Фотоотчет замена грм на 3s fe: Замена грм 3s fe фотоотчет

Содержание

Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Toyota Ipsum

227 Просмотров 21 Мар 20

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE

Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке . Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE. Обновлённая версия после второй замены.

Введение: Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке . Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня , я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ. Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель

и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры ( на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.

Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7). два раза менял два раза мучался.

Кустарная фиксация шкива

болты опоры и регулировки ремня ГУР

Заключение:

Я конечно был немного не прав купив не оригинальный ремень ГРМ и не поменяв ролик. ну да ладно. Т.е. фактически я заменил только ремень ГРМ и ремни ГУР и генератора.

  • Toyota Ractis 2005, бензин, 1500 куб.см, 1NZ-FE – отзыв владельца
  • Продажа автомобилей из стран Япония, США, ОАЭ, Германия, Корея
  • Книга руководство инструкция по ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota Passo (Тойота Пассо) с
  • Как часто надо менять масло – Энциклопедия японских машин – на Drom.ru
  • Краш-Тест » Страница 4 » “Авторитет” Автозапчасти на Иномарки, отечественные
  • Toyota Voltz (Тойота вольтц) — характеристики, модификации, фото.
  • Автомобили Toyota Тоёта, автомобиль Toyota Тоёта. Фотографии автомобилей Toyota Тоёта , описания,

Замена ремня ГРМ на Тойоте Пассо

Чтобы самостоятельно заменить ремень ГРМ на Тойоте Пассо, автовладельцу придется приложить немало усилий. У двигателей данных автомобилей довольно сложная конструкция, и с 2002 года они практически не обновлялись. Как правило, у этой линейки машин проводилась лишь небольшая доработка силовой установки.

Когда требуется замена?

Проводить замену ремня ГРМ на Тойоте Пассо нужно каждые 140 тыс км пробега. Предварительную проверку технического состояния ремня проводят при достижении 35 тыс км пробега. Тут все будет зависеть от качества расходника, технических характеристик ремня ГРМ и характера езды водителя.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ на Тойоте Пассо:

  • На поверхности ремня появились трещины;
  • При изгибе ремня на ролике натяжения, на нем стала виднеться арматурная сетка;
  • На поверхности детали стали появляться масляные пятна;
  • По краю ремня появились закусы (зазубрины). Как правило, такое повреждение появляется при растяжении ремня. Это является явным признаком того, что нужно в срочном порядке провести обновление данного расходника.
  • Бороздки ремня (его направляющие) полностью или частично стерты.

Выбор новой детали

Чтобы правильно выбрать новый ремень газораспределительного механизма, автовладельцу необходимо следовать рекомендациям:

  • Приобретать расходники только следующих производителей:
    • Gates;
    • Kit;
    • Sat;
    • Tayota;
    • Basz.
  • При выборе нового расходника нужно учесть ID номер двигателя, так как он указывает на:
    • Длину ремня;
    • Его жесткость;
    • Давление, оказываемое на данный расходник в системе газораспределительного механизма.
  • Отдавать предпочтение оригинальным расходникам. В зависимости от года выпуска, у них могут быть следующие номера:
    • 2AZFXE —  имеет разные серии (1,2,3, и т. д.). В зависимости от серии, может подходить ко всем моделям Пассо;
    • 1MZFE — исключительно на модели 2008-2015 года;
    • 1NZFE — универсальный для моделей 2004-2008 года;
    • 2NZFE — подходит вплоть до 2011 года;
    • 2AZFE — 2009-2018 унифицированный.

Замена ремня ГРМ на Тойоте Пассо своими руками

Перед тем, как приступить к смене расходника, автовладельцу потребуется подготовить необходимые инструменты:

  • Набор накидных ключей;
  • Ключ трещотка с набором сменных головок.

Пошаговая инструкция по смене ремня ГРМ:

  1. Первым делом нужно ослабить крепление генератора. Для этого делаем следующее:
    1. В первую очередь снимаем правое переднее колесо.
    2. Затем снимаем пластиковый подкрылок. Тут стоит учесть: он состоит из двух частей, поэтому откручиваем сначала верхнюю часть, а затем боковую.
    3. Далее берем трещотку и головку на 14, после чего ослабляем крепление генератора
  2. Далее выкручиваем болт ролика натяжения генератора. Выкручивать полностью его не надо. Достаточно 3-4 оборота для того, чтобы его выкрутить на 2 сантиметра.
  3. Затем сдвигаем ролик в сторону.
  4. Далее накидным ключом ослабляем натяжитель ремня.
  5. Затем снимаем сам ремень.
  6. Далее проводим замену ремня, перед этим проведя чистку ролика натяжения от возможных загрязнений.
  7. Затем проводим обратную сборку.

Стоит учесть, что ремень должен быть установлен строго как на фото ниже, иначе при старте мотора может произойти излом шпильки ролика натяжения и излом направляющей шкива генератора.

Последствия несвоевременной замены

Для продления срока эксплуатации автомобиля в целом, в нем необходимо проводить регулярную и своевременную замену ремня ГРМ. Игнорирование этой рекомендации может привести не только к разрыву ремня, но и к ряду более серьезных поломок. Например:

  • излом шпильки ролика натяжения;
  • изгиб направляющей шкива вала;
  • запрессовка поршней в цилиндрах;
  • полный отказ двигателя.

Чтобы избежать выше указанных проблем, необходимо при каждом плановом ТО внимательно следить за состоянием ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-FE, 4S-FE

а)    Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.

б)    Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки……………………28 Н-м

2.    Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).

а)    Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б)    Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

3.    Установите промежуточный шкив. (Если был снят).

а)    Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки……………………42 Н-м

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.

б)    Проверьте, что шкив вращается свободно.

4.    Временно установите натяжной ролик и его пружину.

а)    Совместите отверстие с направляющим штифтом.

б)    Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание:    используйте    болт

длиной 42 мм.

в)    Установите пружину натяжного ролика. 

д)    Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5.    Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а)    Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.

б)    Затяните болт шкива.

Момент затяжки……………………55 Н-м

6.    Установите ремень привода ГРМ.

а)    Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

б)    Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.

в)    Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя

7.    Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8.    Проверьте фазы газораспределения, 

б)    Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик “отыграет”, ремень получит слабину и проскочит на зуб.

в)    Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.

г)    Затяните болт крепления натяжного ролика.

Момент затяжки…………………..43 Н-м

9.    Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а)    Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.

б)    Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.

10.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

б)    Затяните болт шкива.

Момент затяжки…………………110 Н-м

11.    Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.

12.    Установите правую опору двигателя.

а)    Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки………….53 Н-м

б)    Установите амортизатор опоры.

Момент затяжки…………………..74 Н м

в)    Установите кронштейн амортизатора.

Момент затяжки:

болт……………………………….36 Н-м

гайка………………………………….53 Н-м

13.    Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

14.    Установите ремень привода генератора.

15.    Установите правую часть защиты двигателя.

16.    Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее. 

Схема ремня грм 3s fe. Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач. Последовательность выполнения работы

Снятие и установка ремня привода ГРМ (3S-FE, 4S-FE). 1 - ремень привода ГРМ, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 4 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - амортизатор правой опоры двигателя, 7 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень привода генератора, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - правая часть защиты двигателя.

Снятие ремня привода ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора.

4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.

6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

А) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

Б) Снимите шкив коленчатого вала, а) Используя спецприспособление, ослабьте болт шкива.

В) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.

После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

А) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.

Б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.

В) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

Г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.

11. При необходимости снимите зубчатый шкив распределительного вала, отвернув болт крепления.

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.

13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.

14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.

Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).

А) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.

Б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки........................28 Н-м

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).

А) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

Б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).

А) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки........................42 Н-м

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.

Б) Проверьте, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

А) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

Б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт

Длиной 42 мм.

В) Установите пружину натяжного ролика.


г) Отожмите ролик влево, насколько. это будет возможно и затяните болт.

Д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

А) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.

Б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки........................55 Н-м

6. Установите ремень привода ГРМ.

А) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

Б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.

В) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8. Проверьте фазы газораспределения,


А) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота

Б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик "отыграет", ремень получит слабину и проскочит на зуб.

В) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.

Г) Затяните болт крепления натяжного ролика.

Момент затяжки.......................43 Н-м

9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

А) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.

Б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.

10. Установите шкив коленчатого вала.

А) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

Б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки.....................110 Н-м

11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.

12. Установите правую опору двигателя.

А) Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки.............53 Н-м

Б) Установите амортизатор опоры.

Момент затяжки.......................74 Н м

В) Установите кронштейн амортизатора.

Момент затяжки:

Болт.....................................36 Н-м

Гайка........................................53 Н-м

13. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

14. Установите ремень привода генератора.

15. Установите правую часть защиты двигателя.

16. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Эта статья расскажет вам о том, как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле марки Toyota, на которой установлен двигатель 3S-FEили 4S-FE.

Эта статья расскажет вам о том, как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле марки Toyota, на которой установлен двигатель 3S-FEили 4S-FE. Информация, полученная в процессе прочтения, поможет произвести правильный и экономичный ремонт, без лишних затрат денежных средств на оплату труда специалистов. Но для начала давайте разберёмся, что же представляет собой ремень газораспределительного механизма и какие функции он выполняет.

Открыв капот, без труда можно разглядеть резиновый ремень, соединяющий коленчатый вал и распределительный вал. Также он проходит через натяжитель, функция которого – предотвращать провисание самого устройства. Ремень обеспечивает синхронное вращение всех агрегатов газораспределительного механизма, а также создаёт герметичность камер сгорания в момент воспламенения топливо-воздушной смеси.

Сам ремень ГРМ сделан обычно из резины. Его внешняя сторона гладкая, а внутренняя, наоборот, имеет выступы, предназначенные для прочного сцепления с узлами механизмов. Ремни могут быть разного качества и состава. Материалы бывают дешёвыми, а бывают более дорогими с добавлением полимеров.

Внутри качественного изделия обязательно должны быть нити из стекловолокна, обеспечивающие повышенную эластичность и устойчивость к механическим повреждениям.

В среднем такой агрегат на автомобиле Toyota может прослужить 4 – 5 лет. Стоит учесть, что при замене фирменного ремня на новый, выпускаемый другой компанией, обязательно нужно обратить внимание на срок службы этого изделия.

Из-за несвоевременного ремонта и замены может возникнуть разрыв ремня ГРМ. Это довольно неприятная поломка, которая может повлечь за собой серьёзный и дорогостоящий ремонт. Итак, представим автомобиль после того, как из-за разрыва привода газораспределительного механизма, прекратилось сообщение между распредвалом и коленвалом. Транспортное средство будет двигаться по инерции, теряя скорость, потому что теперь у него отсутствует передача крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Движение клапанов остановится. Но поршни продолжат и дальше двигаться внутри цилиндров. Они будут биться о нижнюю часть клапанов, из-за этого часто возникают повреждения этих узлов силовой установки. Не редко это приводит к замене лишь некоторых агрегатов, но разрыв ремня ГРМ может повлечь за собой и полную замену двигателя.

Важно! Всегда следите за пробегом и временем службы, чтобы не пропустить время, установленное производителем для замены ремня газораспределительного механизма. Это сэкономит ваше время и семейный бюджет, а также повысит безопасность езды.

Во время ремонта важно знать название и местонахождения деталей и узлов агрегата. Поэтому ниже вы найдёте схему газораспределительного механизма двигателя 3S-FE с подписанными составными частями.

1 – ремень привода ГРМ;

2 – прокладка газораспределительного механизма;

3 - вторая крышка ремня привода ГРМ;

4 – первая крышка ремня привода ГРМ;

5 – правая опора силовой установки;

6 – амортизатор опоры двигателя;

7 – ремень привода гидроуселителя руля;

8 – шкив коленвала;

9 – ремённый привод генератора;

11 – Защита силовой установки.

Демонтаж старого агрегата нужно выполнять аккуратно, не повреждая при этом узлов крепления и связанных с ним механизмов. На автомобиле Тайота не стоит использовать грубую силу, для того, чтобы разобрать какую-либо его составную часть.

Обязательно следуйте указаниям данной инструкции, чтобы предотвратить лишние поломки, а также сэкономить своё время.

Сначала стоит обесточить весь автомобиль, отсоединив от аккумуляторной батареи минусовой провод. После того, как вы сделали это, можно снять правую составную часть защиты силовой установки. Далее стоит снять ремень, осуществляющий привод генератора. Затем вам будет удобно отсоединить ремённый привод гидравлического усилителя рулевого управления. Теперь можно рассмотреть 4 болта и 2 гайки, которые держат правую опору двигателя. Их необходимо открутить. Теперь следует снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма и установить поршень цилиндра № 1 в положение «сжатие».

Далее стоит поработать над коленчатым валом. Его нужно повернуть так, чтобы выемка на зубчатом колесе была совмещена с меткой для установки на верхней части подшипника. Если метки нет, то коленвал следует повернуть на один полный оборот.

Теперь стоит снять шкив коленчатого вала, предварительно ослабив его с помощью специального приспособления.

После того, как вы сделали это, обязательно следует убедиться в том, что все метки грм 3s двигателя по-прежнему совмещены.

  1. По возможности ослабьте натяжитель ремня и на время немного наживите болт.
  2. Снимите ремень газораспределительного механизма с зубчатого колеса распределительного вала.
  3. Снимите направляющее устройство привода ГРМ.
  4. Теперь полностью уберите сам ремень ГРМ.

Обратите внимание, если вы хотите использовать его повторно, нанесите стрелку, указывающую направление движения агрегата, а также метки на шкивах и ремне.

Если это требуется, демонтируйте зубчатое колесо коленчатого вала и промежуточный шкив. Для этого достаточно просто открутить болт крепления. Теперь стоит избавиться от натяжителя и его пружины. Сделать это не сложно, потому что узел держится на одном болте. С помощью двух плоских отвёрток демонтируйте зубчатый шкив распределительного вала. Теперь можно снять шкив масляного насоса.

На этом процесс демонтажа необходимых агрегатов газораспределительного механизма окончен. Если вы всё сделали в соответствии с планом, то можно приступать к установке нового ремня привода ГРМ.

Теперь вам нужно выполнить сборку узлов силовой установки автомобиля, поставив при этом новый ремень газораспределительного механизма.

Первым делом следует вернуть на место шкив масляного насоса. Для этого нужно совместить его профиль с профилем вала и закрепить деталь, затянув гайку крепления. Момент затяжки не должен превышать 28 Н/м.

Теперь надеваем на место шкив коленчатого вала, совместив шпон на шкиве с пазом на валу. Деталь следует установить направляющей частью внутрь. Далее стоит вернуть на место промежуточный шкив, затянув болт с моментом не более 45 Н/м. Теперь убедитесь в том, что вращению шкива ничего не препятствует.

Следующий этап – это установка на прежнее место ролика натяжителя и его пружины. Болт не стоит затягивать всвязи с временной установкой узла. Ролик необходимо оттянуть в крайнее левое положение, убедившись в том, что он вращается свободно.

Теперь можно смонтировать на прежнее место зубчатый шкив распределительного вала. Для этого следует совместить установочный штифт с меткой под ним и, поставив шкив на нужное место, затянуть болт с моментом 55 Н/м.

И вот автомобиль готов непосредственно к монтажу самого ремня привода газораспределительного механизма.

Для того, чтобы правильно установить эту деталь, обязательно нужно добиться совпадения меток на коленвале с метками на масляном насосе, а также на установочном отверстии распределительного вала и крышке подшипника.

С поверхности всех деталей следует удалить жидкости, такие как тосол или масло. Теперь можно закрепить ремень ГРМ на всех шкивах. Если вы используете бывший в употреблении ремень, то нужно обратить внимание на то, что стрелка должна указывать направление вращения коленчатого вала.

Устанавливаем направляющую ремня ГРМ тыльной стороной внутрь. После этого можно убедиться в том, что фазы газораспределительного механизма не нарушены, а все составные части работают правильно.

Теперь поверните шкив коленчатого вала ровно на два оборота и установите его в положение ВМТ. Делать это следует обязательно по часовой стрелке. Если вдруг после этого метки на ремне ГРМ находятся не на своих местах, то стоит повторить установку ремня заново. После этого можно затянуть болт натяжителя с моментом силы 43 Н/м.

Установка ГРМ 3s fe на своё место на этом завершена.

  1. Устанавливаем верхнюю крышку газораспределительного ремня на своё место, затянув все болты крепления. При этом нужно сначала приклеить на место прокладку ГРМ (если она из-за повышенной влажности разбухла, то следует обрезать излишки).
  2. Устанавливаем шкив коленвала. Для этого стоит совместить канавку и шпон. Далее нужно просто затянуть болт с моментом 110 Н/м.
  3. Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ, закрепив под неё прокладку. Приклеивать её нужно так, чтобы она не соскакивала внутрь.
  4. Поставим на место правую опору силовой установки. Для этого нужно сначала смонтировать кронштейн. Момент затяжки 53 Н/м. Далее ставим на место амортизаторы опоры с моментом 74 Н/м. Далее крепим саму опору, затягивая болты на 36 Н/м, а гайки на 53 Н/м.
  5. Устанавливаем на место ремень гидравлического усилителя руля.
  6. Монтируем на место ремень генератора.
  7. Ставим защиту двигателя и обратно подсоединяем аккумуляторную батарею.

Если вы, прочитав эту статью, сделали всё по инструкции, то замена ремня ГРМ на вашем автомобиле Toyota, с двигателем 3S-FE или 4S-FE, выполнен правильно. Теперь транспортное средство будет надёжно служить вам, обеспечивая полную безопасность дорожного движения. А вы сэкономите денежные средства, потому что сделаете ремонт своими руками.

Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).

Итак начну.

Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.

Инструмент:

Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).

Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.

Далее расслабляем болт натяжки гидрача:

До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.

Далее полностью снимаем генератор.

На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))

Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.

Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.

Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.

Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)

Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.

Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.

Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).

Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.

Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.

По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.

В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.

Всё готово можно собирать.

Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.

Ну и всё остальное в обратном порядке.

Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.

После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)

Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера:) (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис:-)

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня:-), я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ!!! Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель


и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры (на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости:-) Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.
Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7)... два раза менял два раза мучался.

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье...). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла... жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ...да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку... очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Итак комплект запчастей для ремонта 3S-FE (ардео 4WD 2000г):
НаименованиеНомер ОЕМ
1. приводной ремень ГРМ 13568-09041
2. ролик обводной 13503-63011
3. сальник распредвала 90311-38067
4. передний сальник коленвала 90311-42035
5. сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. ролик натяжитель 13505-74011
7. прокладка масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026
9. пружинка 90507-17003
10.герметик
Этот набор россыпухой под заказ стоит примерно 5700 руб (оригиналы тойота) цены по состоянию на 14.05.2011

Вложение:

Комментарий к файлу: комплект замены ГРМ

Последовательность выполнения работы:

– Автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу.
– Снимает массу с аккумулятора.
– Ставим селектор автомата в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо.
– После подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса.
– Домкратим правую переднюю сторону, ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон. Приопускаем машину - двигатель будет опираться на чурку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу.
– Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к скобе двигателя. Эти гайки на подушке накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя.
– Снимите подушку. В отсеке двигателя откручиваем болт подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на чурку!!!) Один из болтов выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. Откручивать болт при помощи трубчатого ключа на 14.
– Теперь поддомкратим немного машину (для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

Вложение:

Вложение:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

Вложение:

Вложение:

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

Вложение:

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Вложение:

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

Вложение:

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

Вложение:

Вложение:

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Теперь все в нашем распоряжении.

Вложение:

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

Вложение:

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Вложение:

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

Вложение:

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

Вложение:

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

Вложение:

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE


-Домкратим машину
-Снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.
-После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.
-Далее расслабляем болт натяжки гидрача: До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно ослабить нижний болт крепления и сдвинуть гидроусилитель монтажкой.
-Снимаем ремень гидроуселителя руля.
-Снимаем приводной ремень генератора. Снятие генератора
-Снимаем шкив коленчатого вала. Подробнее можно прочитать тут Как снять шкив коленчатого вала
-Поддомкрачиваем двигатель, подложив деревяшку, чтобы не повредить
масленый поддон. Приподнять нужно всего на пару сантиметров,
чтобы подушка освободилась от веса двигателя

-Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Снять его достаточно проблематично.
-Взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
-Откручиваем болт шкива коленвала
-Снимаем шкив коленчатого помощю съёмника.
-Снимаем нижнюю защиту
-Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот.


-Снимаем старый ремень.
-Ставим новый ремень ГРМ на место, при установке нельзя допусть поворота распред или колен вала.
-Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню.
-На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем и прикручиваем шкив.
-Головкой на 19 крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим совпали ли метки.
-Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика.
-Затягиваем натяжной ролик.
-Производим сборку в обратной последовательности.
-при окончательной установке болта шкива рекомендуется нанести
на резьбу каплю фиксатора резьбы. Если тянуть болт вручную,
затягивайте его как можно сильнее. После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде.




Возможно вам будут интересен этот материал:

У каких двигателей тойоты гнет клапана

Как выставить зазор в свечах зажигания

Как выставить угол зажигания своими руками

Все о системах зажигания

Все статьи сайта

Метки ремня грм 3s fe схема. Личный опыт. Замена ремня ГРМ (3S-FE). Последовательность выполнения работы

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE. Обновлённая версия после второй замены.

Введение: Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке:-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера:) (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис:-)

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня:-), я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ!!! Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель

и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры (на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости:-) Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7)... два раза менял два раза мучался.

Кустарная фиксация шкива:-)

болты опоры и регулировки ремня ГУР

метки на коленвалу

Заключение:

Я конечно был немного не прав купив не оригинальный ремень ГРМ и не поменяв ролик.... ну да ладно. Т.е. фактически я заменил только ремень ГРМ и ремни ГУР и генератора.

Необходимые инструменты:

1. Два домкрата и тренога для страховки авто.

2. Ключи на 10 и 14 всех возможных форм (рожковые, накидные изогнуты и т.п.

3. Головка на 14 длинная (при откручивание опоры мешается далеко выступающая шпилька).

4. Головка на 12, 19 и удлинители.

5. Маленькие круглогубцы (отсоединять защелки крепления проводов)

6. Съемник или приспособа для снятия шкива.

Вам понадобится около шести часов. Первое, что нужно сделать, это снять сначала колесо и грязезащитный кожух мотора, он крепится на два болта и две пластмассовые защелки.

Как добраться к ремню ГРМ

А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.

Чтобы снять ремень ГУРа, натяжной болт, понадобится открутить, но до «осевого» добраться не получится, поэтому нужно будет ослабить натяжение ломом и снять ремень.

Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.

Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору .

Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.

Установка меток ГРМ

Перед тем, как насадить шкив и совмещать метки звездочки, нужно выкрутить свечи, чтобы пропала компрессия , теперь шкив насаживается на коленвал и можно совмещать метки.

Для того, чтобы убедиться в совпадении меток звёздочки распредвала можно так, берем зеркальце и смотрим через него в дырочку звездочки, если все правильно, то можно будет увидеть метку на блоке.

Сейчас предстоит снять болт, который фиксирует натяжной ролик, после снимаем пружинку. Спокойно не дергая, и не в коем случае не крутя ремень, стаскиваем его с звездочек и роликов.

Перед тем, как ставить новый ремень, его нужно сравнить со старым на совпадение количества зубьев, серийных номеров и конечно же длины.

Как только поставили ремень, накинули пружинку натяжителя, коленвал нужно прокрутить на 2 оборота, для того, чтобы ролик натяжитель сделал свою работу, то есть, натянул ремень. Перед сборкой проверьте совпадение меток, то ослабляем и перетягиваем ремень в обратную сторону.

Эта статья расскажет вам о том, как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле марки Toyota, на которой установлен двигатель 3S-FEили 4S-FE.

Эта статья расскажет вам о том, как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле марки Toyota, на которой установлен двигатель 3S-FEили 4S-FE. Информация, полученная в процессе прочтения, поможет произвести правильный и экономичный ремонт, без лишних затрат денежных средств на оплату труда специалистов. Но для начала давайте разберёмся, что же представляет собой ремень газораспределительного механизма и какие функции он выполняет.

Открыв капот, без труда можно разглядеть резиновый ремень, соединяющий коленчатый вал и распределительный вал. Также он проходит через натяжитель, функция которого – предотвращать провисание самого устройства. Ремень обеспечивает синхронное вращение всех агрегатов газораспределительного механизма, а также создаёт герметичность камер сгорания в момент воспламенения топливо-воздушной смеси.

Сам ремень ГРМ сделан обычно из резины. Его внешняя сторона гладкая, а внутренняя, наоборот, имеет выступы, предназначенные для прочного сцепления с узлами механизмов. Ремни могут быть разного качества и состава. Материалы бывают дешёвыми, а бывают более дорогими с добавлением полимеров.

Внутри качественного изделия обязательно должны быть нити из стекловолокна, обеспечивающие повышенную эластичность и устойчивость к механическим повреждениям.

В среднем такой агрегат на автомобиле Toyota может прослужить 4 – 5 лет. Стоит учесть, что при замене фирменного ремня на новый, выпускаемый другой компанией, обязательно нужно обратить внимание на срок службы этого изделия.

Из-за несвоевременного ремонта и замены может возникнуть разрыв ремня ГРМ. Это довольно неприятная поломка, которая может повлечь за собой серьёзный и дорогостоящий ремонт. Итак, представим автомобиль после того, как из-за разрыва привода газораспределительного механизма, прекратилось сообщение между распредвалом и коленвалом. Транспортное средство будет двигаться по инерции, теряя скорость, потому что теперь у него отсутствует передача крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Движение клапанов остановится. Но поршни продолжат и дальше двигаться внутри цилиндров. Они будут биться о нижнюю часть клапанов, из-за этого часто возникают повреждения этих узлов силовой установки. Не редко это приводит к замене лишь некоторых агрегатов, но разрыв ремня ГРМ может повлечь за собой и полную замену двигателя.

Важно! Всегда следите за пробегом и временем службы, чтобы не пропустить время, установленное производителем для замены ремня газораспределительного механизма. Это сэкономит ваше время и семейный бюджет, а также повысит безопасность езды.

Во время ремонта важно знать название и местонахождения деталей и узлов агрегата. Поэтому ниже вы найдёте схему газораспределительного механизма двигателя 3S-FE с подписанными составными частями.

1 – ремень привода ГРМ;

2 – прокладка газораспределительного механизма;

3 - вторая крышка ремня привода ГРМ;

4 – первая крышка ремня привода ГРМ;

5 – правая опора силовой установки;

6 – амортизатор опоры двигателя;

7 – ремень привода гидроуселителя руля;

8 – шкив коленвала;

9 – ремённый привод генератора;

11 – Защита силовой установки.

Демонтаж старого агрегата нужно выполнять аккуратно, не повреждая при этом узлов крепления и связанных с ним механизмов. На автомобиле Тайота не стоит использовать грубую силу, для того, чтобы разобрать какую-либо его составную часть.

Обязательно следуйте указаниям данной инструкции, чтобы предотвратить лишние поломки, а также сэкономить своё время.

Сначала стоит обесточить весь автомобиль, отсоединив от аккумуляторной батареи минусовой провод. После того, как вы сделали это, можно снять правую составную часть защиты силовой установки. Далее стоит снять ремень, осуществляющий привод генератора. Затем вам будет удобно отсоединить ремённый привод гидравлического усилителя рулевого управления. Теперь можно рассмотреть 4 болта и 2 гайки, которые держат правую опору двигателя. Их необходимо открутить. Теперь следует снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма и установить поршень цилиндра № 1 в положение «сжатие».

Далее стоит поработать над коленчатым валом. Его нужно повернуть так, чтобы выемка на зубчатом колесе была совмещена с меткой для установки на верхней части подшипника. Если метки нет, то коленвал следует повернуть на один полный оборот.

Теперь стоит снять шкив коленчатого вала, предварительно ослабив его с помощью специального приспособления.

После того, как вы сделали это, обязательно следует убедиться в том, что все метки грм 3s двигателя по-прежнему совмещены.

  1. По возможности ослабьте натяжитель ремня и на время немного наживите болт.
  2. Снимите ремень газораспределительного механизма с зубчатого колеса распределительного вала.
  3. Снимите направляющее устройство привода ГРМ.
  4. Теперь полностью уберите сам ремень ГРМ.

Обратите внимание, если вы хотите использовать его повторно, нанесите стрелку, указывающую направление движения агрегата, а также метки на шкивах и ремне.

Если это требуется, демонтируйте зубчатое колесо коленчатого вала и промежуточный шкив. Для этого достаточно просто открутить болт крепления. Теперь стоит избавиться от натяжителя и его пружины. Сделать это не сложно, потому что узел держится на одном болте. С помощью двух плоских отвёрток демонтируйте зубчатый шкив распределительного вала. Теперь можно снять шкив масляного насоса.

На этом процесс демонтажа необходимых агрегатов газораспределительного механизма окончен. Если вы всё сделали в соответствии с планом, то можно приступать к установке нового ремня привода ГРМ.

Теперь вам нужно выполнить сборку узлов силовой установки автомобиля, поставив при этом новый ремень газораспределительного механизма.

Первым делом следует вернуть на место шкив масляного насоса. Для этого нужно совместить его профиль с профилем вала и закрепить деталь, затянув гайку крепления. Момент затяжки не должен превышать 28 Н/м.

Теперь надеваем на место шкив коленчатого вала, совместив шпон на шкиве с пазом на валу. Деталь следует установить направляющей частью внутрь. Далее стоит вернуть на место промежуточный шкив, затянув болт с моментом не более 45 Н/м. Теперь убедитесь в том, что вращению шкива ничего не препятствует.

Следующий этап – это установка на прежнее место ролика натяжителя и его пружины. Болт не стоит затягивать всвязи с временной установкой узла. Ролик необходимо оттянуть в крайнее левое положение, убедившись в том, что он вращается свободно.

Теперь можно смонтировать на прежнее место зубчатый шкив распределительного вала. Для этого следует совместить установочный штифт с меткой под ним и, поставив шкив на нужное место, затянуть болт с моментом 55 Н/м.

И вот автомобиль готов непосредственно к монтажу самого ремня привода газораспределительного механизма.

Для того, чтобы правильно установить эту деталь, обязательно нужно добиться совпадения меток на коленвале с метками на масляном насосе, а также на установочном отверстии распределительного вала и крышке подшипника.

С поверхности всех деталей следует удалить жидкости, такие как тосол или масло. Теперь можно закрепить ремень ГРМ на всех шкивах. Если вы используете бывший в употреблении ремень, то нужно обратить внимание на то, что стрелка должна указывать направление вращения коленчатого вала.

Устанавливаем направляющую ремня ГРМ тыльной стороной внутрь. После этого можно убедиться в том, что фазы газораспределительного механизма не нарушены, а все составные части работают правильно.

Теперь поверните шкив коленчатого вала ровно на два оборота и установите его в положение ВМТ. Делать это следует обязательно по часовой стрелке. Если вдруг после этого метки на ремне ГРМ находятся не на своих местах, то стоит повторить установку ремня заново. После этого можно затянуть болт натяжителя с моментом силы 43 Н/м.

Установка ГРМ 3s fe на своё место на этом завершена.

  1. Устанавливаем верхнюю крышку газораспределительного ремня на своё место, затянув все болты крепления. При этом нужно сначала приклеить на место прокладку ГРМ (если она из-за повышенной влажности разбухла, то следует обрезать излишки).
  2. Устанавливаем шкив коленвала. Для этого стоит совместить канавку и шпон. Далее нужно просто затянуть болт с моментом 110 Н/м.
  3. Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ, закрепив под неё прокладку. Приклеивать её нужно так, чтобы она не соскакивала внутрь.
  4. Поставим на место правую опору силовой установки. Для этого нужно сначала смонтировать кронштейн. Момент затяжки 53 Н/м. Далее ставим на место амортизаторы опоры с моментом 74 Н/м. Далее крепим саму опору, затягивая болты на 36 Н/м, а гайки на 53 Н/м.
  5. Устанавливаем на место ремень гидравлического усилителя руля.
  6. Монтируем на место ремень генератора.
  7. Ставим защиту двигателя и обратно подсоединяем аккумуляторную батарею.

Если вы, прочитав эту статью, сделали всё по инструкции, то замена ремня ГРМ на вашем автомобиле Toyota, с двигателем 3S-FE или 4S-FE, выполнен правильно. Теперь транспортное средство будет надёжно служить вам, обеспечивая полную безопасность дорожного движения. А вы сэкономите денежные средства, потому что сделаете ремонт своими руками.

Снятие и установка ремня привода ГРМ (3S-FE, 4S-FE). 1 - ремень привода ГРМ, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 4 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - амортизатор правой опоры двигателя, 7 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень привода генератора, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - правая часть защиты двигателя.

Снятие ремня привода ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора.

4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.

6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

А) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

Б) Снимите шкив коленчатого вала, а) Используя спецприспособление, ослабьте болт шкива.

В) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.

После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

А) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.

Б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.

В) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

Г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.

11. При необходимости снимите зубчатый шкив распределительного вала, отвернув болт крепления.

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.

13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.

14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.

Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).

А) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.

Б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки........................28 Н-м

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).

А) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

Б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).

А) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки........................42 Н-м

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.

Б) Проверьте, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

А) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

Б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт

Длиной 42 мм.

В) Установите пружину натяжного ролика.


г) Отожмите ролик влево, насколько. это будет возможно и затяните болт.

Д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

А) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.

Б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки........................55 Н-м

6. Установите ремень привода ГРМ.

А) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

Б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.

В) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8. Проверьте фазы газораспределения,


А) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота

Б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик "отыграет", ремень получит слабину и проскочит на зуб.

В) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.

Г) Затяните болт крепления натяжного ролика.

Момент затяжки.......................43 Н-м

9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

А) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.

Б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.

10. Установите шкив коленчатого вала.

А) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

Б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки.....................110 Н-м

11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.

12. Установите правую опору двигателя.

А) Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки.............53 Н-м

Б) Установите амортизатор опоры.

Момент затяжки.......................74 Н м

В) Установите кронштейн амортизатора.

Момент затяжки:

Болт.....................................36 Н-м

Гайка........................................53 Н-м

13. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

14. Установите ремень привода генератора.

15. Установите правую часть защиты двигателя.

16. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Введение: Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке:-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера:) (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис:-)

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня:-), я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ!!! Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель



и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры (на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости:-) Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.
Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7)... два раза менял два раза мучался.

Заключение:

Я конечно был немного не прав купив не оригинальный ремень ГРМ и не поменяв ролик.... ну да ладно. Т.е. фактически я заменил только ремень ГРМ и ремни ГУР и генератора.
Необходимые инструменты:
1. Два домкрата и тренога для страховки авто.
2. Ключи на 10 и 14 всех возможных форм (рожковые, накидные изогнуты и т.п.
3. Головка на 14 длинная (при откручивание опоры мешается далеко выступающая шпилька).
4. Головка на 12, 19 и удлинители.
5. Маленькие круглогубцы (отсоединять защелки крепления проводов)
6. Съемник или приспособа для снятия шкива.

Обслуживание Тойота Секвойа замена цепи ГРМ

Хотите перейти к фото или почитать описание

Заявка

Автомобиль Тойота Секвойа Год выпуска 2011 Модификация 3UR-FE Пробег на момент визита 292.829 км Причина обращения Посторонний треск и стук двигателя на холодную Результаты диагностики Растянутая цепь ГРМ Выполненные работы Цепь ГРМ комплект замена (направляющие, успокоитель, натяжитель) Заключение Необходимо вовремя проходить техобслуживание, следить за уровнем масла Время выполнения работ 2 дня

Владелец Тойота Секвойа приехал к нам с посторонним звуком, треском двигателя на холодную. Подозрение на цепь ГРМ подтвердилось. При разборе обнаружили растянутую цепь и большое количество отложений продуктов горения.

Владельцу повезло, что цепь не оборвало. Последствия обрыва могут быть разнообразные, загнутые клапаны, пробитый поршень, повреждение головки блока и соответственно увеличение стоимости ремонта, а официальный регламент Тойота не предусматривает капитальный ремонт двигателя 3UR-FE. В процессе эксплуатации Тойота цепь растягивается, до одного звена, при запуске двигателя идёт нахлёст, что вызывает треск и звон, а из-за низкого давления холодного масла натяжитель недостаточно натягивает цепь. При нагреве двигателя и масла треск и звон проходят. 

Нерегулярное техобслуживание, в частности замены масла раз в 25-30 тысяч км и несоблюдение регламента по замене цепи приводит к дорогостоящему ремонту. Регламент по замене цепи на Toyota Sequoia 250 000 км. В нашем случае пробег под 300 тысяч.

Работа занимает 2 дня. Начинается с разборки, снимается навесное оборудование, радиатор, помпа, термостат, масляный охладитель, насос ГУРА, шкив коленвал, крышку ГРМ. Выкручиваем свечи, снимаем датчики положения звёздочек WWT-i, датчик положения распредвала, датчик положения коленвала, шкив насоса охлаждающей жидкости, промежуточный ролик, натяжитель ремня привода навесных агригатов.  Далее меняется сальник коленвала, 8 прокладок свечных колодцев, 4 цепи ГРМ, 4 натяжителя цепи, 4 успокоителя цепи, прокладку впускного коллектора.

Проходите техобслуживание на своей Тойоте вовремя и расчитайте Здесь. Также вступайте в нашу группу Вконтакте

Метки грм 3s fe фотоотчет. Личный опыт. Замена ремня ГРМ (3S-FE). Последовательность выполнения работы

Система охлаждения двигателя 3S-FE состоит из следующих компонентов: помпа или водяной насос, расширительный бачок охлаждающей жидкости, термостат, радиатор, электрический вентилятор, отопительный радиатор, шланги и выключатели. За работу помпы отвечает зубчатый ремень привода газораспределительного механизма.

Технология работает по следующей схеме. Охлаждающая жидкость посредством водяного насоса проходит через блок цилиндров, радиатор отопителя, каналы ГБЦ, а также корпус дросселя. Охладив мотор, ОЖ возвращается из корпуса термостата к помпе. В момент достижения установленного температурного режима термостат открывает охлаждающей жидкости доступ к радиатору через верхний шланг. В процессе прохождения через радиатор ОЖ охлаждается воздушными потоками, образующимися в момент движения автомобиля. Воздушные потоки дополнительно усиливаются благодаря электрическому вентилятору. Дальнейшее движение охлаждающей жидкости направлено в нижний бачок, откуда она отправляется в водяной насос, повторяя, таким образом, цикл работы.

Помпа

Основной деталью системы охлаждения двигателя 3S-FE является водяной насос или помпа. Благодаря этому агрегату происходит цикличность движения антифриза и функционирование технологии в целом.

Демонтируем

Чтобы демонтировать насос охлаждающей жидкости необходимо в первую очередь слить антифриз и избавиться от ремня привода газораспределительного механизма. Затем снимаем генератор и планку натяжителя ремня привода генератора. Демонтируем промежуточный шкив, впускной патрубок и трубку перепуска антифриза. Далее нужно вывернуть три болта крепления и избавиться от уплотнений, демонтировать водяной насос. Крышка помпы снимается путем выкручивания трех крепежных болтов.


Кликните для увеличения

Устанавливаем

Помпа устанавливается в обратном порядке. Для начала необходимо поставить на место крышку водяного насоса (момент затяжки 9 Н-м), а затем саму деталь. Для этого нужно монтировать новые уплотнения, временно зажать крепежные болты, монтировать генератор и планку, а затем затянуть крепежные болты с моментом в 9 Н-м. Затем устанавливаем трубку перепуска антифриза с моментом в 10 Н-м и впускной патрубок (9 Н-м). После монтажа промежуточного шкива (43 Н-м) устанавливаем генератор. Крепежные болты, соединяющие с кронштейном, затягиваются с моментом в 53 Н-м, а крепежные болты, соединяющие с помпой, затягиваются с моментом в 22 Н-м. Устанавливаем ремень привода газораспределительного механизма, заливаем ОЖ и убеждаемся в отсутствии протечек.

Технические характеристики

На этапе проектирования, основными задачами при разработке данного силового агрегата, являлось достижения высоких показателей мощности, при небольшом весе агрегата.

Двигателя первого поколения, выпущенные в 1984 году, весили всего 143 кг. Это являлось отличным результатом в те времена.

Последнее поколение двигателей 3S-GE показывало просто идеальные характеристики, для классической бензиновой силовой установки.

Характеристики всех поколений 3S-GE

Двигатель Toyota 3S-GE последней модификации оснащался разными системами клапанов. Материалом изготовления клапанов, установленных на моторы, работающие в паре МКПП, является титановый сплав. На двигателях с автоматической коробкой передач, клапана выполнены из легированной стали. Также осуществлялась изменение настроек вращающего момента, благодаря чему, в силовых установках с АКПП снизилась мощность. Однако приемистость двигателя улучшилась, а достижение максимального стало возможно на отметке в 4800 оборотов двигателя в минуту.

Расшифровка названия двигателя 3S-GE:

  • S – Серия двигателя внутреннего сгорания;
  • 3 – Номер двигателя внутри серии;
  • 3 – Тип впрыска – распределенный;
  • G – Форсированная модификация.

Первое поколение

В мае 1984 года началось производство первого поколения 3S-GE. Продажа автомобилей с данной силовой установки осуществлялась на территории Японии, а также США. Агрегат, предназначенный для американского рынка, имеет меньшие показатели мощности, чем мотор, производимый для Японии. Его установка производилась на автомобиль Toyota Celoca GT-S(ST162).

Японская версия исполнения отличается от американской, другим типом ECU, а также отсутствием клапана EGR. Благодаря этому показатели мощности и крутящего момента составили 160 л.с. и 19 кг*м. соответственно.

Сначала установка двигателя осуществлялась только на Toyota Camry/Vista. Позже выяснилось, что данный силовой агрегат, устанавливался в период с 12.1987 по 10.1989, на автомобиль Corona с маркировкой 2.0 GT-R.

Однако стоит повторить, что изначально планировалась установка только на Toyota Camry/Vista.

Второе поколение

Период выпуска этого поколения – с 1990 по 1993 год. В нем увеличена мощность до 165 л.с. Европейский рынок получил мотор, который способен выдать 156 л.с. Надежность этого поколения является на более высоком уровне. Система ACIS пришла на замену T-VIS, благодаря этому эффективность мотора увеличена.

Третье поколение

Производство третьего поколения осуществлялось с 1994 по 1999 г. Максимальный параметр мощности у двигателей, поставляемых на японский рынок, мог достигать отметки 180 л.с. Степень компрессии увеличилась до 10,3:1. Силовые установки, поставляемы другие страны, обладают мощностью в 170 л.с.

Четвертое поколение

Название данного поколения Beams 3S-GE. Его появление на свет состоялось в 1997 году. Первая версия, под название «Black top», оснащалась системой VVT-I и механической коробкой передач, благодаря которым мощность составила 200 л.с.. Модель с автоматической КПП выдавала мощность 190 л.с. Установка данного агрегата в Японии производилась на автомобили: MR2 G и G-Limited, Celica ST202 SS-II и SS-III и Caldina. Аббревиатура Bems расшифровывается как Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System.

Топовые версии RAV4 и Caldina GT реализовывались только на японском рынке с силовой установкой «Grey TOP» Beams 3S-GE. Минимальный параметр мощности составил 180 л.с в RAV4, а в Caldina GT 190 л.с.

Пятое поколение

Муфта системы VVT-I, которая изменяет фазы впускных и выпускных кулачков. Мощностной параметр данной версии двигателя, с механической коробкой передач, составил 210 л.с. Мотор с АКПП способен выдать мощность, равную 200 л.с. Altezza RS200 – автомобиль, на который устанавливалось пятое поколение.

На какие авто устанавливали мотор?

Массовое производство только последнего двигателя, получило большое распространение. При проектировании данной серии, планировалась продажа только на японской и американской территории.

Агрегат установлен на следующих автомобилях:

  1. Celica GT-S.
  2. Camry, Vista.
  3. MR2-G.
  4. Caldina, Caldina GT.
  5. RAV4 – только в версии Black Top BEAMS.
  6. Altezza RS 200 – только для японского рынка.

Неисправности мотора

Самой проблемной версией данной линейки является BEAMS 3S-GE. В нем устанавливались система распределения газов под названием VVT-i а также Dual VVT-i. В нашу страну официально поставлялось только четвертое поколение, поскольку производство пятого осуществлялось только для японского рынка.

Благодаря высокому качеству топлива, продаваемого в Америке и Японии, новая газораспределительная система функционирует очень хорошо, способствуя увеличению срока службы, системы питания мотора. Двигатель 3S-GE Yamaha требует использования 98 бензина. Заправка в незнакомом месте, может привести двигатель в негодность.

Термостат

Термостат крайне не рекомендуется демонтировать без острой необходимости. Снимается деталь достаточно просто: нужно слить ОЖ и вывернуть две крепежные гайки, демонтировав впускной патрубок. Далее снимаем агрегат, а также прокладку с него.


Кликните для увеличения

Устанавливается деталь в патрубок путем обратной сборки. Заменив прокладку, монтируем сначала агрегат, а затем впускной патрубок, закрутив две крепежные гайки. Залив ОЖ, необходимо убедиться в отсутствие протечек после прогрева мотора.

Для проверки термостата нужно опустить деталь в воду и не спеша повышать температуру. Клапан термостата откроется при определенном температурном режиме. Оптимальная температура: от 80 до 84 градусов, допустимая не должна превышать 95 градусов. Подъем клапана должен составлять 8 милиметров.

Радиатор

Радиатор играет важную роль в схеме работы системы охлаждения двигателя 3S-FE. Сердцевина детали чистится посредством струи воды из шланга под давлением, с учетом которого шланг должен находиться на безопасном расстоянии с тем, чтобы не повредить агрегат.


Замена охлаждающей жидкости

Для проверки используется специальный радиаторный тестер, при проверке инструмент должен располагаться под углом не менее 30 градусов. Результат проверки показывает, открывается ли клапан под давлением, создаваемым равномерным перемещением поршня инструмента. Если клапан под давлением не открывается – крышку нужно менять. Номинальное давление открытия: от 0.75 до 1.05 бар, минимально допустимое – 0.6 бар. При слишком низком давлении открытия также следует заменить пробку детали. Охлаждающую систему требуется проверить на отсутствие протечек жидкости, подсоединив тестер посредством шланга к горловине. После прогрева силового агрегата давление должно быть равно 1.2 бар и сохранять уровень. Падение уровня давления свидетельствует о наличии утечки.

Замена охлаждающей жидкости

3S-GE — двигатель Toyota Altezza 2.0 литра

Один из наиболее известных двигателей концерна Toyota своего времени появился в 1984 году.

Это был классический мотор с распределенным впрыском и 4-цилиндровым чугунным блоком, но оснащенный спортивной 16-клапанной ГБЦ, разработанной инженерами из компании Ямаха.

В отличии от других двс серии ремень ГРМ вращает тут оба распредвала, а не только впускной. Агрегат получил огромное количество передовых систем, подробнее о них мы расскажем ниже.

Все бесчисленные версии этого силового агрегата условно подразделяются на пять поколений

:

Первое поколение

таких двигателей называлось 3S-GELU и производилось с 1984 по 1989 годы. Версия для американского рынка с поршнями под степень сжатия 9.2 развивала лишь 135 л.с., а японская модификация благодаря системе T-VIS и отсутствию клапана ЕГР выдавала 160 л.с.

Второе поколение

выпускалось с 1989 по 1993 год и отличить его можно было по иной крышке. Степень сжатия в моторе подняли до 10 и мощность возросла до 155 и 165 л.с. соответственно. Также система регулируемого впуска T-VIS здесь уступила свое место более эффективной ACIS.

Третье поколение

силовых агрегатов или 3S-GE gen3 компания производила с 1993 по 1999 год. Степень сжатия снова подросла до 10.3, мощность экспортных двс до 170, японских до 180 л.с.

Четвертое поколение

3S-GE Beams разделилось на две версии, они отличались цветом крышек. Модификацию Grey Top выделял черно-серый верх и она развивала мощность от 180 до 190 л.с.

Модификация Red Top с красной клапанной крышкой была немного мощнее: от 190 и до 200 л.с. Технически эти силовые агрегаты практически не отличались, степень сжатия подросла до 11.1, впервые для серии тут появилась система фазорегуляции типа VVT-i на впускном распредвалу.

Пятое поколение

или Black Top ставилось лишь на японскую модель Altezza с 1997 по 2005 год. Именно на этом агрегате дебютировала фирменная система двойной фазорегуляции Dual VVT-i. Версия этого мотора для автоматической коробки со степенью сжатия 11.1 развивала 200 л.с. Модификация для механической коробки имела степень сжатия 11.5 и развивала около 210 л.с.

Источник: https://otoba.ru/dvigatel/toyota/3s-ge.html

Замена насоса охлаждения двигателя 3s fe схема

Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).

Итак начну.

Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.

Инструмент:

Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).

Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.

Далее расслабляем болт натяжки гидрача:

До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.

Далее полностью снимаем генератор.

На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))

Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.

Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.

Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.

Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)

Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.

Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.

Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).

Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.

Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.

По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.

В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.

Всё готово можно собирать.

Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.

Ну и всё остальное в обратном порядке.

Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.

После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)

Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

На автомобиле Toyota Caldina нужно сменить водяную помпу и ремень ГРМ. Для этого потребуется для начала приобрести новые детали, можно взять оригинал 13568-80015 или остановить свое внимание на аналоге SUN 25/177.

До того, как начнем работу и начнем раскручивать любые гайки на двигателе, надо снять отрицательную клемму. Далее надо отсоединить генератор, расширительный бачок радиатора.

Для того, чтобы произвести снятие чехла ремня ГРМ нужно будет потрудиться, поскольку Вам будет очень тесно. Как только чехол снят можно приступать к раскручиванию ведущего шкива.

В середине натяжного ролика имеется сальник, а так же влита жидкость, для того, чтобы облегчить работу подшипника.

Та самая штука в середине натяжителя и есть шток натяжного ролика. Желательно сразу внимательно осмотреть, нет ли на ней следов масла или смазки. Шток вставляют в паз при помощи пресса, он фиксируется шплинтом в корпусе натяжителя.

Теперь устанавливаем натяжной ролик на место.

После того как натяжной ролик будет установлен, можно приступать приступаем к снятию помпы, её не обязательно менять вместе с ремнем ГРМ, но в нашем случае это просто необходимо, так как уже наступил срок ее замены.

Для снятия помпы понадобится выкрутить болты компрессора кондиционера и отключить отцепить крышку. Новый ремень ГРМ нужно установить, таким образом, чтобы совместились, метки.

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье...). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла... жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ...да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку... очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Итак комплект запчастей для ремонта 3S-FE (ардео 4WD 2000г):
НаименованиеНомер ОЕМ
1. приводной ремень ГРМ 13568-09041
2. ролик обводной 13503-63011
3. сальник распредвала 90311-38067
4. передний сальник коленвала 90311-42035
5. сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. ролик натяжитель 13505-74011
7. прокладка масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026
9. пружинка 90507-17003
10.герметик
Этот набор россыпухой под заказ стоит примерно 5700 руб (оригиналы тойота) цены по состоянию на 14.05.2011

Вложение:

Комментарий к файлу: комплект замены ГРМ

Последовательность выполнения работы:

– Автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу.
– Снимает массу с аккумулятора.
– Ставим селектор автомата в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо.
– После подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса.
– Домкратим правую переднюю сторону, ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон. Приопускаем машину - двигатель будет опираться на чурку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу.
– Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к скобе двигателя. Эти гайки на подушке накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя.
– Снимите подушку. В отсеке двигателя откручиваем болт подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на чурку!!!) Один из болтов выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. Откручивать болт при помощи трубчатого ключа на 14.
– Теперь поддомкратим немного машину (для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

Вложение:

Вложение:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

Вложение:

Вложение:

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

Вложение:

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Вложение:

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

Вложение:

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

Вложение:

Вложение:

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Теперь все в нашем распоряжении.

Вложение:

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

Вложение:

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Вложение:

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

Вложение:

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

Вложение:

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

Вложение:

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Система охлаждения двс Тойота 3S-FE и 3S-GE герметичного типа включает водяной насос (помпу), радиатор с поперечным потоком, расширительный бачок охлаждающей жидкости, электрический вентилятор, термостат, радиатор отопителя, шланги и выключатели. Водяной насос (помпа) приводится в действие зубчатым ремнем привода ГРМ.

Система функционирует следующим образом. Помпа прокачивает холодную охлаждающую жидкость через блок цилиндров, каналы головки блока, корпус дросселя и радиатор отопителя.

На двигателях 3S-GE жидкость также прокачивается через масляный радиатор, расположенный спереди на блоке цилиндров.

Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость возвращается из корпуса термостата к водяному насосу. При достижении охлаждающей жидкости определенной температуры термостат открывается и охлаждающая жидкость проходит через верхний шланг к радиатору.

Проходя через радиатор, жидкость охлаждается потоком воздуха, обдувающего радиатор двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE при движении автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина.

Поток воздуха усиливается электрическим вентилятором по мере необходимости. Охлажденная жидкость опускается в нижний бачок радиатора, откуда снова попадает в помпу и цикл повторяется.

Когда двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры, охлаждающая жидкость расширяется, и часть ее вытесняется из системы охлаждения через клапан крышки радиатора в расширительный бачок.

При охлаждении системы двс Toyota 3S-FE и 3S-GE охлаждающая жидкость собирается в расширительном бачке и затем поступает в радиатор. Расширительный бачок не герметизирован.

Электрический вентилятор системы охлаждения установлен на внутренней стороне радиатора. При достижении охлаждающей жидкостью определенной температуры замыкаются контакты выключателя и вентилятор включается через реле.

Радиатор двс Toyota 3S-FE и 3S-GE - снятие и установка

Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора.

Отсоедините шланг распределительного бачка от заливной горловины радиатора.

Отсоедините провода от выключателей и вентилятора системы охлаждения двс Тойота 3S-FE и 3S-GE на нижнем бачке радиатора.

Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом.

На моделях с автоматической трансмиссией отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости в нижней части радиатора.

Отвинтите болты крепления верхних опорных кронштейнов к поперечине в отсеке двигателя и снимите их.

Снимите радиатор с резиновых опор и извлеките его из отсека двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина.

При необходимости снимите резиновые опоры.

Если радиатор был снят из-за подозрения на засорение, промойте его в обратном направлении.

Незначительные утечки можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, с помощью уплотнителя радиаторов согласно инструкции изготовителя.

При необходимости ремонта или замены радиатора двс Toyota 3S-FE и 3S-GE сначала снимите все шланги.

Осмотрите состояние верхних и нижних резиновых опор радиатора и при необходимости замените их.

Установку радиатора выполняйте в последовательности, обратной снятию. В завершение заполните систему охлаждения жидкостью и удалите воздух из системы.

Термостат двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE- снятие, проверка и установка

Если двигатель Toyota 3S-FE и 3S-GE перегревается, проверьте температуру верхнего шланга радиатора рукой. Если шланг не горячий, а двигатель перегревается, то термостат, возможно, заклинило в закрытом положении, и жидкость из двигателя не поступает в радиатор. Замените термостат.

Не пользуйтесь автомобилем без термостата. Отсутствие термостата замедлит прогрев двигателя. Электронный блок управления системы управления двигателем может остаться в незамкнутом состоянии, при этом ухудшится работа системы управления выделений паров топлива и увеличится расход топлива.

Если верхний шланг радиатора горячий, то это означает, что жидкость проходит и термостат открыт. На двигателях 3S-FE и 3S-GE термостат находится на водяном насосе на передней правой стороне блока цилиндров.

Слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините верхний шланг радиатора от крышки/входного патрубка термостата.

На двигателе 3S-GE снимите нижний кронштейн генератора.

Отвинтите гайки и снимите крышку/входной патрубок термостата со шпилек на корпусе.

Обратите внимание, что поплавковый клапан термостата Toyota 3S-FE и 3S-GE обращен вверх, затем извлеките термостат из крышки/входного патрубка. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с торца термостата.

Перед установкой тщательно очистите сопряженные поверхности термостата, корпуса и крышки/входного патрубка.

Установите новое резиновое уплотнительное кольцо на термостат.

Установите термостат в крышку/входной патрубок (в зависимости от модели двигателя) поплавковым клапаном, обращенным вверх.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина на крышке/входном патрубке имеется выступ для выравнивания поплавкового клапана.

Установите крышку/входной патрубок термостата на шпильки корпуса и постепенно затяните гайки крепления.

Подсоедините верхний шланг радиатора. Заполните систему охлаждения жидкостью.

Водяной насос (помпа) двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE- Снятие и установка

Слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините верхний шланг радиатора от коленчатого патрубка крышки термостата на помпе Toyota 3S-FE и 3S-GE.

Снимите зубчатый ремень привода ГРМ и натяжные шкивы.

Снимите генератор, затем отвинтите болты и снимите нижний опорный кронштейн генератора.

Отвинтите две гайки крепления обводной трубы к помпе на передней стороне двигателя Тойота 3S-FE и 3S-GE автомобилей Toyota Carina, Celica, Toyota Camry, Corona.

Отвинтите три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров, затем отсоедините насос от обводной трубы и извлеките его из отсека двигателя. Извлеките О-кольцевое уплотнение обводной трубы и прокладку из блока цилиндров.

Положите сборку на верстак, отвинтите болты и снимите крышку с корпуса помпы Toyota 3S-FE и 3S-GE и извлеките прокладку. При необходимости снимите термостат.

Тщательно очистите все сопряженные поверхности и осмотрите насос на наличие износа и повреждений.

Проверьте корпус насоса и крыльчатку на наличие чрезмерной коррозии. Поверните крыльчатку и проверьте, не угрожает ли коррозия ее прочности и не чрезмерен ли осевой люфт из-за износа торцевых поверхностей. Замените насос, если подшипники слишком изношены.

Установку помпы Тойота 3S-FE и 3S-GE выполняйте в последовательности, обратной снятию. Кроме того, установите новое О-кольцевое уплотнение и прокладки и затяните все гайки и болты.

Установите зубчатый ремень, и отрегулируйте приводной ремень генератора. Заполните систему охлаждающей жидкостью, затем запустите двигатель и, когда двигатель полностью прогреется, проверьте соединения на наличие утечек.

Электрический вентиляторы системы охлаждения двс Toyota 3S-FE и 3S-GE- проверка, снятие и установка

Вентиляторы системы охлаждения включается с помощью реле, которое управляется температурным выключателем, расположенным на нижнем бачке радиатора.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE имеется два вентилятора системы охлаждения; на моделях, оборудованных кондиционером, в цепи вентилятора системы охлаждения № 1 имеется реле включения электромагнитной муфты сцепления.

Детальную диагностику неисправностей вентилятора следует выполнять у дилера с помощью специального оборудования, но предварительную проверку можно выполнить самостоятельно.

Если кажется, что вентилятор не работает, прогрейте двигатель Toyota 3S-FE и 3S-GE до нормальной рабочей температуры и дайте ему поработать на холостом ходу.

Вентилятор должен включиться через несколько минут (перед тем, как стрелка указателя температуры войдет в красную зону).

Электродвигатель вентилятора Toyota 3S-FE и 3S-GE можно проверить, отсоединив его от цепи управлений и подключив непосредственно к источнику 12-вольтного напряжения. Электродвигатель должен заработать, иначе он неисправен.

Если электродвигатель исправен, однако вентилятор не включается, то возможно неисправны проводка, реле или температурный выключатель.

Убедитесь, что зажигание выключено, затем отсоедините разъем электропроводки от вентилятора системы охлаждения.

Отвинтите болты крепления вентилятора к задней стороне радиатора Toyota 3S-FE и 3S-GE, затем вытащите вентилятор вверх. Будьте осторожны, не повредите пластины радиатора.

При необходимости отвинтите гайки и отделите кожух от вентилятора. Установку вентилятора выполняйте в последовательности, обратной снятию.

Температурный выключатель вентилятора системы охлаждения двс Toyota 3S-FE и 3S-GE

Температурный выключатель управляет включением электрических вентиляторов. На двигателях 3S-FE и 3S-GE выключатель находится на нижнем бачке радиатора.

Проверку можно выполнить (после снятия выключателя с двигателя), опустив термочувствительный конец выключателя в емкость с холодной водой и проверяя проводимость, когда вода нагреется (с помощью термометра).

Подсоедините омметр к контактам выключателя Тойота 3S-FE и 3S-GE автомобилей Toyota Carina, Celica, Toyota Camry, Corona. Сравните температуру, при которой срабатывают внутренние контакты выключателя, со значением, указанным в спецификациях.

Слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электропроводку, затем отвинтите выключатель от крышки/ входного патрубка нижнего бачка радиатора.

Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. Заполните систему охлаждающей жидкостью.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE

На двигателях 3S-FE и 3S-GE датчик указателя температуры охлаждающей жидкости находится на коленчатом патрубке на левой стороне головки цилиндров.

Указатель температуры питается напряжением от приборной панели (через замок зажигания, электрическое сопротивление которого уменьшается с повышением температуры).

При холодной охлаждающей жидкости сопротивление датчика температуры двс Toyota 3S-FE и 3S-GE высокое и через него протекает малый ток. Стрелка указателя на приборной панели находится в низкотемпературной («холодной») части шкалы.

При возрастании температуры охлаждающей жидкости сопротивление датчика уменьшается, ток увеличивается и стрелка перемещается в высокотемпературную (верхнюю) часть шкалы. Неисправный датчик следует заменить.

Если кажется, что указатель неисправен, то сначала проверьте остальные приборы; если они не работают вообще или дают неправильные показания, проверьте цепь питания приборной панели.

При неисправности только указателя датчика температуры двс Toyota 3S-FE и 3S-GE проверьте его следующим образом:

Если на прогретом двигателе стрелка указателя остается в низкотемпературной части шкалы, отсоедините электрический разъем датчика и заземлите провод на головку цилиндров. Если при включенном зажигании стрелка отклоняется, значит датчик неисправен и его необходимо заменить.

Если стрелка не двигается, снимите приборную панель и проверьте проводимость проводов, соединяющих датчик с указателем, и питание датчика Toyota 3S-FE и 3S-GE.

Если при наличии проводимости неисправность все еще есть, значит указатель температуры неисправен и его необходимо заменить.

Если на холодном двигателе Toyota 3S-FE и 3S-GE стрелка указателя остается в высокотемпературной части шкалы, отсоедините провод датчика.

Если при включенном зажигании стрелка возвращается в низкотемпературную часть шкалы, значит датчик неисправен и его необходимо заменить. Если стрелка не переместилась, проверьте остальную проводку.

____________________________________________________________________________

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Google+

24.09.2019

Двигатель

Самое интересное:

Личный опыт. Замена ремня ГРМ (3S-FE)

- Машинка
-Штук правого переднего колеса и правая защита двигателя.
-После снятия защиты выступают нижняя часть двигателя, шкив коленчатого вала и все пространство, с которым нам еще предстоит работать.
«Дилер Ослабляем болт гидроразрывного болта: осевому болту верхнего крепления гидроперизатора стать проблематично, но можно ослабить нижний болт крепления и сдвинуть трещину гидроразрыва.
-Тип ремня гидропривода рулевого колеса.
-Сетевой приводной ремень генератора.
-Шкив коленвала. Подробности можно найти здесь.
-Работа двигателя, укладка дров, чтобы не повредить поддон масла
. Необходимо приподнять
всего на пару сантиметров, чтобы подушка была свободна от веса двигателя.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Убрать его довольно проблематично.
- Козырек открывает вал шкива распредвала и натяжной ролик.
- Замена болта шкива коленвала
- Пение шкива коленвала в помощь.
-Защита днища
-Тир, когда у нас сломаны, а именно: ведущие шестерни масляного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, перекидываем шкив на коленвал, затягиваем болт и закручиваем по часовой стрелке пока метка на Шкив коленчатого вала не соответствует метке 0 на нижнем защитном кожухе. Как совпало, видим распредвал, в нем увидим дырку. Если отверстие наверху, то возьмите маленькое зеркало, как в стойках, или которое наблюдает номер DVS и пытается увидеть через это отверстие продолговатую (не круглую) этикетку на литейной головке.Она находится на выступе, куда вставляется сальник распредвала. Если отверстие на шестернях где-то внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то закручиваем еще один виток.
-Посмотреть старый ремень.
- Оставить новый ремень ГРМ на месте, при установке нельзя допускать проворачивания распредвала или колена вала.
-Поворачивая болт, фиксирующий положение натяжного ролика, пружина прижимает его к ремню.
- Вдоль шестерни коленчатого вала незабываем одеть шайбу, не дающую ремню слететь, изнашивать и вкручивать шкив.
-Гонка на 19-оборотном шкиве. Вся система начинает вращаться, не поленимся два-три оборота и посмотрим, совпали ли метки.
- Ремень времени вращения натягивается с помощью натяжного ролика.
- Затяните натяжной ролик.
-Сборка изделия в обратной последовательности.
- после окончательной установки болта шкива рекомендуется нанести резьбу
на каплю фиксатора резьбы. Если тянуть вручную болт
, затяните его как можно сильнее.После ГРМ проходит где-то 800 км. Его надо подтянуть и посмотреть, все ли в порту.

Снятие и установка ремня ГРМ (3S-Fe, 4S-FE). 1 - ремень ГРМ, 2 - Прокладка, 3 - крышка № 2 ремня ГРМ, 4 - крышка № 1 ремень ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - амортизатор правой опоры двигателя, 7 - ремень привода гидроусилителя руля, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень привода генератора, 10 - привод ремня привода ГРМ, 11 - правая сторона защиты двигателя.

Снятие ремня ГРМ 3s-Fe, 4S-Fe

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора.

4. Снимите ремень привода насоса гидропривода рулевого управления.

5. Снимите правую опору двигателя, открутите 4 болта и 2 гайки, снимите опору амортизатора.

6. Снимите крышку ремня ГРМ №2.

7. Установите поршень цилиндра №2.1 в такте сжатия.

А) Поверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемку на шкиве распределительного вала, совмещенную с монтажной табличкой крышки подшипника. В противном случае проверните коленчатый вал на один оборот (360 °).

Б) Снимите шкив коленчатого вала, а) используя специальный гребной винт, ослабьте болт шкива.

В) Снимите шкив с помощью специального приспособления.

После снятия шкива коленчатого вала убедитесь, что метки на шкиве распределительного вала и крышке подшипника совпадают.

9. Снимите ограничитель крышки ремня ГРМ №1.

10. Снимите ремень ГРМ. Примечание. Если предполагается, что съемный ремень будет использоваться повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

A) Ослабьте крепежный болт натяжного ролика и, стараясь не повредить ремень, прижмите ролик влево, насколько это возможно, и временно затяните болт.

B) Снимите ремень привода ГРМ со шкива шестерни распределительного вала.

C) Снимите направляющий ремень привода ГРМ.

D) Снимите ремень ГРМ со шкивом шестерни коленчатого вала.

11. При необходимости снимите шкив переключения распределительного вала, повернув болт крепления.

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, повернув болт.

13. При необходимости снимите промежуточный шкив, повернув болт.

14.При необходимости снимите шкив шестерни коленчатого вала. Если шкив сложно снять вручную, воспользуйтесь двумя отвертками.

Примечание. Поместите тряпку, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

15. При необходимости снимаем шкив масляного насоса, откручиваем гайку.

Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-Fe

1. Установите шкив масляного насоса. (Если удалено).

(A) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

B) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки ........................ 28 Н-М

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если удалено).

A) совместите монтажную шпонку на коленчатом валу со шпоночной канавкой на шкиве.

Б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющую ремня внутрь.

3. Установите промежуточный шкив. (Если удалено).

A) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки ........................ 42 Н-М

Примечание. Используйте болт диаметром 35 мм.

B) Убедитесь, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

A) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

B) Установите натяжной ролик и болт. Болт не затягивать. Примечание: используйте болт

длиной 42 мм.

C) Установите пружину пружинного ролика.


d) Прижмите ролик влево до упора. Можно будет и болт закрутить.

E) Убедитесь, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Установите шкив переключателя распределительного вала.

A) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт и установите шкив переключения распределительного вала.

B) Затяните болт шкива.

Момент затяжки ........................ 55 Н-М

6. Установите ремень ГРМ.

(A) Совместите установочные метки шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и монтажного отверстия шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

B) Удалите масло или воду, если есть, со всех шкивов.

C) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

Примечание: При повторном использовании ремня ГРМ совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя.

7. Установите направляющую ремня ГРМ вперед. сторона снаружи.

8. Проверьте фазы газораспределения,


A) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота.

B) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от NTT к VMT.

Примечание: Всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик будет «люфтить», ремень будет провисать и соскользнет в зуб.

C) Убедитесь, что на каждом шкиве есть установочные метки. Если установочные метки не совпадают, снимите ремень ГРМ и установите его на место.

D) Затяните болт крепления натяжного ролика.

Момент затяжки ....................... 43 нм

9. Установите крышку ремня ГРМ № 1.

A) Установите или приклейте прокладка на крышке ремня ГРМ.

Примечание: Если прокладка из-за утечки объемного масла или изменила размер, обрежьте излишки материала.

B) Установите крышку ремня газораспределительного механизма и затяните крепежные болты.

10. Установите шкив коленчатого вала.

A) совместите шкив с канавкой на шкиве и установите шкив.

B) Затяните болт шкива.

Момент затяжки ..................... 110 нм

11. Установите крышку привода ГРМ 2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: прокладку лучше приклеить, во что бы она ни прыгнула внутри.

12. Установите правую опору двигателя.

А) Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки ............. 53 нм

B) Установите опору амортизатора.

Момент затяжки ....................... 74 Н М

C) Установите кронштейн амортизатора.

Момент затяжки:

Болт ..................................... 36 Н-М

Гайка........................................ 53 NM

13. Установить гидроусилитель рулевого управления. ремень подающего насоса.

14. Установите ремень привода генератора.

15. Установите правую часть защиты двигателя.

16. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Вам понадобится около шести часов. Первым делом нужно снять колесо и сперва мотоциклетный двигатель, он крепится двумя болтами и двумя пластиковыми защелками.

Как добраться до ремня ГРМ

А дальше приступим к самой ответственной и сложной процедуре, вам нужно будет открутить болт шкива коленчатого вала.В шкиве четыре небольших отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться к использованию недостаточно и на первый взгляд это невозможно. Вы можете удерживать его тисками и использовать лом, чтобы заблокировать. Теперь откручиваем болт. Все, кропотливая работа закончилась, теперь нужно снять кондиционер и ремень генератора, для этого нужно ослабить стопорный и осевой болты генератора.

Для снятия ремня ГУР необходимо будет открутить натяжной болт, но до «осевого» добраться не получится, поэтому потребуется ослабить натяжение лома и снять ремень.

Все, теперь отсоединяем черный провод, идущий от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Начинаем демонтировать правую опору, мешающую съемке защитных корпусов.

Верхний кронштейн будет тянуться к двигателю двумя гайками, теперь немного приподнимите двигатель и вытащите опору.

Все, уже ничего не помешает снять крышки, в первую очередь откручиваем верхний кожух, там всего пять болтов, местами очень сложно добраться до болта.Потом нижний, при снятии проблем возникнуть не должно.

Установка меток TRM

Перед тем, как поставить шкив и совместить шахматы звездочки, нужно открутить свечи, чтобы пропало сжатие, теперь шкив устраивает коленвал и можно совмещать метки.

Для того, чтобы убедиться в совпадении звездочек распредвала, можно взять зеркало и посмотреть сквозь него в отверстие звездочки, если все в порядке, можно увидеть метку на блоке.

Теперь необходимо открутить болт, фиксирующий натяжной ролик, после снятия пружины. Спокойно не дергается и ни в коем случае не перекручивает ремень, красим из звездочек и валиков.

Перед тем, как поставить новый ремень, его необходимо сравнить со старым на совпадение количества зубьев, серийных номеров и конечно длины.

Как только ремень был надет, пружина натяжителя закинулась, коленвал нужно прокрутить на 2 оборота, чтобы ролик натяжитель сделал свое дело, то есть натянул ремень.Перед сборкой проверяем совпадение меток, ослабим и протащим ремень в обратном направлении.

Краткая справка.
Согласно книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100 000 км или каждые 80000 км, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях (спорт, бездорожье ...). Также ремень теряет свои свойства при попадании в него масла ... Жидкостный, в таких случаях проводится внеплановая замена ГДМ вместе с причиной устранения течи масла.

Осторожно:

1. Прежде чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автомобилиста эта процедура может занять целый день неспеша. В процессе работы вы неизбежно столкнетесь с трудностями - заеданием болтов, оторванными головками или сломанными ключами. Оцените действительно, есть ли у вас время, желание и настойчивость, чтобы выполнить эту работу от начала до конца с должным качеством и аккуратностью (не стоит этим заниматься дома во дворе).Возможно, стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под автомобилем, стоя на домкрате - обязательно поставьте клин, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежна и не раскачивается.
3. На этом двигателе не страшно крутить коленвал или распредвал при снятом ремне ГРМ, а вот в каком-то другом можно запросто загнать клапан, будьте осторожны!
4. Не забываем откручивать свечи, иначе при прокрутке коленвала можно получить такую ​​же травму лица, рук или зубов.
5. Ни в коем случае не запускайте двигатель с ослабленным болтом натяжного ролика - можно повредить ремень привода ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь закрепить шкив иным способом, кроме самого шкива - вы можете повредить что-либо в двигателе.
7. Не применяйте стартер для откручивания болта шкива, как многие советуют в Интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ отметьте направление его вращения и не устанавливайте наоборот.
9. Не растягивать, не гнуть и не перекручивать использованный ремень ГРМ... Да и новый портить не должен.
10. Не растягивать высоковольтные провода при откручивании свечей.
11. При фиксации шкива не пытайтесь задеть его за пластиковую крышку ... повредить его очень легко.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву - его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ вам понадобится следующий инструмент:
- торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель
- Горог и трещотка
- Набор рожковых ключей
- Хамутс или прочная мелкая резьба.
- Зажимы мощные
- Молоток 300-400гр.
- Съемник ноутбук с заготовкой лап не менее 100мм. Для Сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно подготовить приспособление для крепления шкива. Можно хорошо учиться и на бакалавриате, но это довольно неудобно и нужен большой выбор подруг.
- Желательно работать с динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается комплект запчастей.Собирая этот комплект, необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по мелочам, если можно в пути все расходники поменять, это особенно на сальники и колодки, совсем не большие деньги заморачиваться .

Так Комплект запчастей для ремонта 3S-FE (Ardao 4WD 2000):
OEM детали
1. Ремень ГРМ 13568-09041
2. Ролик по водопроводу 13503-63011
3. Уплотнение распредвала

-38067
4. Передний масляный коленчатый вал

-42035
5.Сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. Ролик натяжитель 13505-74011
7. Прокладка масляного насоса 15188-74050
8. Насос системы охлаждения (насос) 16110-79026
9. Пружина
-17003
10. Немецкий
Этот комплект МиссПул под заказ стоит примерно 5700 рублей (оригиналы Тойота) по цене по состоянию на 14.05.2011

Приставка:

Комментарий к файлу: Запасной комплект ГРМ

Порядок выполнения:

- Автомобиль поставлен в гараж так, чтобы был обеспечен свободный доступ к его правому переднему колесу.
- Убирает массу с АКБ.
- Ставим селектор автомата в положение «П», затягиваем ручник и с двух сторон антитоттальными упорами блокируем левое заднее колесо.
- После подготовки немного ослабляем гайку крепления правого переднего колеса.
- Препарат с правой лицевой стороны, уложить в яму толстую доску, под поддон подложить подкладку. Предусмотрите машину - двигатель будет опираться на колодку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо поставить как можно ближе к снимаемому колесу.
- Откручиваем правую подушку безопасности двигателя, для этого снимаем головку на 14 и вскрываем гайки крепления подушки к кронштейну двигателя. Эти гайки на подушке покрыты достаточно длинной шпилькой, и обычной головкой их не открутить.
- Снять подушку. В подкапотном пространстве откручиваем болт подушки, затем вытаскиваем (только сначала опускаем двигатель на колодку !!!) Один из болтов заходит в нишу колеса, не забываем подсмотреть его WD-40 со стороны колеса.Выкручиваем болт трубчатым ключом на 14.
- Теперь приподнимаем автомобильчик (для удобства) и откручиваем уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

Приставка:

Приставка:

- Ослабить шарнир и регулировочные болты помпы помпы ГУР, снять помпу ГУРа до упора влево и снять ремень ГУРа.

Приставка:

Приставка:

- Для снятия большого ремня (на генераторе кондиционера) отпускаем болт натяжителя на генераторе, расслабляя ремень до необходимого уровня.

Приставка:

Приставка:

Приставка:

- Снимаем провода с троса и снимаем свечи, чтобы не люфтит шкив.
- Теперь нужно закрепить шкив. Закрепить шкив лучше специальным приспособлением. Если у вас нет такого устройства, попробуйте, например, такой способ. В одно из двух отверстий шкива вставьте прочный металлический штифт подходящего диаметра, например, хвостовик сверла. Наденьте на противоположную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и выбросите в землю.

Приставка:

- Сейчас почти все готово. Берем головку на 17, одеваем на болт шкива коленвала, упираемся в рычаг (крутится по часовой стрелке), тяну что можем, так ослабим болт коленвала. Двигатель начнет набирать высоту, но веса машины должно хватить, чтобы открутить болт. Не вставляйте штифт в отверстие шкива глубже 10 мм - можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Приставка:

- ослаблен, после этого поставил коленвал на 0 градусов.На шкиве есть выемка. Посмотрите на шкив распределительного вала - отверстие диаметром около 5 мм должно быть вверху. Если это не так - проверьте коленвал на один оборот и снова совместите метку коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Через это отверстие он должен быть виден под шкивом. Учесть отметку распредвала очень сложно, возможно, придется воспользоваться фонариком и зеркалом. Когда вы найдете этикетку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрократу ее метки на шкив распределительного вала и щиток, который находится под ним.

Приставка:

- Сразу на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим метку сверху и рядом с ней отметку срабатывания на корпусе двигателя. Этой этикеткой мы фиксируем правильное положение шкива распределительного вала. Дело в том, что во всех припусках на ремонт шкива распределительного вала рекомендуется устанавливать в нужном положении совмещение отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метка должна просматриваться через отверстие).Но в реальной ситуации из-за установки двигателя посмотреть на наклон к этому отверстию не представляется возможным, так как мешают ниши передних стоек. Проверить сочетание тегов на ощупь новичку удается не всегда. Найти гвоздику можно, зная форму.

Приставка:

Приставка:

Приставка:

- Сдавить шкив от коленвала. Распылите место посадки на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачиваясь.Если не работает, возьмите небольшой деревянный брусок и прислонитесь к шкиву внизу, с обратной стороны. Удерживая другой конец перекладины в руке, постучите по середине перекладины. Если не помогает, продолжайте стучать по грифу, иногда сдвигая штангу по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или с помощью съемника с тремя клиньями, в зависимости от силы приземления. Обычно, если шкив не снимался, то он сидит плотно и затем шкив снимается съемником или штангой, а в дальнейшем после смазки места посадки литол легко изнашивается и снимается руками.

Приставка:

Приставка:

- Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, есть головки на 10. Крышка состоит из 2 половинок, верхней и нижней. Снимите крышки.

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

- Теперь все в нашем распоряжении.

Приставка:

- Для снятия ремня ГРМ ослабьте болт доработки ролика, подложив что-нибудь под него, дадим этот ролик опустить, ремень ГРМ ослаблен, затяните болт ролика, не ослабляя давления на установку.

Приставка:

- Теперь натяжной ролик закреплен, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не двигая шкивы распредвала и коленвал.
- Снимите пружину.
- Отверните ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Приставка:

- Отвинтите болт крепления ролика и снимите его. Рекомендуется заменить его ремнем ГРМ. Гладкую поверхность имеют только натяжные и обводные ролики - не путайте их с водопроводом водяного или масляного насоса.
- Проверяем сальники и другие детали на предмет наружности, лучше по ходу все поменять.

Приставка:

- Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, масла или воды.
- откручиваем болты крепления крышки маслонасоса (масло не прилипает), их около 6 шт. А их 10.

Приставка:

- Меняем прокладку крышек маслонасоса.

Приставка:

- Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого нужно оттянуть охлаждающую жидкость из системы. При открытии немного линяет. Рекомендуется менять вместе с поясом.
- Установите новый ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н · м.
- Установить новый натяжной ролик и завернуть с руки болт его крепления.
- Установите пружину натяжного ролика.
- Прижмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт крепления.
- Убедитесь, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленчатом валу для этого не нужно, на небольшом шкиве коленчатого вала, на который одевается ремень ГРМ, также имеется метка, а соответствующая ей метка находится на поверхности поверхности масляного насоса рядом к шкиву.
- Установить новый ремень ГРМ. Сначала надеваем на шкив коленвала, потом подводим левую ветку вокруг шкива маслонасоса, натяжитель подводим на ролик и левую руку держим за левую руку, а правую ветку подводим вокруг обводного ролика , шкив помпы и направьте на шкив распределительного вала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, наденьте планку на шкив распредвала.Чтобы зубья ремня вошли в пазы шкива, ему, возможно, придется немного повернуть его по часовой стрелке (около 1/3 зуба).
Теперь проверьте совпадение меток на шкивах. Для этого отпустите натяжной ролик и длинное широкое зубило, плач его слева через кронштейн двигателя, давите на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогите натяжной пружине).
- Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно два болта) и шкив коленвала (без болта).С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания откручиваются. В это время сама пружинная роликовая пружина тянет ремень с желаемой силой. Проверяем совпадение меток: временная на шкиве распредвала и заводская на шкиве коленвала (паз с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленчатого вала не совпадает с цифрой 0, и конец шкива требуется по часовой стрелке. Необходимо снова прижать натяжной ролик, снять ремень ГРМ со шкива распредвала, шкива коленвала до 0 и снова натянуть и натянуть ремень.
- Несколько раз проверьте положение этикеток. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают - повторяйте предыдущий абзац до тех пор, пока через 2 оборота коленвала метки не совпадут.
- Когда метки совпадают, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 нм. Смысл этого и предыдущего пункта в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распределительного вала из-за давления пружин клапанов распределительного вала при их сжатии.Поскольку натяжной ролик натягивает только левую сторону ремня, натяжение должно производиться в положении распределительного вала, когда правая сторона имеет натяжение, предусмотренное производителем, и определенное положение распределительного вала.
- Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю границу ремня ГРМ.
- Отверните болты крепления нижней крышки.
- Поверните болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-М.
- Снимите и снимите пластиковый кожух жгута проводов, который находится между крышкой клапана и крышкой ремня газораспределительного механизма.
- Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
- Установить корпус жгута проводов и зафиксировать защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
- Слегка приподнимите домкрат двигателя и замените кронштейн подушки двигателя.
- Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н-.
- Немного ниже.
- Надеваем на шкив коленвала ремень рулевого колеса, снизу подводим его к шкиву насоса гидробака. Полностью заправьте ремень на место, повернув шкив коленчатого вала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Растягивание ремня производят большой отверткой, которую вставляют в паз натяжителя устройства гидравлического питания слева от крепежной гайки. Ремень будет правильно натянут, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм.В условиях гаража сделать такую ​​меру инструментально затруднительно, поэтому проверяют прогиб, сильно нажимая пальцем на ремень (усилие будет примерно таким, как требуется). Величину прогиба контролируют по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при коротком (1-2 секунды) повороте колес транспортного средства, пока он не будет оставлен или налево.
- Установите генератор и затяните шарнирные и регулировочные болты, не затягивая их.
- Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натяните и зафиксируйте имеющийся на генераторе натяжитель. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
- Затяните болт петли с усилием 54 нс и регулировочный болт с усилием 19 нс.
- Поднимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите его болтом и двумя гайками на кронштейне. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия для крепления подушки к корпусу с отверстиями в корпусе.Затяните три болта крепления подушки к корпусу и затяните их с усилием 52 нм.
- Снимите домкрат с двигателя.
- Заменить боковую боковую крышку защиты мотора
- Ставим на место свечу зажигания, высоковольтные провода, кладем массовую клемму на аккумулятор и делаем тестовый пробный пуск двигателя.
- Если завелась и все в порядке, устанавливаем пластиковую защиту (брызг) в колесную нишу и колесо.
- Ремонт завершен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер двигателя в большинстве случаев существенно меняется.Пропадает глухота, почти перестают работать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее по слухам. При движении уменьшается низкочастотное гудение, возникающее в диапазоне от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке присутствует характерный шум, похожий на удары клавиш по крышке клапана в определенном интервале скоростей (например, 1800-2000), но со временем он стихает (через 1-2тсм) .

Дополнение:

1.Все пломбы снимаются легко, прячутся отверткой и вставляются руками, немного поработав над ними. С сальником распредвала сложнее, мест там не много, доволен, сальник не ломают.
2. На некоторых двигателях нет наклеек в виде шкалы, в этих случаях есть потоки или отверстия, которые необходимо совместить. Лучше все-таки перед аналитическим анализом нарисуйте маркер.

PS: Для подтверждения вышеизложенного, поддерживаю Matchasty
Catching из книги по замене тайминга на 3S-Fe

Всем привет.Как и обещал выложил фотоотчет о проделанных работах по замене ремня ГРМ на Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что я там ни на что не претендую ... Я просто решил раз уж поменять ремень, опишу весь процесс и фото у меня будет .... где это кому то поможет. Единственное, что на некоторых фото есть т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывали фото).

Итак, начнем.

Всю работу делал один, без никого, на все про все ушло два дня, день ковырялся где-то в три-четыре часа.Все было сделано в его железном гараже с кривым полом, вымощенным беспорядочно, гладкой поверхности не было. Пунов соответственно тоже не было, гараж без света.

Инструмент:

Из инструмента, маленький набор Satovo головок ... к которому ремонтируют только детские игрушки, наскоро закупленные шкивы, наспех накануне, и советские орудия, которые были только тракторами от дедушки).

Далее сломать болт крепления коленвала. Берем головку на 19, хорошую не дергающуюся ручку вставляем в болт и вставляем снизу в привод или рычаг, кому больше нравится, но так удобнее для привода.У меня с двигателем ничего нет, снимать ничего не надо (топливные шланги, свечи, рычаги и т.д., как некоторые пишут) Буквально секунду моторчик не заработает, будьте уверены, просто быстро повернул ключ для старта и обратно. У меня был болт со второй попытки.

На фото хорошо видно где упереть ручку, бить молотком по воротам, как некоторые тоже не пишут, так что будем крутить, когда все сделаем.

Далее ослабляем болт растяжки:

Чтобы осевой болт верхнего крепления гидроперизатора получить проблематично, но можно накидку на 14, но я этого не делал и после ослабления нижнего болта , он просто поднял гидравлическое соединение.Если честно, пять минут работы. После этого можно снимать ремень руля.

Далее полностью снимаем генератор.

На 3S это сделать может даже школьник, он стоит на высоте и все настолько доступно, что прямо до безобразия. Ослабляем осевой болт на 14, затем болт фиксации положения, он на стороне 12, затем можно повернуть регулировочный болт, который сверху, пока ремень не расслабляется до такой степени, что его можно легко снять.Вытаскиваю фишку, откручиваю гайку фиксирующего силового провода, снимаю, откручиваю все (два) болта, которые ее держат, снимаю генератор.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, так что пригодился небольшой набор головок. Все *** но в том, что вытащить его оттуда проблематично, потому что места очень мало и все мешает, а в частности мешает главный тормозной цилиндр и владелец двигателя. Других я не снимал, а просто силой вытащил оттуда, сломав нижнюю кромку))

Нашему взору открывается шкив вала распредвала и натяжной ролик.

Берем накидный ключ на 14, надеваем болт крепления шкива распредвала и молоток против часовой стрелки резким и точным ударом тюка, тюк ... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт прям, не откручиваешь все, что осталось так.

Затем откручиваем болт шкива коленвала, он уже вырван у нас, как вы помните, снимаем шкив с помощью наполнителя. Поехал очень легко, обменник только сдвинулся с мертвой точки и на руках.Снял шкив, открутил нижнюю защиту, есть несколько болтов на 10, геморроя нет ничего.

Далее нужно запустить гайку насоса ведущей шестерни масляного насоса. Способов наверное много, но поскольку у меня не было специального инструмента и я не сделал следующее: взял металлическую пластину толщиной 3 миллиметра и длиной 7-8 сантиметров одним концом на шестерню масляный насос, и область ремня в районе резинового ролика, таким образом храпит шестерню.И закинул ключ на 12. Затяжка там не сильная, поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерню. На фото не пожалел)

Теперь когда все сломано, а именно: шестерни привода масляного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, перекидываем шкив на коленвал, затягиваем болт и поворачиваем по часовой стрелке до упора. Метка на шкиве коленчатого вала не совпадает с меткой 0 на нижнем защитном кожухе. Как совпало, видим распредвал, в нем увидим дырку.Если отверстие наверху, то возьмите маленькое зеркало, как в стойках, или которое наблюдает номер DVS и пытается увидеть через это отверстие продолговатую (не круглую) этикетку на литейной головке. Она находится на выступе, куда вставляется сальник распредвала. Если отверстие на шестернях где-то внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то закручиваем еще один виток. Зеркала у меня не было .... Есть еще одна хитрость. При дырке в районе этикетки, но не очень видно (***** можно не заметить, берем тонкую зубочистку или спичку и берем в отверстие, если этикетка напротив, то настраиваете это путем изменения рельефа, потому что этикетка потрясающая.

