверстие для холодной воды, вплоть до водопровода, поступающего в дом. Муниципальный водопровод дома действует как гигантский расширительный бак… и никто этого не замечает.Это показано на диаграмме ниже.

Ваш манометр не должен немного измениться, пока это происходит. Однако, если давление увеличивается с этим тестом, вы сделали важное открытие. У вас закрытая система!

Закрытая система

Закрытая система существует, когда вода не может покинуть ваш дом. Один из способов добиться этого — установить обратный клапан на водопроводе, поступающем в дом. Я не часто их вижу в Миннесоте, но периодически вижу.

Другой способ создать закрытую систему — установить регулятор давления со встроенным обратным клапаном. При установке любого из них вода не может покинуть дом. Когда вода расширяется и не может никуда уйти, давление в системе возрастает. Посмотрите на свой манометр, чтобы убедиться в этом. Как только давление достигнет 150 фунтов на квадратный дюйм, TPRV должен выполнить свою работу и дать течь.

Исправление для закрытой системы

Если на водопроводе в доме имеется закрытая система, необходимо установить расширительный бак где-нибудь в водопроводной системе.Это простое и понятное решение; расширительный бачок даст воде куда-то деться при расширении, а ТТРВ на водонагревателе перестанет доставлять проблемы.

Расширительные баки требуются, когда существует закрытая система, как производителями водонагревателей, так и нормами сантехники. Сантехнические нормы штата Миннесота требуют наличия расширительного бака при установке регулятора давления (608.2):

.

Утвержденный расширительный бак должен быть установлен в трубопроводе распределения холодной воды после каждого такого регулятора для предотвращения образования избыточного давления из-за теплового расширения и для поддержания уставки давления регулятора.

Кроме того, раздел 608.3 требует наличия расширительного бака при установке обратного клапана или обратного клапана на линию подачи воды:

Водяная система, оснащенная обратным клапаном, обратным клапаном или другим нормально закрытым устройством, предотвращающим рассеивание давления здания обратно в водопровод, должна быть оснащена утвержденным, внесенным в список и соответствующим размером расширительным баком или другим утвержденным устройством, имеющим аналогичная функция для контроля теплового расширения.

Если расширительный бачок уже установлен, а проблема с избыточным давлением все равно есть, то у вас проблема с расширительным бачком. Я расскажу о расширительных баках в блоге на следующей неделе.

Информация о расширительном баке водонагревателя

В закрытой водопроводной системе стандартный водонагреватель может повредить водопроводные трубы и арматуру из-за нормального теплового расширения, которое происходит при нагревании воды. Это может быть проблемой в любой закрытой системе, где вода нагревается.Как водонагреватели, так и котлы для систем отопления дома могут быть подвержены такого рода повреждениям, если не будут приняты меры для их предотвращения. В водопроводной системе расширительный бак водонагревателя может помочь свести к минимуму риск повреждения водопроводной системы из-за давления. (Обычно это не проблема для современных водонагревателей без резервуара по требованию — эта проблема возникает только у традиционных водонагревателей с резервуаром.)

Что такое расширительный бак водонагревателя?

Расширительный бачок водонагревателя — предохранительное устройство (иногда его называют тепловым расширительным бачком).Это переливной сосуд, который снижает давление , вызванное нормальным тепловым расширением, происходящим при нагревании воды.

Расширительный бачок водонагревателя служит переливным приемником, поглощая избыточный объем воды, возникающий при нагреве воды, а также поглощая колебания напора поступающей воды. Поскольку вода расширяется при нагревании из-за теплового расширения, водонагреватель создает дополнительный объем воды каждый раз, когда нагревает воду.Подсчитано, например, что холодная вода в стандартном 50-галлонном водонагревателе расширяется до 52 галлонов при нагревании до 120 градусов по Фаренгейту. Этот дополнительный объем воды может создать избыточное давление в водопроводной системе, а если повышенного давления достаточно, то со временем это может привести к повреждению водонагревателя, сантехнических приборов и самих водопроводных труб.

Закрытые системы водоснабжения

В открытой системе, где расширяющаяся вода может вернуться обратно в городское водоснабжение, часто не возникает никаких проблем.Однако во многих домах есть замкнутая система водоснабжения, оснащенная односторонним клапаном, например обратным клапаном, обратным клапаном или редукционным клапаном (PRV). В закрытой системе это дополнительное давление воды из-за теплового расширения, скорее всего, приведет к повреждению, потому что дополнительное давление воды не может вернуться в городское водоснабжение и, следовательно, ему некуда деваться.

Во многих случаях, даже если вы используете городское водоснабжение (независимо от того, есть ли обратный клапан или предохранительный клапан), повышенное давление от нагрева воды для бытового потребления может привести к тому, что предохранительный клапан рассеет воду.Для поступающей холодной воды могут потребоваться расширительные баки или буферные баки.

Большинство городов требуют, чтобы закрытые водопроводные системы жилых домов были оборудованы расширительными бачками. Если у вас есть какая-либо форма предотвращения обратного потока, установленная на главном водопроводе, по закону вам может потребоваться также установить расширительный бак водонагревателя. Проверьте местные строительные нормы и правила или позвоните в отдел строительства и безопасности, чтобы выяснить это.

Как устанавливается расширительный бачок водонагревателя

Если у вас не установлен односторонний клапан на главном водопроводе и, следовательно, у вас нет замкнутой системы водоснабжения, вы все равно можете воспользоваться расширительным баком водонагревателя.Расширительные баки обычно устанавливаются над водонагревателем на линии холодной воды перед ее входом в водонагреватель; однако их действительно можно установить в любом месте на линии холодной воды перед входом в водонагреватель. Наличие расширительного бачка помогает предотвратить капающие краны и работающие туалеты, не позволяя избыточному давлению в системе достигать арматуры и преждевременно повреждать ее.

Цены на расширительный бак водонагревателя начинаются примерно с 40 долларов и достигают почти 200 долларов; Цена во многом зависит от объема бака.Для большинства жилых установок с водонагревателями на 40 или 50 галлонов подойдет простой бак на 2 галлона. Бак довольно легко установить с помощью обычного резьбового соединения 3/4 дюйма. Над водонагревателем необходимо установить тройник, если его еще нет.

Если вы нанимаете сантехника для установки водонагревателя, рекомендуется заодно узнать цену на установку расширительного бака. Это может быть не намного больше, чем вы уже платите, если это делается в то же время.Если вы устанавливаете водонагреватель самостоятельно, рассмотрите возможность установки расширительного бака, даже если он не требуется, поскольку преимущества намного перевешивают связанные с этим работы и затраты.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *