Днище ваз 21099: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

Днище ваз 21099

Ремонт днища ваз 21099. Первые плоды. — Лада 21099, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Вот и первые плоды покупки ПА, как не хотел делать я днище но всеже… Заплатки делал из 1.5мм металла, зато эти заплатки не звенят), Правая заплатка это моя первая в жизни заплатка которую я варил ПА, так что не пинайте сильно я на ней учился варить). Варил заплатки внахлест 1-1,5см, изнутри кузова точками, снаружи со стороны асфальта проваривал сплошным точечным швом, уже после первой латки я понял как правильно настраивать ПА, как нужно расставлять точки, какого диаметра и через какое расстояние. Поэтому правая латка оч карявая, а левая боле менее. Далее латки были покрыты сначало фосфатирующим грунтом, потом акриловым, потом со стороны салона вибра М4 но это в другой записи а снаружи также 2 слоя грунта и кордон. Кстати все технологические отверстия в днище я тоже заварил, так как вокруг них образовывались очаги корозии.

Вот мое днище, в принципе для 16 летней машины вполне сносно

левая стороны, как видно с обоих сторон коррозия поразила ванну только под ногами водителя и переднего пасажира

пометил маркером линию ампутации пораженного участка

ну и сама собственно латка)

корявая но ей простительно она у меня первая))

С левой стороны корозия поразила больше чем справа, тут мне пришлось делать латку из 3х частей потому что сталь из которой я делал латки не так уж и просто гнуть, она практически вообще не деформируется, ощущение было когда я поставил все латки что моей машиной можно фугасы спокойно разминировать без вреда здоровью и машине)

к сожлению торопился и забыл покрыть акриловым грунтом и сделать фото самой латки, вспомнил когда уже вибру укатывали

латка на тех отверстие

тех. отверстия заварены

тех отверстия заварены, шпильки для торсионов сидушки тоже спилены т.к сидульки у меня будут от Фиат Ланча, и эти шпильки не нужны

опять все это в фосфатирующий грунт

и в акриловый грунт), готово!

А это кстати донор заплаток), шкаф под инструменты), мне его передней двери хватило чтобы залатать всю машину))

А это мой дорогой друг Ринат, который отважно помогает мне делать мою машину)

Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт. — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Вид на гнилые куски лонжеронов

Посчастливилось купить внутреннюю часть переднего правого лонжерона. вторую такую купить не смогли…

а целый левый лонжерон покупать ради мелкого куска не стали.

Отрезали, приложили кусочек.

приварили основу.

А потом приварили и сам кусок слошным швом.

Справа заварен латкой ржавый уголок

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели.

Вид на левый лонжерон изнутри

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели. Вид из под капота.

Заварен латкой левый ржавый уголок.

Примеряем латку на переднюю панель.

Примеряем латку на переднюю панель. Вид из под капота.

А также была изготовлена и приварена латка, повторяющая заднюю часть левого переднего лонжерона. Готовность к привариванию днища.

Все зачищенные до металла детали покрываем реактивным грунтом.

После грунтовки реактивным, покрываем обычным грунтом. можно зачищать места сварки и готовить днище к установке.

Установка днища. 1. сначала примерили, вставив днище через низ 2. отметили точки сварки 3. проделали в днище отверстия для сварки дыроколом 4. зачистили отверстия и места сварки до металла со всех сторон 5. Прихватили в основных точках и приварили днище. *работа протекала так быстро, что время фотографировать почти не было…

Замена днища и лонжеронов ВАЗ 21099, часть 3 — Лада 21099, 1.5 л., 1995 года на DRIVE2

Всем привет! Итак, ремонт продолжается…Новое корыто в общем-то готово к установке, но до этого еще ой как далеко. Причина — сгнившие передние поддомкратники и усилители передних лонжеронов. Выглядело это все так:

Снимать внешние пороги, чтобы добраться до сгнивших усилителей снаружи, я не хотел категорически. Значит надо ремонтировать изнутри. Но туда хрен подлезешь… Было принято решение аккуратно срезать край переднего лонжерона,

удалять гниль и восстанавливать все при помощи листового металла 1,5 мм. Таким образом был реанимирован усилитель, восстановлена площадка под будущий поддомкратник и сделана латка в арке переднего правого колеса.

Потом приварил отрезанный кусок лонжерона на место. Стало так:

Заодно проварил усилитель моторного щита:

Готовимся к установке корыта — зачищаем сопрягаемые детали и от души промазываем все полости которые закроются днищем смесью пушсала и мовиля.

Ну и устанавливаем новое днище :rolleyes: Попотеть пришлось изрядно, но все сделал сам, без помощников и не выкатывая машину из гаража. Пришлось срезать кронштейны катушек ремней, с ними никак. Заводил дно сбоку, наклонив под 45 градусов, чтобы поднырнуло под порог. Когда полностью засунул, поддомкратил переднюю часть машины под телевизор, снял передние колеса. Потом протянул днище вперед, наклонил, поднял заднюю часть, и протянул назад к спинке заднего сиденья. Поднял переднюю часть и подал вперед — вуаля, днище на месте. Впрочем на месте — громко сказано, ибо ввиду косяков кузова в районе моторного щита и (предположительно) неидеального штампа днища имелись небольшие нестыковки — неплотное прилегание дна к лонжеронам с обоих сторон, к моторному щиту слева — при удалении старого дна сильно выстучал моторный щит в сторону движка. Попробовал аккуратно подгонять, при помощи молотка и разогревая металл предварительно техническим феном — получается. Заморочился как насверлить дырок в днище для соединения с лонжероном — из салона не видно, а снизу лонжерон мешает. Придумал наметить линию лонжа маркером, высунуть днище и сверлить снизу. Приваривал дно следующим образом — сначала зад ( там все нормально, днище лежит ровно, потом пороги, ну а потом при помощи молотка, фена и матюков — переднюю часть. Кронштейны ремней безопасности разумеется тоже возвращаем на место и аккуратно привариваем.

Днище на месте! Вроде ура, но еще куча работы впереди))

Продолжение следует…

Page 2

Потом приварил отрезанный кусок лонжерона на место. Стало так:

Заодно проварил усилитель моторного щита:

Днище на месте! Вроде ура, но еще куча работы впереди))

Продолжение следует…

Установка элементов усиления днища справа ВАЗ 2108 2109 21099 — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

.После того, как мы приварили правый задний лонжерон, нужно доварить все усиление днища с правой стороны. Мы уже описывали ранее в БЖ как делали это с левой стороны. Никаких дополнительных вопросов в процессе установки у нас не возникло, все стало нормально как в прошлый раз. Поддомкратник зашел, как и положено, под лодочку без проблем.

Зачищаем сварочные точки для соединителя порога и днища, правого поддомкратника и для лонжерона пола

Зачищаем точки и на самом соединителе и остальных деталях

Ровно выставляем, закрепляем струбцинами

Начинаем сварочные работы, привариваем соединитель, потом поддомкратник, потом лонжерон пола.

Стягиваем саморезами привариваемые детали, где это нужно

Сварка завершена

Счищаем сварочные точки

Зачищаем обгоревший грунт

Зачищаем до металла заднюю и среднюю панели пола снизу

Зачищаем правую лодочку.

Обезжириваем все поверхности, которые будем грунтовать и грунтуем реактивным грунтом все поверхности, зачищенные до металла

Общий вид погрунтованного реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом наше все усиление днища

Грунтуем полностью заднюю панель пола

… и среднюю панель пола тоже грунтуем

Наносим герметик там, где это нужно

Загерметизированное усиление днища

Глобальные работы с днищем завершены

Теперь наша задача приварить новый задний правый стакан, уже начали работать над этим)

Пол салона кузова (днище) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 АвтоВАЗ

Пол салона кузова (днище) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 АвтоВАЗ — цена, glushitel.zp.ua

Характеристики

Производитель: АвтоВаз

Страна производитель: Россия

Модель: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Доставка по Украине (Новая Почта, Деливери)

Без предоплаты (наложенный платеж)

Обмен/возврат товара в течение 14 дней

Помощь в подборе детали

Отправка день в день (для заказов до 12-00)

Описание Пол салона кузова (днище) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 АвтоВАЗ

Пол салона кузова (днище) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 — хороший вариант приобретения для таких брендов автомобилей, как ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Категория товара ВАЗ 2113 — 2115

Производитель АвтоВаз

Модель 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Отзывы о товаре

Оставить отзыв о товаре

Также в нашем интернет магазине Вы можете купить:

В наличии выхлопные системы и глушители для таких кузовов: седан, хэтчбек, универсал. Также джип, автобус, грузовик.

Доставка товара:

Мы доставляем товары (выхлоп, штаны и другие запачасти) в города: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и множество других городов, в которые ездят компании перевозчики. Подробнее в разделе доставка.

Отзывы о нас в Google

Рем часть днища ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (короб) правая (широкий) (пр-во Украина)

Поиск по наименованию/артикулу запчасти

Например: Дверь задняя или крыло переднее

Поиск по автомобилю: по всем автомобилям

Искать с учетом марки и модели автомобиля

Выберите маркуACURAAUDIBMWBYDCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROENDACIADAEWOODAFDAIHATSUDODGEFIATFORDGEELYGRAND CHEROKEEGREAT WALLHONDAHYUNDAIINFINITIISUZUIVECOKIALAND ROVERLEXUSMANMAZDAMERCEDESMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTSAMANDSCANIASEATSKODASSANGYONGSubaruSUZUKITOYOTAVOLKSWAGENVOLVOБОГДАНВАЗГАЗЗАЗЗИЛКАМАЗМОСКВИЧРАФУАЗ

Выберите модель

Выберите производителяABROAsamBENSON»BITRON INDUSTRIE ESPANA S.A.» г. БарселонаDinitrolDITON»Dynatec» B.V. г. АмстердамFEBEST»FERROVAZ» GMBH г. ЭссенFINWHALE(ГЕРМАНИЯ)FlexiTrim»FREUDENBERG SIMMERINGE» KFT г. КечкеметFUYAOGeely»Schaeffler technologies GMBH & CO»HENKELINA (Германия)INVISIBLE SHIELD»Lada Holding» GMBH г. ВенаLada standartLEMSON»MUВЕА НZР S.R.О.» г. ПростеевOEMOlimpiaOstGlassPenvezio Stiklas»Renault» S.A.S г. БулоньSFGSPEKTR GLASSTEMPESTАвтостекло TSG Винница»Авто-Реал» ООО г. Миасс»АвтоАгрегат» ОАО г. Ливны»АВТОВАЗ» ОАО г. Тольятти»АвтоКом» ОАО г. Самара»Завод Автокомпонент» ООО г. Нижний НовгородАвтокомпонент, Сызрань»АвтоМет» ЗАО г. Самара»Автопласт» ООО г. Сызрань»Автопродукт» ООО г. Тольятти»Автосвет» ООО г. ДимитровградАвтосвет г. Киржач»Автоформ» ООО г. Москва»АвтоЭлектроАрматура» ОАО г. Псков»Арзамаский завод радиодеталей» ОАО г. Арзамас»Айна» ООО г. Тольятти»Анвис Рус» ООО г.ТольяттиАстро (м.Пенза)»АТР-Холдинг» ООО г. Балаково»Аутокомпонент инжиниринг-2″ ООО г. Москва»ББС» ООО г. Тольятти»Белебеевское предприятие Автодеталь» ООО г. БелебейБелебей КрепежБелЗАН»НПО БелМаг» ЗАО г. Магнитогорск»БИГ Фильтр» ООО г.Санкт-Петербург»БР Пласт» ООО, г. Балаково»БалаковоРезиноТехника» ОАО г. Балаково»Валео-Сервис» ООО г. Москвапр-во ВАП, г.Самара»ВАТИ-АВТО» ЗАО г. Волжский»ВЕНТО» OOO г.Тольятти»ВАЗИНТЕРСЕРВИС» АО г. Тольятти»Витал» ЗАО г. Тольятти»Волжский машиностроительный завод» ООО г. Тольятти»Волжская металлургическая компания» ООО г.Жигулёвск»ВокоРус» ООО г. Тольятти»Волжскрезинотехника» АП г.Волжский»Восток-Амфибия» ООО г. Чистополь»ВПК» ЗАО г. Вологда»Гейтс СНГ» ООО г. Москва»Гумма Лайн» ООО г. Тольятти»ДААЗ» АО г. Димитровград»Даймонд плюс» г. Ульяновск»Деталь-Ресурс» ООО г. Тольятти»Димитровградский завод автокомпонентов» ООО г. Димитровград»ДСК» ООО г. Тольятти»ДЭСТА-ПЛАСТ» ООО г. Тольятти»Егоршинский радиозавод» ОАО г. Артемовский»Завод индустриальных покрытий» ООО г. Тольятти»ЗКС» ООО г. Тольятти»Идеал Пласт» ООО г. Тольятти»Интов-Эласт» ООО г. Волжский»Кедр» ЗАО г. Миасс»КинельАгроПласт» ЗАО г. КинельКМК»Компания СИС» ООО г. ТольяттиКонстантиновка»ЛадаПласт» ООО г. ТольяттиЛЮКСМегаПласт ОАО г. Тольятти»Металлопродукция» ООО г. Тольятти»Завод Металлоформ» ООО г. Заволжье»Мефро Уилз Руссиа» ООО г. ТольяттиМЗАТЭ 2 г.Москва»Мобиль» ООО г. Сызрань»Мотор-Супер» АО г. Тольятти»Мотор-Супер» ЗАО г. ТольяттиНижний Новгород»НОВЛАЙН» ООО г. Щелково»ОАГ» ООО г. Ижевск»Омега Групп» ООО г.КазаньОригинал»ОСВАР» АО г. ВязникиОСС-КАНТПенза»Пластик» ОАО г. Сызрань»Пластик» ОАО г. Узловая»Пластик» ЗАО г. Челябинск»ПластиМакс Плюс» ООО г. Сызрань»ПОАР» ООО г. Санк-Петербург»Полад» ЗАО г. Тольятти»Поликон» ООО г. Тольятти»Производство по переработке промышленных отходов» ООО г. ТольяттиПраймГласспр-во ПРАМО, г.Ставрово»Прамо-Электро» ООО г. РжевПрестиж-АвтоРегион»Роберт Бош» ООО г. Москва»Робола» ООО г. Тольятти»Рулевые системы» ООО г. ТольяттиСЄВИ»Самараавтодеталь» ООО г. Самара»СамараАвтоЖгут» ООО г. Самара»Саморим» ПФ г.Кинель»САНО Волга» ООО г. ТольяттиСАРАТОВ»Сатурн-ТП» ЗАО г. ТольяттиСборный TSG, перед под — ЛЮКССборный ЛЮКС, перед-ОСС-КАНТ»СЗПИ» ЗАО г. Тольятти»Саратовский завод Серп и молот» ОАО г. Саратов»Сигма» ООО НПФ г. Тольятти»Сименс ФДО Аутомотив» ООО г. Москва»СК-Промавто» ООО г. Екатеринбург»СЛОН-АВТО» ООО г. Тольятти»СМЗ» ЗАО г. Сердобск»Счётмаш» ЗАО г. Курск»СЭД-ВАД» ООО г. Ульяновск»Сэд-Сызрань» ООО г. Сызрань»Самарский электромеханический завод» ОАО г. Самара»Тeklas kaucuk sanayi ve ticaret» A.S. г. Гебзе»ТД ЕПК» ООО г. Москва»ТЕХНОРЕСУРС» ЗАО ПК г. Тольятти»ТЗА» ЗАО г. Тольятти»ТЗТО» ОАО г. Тольятти»ТИИР» ОАО г. Ярославль»ТМЗ» ООО г. ТольяттиТольяттиООО «Экрис»»Тольятти Комплект Авто» ЗАО г. Тольятти»Точмаш» ФГУП ВПО г. Владимир»Триболог» ООО г. Новочеркасск»ТТЦ Индустриальный» ОАО г. Тольятти»УММ» ЗАО г. Тольятти»УралЭластоТехника» ЗАО г. Екатеринбург»УралЭластоТехника» ЗАО г. Екатеринбург»Федерал-Могул Пауэртрейн Восток» ООО г. Москва»Форвард-Автозапчасть» ООО г. Тольятти»Форесия-Металлопродукция» ООО г. Тольятти»Фритекс» ОАО г. Ярославль»Элад» ООО г. ДимитровградЭлектромаш»Юнитерм» ООО г. Самара

Ремонт и замена днища на ВАЗ 21099 своими руками: полная переварка

В процессе эксплуатации своего автомобиля водитель зачастую сталкивается с потребностью ремонта днища. При желании машину можно сдать на ремонт к специалистам. Но большинство автомобилистов пытаются решить проблемы своими силами.

При желании можно осуществить ремонт днища ВАЗ 21099 своими руками. Но для этого потребуется много времени. Если Вы собрались делать это первый раз или не умеете пользоваться сварочным аппаратом, то обязательно воспользуйтесь помощью человека, который умеет это делать.

Причины ремонта

Среди основных причин для ремонта днища можно выделить:

механическое повреждение в результате аварии;
коррозия металла в процессе эксплуатации;
естественный износ днища автомобиля;
потребность в усилении днища.

Основная проблема – это коррозия. Производитель ВАЗ 21099 не заморачивался с антикоррозийным покрытием. В зимнее время года дороги посыпают реагентами, которые разъедают железо. В первую очередь – днище. В результате этого машины часто ржавеют и гниют.

Подготовительные работы перед ремонтом

Для того, чтобы произвести ремонт днища потребуются:

набор ключей;
набор отвёрток;
болгарка;
дрель;
листы железа;
новые элементы днища;
герметик;
краска;
сварочный аппарат;
электроды.

Всё зависит от проблемы, которую вы планируете решить. Рассмотрим разные варианты ремонта. Вначале загоняем машину на эстакаду. Затем обесточиваем автомобиль.

Перед ремонтом определимся, из чего же состоит днище ВАЗ 21099:

панель переднего пола;
панель среднего пола;
панель заднего пола;
тоннель для труб;
передние и задние лонжероны;
поперечины;
усилители пола.

Полная замена днища на ВАЗ 21099

Если Вы не знаете, как переварить правильно днище, то пригласите профессионального сварщика по автомобилям. Если предстоит полная замена, то без сварочного аппарата не обойтись.

Загоняем автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой.
Очищаем днище от грязи.
Накрываем приборную панель.
Снимаем все двери с петель или их обшивку. Затем убираем крылья автомобиля.
Полностью разбираем в салоне пол. Для этого снимаем все сиденья. А также руль. В салоне ничего не должно остаться, кроме приборной панели.
Снимаем колёса, задний мост и порог.
Зачищаем все поверхности днища.
Разбираем днище. Снимаем лонжероны, усилители пола, поперечины, тоннель для труб, панели, если всё это сгнило.
Привариваем к корпусу автомобиля и друг к другу новые детали днища. При сварке днища ВАЗ 21099 соблюдаем технику безопасности.
Зачищаем следы сварки.
Проверяем качество сварных швов.
Хорошо покрываем их грунтовкой, не скупимся на антикоррозийные покрытия.
В конце красим.Покраска днища очень важна. Если она произведена не полностью, скоро опять придётся вести борьбу с гнилью и ржавчиной.
После того, как все детали заменены, возвращаем на место снятые колёса, двери, их обшивку. И другие части.
После такого ремонта нужно проверить геометрию кузова и провести развал – схождение на СТО.

Усиление днища

Снимаем колёса, если это необходимо.

Очищаем днище от грязи.
стираем заводскую грунтовку.
Сверлим отверстия для сварки.
Привариваем необходимые части усиления.
Очищаем остатки сварки.
Наносим реактивную и обычную грунтовку.
Красим.

Частичный ремонт днища пола

Если есть возможность не переваривать всё днище, а поставить заплаты, то стоит ею воспользоваться. Как правило, в автомобилях ВАЗ 21099 гниёт передний пол. Как заварить гнилое днище рассказывалось выше. Теперь рассмотрим вариант частичной замены без снятия дверей, всех сидений и колёс.

Вначале загоняем машину в гараж, где есть яма.
Хорошо освещаем салон.
Вырезаем из куска железа нужный элемент на замену.
Закрываем материалом приборную панель и все сидения. Сидения можно снять.
При необходимости снимаем прогнившие и заржавелые части днища. Зачищаем.
Высверливаем дырки для сварки.
Выравниваем и привариваем нужный кусок железа.
Грунтуем. Красим.
Ставим сиденья на место.

Следует внимательно осмотреть днище. Если оно прогнило в нескольких местах, то проще поменять его целиком, чтобы избежать лишних хлопот.

Вообще, замена и ремонт днища – сложный и в некоторых случаях дорогостоящий процесс.

Если Ваша машина прогнила целиком, то задумайтесь над тем, нужно ли её ремонтировать. Возможно, это того не стоит. Если Вы всё же принялись чинить автомобиль, соблюдайте технику безопасности и не торопитесь.

Обязательно проверяйте надёжность креплений колёс и всех тех частей, которые Вы будете снимать перед ремонтом. После окончания всех работ загоните машину на СТО для проверки кузова и развала – схождения.

Обрабатываем антикор: ВАЗ 2109

ВАЗ 2109

Обрабатывая днище автомобиля, ставьте его на подпорки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не работайте под автомобилем, держащемся только на домкрате! Машина в любой момент может упасть, и последствия будут ужасными.

При работе с антикоррозийными составами надевайте комбинезон или старую одежду.
Обрабатывая днище автомобиля, подставьте поддон, куда будут стекать излишки «Rust Stop». Их можно слить назад в емкость и использовать для смазки дверных замков, петель и т. п.
Попавший на окрашенные поверхности «Rust Stop» легко стирается ветошью. Краску он не повредит.
В холодную погоду емкость с «Rust Stop» нужно немного подогреть и тщательно перемешать — тогда с ним будет легче работать.
Убедитесь, что все тормозные диски и суппорты защищены от попадания антикоррозийных средств. Прежде, чем наносить препарат, закройте их пластиковыми пакетами или чем-нибудь подобным. Не забудьте снять эти пакеты по окончании работ!
Не стоит стараться полностью очистить днище от всей накопившейся грязи. Счистите то, что счищается (не забудьте надеть очки и маску). «Rust Stop» все равно проникнет через грязь и преобразует ржавчину.

ГАЗ З110 VW PASSAT Variant II

Категории магазина

ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ

Опрос:

Что сподвигло Вас выбрать РАСТ СТОП для своей машины?

Как установить подсветку днища на ВАЗ своими руками

В этой статье мы рассмотрим как сделать подсветку днища ВАЗ 2108-21099. Существует два типа подсветок — та, которая мигает от сигнала аудиосистемы и та, которая светится постоянно. Первая подсветка зависит от работы магнитолы( какая музыка-такая и подсветка).

Если вы решили собрать первый вариант(подсветка, которая зависит от аудиосистемы), то здесь вам понадобятся некоторые знания в радиотехнике. Ну а мы здесь, упростим задачу и вам и себе, и расскажем только о том, как сделать постоянную подсветку днища(то есть ту, которую можно включить с помощью кнопки).

Сейчас везде можно купить светодиодную ленту, которая не пропускает влагу, но, как не крути, а такая лента нам не подходит из-за «хорошего» состояния наших дорог. И проблема может возникнуть не только из-за влаги, но и из-за камушков и щебенки, которые вылетают из под колес. Поэтому, мы воспользуемся вторым способом — возьмем самую обычную светодиодную ленту, поместим её в самый обычный поливочный прозрачный шланг и загерметизируем с обеих сторон.

Установка подсветки днища на ВАЗ 2108-21099

Итак, чтобы установить подсветку днища на ВАЗ 2108-21099, для начала, нам нужно подготовить место — взять два металлических уголка(высота стороны 15-25мм) на боковые стороны и подобные уголки вперед и назад автомобиля(по желанию).

150 см — это расстояние между арками колес, 105 см — ширина авто. Чтобы прикрепить уголки к кузову, нам нужно просверлить для этого места.

Далее, отмерьте и отрежьте нужные куски светодиодной ленты и поливочного шланга. Чтобы не пришлось паять провода для соединения с основной проводкой питания в шланге, сделайте это заранее

(провод от 5 до 10 см). Прикрепите шланг со светодиодной лентой с помощью хомутов(металлических или пластиковых ), но постарайтесь не затягивать, так как он может помешать, когда вы будете крепить уголок к кузову.

Определитесь, где вам удобнее разместить кнопку включения/выключения подсветки. Лучше всего, чтобы она находилась слева от руля на торпеде. Таким образом, вам будет удобнее вести разводку, так как там расположен блок предохранителей.

Теперь осталось самое простое — установить кнопку. Выберете подходящую по размерам кнопку, прорежьте для нее нужное отверстие в торпеде, как следует закрепите и готово.

Перед началом работы с электричеством, вам нужно просверлить отверстия в месте начала уголков и их конца, через которые будет проходить проводка. Под капотом, в углу, вы можете найти блок предохранителей, от которого нужно провести провод до кнопки, которую установили ранее. Затем, сделайте разводку по необходимым направлениям и спрячьте её под элементами салона. Резисторы установите отдельно (один резистор для каждой спайки) и разместите за кнопкой включения подсветки.

Последнее, что нам нужно сделать — установить уголки и подключить светодиодные ленты. Свет должен быть направлен в центр машины, чтоб не слепить других водителей. Когда вы будете подключать светодиоды к питанию, не следует использовать скрутки, для лучшей прочности нужно припаять. За изолируйте места спайки, а затем залейте герметиком, которым до этого герметизировали шланги.

Ремонт днища Ваз 2109

Всем привет! Данная статья будет интересна в первую очередь всем тем, у кого есть автомобиль, а особенно если он отечественный и далеко не первой свежести. Статья про то, как я делал ремонт днища ВАЗ 2109 своими руками. Скорее, это не статья, а больше фотоотчёт о проделанной работе и потраченном времени. Но, надеюсь, мой опыт будет полезен всем тем, кто решится проделать подобную работу у себя в гараже и своими силами без привлечения сторонних мастеров.

Когда я сам уже начал ремонт днища, то собирал информацию о том кто, что и как делал по всем просторам Рунета, поэтому думаю, что если кто-то найдет эту статью в поиске, озадачившись такой же проблемой, то лишней эта информация не будет. А для всех же остальных моих читателей скажу, что да, статья не совсем в тему моего блога, но она касается меня и моей жизни, поэтому и решил поделиться. Тем более, что подобной информации в Рунете не так уж и много на самом деле.

Короче, хватит лить воду – к делу. Есть у меня автомобиль системы девятка (как его однажды назвал в одном из своих видео), который иначе как ТАЗом и не назовешь! Одно время не понимал, почему такое прозвище гуляет по Рунету, пока сам не столкнулся – не полез в него поглубже, так сказать. Короче, таз, он и в Африке таз! Причем не только ВАЗ, а всё отечественное и произведенное в советском и постсоветском эсэнгэшном пространстве. Так что, если что – без обид!

Есть у меня сворачный полаувтомат ТЕМП, модель точно не помню, но мощность его 180 ампер, НЕ инвертор – то есть трансформатор внутри, обычный, среднего класса, полупрофессиональный. Есть к нему и баллон с углекислотой, который в конце лета сего (2012) года я предусмотрительно заправил под завязку. Кстати, попал на поверку (180 гривен), так как опоздал с датой, а потому стоимость заправки (160 гривен) обошлась в 340 гривен, вместо простых 160 (кто не из Украины – пересчитайте по курсу, в рублях – примерно умножайте на 4, в долларах – примерно делите на 8). Зато теперь баллон свежеповеренный со следующей датой поверки аж через 5 лет.

Сварочник однажды был куплен отцом про запас, но по большому счету стоял без дела, пока… А сам я сварке нигде профессионально не обучался, но глушитель себе подваривал и рельсу к лому приварить смогу, что, забегая вперед, оказалось совсем ни к чему при ремонте днища автомобиля.

Как-то раз приятель (тут сайт его супруги), зная, что у меня есть полуавтомат, попросил им попользоваться, чтобы приварить кусок днища в своем тазу, тоже в 9-ке. Но поскольку переть сам аппарат не проблема, а вот баллон с углекислотой да, то решил я ему помочь с этим делом и потратить какое-то время на сварку у себя в гараже. А заодно «потренироваться» и ему показать, чем отличается обычная сварка от полуавтомата. Надо было вварить пассажирское переднее корыто вместо уже вырезанного и сгнившего металла. С этим вдвоем мы благополучно справились за два дня выходных, работая с утра (часов с 10) до темна (где-то до 6-7 вечера). Вроде, получилось.

Посмотрев на всё это в машине приятеля, тем более, такой же, как у меня и я решился поварить свой тазик. Подумал, что у меня две стороны, я один, ну плюс на мелочи – за недельку управлюсь Ха! Как же я ошибался, наивный! Но об этом чуть позже. Забегая вперед, скажу, что времени я потратил, гораздо, гораздо больше.

Идея ремонта зрела давно и не давала покоя, особенно когда едешь по лесу, а коврик под ногами шевелится от травы. В общем, вляпался я, когда купил этот ведроид, наверное поэтому последнее время вообще старался не заглядывать под днище, чтобы не расстраиваться. Но себя не обманешь! Тем более что уже не только коврик шевелился, а под ногами уже что-то вибрировало и глухо постукивало на ямах, хотя я думал, что это, может быть, мне показалось? А может? Ага, щаз!

Ремонт днища ВАЗ 2109 – начало.

Вот и решился я на ремонт днища автомобиля своими руками в конце осени, а точнее с 16-го октября. Благо, что погода позволяла – солнышко светило, грело и не было дождей первые две недели работы. Но, конечно, такую работу, особенно если нет условий в гараже и приходится многое делать на улице, надо делать летом! Но вы уже знаете, где я был этим летом 🙂

Разобрал салон вечером, часа за 2-3. И от увиденного просто офигел! Как вообще ездила машина и на чём держался пол? А держался он на салонном ковре 🙂

Водительская сторона:

Пассажирская сторона:

Вид из-за спинки заднего сиденья. Картина маслом

Правда, от эмоций от увиденного, были только буквы, которые, кроме, как в маты, не во что другое не складывались. Хотя, позже, собирая информацию по Сети, увидел, что у меня ещё и не самый плохой вариант. Сгнил передний пол, тоннель более-менее жив, задний пол тоже ничего – уже легче!

Для несведущих: темные пятна – это дыры в металле. При разборке я сразу, где получалось, руками отрывал труху из ржавчины.

На следующий день приступил к удалению остатков гнили и резке до живого металла. Отрезал именно до живого, но не до самого верха в районе порогов. Так как корыта было решено вваривать не внахлёст, а встык.

Вот сами ремонтные детали днища, то есть пола – корыта:

Уже потом, когда часть работы была сделана, увидел в Сети, что есть корыто пола цельное – одна деталь на весь пол, а есть корыта более длинные, доходящие по длине до поперечены пола девятки. Но мне на рынке они не попались, к сожалению. Если будете искать, то ищите длиннее – не надо будет вваривать латки к недостающим кускам, что мне пришлось делать и о чем дальше по тексту.

Куплены корыта на рынке по 140 грн за штуку. Сразу же к ним купил и поперечены под крепления передних опор передних сидений, так от родных просто почти ничего не осталось. Поперечены обошлись по 30 грн каждая. Позже докупил и поддомкратники вперед, сразу не сообразив, что они тоже понадобятся. Пара передних за 40 грн.

На вырубку остатков с каждой стороны ушло по дню на сторону. Начал я с пассажирской стороны, так как на ней уже «тренировался». После удаления остатков поразился внутренности лонжеронов пола – они ничем не были обработаны – ни следа! Только заводской грунт и всё! И остались живы – удивительно!

От поддомкратников мало что осталось, кроме самих чашек. Это я пытался сфоткать пассажирскую сторону порога от стенки моторного щита. На переднем плане сама чашка поддомкратника, а заодно видно, как я вырезал старый пол от кузова.

Остатки пола отдирать от лонжерона, было проблематично. Получилось так, что всё вокруг сгнило, а часть пола, непосредственно над самой полостью лонжерона, была целой – получалось, что-то типа короба и металл там был крепким. Прошелся по кромкам этого короба щеткой по металлу на болгарке – нашел места старых точек сварки и прорезал продольную щель вдоль тела лонжерона. Потом прорезал поперечные надрезы между точками так, чтобы не прорезать сам лонжерон. Получилось нечто вроде приваренных точечной сваркой лоскутков металла – квадратиков остатков.

Но так как точечная сварка очень прочная, даже среди ржавчины, то её пытаться рвать – бесполезное занятие. Металл рвется рядом, по краю самой точки, но не сама точка! Поэтому остатки этих квадратиков я отрывал плоскогубцами, скручивая кусок в рулончик, или как получалось.

После отдирания всех остатков от полки лонжерона прошелся сверху по нему щеткой и кругом болгарки, чтобы убрать неровности и зачистить заподлицо металл там, где были заводские точки сварки. Заодно это стало примерным ориентиром для последующих сверлений под сварку заклепкой пола к лонжерону, но об этом чуть позже.

Короче, намучался я с отрыванием остатков от лонжерона – руки гудели!

Как позже выяснилось, о чём, кстати, в книжке по машине ни слова, на лонжерон сначала приваривается поддомкратник, а уже потом на весь этот «бутерброд» приваривается пол. Логика есть – поддомкратник привязывается к лонжерону, создавая более жесткое соединение. Пришлось докупать их уже в процессе, хорошо, что Михаил (тот самый приятель, спасибо ему!) купил и привез мне их. Так что, если решите затеять ремонт днища ВАЗ 2109 (08, 099 и им подобных), то сразу берите и поддомкратники – они привариваюся перед полом!

Но, как оказалось, то, на что должен ложиться поддомкратник – на часть лонжерона порога, у меня тоже стало отсутствовать вместе с самим полом.

Правда, здесь уже выровненные края в полости лонжерона под сварку, а на заднем плане тот самый сварочный полуавтомат ТЕМП.

Пока ковырялся в лонжероне порога, поприваривал и связал в кучу усилитель самого порога, благо он был еще жив, хотя, по-хорошему, пороги тоже надо менять

Приготовил латку из того, что нашел в гараже. Металл был миллиметровка, хотя лучше было приварить полторушку, но не было. Латку, той стороной, что внутрь, предварительно загрунтовал.

И сплошняком приварил к лонжерону порога – восстановил его короб, тыксызыть…

А уже потом, на все это дело снизу ложил поддомкратник и приваривал его к лонжерону пола и порога методом заклепки сваркой.

Это более мене светлая фотография из остальных по стороне пассажира, потому поддомкратники покажу на примере левой, водительской стороны – суть та же.

Про сварку при ремонте днища

Да, чтобы не убить бортовую электронику автомобиля (коммутатор, датчик холла, реле-регулятор, компьютер и пр.) надо отключать не только аккумулятор от бортовой сети машины, а и разъёмы. Я перед сваркой снимал клеммы с аккумулятора, разъём с трамблера и от коммутатора. Если у вас машина с инжектором, то нужно будет обязательно снять разъём от самого контроллера двигателя (процессора, или как там он правильно называется ). Сварка она такая – токи большие, а где они по кузову гуляют и как пойдут – не известно! Лучше перестраховаться.

Заклепка сваркой: насверлил отверстий в поддомкратнике (детали) по периметру прилегания к лонжерону (другой детали) с интервалом примерно сантиметра 2-3, можно 4-5, приложил на своё место, прижал сильнее, чтобы не было пустоты между двумя листами металла по толщине и приварил именно через это отверстие, начиная варить от второго, непросверленного металла.

Поначалу можно сверлить дыры по 8-10 мм, для тренировки и чтобы приноровиться к процессу сварки. Сварку надо начинать от центра отверстия, но именно от второго металла, к которому приваривается деталь. Как дуга загорелась, надо заплавлять и наплавлять металл в отверстии до тех пор, пока в идеале вы не заварите его (отверстие) заподлицо с первым слоем металла. При этом, как наплавка пошла – можно провести по периметру отверстия, если оно 8 мм и больше. Приноровившись можно сверлить меньше – профессиональные сварщики сверлят по 6 мм. Я потом сверлил среднее – по 7 мм и варил просто по центру, пока не заплавит всё.

Надо учесть, что на всё про всё, тут всего секунды 3 максимум, даже меньше. Поэтому надо приноровиться, прицелиться и чтобы руки не дрожали. Иначе можно заплавить само отверстие, не приварившись ко второму металлу – придется отрывать и повторять процесс, что у меня произошло однажды. Хуже так варить потолочные соединения, как поддомкратники Но ничего, чем дольше что-то делается, тем качественнее оно будет получаться. А если полученное соединение ещё и будет радовать ваш глаз, то считайте, что всё получилось!

Немного отвлёкся, но когда не знаешь, то любая информация пригодится – надеюсь, разъяснил, что к чему.

По такой же технологии поработал с водительской стороной поддомкратника.

Вот что там было, а вернее чего не было:

Вдобавок ко всему еще и лонжерон пола был какой-то нежесткий, увидел почему. В нем пропала часть полки и вертикальной стенки больше, чем на треть высоты:

Вырезал кусок под сварку, подготовил его. Предварительно щеткой на болгарке зачистил его до металлического блеска, особенно края под сварку, чтобы всё хорошо приварилось и не мешала сварке грязь.

Пока чистил, начистилась ещё одна дырка рядом. А она как раз в том месте на лонжероне, куда бьет вода из-под колеса, когда оно попадает в лужу. Нет ничего вечного

У меня, ещё со времён владения шестеркой (как её в Сети ласково называют «шариком») осталась передняя балка от неё. Толщина металла в ней 2,5 мм – как раз для латки! Вырезал из неё подходящий по изгибу кусок на латку. Где изгиб не совпадал, сделал надрезы и согнул, как надо. А в надрезах сделал фаски на последующую заплавку сваркой металлом для прочности.

Подогнал её по месту:

Кстати, на железяке видны следы от обычного чёрного маркера – очень удобно, когда надо размечать металл – рекомендую! Мел тут не годится, так как пока вы будете работать с железкой, то его и след простынет! А маркер, ничего – держится весьма и весьма стойко!

Вварил латку:

Сначала прихватил в нескольких точках, чтобы держалась уже сама, выставил усё окончательно, прицелился и варил. Варил бОльшим напряжением, чем тонкие вещи – для лучшего провара металла. Швы делал длинной по 2-3 см с периодическим отрывом для остывания – просто начинал варить с другого конца.

Потом заплавил найденную дыру и зачистил под усилитель для неё:

Сверху наложил из миллиметрового куска латку с отверстиями на 7 мм и приварил её по контуру и через отверстия сваркой приклепал к телу. После, пока металл еще не остыл, обработал мазутой.

Мазуту приготовил, как вычитал в Сети: смешал пушечное сало, мовиль и отработку – сала больше всего, мовиля меньше, отработки ещё чуть меньше. Примерно пропорции 1/3 всего, но сала больше – можно ? пушсала, а остальное поровну. Всё это дело растопил в жестяной банке на электроплитке и пока было жидким, макнул туда кисточку – вот ей это и мазал. Когда надо было мазать что-то существенное, как лонжероны под сварку – растапливал эту мазюку снова.

На все эти игрища с латкой в лонжероне угрохал весь день, или почти день

А вы думаете – пока придумаешь, что с ним делать, потом, пока придумаешь из чего это лепить, потом, пока нароешь в залежах гаража нужную железяку, чтобы отковырять нужное, потом, пока отковыряешь… Дня, как небывало!

Вот сейчас сам пишу всё это, вспоминаю по фоткам и офигеваю от всего – писать статью гораздо легче, чем всё это проделывать! Так что, морально готовьтесь к этому, если никогда не делали! Хотя, самое главное – это начать! Если уже разобрал, то отступать уже будет некуда, и как бы глаза не боялись, а руки все равно будут делать – проверено на себе!

Отвлёкся. После всех игрищ лонжерон стал заметно жестче и перестал быть похожим на «соплю» (утрирую, конечно), после чего на него уже можно приваривать поддомкратник.

Обратите внимание, что он ложится одним своим узким местом на лонжерон пола – там поместится буквально две точки сварки. Так его и приваривайте, а потом сверху на него уже само корыто пола. То, что там немного разная толщина металла и будут просветы – фигня, не обращайте внимания! Главное потом хорошо прижать корыто. Тем более, что на самом корыте много «запасного» металла в его рельефных частях – можно смело его пристукивать, где надо – все «подтянется» и получится.

Вот уже приваренный – приклёпанный сваркой поддомкратник.

Правда, с ним тоже «наигрался». Подогнать на «ять» по углу брызговика не получилось, где-то остался зазорчик в миллиметр-другой, но то потом замазалось мастикой, да и на скорость это не влияет

Чтобы прижать его получше, пользовался гидравлическим домкратом и винтовым от самой девятки. Где-то было удобнее тем, где-то тем. Ставил, приподымал до нужного прижатия и варил. Кое-где получилось не ахти, но готовый результат нормальный.

Поддомкратник вес машины держит хорошо. Ничто никуда не уходит, не скрипит, не гнется, а значит, приварилось! Правда, сам заметил, что водительская сторона, вторая по порядку сварки, получилась легче – полученная сноровка дала о себе знать.

Так, в подготовке к тому, ради чего всё это и затевалось прошло больше недели… А машина с виду ничуть не изменилась и это удручало

Варить корыта начал тоже с пассажирской стороны – там удобнее, нет руля и педалей и можно набить руку с меньшими потерями времени.

Вырезал корыто по контуру остатков кузова под сварку встык. И тут немного дал маху, ибо пытался угадать, экстраполируя линии кузова, где нельзя было подлезть маркером для отметки. На водительской стороне уже был умнее – отметил, где можно на самом корыте, а потом обрезал другую сторону корыта и уже по ней отметил и обрезал кузов – так получилось гораздо удобнее и производительнее, хотя тоже не без ошибок в размерах. Но всё заварилось, а если бы это был не первый мой сваренный автомобиль, то вообще, всё бы шло, как по маслу. Но учитывая то, что я дилетант, получилось даже красиво, если это можно так назвать.

Вырезанную часть корыта прогрунтовал (обезжирил уайтспиритом, покрасил из баллончика в 2-3 слоя с промежуточным высыханием на отлип) с той стороны, что ложится на лонжерон в закрытую полость – снизу.

В лонжероне по местам старых точек и с их интервалом насверлил маленьких отверстий – где-то 2,5 мм, можно 3 мм под заготовку отверстий в корыте.

Сначала вычистил полость лонжерона от остатков грязи и стружки щеткой с дрелью.

Потом, обезжирив всё уайтспиритом (10 гривен пол-литровая бутылочка в хозяйственном), прокрасил в два слоя грунтом и просушил на отлип.

Грунт обычный в баллончиках, BOSNY и RAFTS SPRAY. Первый сохнет вообще моментально – около минуты, если на улице +15 и выше, а второй чуть дольше. Но первый более жидкий и его уходит больше, второго же, при той же на глаз вязкости, уходит меньше и хватает на бОльшую площадь.

После прокраски помазал полость разогретой мазутой из пушсала (см.выше) кисточкой размазывая жижу, пока она не успела застыть. Получилось что-то вроде этого:

Потом ещё пройдусь мовилем или ещё чем через вентиляционные отверстия в лонжероне и будет ок.

Дальше порядок действий такой: приложил заготовку корыта пола, прихватил её по месту сваркой, чтобы не убежала, лез в яму с дрелью на вооружении, заряженной сверлом на те же 2,5 – 3 мм и по уже готовым сверлениям сверлил их в корыте.

Если при этом вы купили всего одно свёрлышко – вы ошиблись! Надо было купить как минимум 2! Или умудриться сломать первое так, чтобы огрызком можно было досверлить остатки.

Именно по этой причине начинайте сверлить с самых удобных мест, а только потом перебирайтесь на труднодоступные места – так у вас даже при поломке сверла уже будет готова основная часть отверстий. А если есть хороший шуруповерт, которым можно сверлить, то вообще замечательно!

Далее выскакиваете из ямы и телепортируетесь на поверхность Просто вспоминаю, сколько раз одному приходится прыгать туда-сюда, то уже без юмора об этом не вспоминается как-то

Теперь уже из салона рассверливал маленькие отверстия до своего диаметра под заклепку сваркой. У меня это было 7 мм. Самое главное тут НЕ просверлить нижний металл, то есть, навылет! Чтобы этого не случилось, я запихал между корытом и лонжероном отвертку – так был просвет между металлами и сверлу было куда выйти, не повредив второй.

Если же где-то сверло пройдет навылет, что было и у меня, не пугайтесь – это тоже можно потом заварить и будет держаться. Нужно только найти кусочек листового цветного металла: бронзы, латуни, меди или чего-то похожего. Мне попался кусочек латуни шириной всего в сантиметр и длиной в 3, но этого хватило. Прикладывал его к низу просверленных железок и просто варил от центра – металл от сварки не липнет к цветному, а заполняет и заплавляет отверстие попутно сваривая оба слоя деталей воедино – такая технология и она работает, держится не хуже. Но лучше, конечно, не сверлить насквозь. А маленькими отверстия изначально сверлятся потому, что их потом легче заплавить, после завертывания в них саморезов.

Правда, после сверления неизбежно остаётся заусенец, который очень желательно убрать. У профессиональных сварщиков вместо дрели есть дырокол, но им не везде подлезешь, потому я его не стал покупать. Где-то получилось заусенец удалить, кое-где он остался. Позже пришел к тому, как его удалить самой дрелью – после выхода сверла, где это возможно, просто наклонял сверло влево-вправо-по-кругу и в большинстве случаев заусенец срезался. Но это не везде можно было сделать. Там где он остался, просто хорошенько пристукивал металл перед сваркой и варил.

Но перед сваркой нужно хорошо прижать два слоя металла один к другому – с усилием! Тут и пригодятся наши маленькие отверстия на 2,5 – 3 мм.

Делал по совету двоюродного брата (Паша, спасибо за помощь и консультации! ) так: сначала выбирал то место, где металл прижимается хорошо – это отверстие под сварку №1. В соседние от него шуруповертом (если нету, можно дрелью с плавной регулировкой оборотов и реверсом, или руками с отверткой на худой конец) плотно завинчивал саморез.

Саморезы можно брать, как с кончиком для нарезания отверстий, так и с острым. Но мне было удобнее работать с острыми – такие используются для крепления подкрылков. С острым кончиком саморез хорошо стоит в своем отверстии, не гуляет – бита от шуруповерта его хорошо контролирует, но это не принципиально, кому как удобнее.

После завинчивания самореза пристукиваем металл молотком плотнее и варим сваркой заклёпку, дальше процесс повторяется.

Но на самом деле я варил немного не так: где-то положил кусочек шва, потом отошел оттуда в другой край корыта, потом приклепал пару дырок к лонжерону, потом опять шовчик, потом приклепал и т.д. Так вроде бы постепеннее нагрев металла, он не ведет никуда, ничего не тянет и т.п.

На само одно корыто, непосредственно его сварку ушел примерно день + ещё на подготовку, покраску, сверления и т.п. В итоге получилось примерно следующее:

И вот после этого появилось некое ощущение движения процесса – стало видно, что что-то появилось новое, а дыромахи в полу стало явно меньше!

Но это была только часть работы с одной стороны. Всё, то же самое, проделывалось и с водительской стороны.

Но сначала надо было восстановить полость усилителя моторного щита, которую я раскрыл ненароком по незнанию, когда высоковато резанул старьё болгаркой при разборке. А там подушка опоры силового агрегата – нагруженное место, нехорошо!

По той же технологии приготовил латку, прогрунтовал её, засверлил всё, обработал полость Piton-ом (мовиль в аэрозоле, но с эффектом воска и преобразователя ржавчины) и приварил всё на место. Перед сваркой под подушку подставил домкрат и приподнял (слегка) кузов – разгрузил место крепления подушки. Убил полдня, даже больше.

Дальше, то же самое, с водительским лонжероном – зачистка, грунт, сверловка маленьким сверлом, вырезка корыта, подгонка, сварка… Перед сваркой выглядело это так:

Но тут стоит особо остановиться на безопасности работ вообще и с водительской стороны в частности.

Со стороны водителя под тоннелем кузова проходят все трубопроводы, как тормозов, так и топлива. Поэтому работать там болгаркой надо крайне осторожно и внимательно! Старый пол резал над трубками, подложив кусок металла, чтобы не задеть сами трубки.

Варить в этих места нужно с ещё большей осторожностью и вниманием!!! Хорошо, что мне вовремя подсказал это умудренный опытом сосед по гаражу. Когда рассказал, что на его памяти, когда он сам работал сварщиком и видел работу других, сгорела ни одна машина именно из-за небрежности работы в подобных местах. А ещё Лаврентич (сосед, спасибо и ему – выручал не раз! ), вовремя подсобил с куском листового асбеста, которым я обернул трубки перед сваркой – как вы понимаете, всё обошлось и всё хорошо.

Когда всё с корытом было закончено, то выглядело это примерно так:

Фотография не совсем чёткая, так как снималось всё не на фотоаппарат, а на камеру телефона, за неимением первого. Но, думаю, разглядеть суть можно.

После приварки водительского пола начало что-то вырисовываться и казалось, что ещё пару дней и всё закончится.

Начинало холодать – погода повернулась к осени и зиме…

В один из дней столкнулся с тем, что сварка просто отказывалась варить – стреляла, брызгала, но нормально не варила. Позже пришел к выводу, что это было из-за влажности сильного тумана в этот день. По крайней мере, на следующий день все вернулось и сварка опять «зашкварчала» как обычно.

Отдельно хочу описать то, как варил. На просторах Сети все пишут о том, как кто и что делал, но никто не пишет как надо, хотя может я не нашел этого. Поэтому есть расхождения во мнениях – кто-то утверждает, что надо варить короткими шовчиками по 2 см с отрывом и остыванием, кто-то говорит про то, что надо варить чуть ли не точками с последующим остыванием, а кто-то говорит, что полуавтоматом можно варить сплошняком.

Долго лазил вечерами перед сном по Сети и нашел один фильм на ютубе, который меня окончательно убедил, что можно варить сплошным швом – полуавтомат именно для этого и придумали – для сварки тонкого металла. Фильм довольно старый, на английском, но суть понять можно. Вот он:

В процессе сварки я уже понял, что совсем сплошным швом варить не очень хорошо, так как металл перегревается, поэтому я отступал на время от места сварки, переходил в другое, а потом возвращался, когда первое остынет до возможности взяться рукой. В итоге швы получались единовременной длиной где-то до 5 см.

Говорят, кто-то дует воздухом на металл, кто-то ещё что-то придумывает, но если не использовать сильно большое напряжение сварки и проволоку потоньше, то всё получается нормально. У меня проволока была 0,8 мм, которую потом докупил в Эпицентре по 140 грн (Артемовского завода), а оказалось, что она есть на рынке у торгашей кузовщиной по 110 грн за катушку в 5 кг – поторопился немного. Ток на аппарате для сварки листов пола выставлял на первое положение из 7 возможных, для заклепок на 3, а для толстого металла на 4-5 – регулировка ступенчатая. Знаю, что это не показатель, но те, кто в теме, поймут, о чём речь.

И ещё есть расхождения во мнениях, как варить – встык, или внахлест. Для себя решил сразу, что только встык. Объясню почему: во-первых, машина ржавеет именно там, где есть слой металла больше чем один, то есть на соединениях деталей появляются очаги коррозии. Пол снизу, с улицы, всегда хорошо проветривается и мгновенно высыхает, а там где нет движения воздуха, появляется влага и начинается коррозия – именно из салона и закрытых, непроветриваемых полостей! И, во-вторых, с точки зрения работы, внахлест надо проваривать с обеих сторон – и снаружи, и изнутри. Пусть не сплошняком, но надо именно с обеих – лишняя работа, расход проволоки, газа, времени и т.п. и т.д. Да и потом, как не замазывай мастикой, она на все 100% не проникнет в пространство между двух слоёв металла со всеми из этого вытекающими. Со временем там появится пыль, а она начнет в себя тянуть влагу, даже из воздуха – будет такая влажная «губка» и привет!

А если металл сварен встык, то он пусть и варенный, но он в один слой. Просто, считается, что сварка ослабляет металл и он будет рваться по шву. Начитавшись, решил сам проверить – сварил две листовые железки сплошным швом встык и попытался разорвать – рвётся где угодно, но только НЕ по шву! Так что проверено и доказано – факт!

К тому времени, как основную работу по вварке корыт закончил, осталось поставить латки на недостающих промежутках пола, приварить поперечины под сиденья, закрыть полости порога снизу (соединители) и обработать все это дело перед сборкой.

Но уже похолодало и погода перестала радовать теплом. Правда, оставшуюся работу, можно было делать уже и в гараже.

Меня выручили куском листового металла в миллиметр толщиной (спасибо Лаврентичу!), из которого были сделаны латки в недостающие части днища с обеих сторон. Вот что получилось справа:

И слева:

Металл размечал через газету – приложил её по месту, оборвал ненужное, полученный бумажный контур приложил к куску листа, обвел маркером, обрезал с небольшим запасом, подогнул, подогнал. На всё, где-то по дню на сторону.

Пока возился, от влаги в воздухе металл покрылся налётом ржавчины. Тут заодно будет видна полная картина получившегося переднего днища.

Чтобы избавиться от всего налета использовал преобразователь ржавчины – стоит пол-литровая бутылочка 10 гривен в хозяйственном магазине. Намазал и вытер тряпкой – налёт сразу как испарился! Серый и чистый металл! Кистью намазал и оставил на ночь.

Утром всё окончательно высохло, а поверхность металла на ощупь стала какой-то шершавой. Я сначала испугался, что передержал, но после грунта, железки снова стали гладкими. Значит, на этикетке не соврали, что образуется на металле поверхность, к которой лучше прилипает краска!

Утром пол выглядел уже так:

После грунтования всего пола осталось приварить поперечены сидений.

Кстати, на этом снимке видна светодиодная лампочка, которой пользуюсь уже давно. Как-то (не помню, сколько лет назад) купил её случайно за 40 грн, но не пожалел. Ронял её несколько раз, корпус у неё держится на изоленте, так как стекло корпуса разбилось и откололся кусок крышки, но светит! Сколько обычных ламп я бы перебил – не сосчитать! И что удобно, что она совершенно не греется – всегда можно взять в руки, не боясь ожога!

Под приложенной поперечиной был местами зазор до пола. Лишний раз его сверлить не захотел, а потому пригодился гидравлический домкрат – ставил его там, где не достаёт и поднимал, пока не достанет. Приваривал прокрашенную изнутри поперечину тоже методом заклепки сваркой. Всё в итоге держится. Но оказывается, эта поперечина связывает лонжерон пола с тоннелем и порогом – даёт дополнительную жесткость кузову! Как таз ездил вообще без неё – ума не приложу!

После сварки и грунта выглядело это уже так:

Но с поперечинами я допустил небольшую ошибку – поторопился и не измерил всё. Надо было варить сначала пассажирскую сторону, как и всё до этого, а потом водительскую. В итоге получилось так, что одна поперечина (водительская) смещена вся немного вперёд относительно другой – миллиметров на 5. Тут это видно:

Подумав, и плюнув на этот огрех, продолжил, и всё, в результате, собралось нормально – сиденья встали на свои места.

Теперь пошел процесс подготовки к сборке, а именно обработка днища автомобиля и защита металла от коррозии.

Сначала, по грунту обработал швы герметиком для швов – Крокодилом. С обеих сторон: и снаружи, и внутри. Когда полазил под днищем с фонариком (кое-где пробивался свет – доваривал точечки) и посмотрел сверху, то понял, что абсолютной герметичности сваркой тут не добиться и понадобится химия – герметик.

Крокодила купил на авторынке, не помню за сколько (вроде за 35 или что-то около), как и «пистолет» к нему. Последняя штуковина оказалась мало того что дороже, чем в хозяйственном магазине, так ещё и никуда не годной, разве что на выдавливание зубной пасты из тюбиков. Тот «пистолет» рамочного типа взял за 25 грн, когда ему красная цена 15. У него сгибалась ручка от усилия выдавливания и он переставал давить – вечер пропал на попытки вернуть его к работе, а хотел в тот вечер всё промазать! Пришлось купить другой «пистолет», который дешевле (15) и работает! Ниже будет его фотка. После обработки и промазки герметиком всё стало выглядеть уже так:

Оказалось, что этот Крокодил такая липучая субстанция – раз коснешься чего-то и уже замучаешься оттирать! Но наносил я его, скорее всего, неправильно. Я выдавливал его и пальцем размазывал по шву, чтобы заполнить все проёмчики и неровности. Как правильно, я не знаю и не нашёл. Но, вроде, всё загерметизировалось.

Когда высох герметик, а это на следующий день, я прокрасил днище снизу обычной краской для металла, подверженного атмосферным воздействиям – эмалью ПФ 115 – Ролакс (за 25 или 30 грн литровая банка – не помню), что попалось в магазине. Надо было брать нитру – она сохнет быстро. Эта же зараза меня достала своей тягомотной сушкой!

Снизу решил, что высохнет сама, пока я поставлю водительское кресло и покатаюсь – всё уже просто достало к тому времени!

Поставил кресло, бросил резиновый коврик и на следующий день выехал – о чудо! Наконец-то!!!

Было пока ещё сухо…

Про воду…

А потом произошло то, что отодвинуло окончательную сборку ещё на месяц. Пошел дождь, а мне надо было ехать. Покатался по воде и её же обнаружил на полу в салоне со стороны пассажира – капец, так собирать нельзя! Но самое обидное, что дожди исчезли на этот самый месяц!

Нет, без работы я не сидел, попутно подкрасил пороги и убедился, что их тоже надо менять, поменял пыльники на одном из ШРУСов, передние тормозные шланги и колодки, вскрыл все двери и залил их внутри мазутой с «Питоном», – раз уж делать, то сразу. Обработал днище снизу мастикой, все просмотрел ещё раз в подозрении просветов и огрехов, но всё было нормально. Но собирать, когда попадает вода – вся работа насмарку!

Наконец-то опять пошел дождь, я гасал по лужам, думая, что вода идёт снизу. Но случайно нашел, откуда она проникала в салон!

У ВАЗ 2109 под капотом есть, как бы два отделения – моторный отсек и полость, где вентилятор салона берет воздух – там же стоит «чёрный ящик». Из этого отделения, через стенку моторного щита вода сливается через резиновые сливы – их два, один у вентилятора салона, другой со стороны пассажира. Того, что у вентилятора, у меня, как оказалось, не было! А кто там его когда проверял и на кой?!

А водичка, без этого слива, подлизывалась на стенку самого моторного щита, текла по нему и попадала на кран печки, а уже по нему капала в салон! Вот и всё!

Потом докупил отсутствовавший слив, поставил на место. Кстати, в продаже сейчас есть только маленькие, длинных нет, как ни искал – их сняли с производства.

Но возможно, что такое попадание воды, отчасти, это причина того, что у моего таза так пропал пол, кто знает. Ведь там, на полу, ковер противошумки, как губка впитывает воду и лежит влажный в бездвижном пространстве кузова, который потом и сжирает коррозия.

Пока ждал дождя, покрасил пол в салоне той же краской ПФ 115, чтобы потом вскрыть его мастикой. Думал, что за сутки высохнет, ведь надо было ехать. А фигушки! На улице уже было +5, чего не хватало для высыхания. Пришлось сушить…

В салоне, со стороны водителя, грел её грелкой-воздуходувкой горячего воздуха (самодельный козёл в трубе с вентилятором, киловатта так на 3-4, не знаю) весь день, пока не перестала отлипать! Но оказалось, что прогрев подействовал и на пассажирскую сторону – о чудо! После краски пол был уже таким:

Решил так: краска ведь тоже защищает металл, так что хуже, по идее, не будет.

Как только протечку воды нашел, то сразу приступил к окончательной сборке тазика. Но отдельно думаю, надо рассказать про обработку.

Обработка днища автомобиля – стадия завершения, ура!

Как вы поняли, металл я грунтовал, потом красил краской, а потом его помазал ещё и мастикой. Полости обрабатывал, где был доступ – мазутой с пушечным салом, где не было – задувал мовиль из баллона. Ушел один баллон мовиля и полтора баллона PITON-а – оба по 60-65 гривен. Последний понравился больше. Возможно, тем, что у него хороший распылитель из латуни, в запасе есть дополнительный распылитель на баллон и в составе присутствует преобразователь ржавчины (после нанесения состав пенится, «шкварчит» и только потом растекается), чего не было у простого мовиля. Кстати, у простого, сразу же навечно остался в дебрях полостей пластмассовый распылитель – выскочил из трубочки. Пришлось «колхозить» питоновский и им додувать остатки.

По мастике: для снизу взял ВЕЛКОР – 35 грн за литровую банку. Некое что-то битумное с бронзовой пудрой. После высыхания дает симпатичный на вид слой с бронзовым отливом и оттенком. Насколько это поможет, посмотрим со временем. Из салона нанёс ранее купленный BITGUM – битум (смола) с какими-то смолами и растворителями в составе. Сохнет гораздо быстрее, но растворитель такой, что если долго работать без притока свежего воздуха, то можно насмотреться «мультиков».

Обе мастики хорошо растворялись сольвентом (брал для мовиля в банке пол-литровую бутылочку, что-то около 10 гривен). Но интересное наблюдение: велкор более густой, по сравнению с битгумом – тот пожиже. Но велкор остался ещё (где-то ? банки), а битгум ушел весь, до капли. Хотя площадь обработки примерно была одинакова и в один слой. Причем, на первую половину обработки пола салона не растворял битгум ничем, а на вторую половину доливал сольвент – иначе бы не хватило, а ушло всё! Зато быстро высохло – на утро уже можно было смело собирать. И если присмотреться к поверхности битгума, то в нём тоже есть пудра от бронзы или чего-то похожего, но гораздо меньше – заметен слабый отлив в чёрном слое. Низ не фотографировал, забыл, *pardon* а салон стал такой:

В нижнем левом углу заметна латка на дыре в заднем полу, которую наковырял, пока отдирал старое покрытие. Она образовалась как раз вокруг заводской резиновой заглушки – попала влага, её впитал ковер антишумки и привет!

По набитому сценарию, латку сваркой пришпандорил уже за 2 часа вечера вместе с обработкой мастикой. Хотя, радости она мне не добавила – как вычитал у кого-то в Сети: «…сел покурить, под руки попалась отвертка, ковырнул – наковырял ещё полмашины на замену…» И смешно и грустно! Благо, с другой стороны, не нашлось ничего подобного – просто замазал и оставил сохнуть на ночь.

В процессе работы, совместными усилиями, выработалось решение как-то воспрепятствовать коррозии под ковром через создание воздушной прослойки. Эту идею первым (он собирал раньше) воплотил Михаил на своей бибике – спасибо , что подсказал! Я в итоге пошел чуть дальше и идею развил на весь пол, в том числе, и на задний.

Идея в том, чтобы положить под ковер шумки что-то такое, что не боялось бы влаги и в то же время, создавало прослойку воздуха между железом пола и ковром. Это пластиковая «трава» – коврики из нее, может быть, лежат у вас на пороге. Выглядит это примерно так (просто я купил три разновидности):

Стоит это совсем недорого: сначала нашел два одинаковых (40х55 см) и синий – их выторговал за 70 гривен на строительном рынке, а позже купил за 15 гривен зелёный (размер 40х60 см), но на другом конце города в хозяйственном магазинчике.

А так они выглядят вблизи, для ясности:

Осталось только квадратики «раскроить» по месту и уложить. Уложил «траву» «лепестками» к полу, а основанием вверх – наизнанку. Получилось так:

Потом уже на эту «дышащую» прослойку ковер шумки. Кстати, его я купил в рулоне на авторынке за 60 гривен (!) , что по сравнению с раскроенной или «а-ля» заводской шумкой в 280 и 800 гривен просто даром! Отечественного, то есть украинского производства – на вид и на ощупь ничем не отличается от той, что была изначально. Вот её этикетка на фоне самого материала:

И то, что получилось:

Ну а дальше дело техники – собрать все воедино! Но как собрал, аж не поверилось – сколько освободилось места в гараже и, неужели я это осилил?!

О впечатлениях напишу в конце.

А теперь немного об инструментах и материалах.

Ну, металл, это, думаю понятно – без него никак. Сварочный полуавтомат (от 2000 грн) с проволокой 0,8 мм (110-160 грн за 5 кг), газом, маской тоже. Хотя, тут могут быть варианты.

Что ещё пригодилось: болгарка – незаменимая вещь в работе! Если надо накручивать на неё щетки по металлу, то надо брать помощнее. Как-то в METRO купил китайскую, под именем «РОСТЕХ» (это не реклама! ), на 950 Ватт и 11000 об/мин за 229 грн и не пожалел – режет аж бегом! Щетку – легко! Круг «посадить» – запросто! И что радует – не греется! Конечно, ещё посмотрю, на сколько её хватит, но пока остался доволен.

Добавлено 22.10.2013 – болгарка сдохла за день до окончания годовалой гарантии, зараза! Причем, сдохла как-то ни с того ни с сего, в работе – выключил, включил, а она “мычит” и не набирает обороты. Хотя, да, до этого работала отлично. Но вы уж смотрите сами.

Молотки, плоскогубцы там всякие, ножницы по металлу, отвертки разные – тоже нужны. Пару розеток в гараже или удлинитель с тройником и светильником. Под сварку нужен мощный удлинитель, который для работы нужно разматывать из бухты – я такой сварганил из медного одножильного кабеля под скрытую проводку, штепселя и розетки.

Шуруповёрт пригодится очень, особенно если надо много шурупить и отвёртить.

Щётки по металлу и другое:

Та, что слева вверху – густая, длинная и относительно мягкая проволока (~30 грн). Самая тяжелая щетка для болгарки, но чистит до металла очень быстро! Подойдет для зачистки, очистки от старой краски, ржавчины и загрязнений. Та, что справа – с жесткой проволокой (~30 грн) – подойдёт для очистки от остатков антикора, грязи и ржавчины. Легче по нагрузке на болгарку, чистит до металла чуть хуже, чем первая щетка, но за счет большей грубости лучше отдирает старый антикор.

Между ними чашеобразная щетка (25 грн) для особых мест, куда сложно подлезть – чистил внутренности лонжеронов. На картинке как раз виден переходник – шпилька с двумя гайками и шайбами под дрель, а так, крепление такое же.

При выборе подобных щёток обязательно обращайте внимание, чтобы на самих щетках были указаны обороты, на которых они могут работать. Если болгарка на 11000 об/мин, то щетку на 6500 об/мин брать нельзя категорически – она может разрушиться в работе!

ОБЯЗАТЕЛЬНО купите ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ для работы с болгаркой и щетками – кусочки проволоки и абразива вылетают с молниеносной скоростью – лишиться глаз можно элементарно! Здоровье превыше всякой экономии – не шутите с этим! Сам давно пользуюсь очками, которые недорогие – есть по 16 гривен.

Плоскогубцы с фиксацией зажима (не помню, как они правильно называются) – те, что справа. Незаменимы, когда надо прижать две железки, а рук не хватает – зажал, отпустил, а они держат. Они обошлись в 25 гривен в Эпицентре.

Рукавицы сварщика (16 грн там же) – сделаны из кожи – прочные, не боятся грязи, расплавленных брызг, острых краёв, заусенцев и прочих прелестей работы с металлом. Для сварки тоже очень хороши тем, что у них 5 пальцев и они достаточно мягкие. Пару таких «убил» за время работы, так как практически не снимал с рук, чем оградил конечности от травм и неприятностей – рекомендую. Купил вторую в хозяйство – уже пригодились.

Магнит(ы) – тоже пригодятся. Например, с их помощью закрывал от пыли и повреждений торпедо и лобовое стекло изнутри – примагнитил старую простыню на стекло и они её прекрасно держали. А прилепить на них какой шуруп, гайку и т.п., чтоб не потерять или найти – вообще милое дело!

Круги на 125 мм для болгарки, которыми пользовался:

Запечатлел их на грунтованной стороне корыта перед отрезкой – внизу след от маркера и крестик, чтобы не попутать, что оставлять *hi-hi*

Вверху, в центре, пару стареньких кругов BOSCH – очень «долгоиграющие» круги. Внизу ещё свежие, нетронутые отрезные круги по металлу, толщиной около 1 мм.

Самые стойкие оказались ATAMAN (если не ошибаюсь, то они Луганского производства), примерно такие же по стойкости VECTRON. Самые слабые – RING (в центре), «садились» буквально за 5 минут работы, причем ощутимо. Но в магазинчике по пути в гараж были только они, поэтому приходилось какое-то время работать ими.

Для отрезки брал круги толщиной от 1,2 до 1,6 мм, для зачистки 2,5 – 3. Хотя, наверное, надо на отрезку тоже брать потолще.

Но то я по памяти примерял на струю болгарку из набора 5 электроинструментов, родом из Китая. Заявленная её мощность 500 ватт, но их там и близко не было, хорошо, если реальных ватт 300. Зато она маленькая, лёгкая и ей можно подлезть туда, куда не всунешь большую. Да и «огрызки» кругов на ней можно использовать под самое основание – добить до конца, так сказать.

Маркер чёрный (до 10 грн) – очень хорошо видно и он хорошо держится при разметке деталей и их подгонке – не пожалеете, мелочь, а помогает! Хорошо бы и белый, но я не нашёл его вовремя.

Тот самый герметик для швов CROCODILE – Крокодил (~35 грн):

На заднем плане виден «пистолет», который нормальный (15 грн) – у него низ сплошной, хотя на вид он более кустарный, чем рамочного типа. Рамочный – отстой! Ручка из «пластилина», потом ничего не давит. Или мне попался герметик не первой свежести – не знаю.

Антикоры:

Слева та самая тугосохнущая синяя ПФ 115 (~30 грн), в центре ВЕЛКОР битумно-каучуковый БРОНЗА (35 грн), справа – BITGUM (30 грн). Прошу прощения за нетоварный вид банок, но сразу запечатлеть их забыл, а после работы они стали такими

Мовиль для полостей:

Слева просто мовиль, справа PITON. Оба по 60-65 гривен (цены на момент работы). Зелёненький понравился больше, хотя уже писал про это.

Ну и грунты серого колеру:

Слева CRAFTS SPRAY (27 грн за 400 мл баллончик), в центре BOSNY (по 30 на рынке) и чёрная краска в баллончике NEWTON (35 грн за 400 мл). Последний образец (чёрный мат) взял для попутного «освежения» порогов и он понравился больше всех остальных. Не воняет, намного хватает, мгновенно сохнет, но он дороже всех остальных.

Ушло левых 4 штуки, среднего 3 и правый 0,7 – в нём ещё что-то осталось на подкрашивание. Наверное, гораздо дешевле тут было бы купить большую банку грунта и красить им так, или компрессором. Но за неимением последнего получилось так, как получилось.

Ах, да! Чуть не забыл! К списку инструментов надо обязательно приложить руки, как бы они не были «заточены» и голову, чтобы ими управлять и всё получится!

В итоге пришел к выводу, что

Не боги горшки обжигают!
Глаза боятся, а руки делают!
Если сильно захотеть, то можно в космос полететь!

Все эти высказывания абсолютно справедливы! Нет ничего невозможного и всему можно научиться!

Про ощущения от ремонта днища.

После окончательной сборки, которая, кстати, произошла совсем недавно, а именно 10 декабря могу сказать, что тазик изменился. Стало в салоне тише, гораздо тише – ощутимее тише. Стали слышны шумы ветра, которых просто раньше не было слышно (то ли из того, что дыр в полу было гораздо больше, то ли из-за общего шума), двигатель «отдалился» из салона. На морозе теперь ноги не примерзают к полу – стало теплее, воздушная прослойка помогает, благодаря «траве». И самое главное – таз перестал быть похож на «холодец» в поворотах и стал больше похож на утюг, особенно если учитывать, что этого «утюга» я на нём отродясь не видывал! Короче, ездить на бибике стало приятнее! 🙂

Общего времени на ремонт днища ушло больше из-за поиска воды. А от остановки до первого выезда 3 недели. Работал при этом каждый день с 10-11 утра и до 6-7, иногда до 9 вечера без выходных и остановок – как на работе. Всего времени ушло 8 недель, но попутно ещё я лазил в тормоза, ШРУСы, двери, ещё там, но то уже совсем другая история.

Для себя пришел к выводу, что когда инструменты с тобой начинают играть в прятки, ноги заплетаться, а руки ронять всё подряд – ты устал, пора валить домой. Но чтобы на следующий день не ползать сонной мухой, то нужно что-то бодрящее и заряжающее энергией. Мне первое время помогали энергетики – безалкогольные энергетические напитки. Знаю, гадость и химия, но иногда можно и мне помогали, но это не реклама! А так же «тормозок» и перерыв на его употребление – обед по расписанию! Ну и плюс нужно пить воду, простую воду. Чем больше нагрузка, тем больше потеря влаги – а её надо беречь!

Но остался неразгаданным вопрос: как живётся всем тем, кто «клепает» такие «тазики»? Каково им, когда их всех вспоминают «незлым, тихим» словом массы людей? Неужели конструкторам сложно приложить мозги к тому, что они проектируют – чем думали те, кто вынес блок реле и предохранителей («чёрный ящик») в болото улицы под капот восьмёрки и девятки? А технологам сложно добавить оцинковку – какую-то малость, по сравнению с остальным, чтобы машина не превращалась в труху через 5 лет без вмешательства? Или логика только одна – говно, но дешёвое – и так купят? Почему тогда, тот же Lanos, растиражированный по всему миру миллионами, сцуко, ездит и не гниёт, а все «наше» превращается в прах? Почему всем владельцам отечественного автопрома надо быть слесарями, механиками, электриками, мотористами, сварщиками, малярами в одном лице, а не просто водителями? Неужели конструкторы не видят, как делают машины во всем остальном мире? Вопросы без ответа… Вернее, ответ один: покупай иномарку и не парься!

А по сварке полуавтоматом, вкратце скажу, что толком объяснить никто не может. Все объяснения, у кого ни спрашивал, сводятся примерно к следующему: берёшь и варишь! А на самом деле, там масса нюансов, без знания которых хорошей сварки не получится. И в этом мне очень помог этот фильм по сварке полуавтоматом. Он на английском, но с русскими титрами – включите их и всё поймёте. Всё, что нужно знать по этой сварке есть в фильме – спасибо авторам и тем, кто сделал титры!

Этот пост, а, вернее, постище, не совсем соответствует тематике моего блога, но кто знает, может быть, я ещё когда-нибудь напишу что-то подобное и столь грандиозное – не пропустите!

В общем и целом где-то так… Вот такой ремонт днища ваз 2109 у меня получился. Если у кого остались вопросы – задавайте в комментариях, с радостью отвечу. Приятного просмотра и спасибо, что дочитали

Добавлено 5.10.2013. На днях попалась в руки программа для создания роликов из фотографий (movie maker) и попробовал сделать короткую версию этого опуса. Вот, что получилось :

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям — это к деньгам!

Статьи по теме:

Меньше…

1:24 ВАЗ 21099 Лада Самара с журналом №55 | Интернет-магазин хобби моделей железных дорог, литье под давлением, модельные наборы

ИНФОРМАЦИЯ

Отгрузка и доставка

Мы отправляем по всему миру, включая Европу, США, Азию и Австралию. Все посылки отправляются с первоклассной авиапочтой и информацией об отслеживании.

Стоимость доставки для всех товаров зависит от веса товара, адреса доставки и предлагаемых цен.

евро евро евро

//	Зона 1	Зона 2	Зона 3	World w.
0,0 — 0,5 кг	7,75 евро	7,75 евро	8,75 евро	9,75 евро
0.5 — 1,0 кг	10,20	10,20	11,70 евро	13,90 евро
1,0 — 2,0 кг	15,50 евро	15,50 евро	19,90 евро	22,00
2,0 — 3,0 кг	23,45 евро	25.25 евро	30,35 евро	34,75 евро
3,0 — 4,0 кг	26,15 евро	29,90 евро	36,10 евро	43,70 евро
4,0 — 5,0 кг	26,80 евро	32,50 евро	39,75 евро	50.60 евро

Зона 1: Германия, Польша, Чехия, Швеция, Нидерланды

Зона 2: Австрия, Франция, Бельгия, Дания, Финляндия, Венгрия, Украина, Беларусь, Израиль, Португалия, Румыния, Испания и т. Д.

Зона 3: Италия, Великобритания, Россия, Норвегия, Швейцария, Канада, Япония, Китай и т. Д.

по всему миру:

Способы оплаты

Мы с радостью принимаем следующие способы оплаты:

Банковский перевод SEPA (ЕС) с IBAN

Paypal — www.paypal.com
Кредитная карта

1990 Лада 21099 1.5 (70 л.с.)

Лада 21099 1.5 (70 л.с.) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Технические характеристики 2005 г.5 (70 л.
Рабочие характеристики
Сиденья	5
Двери	4
Расход топлива (экономичный) в городе	8.8 л / 100 км 26,73 миль на галлон США 32,1 миль на галлон Великобритании 11,36 км / л
Тип топлива	Бензин (бензин)
Ускорение 0-100 км / ч	15 сек
Ускорение 0-62 миль / ч	15 сек
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано by Auto-Data.net)	14,3 сек
Максимальная скорость	156 км / ч 96,93 миль / ч
Удельная масса	13.9 кг / л.с., 72,2 л.с. / тонна
Характеристики двигателя
Мощность	70 л.с. при 5600 об / мин.
Мощность на литр	46,7 л.с. / л
Крутящий момент	106 Нм @ 3500 об. / Мин. 78,18 фунт-фут. @ 3500 об. / Мин.
Расположение двигателя	Передний, поперечный
Объем двигателя	1500 см ³ 91.54 куб. дюймы
Количество цилиндров	4
Положение цилиндров	Рядный
Диаметр цилиндра	82 мм 3,23 дюйма
Ход поршня	71 мм 2,8 дюйма
Степень сжатия	9,9
Количество клапанов на цилиндр	2
Топливная система	Карбюратор
Аспирация двигателя	Двигатель без наддува
Клапанный привод 900	OHC

Пространство, объем и вес
Снаряженная масса	970 кг 2138.48 фунтов.
Макс. вес	1395 кг 3075,45 фунтов.
Максимальная нагрузка	425 кг 936,96 фунтов.
Пространство багажника (багажника) — максимальное	400 л 14,13 куб. фут
Емкость топливного бака	43 л 11,36 галлона США \| 9,46 галлонов Великобритании
Размеры
Длина	4205 мм 165.55 дюймов
Ширина	1650 мм 64,96 дюйма
Высота	1402 мм 55,2 дюйма
Колесная база	2460 мм 96,85 дюйма
Колея передняя	1400 мм 55,12 дюйма
Задняя (задняя) колея	1370 мм 53,94 дюйма
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии	Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля.
Ведущее колесо	Передний привод
Количество передач (МКПП)	5
Передняя подвеска	Стойка рессоры
Задняя подвеска	Винтовая пружина
Передняя тормоза	Диск
Задний тормоз	Барабан
Тип рулевого управления	Рулевая рейка и шестерня
Размер шин	175/70 SR13
Размер колесных дисков	5J x 13

Тюнинг нижней панели ВАЗ 21099.Установка торпеды от другой машины

Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучный и некрасивый. Однако прибегнув к тюнингу, можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив звукоизоляцию, перетяжку, а также используя современные элементы освещения. При желании каждый может модернизировать интерьер по своему вкусу, воплотив практически любую идею.

Тюнинг салона ВАЗ 2109

ВАЗ «девятка», несмотря на солидный возраст, пользуется популярностью и по сей день.Многие автовладельцы отзываются об этой машине отрицательно, но есть и те, кому модель нравится. В частности, машина пользуется популярностью у молодежи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобретать эту машину, но и проводить различные модификации. Тюнинг может касаться как экстерьера, так и интерьера ВАЗ 2109. На внутренних улучшениях стоит остановиться подробнее, ведь именно в салоне хозяин и пассажиры проводят большую часть своего времени.

Улучшенная подсветка комбинации приборов

Штатная подсветка панели приборов ВАЗ «девятка» устраивает далеко не всех, так как желтое свечение не только тусклое, но и не придает выразительности прибору. Чтобы исправить ситуацию, приходится прибегать к замене штатных осветительных элементов на современные светодиодные. Для модернизации комбинации приборов необходимо подготовить:

диодную ленту нужного цвета свечения; Паяльник
;
проводов;
цоколь для лампочки;
пистолет для горячего клея.

Сама доработка состоит из следующих этапов:

Демонтировать щит с торпеды.
Отсоедините цоколь с лампочками и снимите плату, после чего снимается стекло с козырьком. Для этого нажмите на соответствующие защелки.
Диодная лента и цоколь соединены пайкой.
С помощью пистолета наносится клей и лента и провода прикрепляются к крышке.
Соберите заслонку в обратном порядке.

Свободные отверстия в цоколе необходимо закрыть, чтобы внутрь не попала пыль.

Видео: установка светодиодной ленты в приборную панель ВАЗ 2109

Модификация шкал комбинации приборов

Помимо подсветки в панели приборов можно заменить шкалы, что сделает приборку более современной и современной. удобочитаемый. Для тюнинга этого агрегата сегодня предлагается широкий выбор накладок, в которых предусмотрены все монтажные отверстия.После покупки накладок можно приступать к модернизации:

Снимаем заслонку, а потом само стекло.
Осторожно снять прибор стрелки.
Стандартная накладка снята с экрана.
Закрепите новую подушку клеевым пистолетом.
Установить стрелки и собрать все в обратной последовательности.

Если новая шкала рассчитана на зазор, то каждое устройство можно установить на светодиодный элемент, что существенно преобразит щит.

Апгрейд панели приборов

Часто тюнинг салона затрагивает торпеду, так как штатное изделие выглядит не очень привлекательно. В отделке панно в основном используется кожа. Качественно выполнить работу своими руками довольно сложно. Поэтому транспортировку лучше доверить профессионалам. Суть модернизации сводится к следующим действиям:

Иногда владельцы «девяток» реализуют панели от других автомобилей, например, от BMW E30 или Opel Astra.

Эта процедура непростая, так как нелегко выбрать размер, а затем отрегулировать торпеду на месте. К тому же придется полностью переделывать крепление. Когда вводится другая панель, приборная панель также должна быть заменена.

Перетяжка салона

Тюнинг салона не обходится без перетяжки элементов интерьера. Заводской пластик и ткань в отделке не вызывают никаких эмоций, выглядят серыми и обычными.Те автовладельцы, которые хотят добавить изюминки, улучшить внутреннюю отделку, прибегают к замене штатных и используют современные отделочные материалы. Среди наиболее популярных: кожа

;
алькантара;
экокожа;
велюр;
ковролин;
винил.

Дверные панели

Одним из элементов, который никак нельзя игнорировать, являются дверные карты. Обычно панели «девятки» отделаны тканью или полностью выполнены из пластика.

Для улучшения элементов необходимо выбрать нужный отделочный материал и подготовить инструменты:

ножницы; Маркер
;
клей «Момент»;
отвертка.

После подготовительных работ выполняются следующие шаги:

Снимается панель с дверей и удаляется тканевая вставка.
Отмерьте необходимый кусок ткани и сделайте разметку.
Обезжирить и нанести клей в два слоя с некоторой выдержкой после первого.
Дверная карта наносится на материал по маркировке.
Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями.
Согните и растяните материал по углам. Можно использовать фен, чтобы отделка стала более податливой.
Вставка обработана таким же образом, но для контраста используется материал другого цвета.

Шумоизоляция

Повышение уровня комфорта в той или иной мере связано со снижением уровня вибраций и шума, поступающих в салон извне от колес, двигателя, ветра и т. Д.Для качественной вибро- и шумоизоляции изнутри обрабатывается весь кузов: крыша, двери, пол, багажник, моторный щит. Сегодня выбор материалов для рассматриваемых целей достаточно широк, но из всего многообразия можно выделить следующие наименования:

Вибропласт;
Visomat;
Битопласт;
Селезенка;
пена.

Из инструментов понадобится следующий список:

фен строительный;
резак;
ролик.

Для начала работы необходимо полностью разобрать салон автомобиля, то есть снять сиденья, переднюю панель и все отделочные материалы. Удаляется старая шумоизоляция, очищается и загрунтован кузов в местах коррозии.

Дефлектор двигателя

Пол и арки

В продолжение вибро-шумоизоляции обработано днище салона:

Видео: десшумка салона «девятка»

Крыша

При обработке крыши Вибропласт идет наносится между перекладинами, для чего материал разрезается на куски нужного размера.Поверх виброизоляции наносят Сплен, фиксируя его двусторонним скотчем.

Двери

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2109 с завода хоть и присутствует, но в минимальном количестве и толку от нее много. Двери обрабатываются следующим образом:

Пластиковые элементы

Пластмассовые элементы интерьера также следует обработать звукоизоляцией:

Демонтировать все детали и облицовку.
Та часть торпеды, которая касается корпуса, обработана пеной толщиной 4 мм.
Нижняя часть торпеды, а также полка вещевого отсека, место для динамиков и боковины панели оклеены Визоматом и Битопластом.
Козырек панели приборов обработан Визоматом.
Чтобы исключить отскок металла защелок, их покрывают герметиком.
Центральная панель обработана теми же материалами, что и торпеда.
Крышка перчаточного ящика оклеивается Визоматом изнутри, а коврик снизу фиксируется двусторонним скотчем.
После всех процедур сборка салона производится в обратной последовательности.

Видео: шумоизоляция торпеды на примере ВАЗ 21099

Модернизация руля

Руль — один из первых элементов, на который нужно смотреть при входе в автомобиль. Тюнинг руля предполагает использование тесьмы из современных материалов или полную замену детали на спортивный вариант. Выбирая отделку руля «девятки», следует руководствоваться размером 37–38 см. Среди наиболее популярных материалов кожа, экокожа. Самый простой вариант тесьмы — в виде покрова. Для его установки достаточно натянуть изделие на руль. Есть варианты, когда тесьму нужно пришить ниткой или шнуром. При этом каждый автовладелец решает для себя, что ему нравится.

Если рассматривать спортивный вариант руля, то следует учесть некоторые моменты:

для его установки потребуется специальный переходник;
тюнингованное рулевое колесо, как правило, имеет меньший диаметр по сравнению со стандартным, и управлять им не всегда удобно.

Прокладка и замена сидений

Заводские сиденья ВАЗ «девятка» могут быть улучшены двумя способами:

перетяжка;
креслами на новые.

Можно обновить сиденья обычной перетяжкой или полную переделку каркаса с установкой боковой опоры. Для этого вам придется полностью разобрать изделие. Проведение таких работ требует определенных навыков, так как неправильные действия могут привести к неудобной посадке и в целом к непредсказуемым последствиям в аварийных ситуациях.

Для перетяжки сиденья чаще всего выбирают:

кожа;
замша;
алькантара;
флок;
велюр.

После выбора материала работы выполняются в следующей последовательности:

Демонтировать сиденья из салона и разобрать их, удалив старый материал.
При повреждении старой рамы прибегают к сварке.
Нанесите пену на раму.
На старом переплете из выбранного отделочного материала вырезаются заготовки.
Сшейте элементы на швейной машине.
Обивка натягивается на спинку, зацепляя материал за специальные зубья.
Обивка сиденья натянута проволокой.
Обивка всех сидений выполняется одинаково.
По окончании процедуры сиденья устанавливаются на место.

Если стоит цель полностью заменить сиденья ВАЗ 2109 на более комфортные, то выбор следует проводить таким образом, чтобы доработки были минимальными. Кресла Опель Вектра с небольшими переделками подходят для рассматриваемого автомобиля.

Первый вариант требует доработки системы подачи топлива механическим узлом, а именно карбюратором:

На более обновленных моделях требуется установка корпуса дроссельной заслонки или диффузора.
Пружины, расположенные в первичной камере на приводе дроссельной заслонки, должны быть осторожно удалены.

Подобная настройка карбюратора значительно увеличивает воздушный поток, позволяет двигателю «дышать», значительно увеличивает его динамические и силовые характеристики.

Второй вариант предполагает покупку и установку специального блока — контроллера. Это устройство является носителем программного обеспечения. Благодаря этому можно увеличить показатели мощности, крутящего момента и, конечно же, динамики.

ВАЗ-21099 тюнинг подвески

Необходимо обновить подвеску ВАЗ по схеме, известной многим автолюбителям:

качественная установка двухсекционных амортизаторов;
изделие замены поперечных стабилизаторов;
установка обновленных тормозных дисков;
установка обновленного хаба;
изделие замены петель на шаровые;
, выполняющий процедуру подъема подвески путем установки усовершенствованных версий рессор.

Салонный тюнинг на ВАЗ-21099

Данная процедура условно состоит из двух этапов:

Замена сидений на новые / модернизация штатных передних. Например, подвести систему отопления, обтянув ее качественной современной тканью.
Обновление внутренней отделки. Такие нововведения несложно сделать самостоятельно или купив новый набор в готовом виде.
Установка фигурных карбоновых вставок (можно выбрать дерево, пластик, хром и др.)) на боковых панелях дверей автомобиля. Благодаря этому автомобиль внутри будет выглядеть более представительно и шикарно.

Напоследок стоит обратить внимание читателей на то, что тюнинг салона ВАЗ-21099 своими силами — процесс скорее творческий, чем технический. Здесь потребуется проявить много терпения, аккуратности и аккуратности в решениях, чтобы в результате получить качественный тюнинг, способный произвести должное впечатление как на владельца автомобиля, так и на посторонних.

Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала.Он состоит из накладки и собственно самой панели.

Изготовлен из пластика. Его толщина 3 мм. Крышка, по сути, усилена специальной металлической рамкой. Имеет надежный энергопоглощающий слой из пенополиуретана. Снаружи он облицован специальной декоративной пленкой. Автомобиль может быть укомплектован низкими и высокими панелями ВАЗ 2109, а также «европанелью».

Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке.Следует отметить, что «европанель» и высокая панель практически идентичны по способу установки, так как точки крепления, а также подключение воздуховодов системы вентиляции и отопления автомобиля совпадают. Отличия касаются только коммутации жгутов проводов. (показано на фото ниже, перейдите по ссылке, чтобы узнать о нем подробнее).

Как сделать легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

При тюнинге салона отечественной «девятки» ее «приборка» становится поистине незаменимым элементом.Красивые доработки можно сделать своими руками. Для этого нужно сделать новый циферблат на компьютере с помощью специальных дизайнерских программ и распечатать рисунок на принтере.

Однако сначала нужно внимательно рассмотреть внешний вид циферблатов тахометра и спидометра двигателя, а также всех оставшихся датчиков. Когда циферблаты напечатаны, их нужно ламинировать, после чего можно приступать к снятию приборной панели.

Чтобы разобраться правильно, необходимо сначала снять накладку рулевого колеса, а также отметить положение рулевого управления относительно вала.Затем аккуратно откручиваем гайку крепления.

Далее можно снять руль и открутить винты, которые находятся в районе нижнего кожуха автомобиля. После этого придется разбирать рулевую колонку. При демонтаже панели приборов следует открутить стрелки от старого спидометра и тахометра. Впоследствии они будут закреплены на обновленных циферблатах.

Во время курса вы также можете перекрасить циферблаты и стрелки в яркие цвета. Для этого подойдут обычные баллончики с краской.При этом циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.

Придать ему матовый оттенок можно с помощью специальных средств. В этом случае стрелки нужно раскрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона. После высыхания окрашенных пластин циферблата станка их комплектуют старой или подготовленной шкалой и убирают стрелки.

В ситуации, когда владелец хочет модернизировать приборную панель на более современный лад, ему также следует использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку.Вы можете добавить оригинальный штрих с помощью флуоресцентного маркера, но об этом ниже.

Каждый водитель отечественного автомобиля хочет сделать приборную панель своего ВАЗ-2109 максимально яркой и оригинальной. Вот один из вариантов, как красиво можно доработать этот элемент автомобиля.

Вам также понадобится флуоресцентный маркер или краска. Он изменит цвет под воздействием ультрафиолета. Этот прием часто используется в современных ночных клубах. Также понадобятся обычные лампочки с патронами, как в «приборке».менять не нужно, они останутся на своих местах. Все, что вам нужно, есть, можете начинать.

Сначала нужно снять пластик, потом панель приборов. Также не стоит забывать о черном пластике вокруг стекла. Разбираем стандартную вставку, как и стрелки. Чаще всего в новой вставке нет отверстий. Следовательно, вы должны их делать. Для стрелок отверстия понадобятся шире, чем в стандартной колодке. В противном случае стрелки начнут залипать.

Далее нужно демонтировать установленную подсветку. Работу нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить пластик. Вытаскиваем плату с лампочками. Вместо обычной установим неоновую лампочку, а сверху приклеим пластиковую защиту. Раньше на него накручивали заводские лампочки. Не забудьте про блок управления новой неоновой лампой. Всегда будьте осторожны, чтобы не перепутать полярность.

Если это произойдет, ничего светить не будет. Далее нужно вкрутить лампы подсветки приборов.Делать это нужно параллельно с неоновой лампой. Прокладываем проводку изнутри, для этого сначала нужно проделать отверстия в перегородках.

Проверяем, все ли правильно. Внутри следует отрегулировать лампочки. Затем надеваем подушечку и приклеиваем. После этих действий нам остается раскрасить стрелки покупным флуоресцентным маркером или краской. Желательно повторить покраску через 10 минут. После этого стрелки можно будет устанавливать на их место. На этом настройка завершена.

Проверить работу, а то придется все разбирать. Если проблем нет, можно собрать все в строгом обратном порядке. После такой ВАЗ 2109 будет оснащаться яркой панелью, как у хороших иномарок. При желании с помощью флуоресцентной краски можно окрасить «приборку» в том месте, где стрелка дойдет до своего предела. Смотрится очень красиво.

Как поменять подсветку панели ВАЗ 2109

Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но и на приборную панель.Это необходимо для того, чтобы контролировать соответствующие показания датчиков, отвечающих за работу автомобиля … Следует отметить, что подсветка не должна утомлять и утомлять глаза.

Производитель поставлял новые автомобили с бледно-зеленой или желтой подсветкой. Определенным образом действует на глаза — через определенный промежуток времени они устают. В этой ситуации лучше всего заменить заводские фонари приборов. Для такого тюнинга вам понадобится набор диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки и щипцы для утюга.Затем нам нужно выбрать цвет подсветки. Возможных вариантов очень много, все зависит от фантазии.

Однако, как всегда в любой работе, у этого процесса есть свои нюансы. Если вы используете автомобиль каждый день или в дальних поездках, рекомендуется включить мягкую белую подсветку. Это не утомит глаза. Однако, если вы редко пользуетесь автомобилем, то лучше поставить лампочки другого, очень разнообразного цвета. Теперь приступим к установке.

Для начала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную панель.Для этого откручиваем винты крепления торпеды к корпусу. Их количество можно узнать, изучив инструкцию по эксплуатации транспортного средства. Возможно, что панель удастся снять, если только отсоединить обшивку и полностью отпустить рулевую колонку.

Затем нужно открутить болты, которые находятся внизу накладки. С помощью отвертки и плоской насадки поддеваем комбинацию инструментов и снимаем ее. Будьте особенно осторожны, так как вы можете случайно повредить стекло.После этого откручиваем болты сзади. Отсоедините стекло, а затем пластиковую прокладку.

Стрелки трогать не нужно, нужно работать осторожно, так как их можно случайно ударить или сбить. Если это произойдет, вам придется снова их обнажить и, что еще сложнее, настроить датчики. Глядя на заднюю часть лампочки, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, включая светодиоды.

Обводим их маркером и отпаиваем от микросхемы.Проверяем новые световые элементы адаптером или аккумулятором. Лучше использовать светодиоды, так как они потребляют небольшое количество энергии, а также имеют долгий срок службы. Затем нужно осмотреть металлические антенны диодов на предмет их целостности. В противном случае диод не загорится. Вставляем обе антенны диода в отверстие в микросхеме, оставшееся после отпайки предыдущих лампочек. Припаиваем усики на тыльной стороне схемы.

Аналогично монтируем остальные диоды.Собирать в обратном порядке. После того, как заводим машину, включаем. Таким образом, проверяем, как работают установленные светодиоды.

На тему тюнинга подсветки приборной панели ВАЗ 2109 рассматривался вариант светодиодной подсветки без серьезного вмешательства в приборку. Там мы просто заменили лампы подсветки на светодиоды, поэтому, хотя эффект есть, со временем мы хотим большего. Ожидание большего сводится к тому, что на следующих поколениях устройств Samar и на иномарках циферблаты приборов подсвечиваются изнутри, и создается впечатление, что сами цифры и шкалы приборов светятся.Панели приборов ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 подсвечивают лампы, излучающие свой свет на циферблаты снаружи, со стороны стрелок, при этом яркость и детализация такой подсветки невысока.

Попробуем осветить панель приборов изнутри, как на иномарках, на примере высокой панели ВАЗ 2109. Стоит отметить, что тюнингованные приборные панели в специализированных фирмах стоят очень дорого, поэтому можно неплохо сэкономить, доработав приборную панель своими руками.

Для этого нам понадобится светопропускающая накладка на приборной панели, например, эта:

Снимаем с машины и разбираем панель приборов, снимаем приборные стрелки и снимаем старую обшивку. Чтобы подсветка попала в крышку изнутри, делаем вырезы на поверхности под крышкой. Сделать это можно нагретым ножом или паяльником.

Теперь делаем само освещение. Он будет организован на основе светодиодной ленты.Используем ленту, которую разрезаем на части по три диода. Для равномерного свечения делаем рефлектор из обычной фольги.

Для спидометра и тахометра берем 3 отрезка ленты, одного отрезка хватает на указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.

Мы сохраняем штатное освещение, так как оно подсвечивает стрелки шкал приборов. Также его можно модернизировать, приклеив на штатное место ламп подсветки светодиодную ленту, немного подкрасив, иначе подсветка будет слишком яркой.Тонировать можно тонировочной пленкой или черным маркером, как описано в этой статье. В этом случае желательно оставить стандартный светофильтр, свет подсветки будет мягким и равномерным, с чуть голубоватым оттенком.

Подключаем всю эту подсветку к контактам штатной пластины лампы подсветки, предварительно определив их полярность. Для стабилизации тока при питании светодиодов можно использовать

Стандартная панель приборов ВАЗ 21099

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками предусматривает демонтаж и установку европанели. Следует отметить, что высокая панель ВАЗа снимается дольше, чем низкая конструкция этого типа. В любом случае для такой настройки необходимы следующие инструменты:

набор отверток;
гаек и шайб;
текущий индикатор;
проводов.

Пошаговая настройка

Перед тем, как демонтировать панель ВАЗ 21099, потребуется вручную снять клеммы с блока питания. Затем снимается декоративная облицовка рулевого колеса.Гайку нужно откручивать так, чтобы ее конец находился заподлицо с таким же элементом вала рулевой колонки. Вы не можете выключить его сразу. Затем тюнинг панели ВАЗ 21099 предусматривает снятие руля.

После откручивания 6 крепежных винтов нижнего кожуха необходимо его снять. Демонтирована накладка выключателя зажигания. Следующим шагом является ослабление болта, которым крепится основание переключателя. Последний элемент снимается с вала, и отсоединяются 2 блока с соответствующими проводами.

В этом случае вам нужно будет отметить переключатели омывателя и стеклоочистителя. Блок с проводами отключается от соответствующих рычагов и указателей поворота. Всасывание следует вытащить, чтобы было тяговое усилие. При этом ручка первого блока притягивается к себе. Затем на панели откручиваются болты крепления крышки консоли и снимается сама крышка.

Патрон прикуривателя и пепельница вытаскиваются из гнезда. Торпеда ВАЗ оснащена вентилятором отопителя, который нужно будет снять.Для этого рекомендуется использовать отвертку. Блок и два провода отключены от выключателя вентилятора. Загораются европанели.

Тюнинг приборной панели

Также необходимо отсоединить ручки гидрокорректора фар и выключателя света. После откручивания гаек в панель вдавливается соответствующий переключатель. Боковые насадки снимаются отверткой. В высокой панели предусмотрена возможность высвобождения болтов крепления футеровки.Последние элементы расположены по обеим сторонам торпеды.

Дальнейшая настройка проводится с учетом снятия розетки магнитолы. Существующее звуковое оборудование предварительно демонтировано. Затем с помощью отвертки снимаются защелки и поднимается крышка. Разъем и провода отсоединены от прикуривателя. Аналогичный шаг проводится в отношении подсветки и переключателя аварийной сигнализации.

Завершающий этап работы

Демонтируется высокая панель ВАЗа осторожно, так как слева есть защелки, которые быстро ломаются.После отключения блока от других элементов демонтируется вся комбинация приборов. Заключительный этап основан на отключении троса от спидометра. Если европанель комплектуется дополнительным оборудованием, то нужно быть еще внимательнее. Тюнинг торпеды предусматривает отключение колодок от следующих агрегатов:

бортовая система управления;
реле зажигания;
остальная панель приборов;
ламп подсветки.

Вам нужно будет открутить винты нижнего крепления торпеды с двух сторон.Отверткой вытаскивают заглушку и откручивают винты боковой фиксации торпеды. Европанель снимается на финальном этапе. Монтаж новой конструкции такого типа осуществляется в обратной последовательности. По завершении этой процедуры проверяется работа переключателей.

Часто тюнинг торпеды ВАЗ предполагает демонтаж пластика и снятие щита. В этом случае вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Паяльник

;
европанель или вставка;
ультрафиолетовая лампочка;
проводов;
лампочек;
патронов;
;
.

Первоначально вам нужно будет снять старую европанель, снять стекло и имеющуюся окантовку. Вставка и стрелки осторожно вытягиваются. Особое внимание стоит уделить новой вставке. Рекомендуется делать отверстия с определенным запасом. Это предотвратит прилипание стрелок.

Дальнейший тюнинг основан на демонтаже штатной подсветки. Это может повредить пластик. Плата изначально демонтирована. Специалисты советуют заранее наклеить имеющуюся схему подключения и подключения на бумаге.

Штатная подсветка заменена неоновыми … Неон наклеен на панель. Сверху закреплена пластиковая защита. В этом случае нужно проверить, надежно ли удерживается эта конструкция. Блок, с помощью которого осуществляется управление неоновой подсветкой, следует приклеить к европанели. Для этого можно использовать клей или двусторонний скотч.

Этот тюнинг несложно сделать своими руками. Важным моментом является установка панели и правильное подключение ее устройств к сети.Для этого автомеханики рекомендуют пользоваться книгами по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21099.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 Низкая панель. Шумоизоляция и обшивка

Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала. Он состоит из вагонки и собственно самой панели.

Изготовлен из пластика. Его толщина 3 мм. Накладки, по сути, усилены специальным металлическим каркасом. Имеет надежный энергопоглощающий слой из пенополиуретана.С улицы он облицован специальной декоративной пленкой. На автомобиль можно установить низкую и высокую панель ВАЗ 2109, а также «Европелель».

Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке. Следует отметить, что «Европантел» и высокая панель по способу установки практически идентичны, так как места крепления, а также присоединения воздуховодов автомобильной системы вентиляции и отопления у них совпадают.Отличия касаются только переключения жгутов проводов. (Представлено на фото ниже, подробнее о нем даже подробнее).

Как провести легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

В салоне отечественной «девятки» тюнинг ее «приборки» становится поистине незаменимым элементом. Красивые модификации можно выполнить своими руками. Для этого вам потребуется изготовить новый циферблат на своем компьютере с помощью специальных дизайнерских программ и распечатать рисунок на принтере.

Однако сначала нужно подумать о внешнем виде Циферблаты тахометра и спидометра машины, а также всех оставшихся датчиков. Когда циферблаты распечатаны, их нужно очистить, после чего можно переходить к снятию панели приборов.

Для правильного снятия сначала необходимо снять накладку рулевого колеса, а также маршевый руль Касательно вала. Затем следует аккуратно открутить гайку крепления.

Далее можно снимать руль и откручивать винты, которые находятся в районе дорожного нижнего кожуха.После этого придется разбирать рулевую колонку. При демонтаже панели приборов следует открутить стрелки на старом спидометре и тахометре. Впоследствии они будут закреплены на обновленных циферблатах.

Во время также циферблаты и стрелки перекрасить в яркие цвета. Для этого подойдут обычные баллончики с краской. При этом циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.

Придать матовость ему можно с помощью специальных инструментов. В этом случае стрелки нужно раскрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона.После того, как окрашенные пластины циферблата станка высохнут, их оснащают старой или заранее подготовленной шкалой и удаляют стрелки.

В ситуации, если владелец хочет модернизировать приборную панель, еще более модернизировать, следует также использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку. Можно сделать оригинальную планку флуоресцентным маркером, но об этом ниже.

Каждый водитель отечественного авто Желает сделать приборную панель своего ВАЗ-2109 максимально оригинальной и оригинальной.Вот один из вариантов, как красиво можно доработать этот предмет автомат.

Также понадобится флуоресцентный маркер или краска. Он изменит цвет под воздействием ультрафиолета. Этот прием часто используется в современных ночных клубах. Еще нам нужны обычные лампочки с патронами, как в «приборке». Менять не нужно, они останутся на своих местах. Все, что вам нужно, можно запустить.

Для начала нужно снять пластик после — приборную панель.Также не стоит забывать о черном пластике, который находится вокруг стекла. Разбираем стандартную вставку, как и стрелки. Чаще всего в новой вставке нет отверстий. Следовательно, вам придется их делать. Для стрелок отверстия будут шире, чем в обычной колодке. В противном случае стрелки начнут светиться.

Далее необходимо демонтировать установленную подсветку. Работать нужно аккуратно, чтобы пластик не повредился. Берем доску с лампочками. Устанавливаем вместо обычной неоновой лампочки, сверху наклеиваем пластиковую защиту.Раньше на него накручивали заводские лампочки. Не нужно забывать о блоке управления новой неоновой лампочкой. Постоянно следует быть внимательным, чтобы не перепутать полярность.

Если получится, ничего светить не будет. Далее нужно прикрутить осветительные лампочки. Делать это нужно параллельно неоновой лампе. С внутренней стороны прокладываем проводку, для этого необходимо проделать отверстия в перегородках.

Проверьте, все ли правильно. Внутри лампочки надо настроить.Дальше износил и наклеил накладки. После этих действий остается закрасить стрелки купленным маркером для пола или краской. Желательно повторить покраску через 10 минут. После этого стрелки можно будет устанавливать на свое место. На этом настройка завершена.

Проверить работу, иначе придется все разбирать. Если проблем нет, можно все собрать строго в обратной последовательности. После такой ВАЗ 2109 будет оснащаться яркой панелью, как у хороших иномарок.При желании с помощью напольной краски можно окрасить «приборку» вагонку в том месте, где стрелка достигнет своего предела. Смотрится очень красиво.

Как поменять подсветку панели ВАЗ 2109

Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но и на приборную панель. Необходимо следить за соответствующими показаниями датчиков, отвечающих за работу. транспортное средство. Следует отметить, что подсветка не должна утомлять и утомлять глаза.

Новые станки завода производителя комплектуются бледно-зеленой или желтой подсветкой. Определенно действует на глаза — через определенный промежуток времени они устают. В этой ситуации лучше заменить заводскую приборную панель. Для такого тюнинга вам понадобится набор диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки, а также железные щипцы. Затем нам нужно подобрать цвет подсветки. Возможные варианты Многие, все зависит от фантазии.

Однако, как всегда в любой работе, у этого процесса есть свои нюансы.Рекомендуется ставить мягкую белую подсветку, если вы используете автомобиль каждый день или в длительных поездках. Она не утомит глаза. Однако, если вы пользуетесь автомобилем редко, то лучше поставить лампочки другого, самого разнообразного цвета. Теперь приступим к установке.

Для начала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную панель. Для этого откручиваем винты, которыми торпеда крепится к корпусу. Их количество можно узнать, если изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.Не исключено, что удалить панель удастся, если отсоединить только накладку и отпустить рулевую колонку до конца вниз.

Затем нужно открутить болты, которые находятся в нижней части накладки. С помощью отвертки и плоской насадки используем комбинацию инструментов и снимаем ее. Следует быть особенно внимательным, ведь случайно можно повредить стекло. После этого откручиваем болты с обратной стороны. Отсоедините стекло, а затем пластиковую прокладку.

Стрелки трогать не надо, надо быть осторожным, ведь их можно случайным образом коснуться или сбить. Если это произойдет, вам придется заново их настроить и, что еще сложнее, настроить датчики. Рассматривая тыльную сторону лампочек, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, включая светодиоды.

Они обведут маркер и исчезнут с фишки. Проверьте новые световые элементы с помощью адаптера или аккумулятора. Лучше использовать светодиоды, потому что они потребляют незначительное количество энергии, а также имеют длительный срок службы.Затем вам нужно исследовать металлические сильфоны диодов, чтобы они были целочисленными. В противном случае диод не будет светить. Оба диода надо вставить микросхему в отверстие, оставшееся после подготовки предыдущей лампочки. С обратной стороны схемы припаиваем усики.

Таким же образом монтируем остальные диоды. В обратной последовательности нужно строить. После того, как заводим машину, включаем. Таким образом, проверяем, как работают установленные светодиоды.

Тюнинг приборной панели автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099.Как сделать подсветку весов своими руками?

На приборных панелях автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 установлены лампы, подсвечивающие циферблат снаружи, т.е. со стороны стрелок. Такая подсветка не всегда устраивает водителей из-за невысокой яркости и нечеткости деталей.

В данной статье рассмотрим, как можно сделать подсветку приборной панели изнутри на примере тюнинга ВАЗ 2109 своими руками. Конечно, можно обратиться за тюнингом в специализированную фирму, там быстро сделают панель с подсветкой, как на иномарках, но стоимость таких работ будет высокой.Чтобы хорошо сэкономить на машине и сделать желаемую подсветку, панель приборов нужно доработать самостоятельно, тем более, что ничего особо сложного в этом нет.

Делаем светодиодную панель своими руками на ВАЗ 2109

Для тюнинга подсветки вашего автомобиля вам понадобится облегченная накладка, подходящая к панели приборов.

С автомобиля сняли и разобрали панель приборов. Убираем все стрелки и старую накладку, она больше не понадобится.С помощью нагретого ножа или паяльника на приобретенной колодке нужно сделать вырезы, чтобы свет от подсветки попадал на панель приборов изнутри.

Сама подсветка будет обрамлена из светодиодной ленты. Ленту необходимо разрезать на три диода. Для равномерного распределения света по всей поверхности нужна обычная фольга, которая распределяется по всей панели под техникой.

На спидометр и тахометр понадобится 3 отрезка ленты, а на указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива — по одной ленте.

Этот материал также подходит к теме, где описываются другие решения по апгрейду вашего автомобиля.

stock Фото Отчет о плитке приборной панели

Не следует удалять старую подсветку, так как она будет выделять стрелки приборов. Его можно немного модернизировать, для этого на место штатных ламп приклейте светодиодную ленту. Ленту лучше заранее затонировать, с помощью тонированной пленки или черного маркера, иначе свет будет слишком ярким, что мешает при движении.Желательно оставить обычный светофильтр, чтобы свет был более равномерным, мягким и с голубоватым оттенком.

Все в комплекте с подсветкой Необходимо подключить к контактам на пластине лампы штатной подсветки, в соответствии с их полярностью. Есть специальный драйвер, он стабилизирует ток при втыкании установленных светодиодов.

Теперь нужно проверить работу получившейся подсветки, для этого нужно подать напряжение до 12 В постоянного тока.

Тюнинг автомобилей своими руками — популярное сегодня направление, являющееся аналогом зарубежных специализированных дизайнерских ателье.Модернизации чаще всего подвергаются автомобили отечественного автопрома. Часто это модели, которые называют классикой. Не стала исключением и модель 21099 или «Девяносто девятая», поэтому автомобиль получил прозвище.

ВАЗ 21099 — это символ своей эпохи — 90-х годов. Эту модель с уверенностью можно назвать прорывом отечественного автопрома в области автомобильного дизайна. Принцип нового дизайна, передового оборудования, хороших ходовых качеств. По городским условиям покоряли сотни тысяч автомобилистов.Купить «Девяносто девятый» стоит в 90-х годах, чтобы показать его высокий социальный статус. И сегодня эту машину часто можно встретить на отечественных дорогах. Тюнинг на ВАЗ 21099 своими руками позволяет создавать действительно эксклюзивные модификации, которыми будет гордиться владелец.

Традиционно для отечественного автопрома у автомобиля есть огромный потенциал для модернизации. При этом цена на тюнинг ВАЗ 21099 будет невысокой, так как многие доработки можно сделать с помощью здоровых инструментов и творческого подхода к решению проблем.Но даже при покупке комплектующих эксклюзивный внешний вид, нестандартный дизайн интерьера и продвинутые характеристики ВАЗ 21099 окупят все финансовые затраты.

Тюнинг Внешний ВАЗ 21099 не потребует внушительных финансовых вложений, так как внешний вид автомобиля достаточно легко меняется заменой, доработкой таких элементов:

Решетка радиатора
Вытяжка
Оптика
Двери
Крылья

Тюнинг салона также относительно прост за счет несложного устройства, внутренней планировки.Этому способствует большое количество вариантов ее оформления с использованием специализированных и лечебных средств.

Отечественный автопром предлагает 2 версии двигателя ВАЗ 21099:

Карбюратор улучшающий
Рефракционная форсунка

В первом случае необходимо произвести несложные действия, направленные на улучшение системы подачи топлива посредством механического узла — карбюратора:

Установка усовершенствованной модификации дроссельной заслонки или диффузора.Желательно устанавливать образцы с большей, чем у штатной маркировкой
Снятие пружины привода дроссельной заслонки в первичной камере

Такой тюнинг карбюратора на ВАЗ 21099 увеличит воздушный поток, позволит двигателю дышать, повысит его мощность и динамические характеристики.

В случае перепрошивки настроек форсунок ВАЗ 21099 необходимо купить и установить специальный блок-контроллер. Это устройство является носителем. программное обеспечение, которое увеличит мощность, крутящий момент и динамику.Итак, тюнинг двигателя инжектора ВАЗ 21099 проведен.

Полезные советы

Исследования показывают, что не стоит гнаться за дорогими устройствами, они не очень эффективны и зачастую уступают по приросту мощности и динамике стандартным программам.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21099 не дает впечатляющего прироста технических характеристик силового агрегата. Поэтому не стоит тратить деньги на эту операцию.

Что касается немедленного вмешательства в систему двигателя ВАЗ 21099, то в них нет необходимости. Семейство этих двигателей удалось конструкторам на удивление хорошо. У них хорошие динамические показатели и высокая скорость для трассы и городских условий. На этом можно сэкономить, но если вы планируете на автомобиле участвовать в спортивных соревнованиях, то следующие операции не помешают:

Замена штатных направляющих клапанов Бронза
Установка облегченной арматуры
Модернизация водозабора I.Система градуировки Двигатель — Установка усовершенствованного коллектора модификации
Двигатель турбина. При этом не следует забывать об установке клапана сброса избыточного давления и поршней с турбонаддувом с «лужей» объемом от 16,5 до 20 см3
Для увеличения моторной сборки узлов и подвижных частей мотора следует установить поддон каперсовых газов. Он спасет от разрушительного нагара на поверхности запчастей

Выполнение всех вышеперечисленных действий станет полезной школой для тех, кто хочет изучить весь многогранный тюнинг своими руками.

Тюнинг подвески ВАЗ 21099 своими руками по стандартной схеме:

Установка жестких амортизаторов. Лучше использовать их раздельные виды
Установка новых тормозных дисков и ступиц
Замена поперечных стабилизаторов
Замена родных петель шаровых
Проведение подъема подвески путем установки усовершенствованных версий пружин. Поднять заднюю часть автомобиля можно также с помощью накладки на штатные пружины

Еще внимания стоит уделить дискам и резине.Многие специалисты утверждают, что по безликости гораздо надежнее и практичнее железные аналоги. Это соответствует действительности лишь частично. Главное преимущество литых дисков — небольшой вес. Но этот показатель не дает существенного преимущества в плане управляемости и динамики. В то же время он менее практичен, чем железные диски.

При внушительной нагрузке, например, при входе в яму, они чаще всего лопаются и требуют дорогостоящего ремонта с применением аргонной сварки.Пока железные диски можно обработать молотком и продолжить движение. В условиях экстремального бездорожья и заснеженных дорог легкосплавные диски по практичности уступают своим стальным аналогам. Поэтому рекомендуется иметь оба набора дисков и устанавливать их в зависимости от дорожных и погодных условий.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 — важный этап Превращение автомобиля в эксклюзивный образец. Его можно разделить на 2 этапа:

Установка новых или модернизация штатных передних сидений.Например, к ним можно подвести обогрев, а сами сиденья накрыть тканью или кожей. При этом покупка чехлов станет простым, но неподходящим решением