Все теперь, когда все стоит метки можно снимать старый ремень. Вы, конечно, можете наклеить свои метки на старый ремень на старый ремень и наклеить их метки на шкивы, а затем перенести их на новый ремень, чтобы точно все тогда совпало. Сначала сняли ремень, чтобы я его отмыл все от масла и грязи. Сначала керосин и кисточка, потом отсос жидкости для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новых трудностей не возникло т.к. Места свободных много, чего не скажешь про сальник распредвала, но про это чуть позже.

Потом снял масляный насос, крепил несколько болтов на 10 и затруднений не доставлял. На нем, конечно же, был писец ... и печать тоже. Промыл, заменил сальник (на снятии помпы поменял сальник, как два пальца Обасофалт).

Промыл посадочное место на Двигле, а потом фишку ... Паз паз на лубловине, а корпус помпы плоский, поэтому в паз и под верхнюю часть корпуса помпы вставляется прокладка, ничего сложного ... но! Прокладка не держится в пазу и под действием глобальной силы тяжести падает на грязный пол ... Берем герметик (в моем случае это красный высокотемпературный герметик для поддонов и захлопывающихся крышек) выдавливаю Гулькиным Гипаньте на пальце и смажьте прокладку, только чтобы она стала липкой и ни в коем случае не давать мне ни в паз, ни еще куда. Липкий из герметика прокладывает вставку в пазы, герметик на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, а когда он там держится и не падает, прикладываем и закрепляем крышку помпы.Степень усилия при затяжке болтов минимальная, небольшой горог, а иначе резьба в блоке цилиндров оборвется.

Да, забыл сказать перед снятием шкива коленвала, подставляем домкрат под двигатель, носят занос, что все ясно и поршневой встал. Затем откручиваем правую подушку от корпуса и опоры ДВС и снимаем. Нажмите на мотор.

По хорошему нужно снять с мотора оппонент, он крепится на трех болтах на 14, но мои советские головы там были примечательны и я не снимал.Если не снимать, то следствием этого является только одно дело выдергивать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если выдернуть, как я сломал нижний угол, то обратно не ставить (.

В итоге что имеем: Масляный насос промыл, сальник и прокладка заменены, коленный сальник заменен, откручиваем ролики с новыми винтами.Обход сразу затяните, натянув, наденьте пружину пальцем Davim Dotlic вниз так, чтобы пружина растянулась и затяните болт, чтобы зафиксировать ее в этом положении.
Далее самая геморея - это замена сальника распредвала. Если не течет, лучше ИМХО не трогать. У меня так было: старуха стукнула без проблем (стоял криво, кто-то передо мной, с последней заменой, он как президент не мог на меня поставить, но все равно не обнимал) Location Proterent Там руки. Естественно получилось не глубоко. Потом стал думать .... Нет вообще места, даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было), чтобы она на ней не работала.После закопанной сигареты и пятиминутных раздумий было решено ее туда заткнуть. Короче боялась сорока всяких упоров и рычагов .... за отсутствие нормального инструмента еще можно было с всякими подружками сделать.

Все готово к сбору.

Ставим шкив распредвала обратно, затягиваем болт до пальцев до упора, чтобы шкив не болтался, ключ пока не нужен. Шестерню масляного насоса можно было поставить при снятии, а можно и то особой разницы нет.Ставим шестерню коленвала. Заводим ремень, если его надели и на шкивах свои метки, то они должны совпадать. Проверяйте, все того стоит, все окей. Отпускаем болт, фиксирующий положение натяжного ролика, пружина прижимает его к ремню. На шестерню коленчатого вала незабываем надеть шайбу, не позволяющую слететь ремню, поставить шкив. Закручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берем ручку и закручиваем шкив. Вся система начинает вращаться, не поленимся с двумя - тремя оборотами и посмотрим, покажутся ли надписи.Во время вращения ремень натягивается с помощью натяжного ролика. Если после нескольких оборотов все четко (я просто дважды два раза не оборачиваю, а чтобы весь цикл из четырех ходов прошел пару-тройку раз) то натяжной ролик тащим как есть. Далее берем накидную шпонку на 14 износа болта шестерни распредвала и молотка по старой схеме. Вы почувствуете, когда этого будет достаточно. Также именно с шестерни масляного насоса фиксируют (там дырочки есть, можно дырочки туда поставить и упираться в щебень на лубловине) и задерживают.Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем на резьбу, если он у вас есть. На шкив коленвала также поставили головку с шибером и модистом. Можно пневматический (пистолетный) с гаечным ключом, если есть.

Ну а все остальное в обратном порядке.

Hydrahch, установив на него ремешок, прижать надрез и затянуть болт. Нет ничего доступного.
Т.к. опору двигателя я не снимал, то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень сложно. Не стал прятать и поставил обратно, мотор оставил без него.

После ГРМ проходит где-то 800 км. Его надо затянуть и посмотреть, все ли есть в порту, то после этой процедуры я и закрою крышку, а пока я могу путешествовать без кого-либо на страшной парочке. Но все видно что там творится 🙂

Как-то так. Если, что я забыл, не судите строго. Буду рад, если мой опыт кому-то пригодится.

РЕШЕНО: Фотографии ГРМ Toyota Camry 3s с маркировкой

ИСТОЧНИК: ГРМ uclear 1997 Toyota Camry 2.2

Первая вещь ... вручную поставить кривошип в верхней мертвой точке цилиндра номер один
насадить головку на болт кривошипа, повернув по часовой стрелке.
На рукоятке есть отметка, совместите ее с отметкой 0 на крышке крышки синхронизатора, чтобы повернуть рукоятку.
доверчивые у арены есть все тайминги обложек.
есть отверстие в положении «12 часов» на звездочке кулачка, возьмите свет и посмотрите в зеркало, вы должны увидеть метку в форме буквы «u», если вы ее видите
это там, где вы этого хотите.
пока метка на кривошипе - «0», а кулачок - в «u»
ремень можно снять ..
Ослабьте натяжитель, осторожно, чтобы не сдвинуть кривошип / кулачок.
Если натяжитель не соскальзывает с ремня.
Установите новый ремень, убедитесь, что вы заменили пружину натяжителя, она должна быть у вас с ремнем.
при установке ремня убедитесь, что провисание ремня находится на тыльной стороне
это будет приниматься натяжителем.
Надеюсь, это поможет
действительно должен иметь техник, который сделает эту работу, если не правильно синхронизирован, может повредить двигатель или работать в неровностях.
удачи.

Автосервис Вестлинк | Замена ремня ГРМ, Wichita, KS

Прибл.Время: 180 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене ремня ГРМ в Westlink Auto Service

Ремень ГРМ или цепь ГРМ в некоторых транспортных средствах представляет собой приводной ремень, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов двигателя с открытием и закрытием клапанов двигателя. В зависимости от автомобиля он также может вращать водяной насос. Когда коленчатый вал вращается, ремень ГРМ поворачивает распределительный вал, который открывает и закрывает клапаны двигателя, позволяя поршням двигаться вверх и вниз.Двигатель вашего автомобиля работает в четырех фазах: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Во время фазы впуска впускные клапаны открываются, а выпускные клапаны закрываются, когда топливо и воздух попадают в цилиндры. Когда воздух и топливо смешиваются, сжимаются и воспламеняются свечами зажигания во время фаз сжатия и сгорания, клапаны закрываются. Оставшийся воздух и топливо выталкиваются из выпускного клапана во время фазы выпуска. Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию этого процесса, а также за открытие и закрытие клапанов при нормальной работе двигателя.

Почему услуги по замене ремня ГРМ выполняются в сервисном центре Westlink Auto?

Если не заменять ремень ГРМ, это может привести к полному отказу двигателя. Изношенный или растянутый ремень может нарушить порядок работы клапанов и поршней, что может привести к удару поршня о клапан и повреждению двигателя. К предупреждающим признакам отказа ремня привода ГРМ относятся грубая работа на холостом ходу или трудности с запуском двигателя. Трещины на ремне, который сделан из армированной резины, указывают на то, что он скоро может сломаться.Замена ремня ГРМ поможет вашему двигателю работать должным образом и позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Во время нашей услуги по замене ваш ремень будет заменен и синхронизирован с коленчатым валом и распределительным валом, чтобы восстановить надлежащую точность работы и порядок. Также настоятельно рекомендуется менять водяной насос во время замены ремня ГРМ. Если позже ваш водяной насос выйдет из строя, он может серьезно повредить ваш автомобиль. Поскольку водяной насос легко заменить во время замены ремня ГРМ, подумайте о том, чтобы установить новый в это время.Обращение к руководству пользователя поможет определить подходящие интервалы обслуживания для обслуживания ремня ГРМ.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене ремня ГРМ в Уичито, Канзас, Годдард, Канзас, Кукуруза, Канзас и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Уичито, Канзас | Годдард, Канзас | Кукуруза, Канзас | и прилегающие районы

Верховный суд в этом году дал предварительный обзор грядущих событий: победы Трампа, работодателей и республиканцев

Репортаж из Вашингтона -

Срок полномочий Верховного суда, закончившийся на прошлой неделе, дал предварительный обзор новой эры впереди, когда председатель Верховного суда Джон Г.Робертс-младший может, наконец, возглавить твердо консервативное большинство, не считая непредсказуемого правосудия, иногда готового пойти своим путем.

За последние два месяца судьи усилили полномочия президента Трампа по обеспечению соблюдения пограничного контроля, дали работодателям право блокировать заявления о заработной плате от групп рабочих и отказались блокировать пристрастные подтасовки, которые помогли республиканцам сохранить контроль над Конгрессом и законодательными собраниями многих штатов.

Они также поддержали стремление штата, возглавляемого республиканцами, исключить случайных избирателей из списков и эффективно сократили бюджетные ассигнования профсоюзов государственного сектора, которые, как правило, поддерживают демократов.

Почти в каждом ключевом решении пять кандидатов-республиканцев составляли большинство, в то время как четыре демократа не соглашались.

Одно исключение было в области конфиденциальности. У Робертса есть либертарианские наклонности, и его беспокоит способность правительства собирать огромные объемы данных почти обо всех. Главный судья выступил от имени суда в важном постановлении о конфиденциальности мобильных телефонов. Однако это было единственное решение по окончании срока, которое могли приветствовать как либералы, так и консерваторы.

В этом году, в отличие от прошлых лет, судья Энтони М.81-летний Кеннеди не удерживал среднюю позицию. Вместо этого он голосовал вместе с консерваторами во всех разрозненных случаях, а затем объявил о своей пенсии в последний день срока. Он расчистил путь Трампу и контролируемому республиканцами Сенату, чтобы заменить его молодым и более надежным консерватором.

Теперь у Робертса есть четкий путь к достижению нескольких давних целей консервативного легального движения. Они включают прекращение расовых позитивных действий в школах, колледжах и, возможно, в сфере занятости.

«Чтобы остановить дискриминацию по расовому признаку, нужно прекратить дискриминацию по расовому признаку», - написал Робертс вскоре после того, как присоединился к суду. Вероятно, теперь у него будет большинство, чтобы закрепить свою точку зрения в законе. Два года назад Кеннеди присоединился к либералам, чтобы поддержать ограниченный план позитивных действий в Техасском университете, при этом главный судья выразил несогласие.

Робертс также предпримет шаги, чтобы значительно усложнить и, возможно, сделать невозможным для юристов по гражданским правам оспаривать избирательные округа на том основании, что они ограничивают право голоса латиноамериканцев и афроамериканцев.На прошлой неделе суд вынес решение 5-4 и отклонил такой иск в давнем техасском деле.

С другой стороны, иски о свободе вероисповедания получат новое рассмотрение. В этом году Кеннеди раздирало дело пекаря из Колорадо, который сослался на свои христианские убеждения как на основание для отказа сделать свадебный торт для однополой пары (Masterpiece Cakeshop vs. Colorado). В конечном итоге его мнение обошло более широкий вопрос и вместо этого выразило поддержку как прав геев, так и свободы вероисповедания.

На прошлой неделе судьи отправили обратно в штат Вашингтон для рассмотрения аналогичного дела с участием флориста (Arlene’s Flowers vs.Вашингтон). Этот спор, вероятно, вернется в верховный суд в следующем году. И при пятом голосовании консерваторов требование свободы вероисповедания почти наверняка возобладает.

Консервативное легальное движение выросло в 1980-е годы при администрации Рейгана, и главной целью тогда, как и сейчас, было право на аборт, установленное в «Роу против Уэйда». Робертс был молодым юристом в Белом доме Рейгана, а затем работал заместителем генерального солиситора при президенте Джордже Х.В. Куст. Он был частью команды юристов, которая добивалась постепенного отмены права на аборт.

Но это движение закончилось неожиданным поражением весной 1992 года, когда трое назначенцев Рейгана-Буша - Кеннеди и судьи Сандра Дэй О’Коннор и Дэвид Х. Соутер - присоединились к мнению, поддержавшему право на аборты как прецедент. Консерваторы во главе с покойным судьей Антонином Скалией и судьей Кларенсом Томасом пообещали, что когда-нибудь это решение по делу «Планируемое отцовство против Кейси» будет отменено. Пока Кеннеди оставался на площадке, яростные противники абортов не имели шансов на успех.Но в предстоящие годы главный судья, вероятно, будет иметь с собой четырех консерваторов, которые смогут достичь своей долгожданной цели.

Председательствуя в разделенном суде, Робертс часто добивался скромных и узких решений. Но по большей части это было больше связано с тактикой, чем с принципами. Когда Кеннеди был полностью на стороне консерваторов, главный судья смело решил изменить закон.

Например, Кеннеди широко поддерживал идею о том, что в политике деньги - это слова.А в деле «Ситизенс Юнайтед» в 2010 году Робертс высказал мнение Кеннеди, отменяющее законодательные ограничения, установленные после Второй мировой войны на независимые расходы на избирательные кампании, в том числе со стороны корпораций. Приток больших денег изменил гонку за Палату представителей и Сенат и помог республиканцам сохранить преимущество.

Робертс давно выразил пренебрежение Законом об избирательных правах 1965 года, хотя он сохранил почти единодушную поддержку в Палате представителей и Сенате. Спустя три года после открытия двери для всплеска политических расходов с Citizens United, Робертс написал постановление 5-4, выбивающее ключевое положение Закона об избирательных правах, освобождая южные штаты от надзора.

Главный судья также категорически против попыток ограничить партизанский маньяк. Он утверждал, что составление избирательных карт - это политическая задача, которую Конституция оставила политикам, а не судьям. Три года назад он надеялся отменить одобренные избирателями меры в Аризоне и Калифорнии, по которым беспартийные комиссии отвечали за определение избирательных округов, но Кеннеди отказался предоставить пятый голос (Законодательное собрание штата Аризона против Независимой комиссии по перераспределению избирательных округов Аризоны).

Этот вариант остается открытым для штатов, некоторые из которых включили в избирательные бюллетени этой осенью меры, которые позволили бы создать беспартийные органы для определения избирательных округов.

В этом году политические реформаторы надеялись, что верховный суд выступит против крайних партийных джерримандеров. В Висконсине федеральный суд уничтожил карту Республиканской партии, которая гарантировала, что республиканцы будут контролировать 60% мест в Палате представителей штата, даже когда демократы получили большинство голосов. Но Робертсу удалось отказаться от дела по процедурным причинам (Gill vs.Уитфорд). Теперь, с уходом Кеннеди, мало шансов, что суд будет мешать политикам рисовать искаженные избирательные округа, чтобы их партия оставалась у власти в течение десятилетия.

Конец года оказался особенно удручающим для придворных либералов. На прошлой неделе они по очереди зачитывали горячие возражения. «История не благосклонно отнесется к сегодняшнему решению суда», - заявила судья Соня Сотомайор в ответ на поддержание президентского запрета на поездки. Судья Елена Каган обвинила своих коллег в «использовании 1-й поправки» для наказания профсоюзов и отмены законов о раскрытии информации, таких как калифорнийская мера, согласно которой религиозные центры по беременности обязаны уведомлять пациентов о том, имеют ли они лицензию на медицинских работников.

Вне суда 85-летняя судья Рут Бейдер Гинзбург в конце жизни пребывает в праздничном статусе, что, по ее мнению, весьма удивительно. Фильм «RBG», показывающий ее неукротимый дух, стал неожиданным кассовым хитом. Ежедневные сцены в суде в последнее время были менее обнадеживающими.

Каждый день после объявления постановлений и удара молотка собравшиеся встают. Затем наступает долгая болезненная пауза, длящаяся до минуты, в то время как Гинзбург поднимается со своего места, очень медленно проходит всего несколько шагов и исчезает за толстой красной занавеской.

Последние новости из Вашингтона »

Другие истории Дэвида Г. Сэвиджа»

[email protected]

Twitter: DavidGSavage

Замена ремня ГРМ Reno, NV

Замена ремня ГРМ на Family Touch

Верхняя и нижняя части вашего двигателя - коленчатый вал и распределительный вал - вращаются синхронно друг с другом благодаря ремню ГРМ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют замену ремня ГРМ на расстоянии около 90 000 миль, прежде чем стареющий ремень порвется и вызовет серьезное повреждение двигателя.Когда для вас настанет это время, лучший магазин в Рино, штат Невада, станет магазином Roy Foster’s Automotive. В конце концов, так же важно, как и прочный ремень ГРМ, знать, кому вы можете доверять для получения честных и точных результатов. С 1947 года мы помогаем водителям из региона Рино на протяжении трех поколений, обеспечивая замену ремня ГРМ с учетом всех требований семьи.

Альтернатива у вашего дилера для замены ремня ГРМ

Надлежащее внимание ко всем компонентам, включая водяной насос и все шкивы, если это необходимо, обеспечит непрерывную работу вашего двигателя.Тогда, если вы хотите разумно потратить свои деньги, дорогой автосалон - не выход. Компания Roy Foster’s Automotive выступает в качестве доступной альтернативы для дилеров по замене ремня ГРМ, где мы гордимся своим современным оборудованием, непрерывным обучением и общим опытом работы в качестве семейного цифрового магазина. У нас работают технические специалисты ASE, которые знают трансмиссии практически любых американских или азиатских производителей. Вы будете проезжать много миль с уверенностью, что замена ремня ГРМ произведена правильно.

Обоснованные решения помимо замены ремня ГРМ

В Roy Foster’s Automotive наша команда быстро приступит к работе над вашим ремнем ГРМ, но это еще не все. В дополнение к замене ремня ГРМ мы предоставим вам план долгосрочного технического обслуживания автомобиля, основанный на результатах нашей тщательной цифровой проверки. Возможно, есть небольшая утечка масла, которую необходимо контролировать, фильтр загрязняется или ваши шины изнашиваются. В любом случае у вас будет вся информация, включая фотографии, для принятия обоснованных решений, помимо замены ремня ГРМ, в соответствии с вашим собственным бюджетом и приоритетами.Для любых задач, которые вы разрешаете нам выполнять, мы предлагаем общенациональную гарантию спокойствия NAPA на 3 года или 36 000 миль.

Водяной насос двигателя 3с fe. Последовательность работы

Система охлаждения двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE герметичного типа включает в себя водяной насос (помпу), поперечный радиатор, расширительный бачок охлаждающей жидкости, электровентилятор, термостат, радиатор отопителя, шланги и переключатели. Водяной насос (помпа) приводится в движение ремнем ГРМ.

Система работает следующим образом.Насос прокачивает холодную охлаждающую жидкость через блок цилиндров, каналы головки блока, дроссельной заслонки и радиатора отопителя.

В двигателях 3S-GE жидкость также прокачивается через маслоохладитель, расположенный в передней части блока цилиндров.

При холодном двигателе охлаждающая жидкость возвращается из корпуса термостата в водяной насос. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, термостат открывается и охлаждающая жидкость течет по верхнему шлангу к радиатору.

Проходя через радиатор, жидкость охлаждается потоком воздуха, обдувающим радиатор двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE при движении автомобилей Toyota Camry, Corona, Toyota Celica, Karina.

При необходимости воздушный поток усиливается за счет электрического вентилятора. Охлажденная жидкость падает в нижний бачок радиатора, откуда снова поступает в насос, и цикл повторяется.

Когда двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры, охлаждающая жидкость расширяется и часть ее вытесняется из системы охлаждения через клапан крышки радиатора в расширительный бачок.

При охлаждении систем двигателя внутреннего сгорания Toyota 3S-FE и 3S-GE охлаждающая жидкость собирается в расширительном бачке, а затем течет к радиатору.Расширительный бачок не герметичен.

С внутренней стороны радиатора установлен электровентилятор охлаждения. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, контакты переключателя замыкаются и вентилятор включается через реле.

Радиатор двигателя внутреннего сгорания Toyota 3S-FE и 3S-GE - снятие и установка

Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора.

Отсоединить шланг распределительного бачка от наливной горловины радиатора.

Отсоедините провода от переключателей системы охлаждения Toyota 3S-FE и 3S-GE ICE и вентилятора на нижнем бачке радиатора.

Снимите охлаждающий вентилятор с кожухом.

На моделях с автоматической коробкой передач отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости в нижней части радиатора.

Выкрутите болты крепления верхних опорных кронштейнов к поперечине в моторном отсеке и снимите их.

Снять радиатор с резиновых опор и вынуть его из моторного отсека автомобилей Toyota 3S-FE и 3S-GE Toyota Camry, Corona, Toyota Celica, Karina.

При необходимости снимите резиновые опоры.

Если радиатор был снят из-за подозрения на засорение, промойте его в обратном направлении.

Незначительные утечки можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, используя прокладку радиатора в соответствии с инструкциями производителя.

Если вам необходимо отремонтировать или заменить радиатор Toyota 3S-FE и 3S-GE ICE, сначала снимите все шланги.

Проверьте состояние верхних и нижних резиновых опор радиатора и при необходимости замените.

Установите радиатор в порядке, обратном снятию. Наконец, заполните систему охлаждения жидкостью и удалите воздух из системы.

Термостат двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE - снятие, проверка и установка

Если двигатель Toyota 3S-FE и 3S-GE перегревается, проверьте вручную температуру верхнего шланга радиатора. Если шланг не горячий, а двигатель перегревается, возможно, термостат заклинило, и жидкость из двигателя не поступает в радиатор.Заменить термостат.

Не водите машину без термостата. Отсутствие термостата замедлит прогрев двигателя. Электронный блок управления системой управления двигателем может оставаться в открытом состоянии, тем самым ухудшая характеристики системы управления паров топлива и увеличивая расход топлива.

Если верхний шланг радиатора горячий, это означает, что жидкость течет и термостат открыт. На двигателях 3S-FE и 3S-GE термостат расположен на водяном насосе на передней правой стороне блока цилиндров.

Слить охлаждающую жидкость. Отсоедините верхний шланг радиатора от крышки / впускного отверстия термостата.

На двигателе 3S-GE снимите нижний кронштейн генератора.

Отвинтите гайки и снимите крышку / впускной патрубок термостата со шпилек на корпусе.

Обратите внимание, что поплавковый клапан термостата Toyota 3S-FE и 3S-GE обращен вверх, затем снимите термостат с крышки / впускного отверстия. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с конца термостата.

Тщательно очистите сопрягаемые поверхности термостата, корпуса и крышки / впуска перед установкой.

Установите новое резиновое уплотнительное кольцо на термостат.

Установите термостат в крышку / впускное отверстие (в зависимости от модели двигателя) поплавковым клапаном вверх.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE Toyota Camry, Corona, Toyota Celica, Karina на крышке / впускном патрубке имеется выступ для выравнивания поплавкового клапана.

Установите крышку / впускной патрубок термостата на шпильки корпуса и постепенно затяните стопорные гайки.

Подсоедините верхний шланг радиатора.Залейте жидкость в систему охлаждения.

Водяной насос (помпа) двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE- Снятие и установка

Слить охлаждающую жидкость. Отсоедините верхний шланг радиатора от колена крышки термостата на насосах Toyota 3S-FE и 3S-GE.

Снимите ремень привода ГРМ и натяжные шкивы.

Снимите генератор, затем отверните болты и снимите нижний опорный кронштейн генератора.

Отверните две гайки крепления байпасной трубы к насосу на передней стороне двигателей Toyota 3S-FE и 3S-GE Toyota Carina, Celica, Toyota Camry, Corona.

Открутите три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров, затем отсоедините насос от байпасной трубы и выньте его из моторного отсека. Снимите байпасное уплотнительное кольцо и прокладку с блока цилиндров.

Поместите сборку на верстак, открутите болты и снимите крышку с корпуса насоса Toyota 3S-FE и 3S-GE и снимите прокладку. При необходимости снимите термостат.

Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности и осмотрите насос на предмет износа и повреждений.

Проверить корпус насоса и рабочее колесо на предмет чрезмерной коррозии. Поверните рабочее колесо и проверьте, не снижает ли коррозия его прочности и не является ли осевой люфт чрезмерным из-за износа торцевых поверхностей. Замените насос, если подшипники слишком изношены.

Установить насос Toyota 3S-FE и 3S-GE в порядке, обратном снятию. Кроме того, установите новое уплотнительное кольцо и прокладки и затяните все гайки и болты.

Установите ремень ГРМ и отрегулируйте приводной ремень генератора. Залейте в систему охлаждающую жидкость, затем запустите двигатель и, когда двигатель полностью прогреется, проверьте соединения на герметичность.

Электровентиляторы системы охлаждения двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE - проверка, снятие и установка

Вентиляторы охлаждения включаются с помощью реле, управляемого температурным переключателем, расположенным на нижнем бачке радиатора.

Двигатели 3S-FE и 3S-GE имеют два вентилятора охлаждения; На моделях с кондиционером имеется реле включения муфты в цепи охлаждающего вентилятора №1.

Подробную диагностику неисправностей вентилятора должен проводить ваш дилер с использованием специального оборудования, но вы можете выполнить предварительную проверку самостоятельно.

Если вентилятор не работает, прогрейте двигатель Toyota 3S-FE и 3S-GE до нормальной рабочей температуры и дайте ему поработать на холостом ходу.

Вентилятор должен включиться через несколько минут (до того, как стрелка указателя температуры перейдет в красную зону).

Двигатель нагнетателя Toyota 3S-FE и 3S-GE можно проверить, отключив его от цепи управления и подключив напрямую к источнику питания 12 В. Электродвигатель должен работать, иначе он неисправен.

Если двигатель работает нормально, но вентилятор не включается, то неисправна проводка, реле или температурный выключатель.

Убедитесь, что зажигание выключено, затем отсоедините разъем проводки от вентилятора системы охлаждения.

Выкрутите болты крепления вентилятора к задней части радиатора Toyota 3S-FE и 3S-GE, затем потяните вентилятор вверх. Будьте осторожны, чтобы не повредить ребра радиатора.

При необходимости открутите гайки и снимите кожух с вентилятора. Установите вентилятор в порядке, обратном снятию.

Реле температуры вентилятора системы охлаждения двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE

Термовыключатель управляет включением электровентиляторов.На двигателях 3S-FE и 3S-GE переключатель находится на нижнем бачке радиатора.

Испытание можно провести (после снятия переключателя с двигателя), опустив термочувствительный конец переключателя в емкость с холодной водой и проверив проводимость при горячей воде (с помощью термометра).

Подключить омметр к контактам переключателя Toyota 3S-FE и 3S-GE Toyota Carina, Celica, Toyota Camry, Corona. Сравните температуру, при которой срабатывают внутренние контакты выключателя, со значением, указанным в технических характеристиках.

Слить охлаждающую жидкость.

Отсоедините электропроводку, затем открутите выключатель от крышки / впускного отверстия нижнего бачка радиатора.

Устанавливайте в порядке, обратном снятию. Заполните систему охлаждающей жидкостью.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE

На двигателях 3S-FE и 3S-GE указатель температуры охлаждающей жидкости расположен на колене с левой стороны головки блока цилиндров.

Датчик температуры запитывается напряжением от панели приборов (через выключатель зажигания, электрическое сопротивление которого уменьшается с повышением температуры).

Когда охлаждающая жидкость холодная, сопротивление датчика температуры двигателя внутреннего сгорания Toyota 3S-FE и 3S-GE высокое и через него протекает небольшой ток. Стрелка указателя на панели приборов находится в низкотемпературной («холодной») части шкалы.

При повышении температуры охлаждающей жидкости сопротивление датчика уменьшается, ток увеличивается и стрелка перемещается в высокотемпературную (верхнюю) часть шкалы. Неисправный датчик следует заменить.

Если кажется, что датчик неисправен, сначала проверьте остальные датчики; если они совсем не работают или дают неверные показания, проверьте цепь питания приборной панели.

Если неисправен только датчик температуры двигателя внутреннего сгорания Toyota 3S-FE и 3S-GE, проверьте его следующим образом:

Если стрелка указателя остается в низкотемпературной части шкалы на прогретом двигателе, отсоедините датчик электрический разъем и заземляющий провод к ГБЦ. Если стрелка отклоняется при включении зажигания, значит датчик неисправен и его необходимо заменить.

Если стрелка не двигается, снимите приборную панель и проверьте проводимость проводов, соединяющих датчик с указателем и питанием датчиков Toyota 3S-FE и 3S-GE.

Если неисправность сохраняется при наличии проводимости, значит, датчик температуры неисправен и подлежит замене.

Если на холодном двигателе Toyota 3S-FE и 3S-GE стрелка указателя остается в высокотемпературной части шкалы, отсоедините провод датчика.

Если при включении зажигания стрелка возвращается в низкотемпературную часть шкалы, значит датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка не двигается, проверьте остальную проводку.

____________________________________________________________________________

Краткая справка.
Согласно книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100 000 км или каждые 80 000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (спорт, бездорожье ...). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла ... жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ремня ГРМ с указанием причины устранения течи масла.

Предостережения:

1. Перед началом работы оцените свои возможности, опыт и условия работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять целый день неспешной работы. В процессе работы вы неизбежно столкнетесь с некоторыми трудностями - заржавевшими болтами, оторванными головками или сломанными ключами. Реально оцените, хватит ли у вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала до конца с должным качеством и точностью (не стоит этого делать во дворе своего дома).Возможно, стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под домкратом - обязательно установите клин, колесо или треногу и убедитесь, что машина полностью закреплена и не раскачивается.
3. На этом двигателе не страшно провернуть кривошип или распредвал со снятым ремнем ГРМ, а вот на каком-то другом легко погнуть клапан, будьте осторожны!
4. Не забывайте выкручивать свечи, иначе при повороте коленвала гаечным ключом можно поранить лицо, руки или зубы этим же ключом.
5. Никогда не запускайте двигатель с ослабленным болтом натяжного шкива - это может привести к повреждению ремня газораспределительного механизма и крышки.
6. Не пытайтесь закрепить шкив каким-либо другим способом, кроме самого шкива - вы можете повредить что-нибудь в двигателе.
7. Не используйте стартер для ослабления болта шкива, как многие советуют в Интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ отметьте направление его вращения и не меняйте его местами.
9. Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте старый ремень ГРМ ... и новый также не должен быть поврежден.
10. При откручивании свечей не растягивать высоковольтные провода.
11. При фиксации шкива не пытайтесь заблокировать его пластиковой крышкой ... повредить его очень легко.
12. (!) Никогда не ударяйте по шкиву молотком или металлическими предметами - края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ понадобится следующий инструмент:
- Головки торцевые на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Хомут и трещотка
- Набор гаечных ключей с открытым зевом
- Крючки или крепежи тонкая нить.
- Зажимы мощные
- Молоток 300-400гр.
- Съемник захватный с расстоянием между лапками не менее 100 мм. для сальников
- Хомуты для ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно подготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и необходимо большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается комплект запчастей.При сборке этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по мелочам, если можно по ходу менять все расходники, особенно сальники и прокладки, заморачиваться они стоят не больших денег.

Так Комплект запчастей для ремонта 3S-FE (ardeo 4WD 2000):
Наименование товара OEM номер
1. ремень ГРМ 13568-09041
2. ролик байпасный 13503-63011
3. сальник распредвала

-38067
4. передний сальник коленвала

-42035
5.вал масляного насоса масляный насос 15165-74020
6. ролик натяжитель 13505-74011
7. прокладка масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026
9. пружина
-17003
10. герметик
Данный комплект оптом под заказ стоит около 5700 рублей (оригиналы Тойота) по цене на 14.05.2011

Приставка:

Комментарий к файлу: комплект для замены ГРМ

Порядок работы:

- Паркуем машину в гараже так, чтобы был обеспечен свободный доступ к ее правому переднему колесу.
- Снимает вес с аккумулятора.
- Устанавливаем селектор машины в положение «P», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон тормозные колодки блокируют левое заднее колесо.
- После подготовки немного ослабьте гайки крепления правого переднего колеса.
- Поддомкрачиваем правую переднюю сторону, кладем на яму толстую доску, под поддон ставим подкладку. Опускаем машину - двигатель уперется в колодку и сбросит давление на правую подушку. Домкрат необходимо поставить как можно ближе к снимаемому колесу.
- Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к кронштейну двигателя. Эти гайки на подушке накручиваются на достаточно длинную шпильку, и штатной головкой их не открутить.
- Снять подушку. В подкапотном пространстве откручиваем болт подушки, затем вынимаем (только сначала опускаем двигатель на колодку !!!) Один из болтов уходит в арку, не забываем обрызгать WD-40 из сторона колеса.Откручиваем болт трубным ключом на 14.
- Теперь немного приподнимем машину (для удобства) и откручиваем от двигателя уголок, на который крепилась подушка, болтов 3.

Приставка:

Приставка:

- Ослабьте шарнир и регулировочный болт y крепления насоса рулевого управления с гидроусилителем, переместите насос рулевого управления с гидроусилителем до упора влево и снимите ремень рулевого управления с гидроусилителем.

Приставка:

Приставка:

- Чтобы снять большой ремень (на генераторе кондиционера), ослабьте болт натяжителя на генераторе, ослабив ремень до необходимого уровня.

Приставка:

Приставка:

Приставка:

- Снимите взрывоопасные провода и выверните свечи, чтобы шкив не люфтил.
- Теперь нужно закрепить шкив. Шкив лучше закрепить специальным приспособлением. Если у вас нет такого устройства, попробуйте, например, этот способ. Вставьте прочный металлический штифт подходящего диаметра, например хвостовик сверла, в одно из двух отверстий на шкиве. Поместите подходящий кусок водяной трубы на заднюю часть этого гаечного ключа и вдавите его в землю.

Приставка:

- Сейчас почти все готово. Берем головку на 17, надеваем на болт шкива коленвала, толкаем рычаг (поворачиваем по часовой стрелке), тянем сколько сможем, так мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но вес автомобиля должен быть достаточным для снятия болта. Не вставляйте штифт в отверстие шкива глубже 10 мм - можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Приставка:

- Раскручиваем, после этого выставляем коленвал на 0 градусов.На шкиве есть выемка. Посмотрите на шкив распределительного вала - отверстие диаметром около 5 мм должно быть вверху. Если это не так, поверните коленчатый вал на один оборот и снова совместите метки коленчатого вала. Попробуйте найти метку распредвала. Через это отверстие он должен быть виден под шкивом. Учесть отметку распредвала очень сложно; возможно, вам придется использовать фонарик и зеркало. Когда вы найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите метку нитрокраской на шкив распределительного вала и щиток, который находится под ним.

Приставка:

- Сразу на шкиве распределительного вала простым карандашом или маркером нанесите сверху метку, а рядом с ней встречную метку на корпусе двигателя. Этой отметкой фиксируем правильное положение шкива распределительного вала. Дело в том, что во всех руководствах по ремонту шкив распределительного вала рекомендуется устанавливать в нужное положение, совместив отверстие в нем с меткой на корпусе двигателя (метка должна быть видна через отверстие). Но в реальной ситуации из-за установки двигателя под углом заглянуть в это отверстие не получается, так как мешает ниша передней стойки.Новичку не всегда удается проверить выравнивание отметок наощупь. Можно нащупать гвоздику, зная форму отлива.

Приставка:

Приставка:

Приставка:

- Снимите шкив с коленчатого вала. Распылите опрыскивание посадочного места шкива на валу WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая им. Если не работает, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните его к шкиву снизу задней стороной... Другим концом блока в руке постучите по середине блока молотком. Если это не сработает, продолжайте нажимать на планку, иногда перемещая планку по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или с помощью съемника с тремя ножками, в зависимости от жесткости посадки. Обычно, если шкив не снимался, то он сидит плотно, а затем шкив снимается с помощью съемника или штанги, и впоследствии, после смазки седла литолом, его можно легко надеть и снять вручную.

Приставка:

Приставка:

- Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, головок 10. Крышка состоит из 2-х половинок: верхней и нижней. Снимаем чехлы.

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

Приставка:

- Теперь все в нашем распоряжении.

Приставка:

- Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт верхнего прижимного ролика, при сборке, подложив что-нибудь под него, прижимаем этот ролик вниз, ремень ГРМ ослаблен, затягиваем болт ролика, не снимая давления на узел.

Приставка:

- Теперь натяжной ролик закреплен, ремень ГРМ ослаблен, ремень можно снимать. Снимите ремень привода ГРМ, осторожно, не перемещая шкивы распределительного и коленчатого валов.
- Снимите пружину.
- Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Приставка:

- Открутите болт крепления натяжного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять вместе с ремнем ГРМ ... Гладкие только натяжные и натяжные ролики - не путайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
- Проверяем сальники и другие детали на герметичность, лучше по ходу все менять.

Приставка:

- Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, утечек масла или воды.
- Откручиваем болты крепления крышки масляного насоса (масло не потечет), их около 6. а они на 10.

Приставка:

- Заменить прокладку крышки масляного насоса.

Приставка:

- Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого необходимо слить охлаждающую жидкость из системы. При вскрытии немного разольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
- Установить новый натяжной ролик и затянуть болт его крепления моментом 42 Нм.
- Установите новый ролик натяжителя и вручную затяните болт.
- Установите пружину натяжного ролика.
- Прижать ролик натяжителя до упора и слегка затянуть болт его крепления.
- Убедитесь, что нижний и верхний шкивы не переместились относительно меток. Ставить шкив на коленчатый вал для этого не обязательно, на малом шкиве коленчатого вала, на котором натянут ремень ГРМ, тоже есть отметка, а рядом на поверхности корпуса масляного насоса находится соответствующая отметка. к шкиву.
- Установка нового ремня ГРМ. Сначала надеваем на шкив коленчатого вала, затем обводим левую ветвь вокруг шкива масляного насоса, надеваем на ролик натяжителя и держим там левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направьте его сверху на шкив распределительного вала. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Осторожно, стараясь, чтобы метки времени совпадали, надеваем ремень на шкив распределительного вала.Чтобы зубцы ремня попали в пазы шкива, может потребоваться немного повернуть его по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, наматывая его слева через кронштейн двигателя, прижимаем натяжной ролик снизу, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
- Установить нижнюю защитную крышку с метками (можно двумя болтами) и шкив коленвала (можно без болта).Используя головку и удлинитель, проворачиваем шкив коленвала. Вращать легко, потому что свечи зажигания сняты. При этом сама пружина натяжного ролика натягивает ремень с необходимой силой. Проверяем совпадение меток: временной на шкиве распредвала и заводской на шкиве коленвала (паз с нулевой меткой). Иногда метка шкива коленчатого вала не совпадает с цифрой 0, и требуется вращение шкива по часовой стрелке. Приходится снова сжать натяжной ролик, снять ремень ГРМ со шкива распределительного вала, повернуть шкив коленчатого вала на 0 и снова надеть и натянуть ремень.
- Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают, повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленчатого вала отметки не совпадут.
- Когда отметки совпадут, затяните болт крепления натяжного ролика до 42 Нм. Смысл этого и предыдущего абзаца в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в разных положениях распределительного вала из-за давления пружин клапанов на распределительный вал при их сжатии.Поскольку натяжной ролик натягивает только левую сторону ремня, затяжку следует производить в положении распределительного вала, когда правая сторона натянута производителем и определяется положением распределительного вала.
- Установите направляющую ремня и нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
- Затяните болты крепления нижней крышки.
- Затяните болт шкива. Используя инструмент для фиксации шкива или метод, описанный выше, затяните фиксирующий болт шкива с моментом 108 Нм.
- Снимите и отодвиньте пластиковый корпус жгута проводов, расположенный между крышкой клапана и крышкой ремня газораспределительного механизма.
- Установите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма и прикрутите ее.
- Установите на место корпус жгута проводов и закрепите его зажимами на двух верхних болтах верхней крышки ремня газораспределительного механизма.
- Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн опоры двигателя.
- Закрепите кронштейн опоры двигателя тремя болтами и затяните их с моментом 52 Нм.
- Слегка опустите.
- Надеваем ремень ГУР на шкив коленвала, заводим снизу на шкив насоса ГУР.Полностью установите ремень на место, повернув шкив коленчатого вала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натягиваем ремень большой отверткой, которую вставляем в паз натяжителя насоса гидроусилителя руля слева от крепежной гайки. Ремень будет правильно натянут, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В гараже сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая пальцем на ремень (усилие будет примерно таким, как требуется).Величину прогиба контролируют по отметкам, нанесенным карандашом на нижней крышке ремня привода ГРМ. Правый натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном (на 1-2 секунды) повороте колес автомобиля вправо или влево.
- Установите генератор и затяните ось и регулировочные болты, не затягивая их.
- Далее ставим ремень генератора и кондиционера. Натягиваем ремень и фиксируем натяжителем на генераторе. Прогиб ремня в зоне между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
- Затяните болт петли до 54 Нм, а регулировочный болт до 19 Нм.
- Поднимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите его на кронштейне болтом и двумя гайками. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия в подушке корпуса с отверстиями в корпусе. Установите три болта крепления подушки безопасности к кузову и затяните их с моментом 52 Нм.
- Вынуть домкрат из-под двигателя.
- Установите на место боковой брызговик двигателя
- Мы устанавливаем свечи зажигания, высоковольтные провода, подключаем клемму массы на аккумуляторной батарее и проводим тестовый запуск двигателя.
- Если заводится и все в порядке, установите пластиковую защиту (брызговик) в колесную нишу и колесо на место.
- Ремонт завершен.

Вывод
После замены ремня ГРМ поведение двигателя автомобиля в большинстве случаев существенно меняется. Исчезают глухие стуки, практически перестают греметь клапаны, уменьшается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в диапазоне от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту.по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке есть характерный шум, похожий на удары ключа по крышке клапана в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем затихает (через 1-2ткм) .

Дополнение:

1. Все сальники легко снимаются, протыкаются отверткой и затем вставляются вручную, затем слегка постукивают по ним. С сальником распредвала сложнее, места не много, аккуратно постучите по нему, не перекручивайте сальник.
2. Отметки в виде шкалы на некоторых двигателях отсутствуют, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые необходимо выровнять. Лучше все-таки нарисуйте перед разбором маркером в целях безопасности.

PS: Для подтверждения вышесказанного делаем резервную копию с матчастью
Копия из книги по замене ремня ГРМ на 3S-FE

Всем привет. Как и обещал выкладываю фотоотчет о проделанных работах по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что-то там... Просто решил, раз уж меняю ремень, опишу весь процесс и приложу фото .... можем кому-то помочь. Единственное, фото немного. руки не всегда были чистыми, иногда просто забывала сфотографировать).

Итак, начну.

Вся работа делалась в одиночку, без чьей-либо помощи, все обо всем заняло два дня, день ковырялся где-то по три-четыре часа. Все делал в своем железном гараже с кривым полом, вымощенным чем-то непонятным, ровной поверхности не было.Ямы соответственно тоже не было, гараж был без света.

Инструмент:

Из инструмента есть небольшой Сатовский набор головок ... который ремонтировать можно только детские игрушки, наспех купленный накануне съёмник шкивов, и совдепов инструменты, доставшиеся в наследство от деда, который может ремонтировать только трактор) .

Затем срываем болт с коленвала. Берем головку на 19, вставляем в болт хорошую, не хлипкую ручку и проталкиваем снизу в привод или рычаг, как хотите, но привод удобнее.Ничего не сделав с двигателем, снимать ничего (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т. Д., Как пишут некоторые) не нужно, бросаем стартер буквально на секунду, двигатель не заводится, обязательно , просто быстро повернул ключ на пуск и обратно. Болт вылетел со второй попытки.

На фото четко видно, куда упереть ручку, ударь по ручке молотком, как некоторые тоже пишут, не обязательно, так что затянем потом, когда все сделаем.

Далее ослабляем натяжной болт гидрача:

Добраться до осевого болта верхнего крепления гидроусилителя проблематично, но можно гаечным ключом на 14, но я этого не делал, и после расслабления нижний болт я просто ломом толкнул гидрач.Если честно, пять минут работы. После этого можно будет снять ремень гидроусилителя руля.

Затем полностью снимите генератор.

На 3S это может сделать даже школьник, он стоит сверху и все настолько доступно, что это просто возмутительно. Ослабляем осевой болт на 14, затем болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом поворачиваем регулировочный болт сверху, пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно было легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку крепления провода питания, снимаем ее, откручиваем все (два) болта, которые держат ее до конца, и снимаем генератор.

Затем снимаем верхний кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, так что небольшой набор головок пригодился. Все *** в том, что вытащить оттуда проблематично, потому что места очень мало и все мешает, а в частности мешает главный тормозной цилиндр и оппозиция двигателя. Я не стрелял ни в одно, ни в другое, а просто вытащил его оттуда силой, отломив нижний край))

На глаза открываются зубчатый шкив распредвала и ролик натяжителя.

Берем гаечный ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молотком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк ... откручиваем на ура за 30 секунд. Как болт его задел, не откручиваем, оставляем так.

Затем откручиваем болт шкива коленвала, он уже оторван, как вы помните, снимаем шкив при помощи съемника. У меня все прошло очень легко, съемник двигался только с мертвой точки, а потом руками.Сняли шкив, открутили нижнюю защиту, там несколько болтов на 10, геморно нет ничего.

Далее нужно оторвать гайку крепления ведущей шестерни масляного насоса. Способов наверное много, но потому что у меня не было специального инструмента и я не делал следующее: взял в гараже металлическую пластину толщиной 3 мм и длиной 7-8 сантиметров и поставил ее одним концом на масло шестерня насоса, а другой - на зубе ремня в районе обводного ролика, блокируя таким образом шестерню.И оторвал гаечным ключом на 12. Затяжка там не сильная, так что проблем не будет, главное обездвижить шестерню. Извините фото не сделал)

Теперь, когда все сорвано, а именно: ведущие шестерни масляного насоса и распредвала, поставить обратно нижнюю пластиковую защиту, надеть шкив на коленвал, затянуть болт и повернуть по часовой стрелке пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой 0 на нижнем кожухе защиты. Как случайно смотрим на шкив распредвала, в нем вы увидите дырочку.Если отверстие находится наверху, то берем маленькое зеркало, как у стамотологов или смотрящих на номер ДВС, и пытаемся через это отверстие увидеть продолговатую (не круглую) отметку на отливке головы. Он находится на выступе, куда вставляется сальник распредвала. Если отверстие на шестернях где-то внизу, а метка на шкиве коленчатого вала - 0, то делаем еще один оборот. Зеркала у меня не было .... (есть еще одна хитрость. Когда дырка в районе отметки не особо видна (можно нарезать один зуб и не заметить) берем тонкую зубочистку или спичку и воткните ее в отверстие, если отметка противоположная, то вы это почувствуете по изменению рельефа, потому что отметина затонула.

Все теперь, когда все по меткам, можно старый ремень снять. Можно, конечно, поставить отметки на старом ремне и на шкивах, а потом перенести их на новый ремень, чтобы потом все обязательно совпало. Сняли ремень, первым делом отмыл все от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом опрыскал очистителем карбюратора. Вытащил сальник коленвала, поставил новый, трудностей не было.там много свободного места, чего нельзя сказать о сальнике распредвала, но об этом позже.

Потом снял масляный насос, он крепится несколькими болтами на 10 и затруднений не вызывает. Печать на нем, конечно же, была писцом ... и сальником тоже. Промыл, заменил сальник (на снятой помпе поменял сальник, как два пальца по асфальту).

Промыл сиденье на двигателе, а потом счетчик ... Паз для прокладки находится на лбу, а корпус помпы плоский, поэтому вставляем прокладку в паз и прикручиваем кожух помпы сверху, ничего сложный .... НО! Прокладка не держится в пазу и под действием всеобщей силы тяжести вываливается на грязный пол ... Берем герметик (в моем случае это красный высокотемпературный герметик для поддонов и клапанных крышек), выдавите его из гулькины на пальце и смажьте прокладку, чтобы она стала липкой и ни в коем случае не вдавливалась в паз или где-либо еще. Вставляем липкую от герметика прокладку в паз, на ней даже не должно быть герметика, очень тонкий слой, а когда он там остается и не падает, наносим и прикручиваем крышку помпы.Степень усилия при затяжке болтов минимальная, с небольшой ручкой, иначе резьба в блоке двигателя оборвется.

Да забыл сказать, перед снятием шкива коленвала подставляем домкрат под двигатель, встряхиваем пластину, чтобы все встало четко и пистолетно. Затем откручиваем правую подушку от кузова и опоры двигателя и снимаем. Опускаем мотор.

Зря нужно снять оппозицию с мотора, она крепится на три болта по 14, но мои советские головы туда не влезли и я не снимал.Если его не снимать, то следствием этого является всего одна заминка, выдергивающая верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащить, как я отломил нижний угол, то обратно не класть (.

В итоге то, что имеем: масляный насос промыт, сальник и прокладка заменены, заменен коленный сальник, откручиваем новые ролики. Обводим сразу плотно, ставим натяжитель, пальцем надеваем пружину, прижимаем пальцем, чтобы пружина растянулась и затягиваем болт, чтобы зафиксировать в этом положении .
Далее самое геморрагическое - замена сальника распредвала. Если не течет, то лучше ИМХО не трогать. Было так: старый выковырял без проблем (стоял криво, кто-то до меня, при последней замене, не мог поставить как положено, но все равно не сопли) сиденье протерто, из конечно новый сальник смазал маслом и как мог там руками придавил. Естественно, глубоко не сложилось. Потом я задумался.... там вообще нет места, даже если подставить оправку (чего у меня естественно не было) то забить не получится. После выкуренной сигареты и пяти минут раздумий было решено раздавить его там. Короче он минут сорок мутил всякие упоры и рычаги .... при отсутствии нормального инструмента все-таки можно было это делать всякими подручными средствами.

Все готово к сбору.

Убираем шкив распредвала, затягиваем пальцами болт до упора, чтобы шкив не болтался, гаечный ключ нам пока не нужен.Шестерня масляного насоса могла быть установлена ​​при снятии, а можно и то особой разницы нет. Ставим шестерню коленвала. Запускаем ремень, если на нем и на шкивах ставим свои отметки, то они должны совпадать. Проверяем, все стоит, все ок. Отпускаем болт, фиксирующий положение натяжного ролика, пружина прижимает его к ремню. Незабываем надеть шайбу на шестерню коленчатого вала, предотвращающую соскальзывание ремня, надеть шкив.Вкручиваем болт, надеваем на него головку 19, берем ручку и поворачиваем шкив. Вся система начинает вращаться, не ленимся покрутить два-три витка и посмотреть, все ли в порядке, как себя показывают отметки. Во время вращения ремень натягивается натяжным роликом. Если после нескольких оборотов все ясно (я имею в виду, не просто повернуть ручку дважды, а так, чтобы весь четырехтактный цикл прошел пару-тройку раз), то натяжной ролик затяните как есть. Далее берем гаечный ключ на 14, надеваем на болт шестерни распредвала и используем молоток по старой схеме.Вы почувствуете, когда будет достаточно. То же самое и с шестерней маслонасоса, закрепляем (на ней есть дырочки, можно отвертку воткнуть и упираться в ребра на лбу) и затягивать. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем для резьб, если он у вас есть. На шкив коленвала также поставили головку с кривошипом и модотком. Вы можете использовать пневматический (пистолетный) гаечный ключ, если он есть.

Ну а все остальное в обратном порядке.

Гидрач, установив на него планку, отжать ломом и затянуть болт.Ничего сложного, все доступно.
Поскольку я не снимал опору двигателя, очень сложно установить верхнюю пластиковую защитную крышку. Я не ставил и не ставил обратно, оставил двигатель без него.

После обкатки ленты где-то через 800 км. надо его подтянуть и посмотреть, все ли в порядке, и после этой процедуры я снова закрою крышку, а пока пару недель можно и без нее ездить. Но все понятно, что там происходит 🙂

Как-то так.Если забыл, строго не судите. Буду рад, если мой опыт кому-то пригодится.

На автомобиле Toyota Caldina требуется замена водяного насоса и ремня ГРМ. Для этого сначала необходимо приобрести новые запчасти, можно взять оригинал 13568-80015 или остановить свое внимание на аналоге SUN 25/177.

Прежде чем мы начнем откручивать гайки на двигателе, необходимо снять отрицательную клемму. Далее необходимо отключить генератор, расширительный бачок радиатора.

Чтобы снять крышку ремня ГРМ, придется потрудиться, так как вам будет очень тесно. Как только крышка будет снята, можно начинать раскручивать ведущий шкив.

В середине натяжного ролика имеется сальник, в который заливается жидкость для облегчения работы подшипника.

То, что посередине натяжителя, - это стержень натяжного ролика. Желательно сразу внимательно осмотреть, нет ли на нем следов масла или смазки.Шток вставляется в паз с помощью пресса, фиксируется шплинтом в корпусе натяжителя.

Теперь устанавливаем натяжной ролик на место.

После установки натяжного ролика можно переходить к снятию помпы, менять его вместе с ремнем ГРМ не обязательно, а в нашем случае это просто необходимо, так как пришло время его замены.

Для снятия помпы необходимо открутить болты компрессора кондиционера и снять крышку.Новый ремень. ГРМ необходимо установить таким образом, чтобы метки совпали.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *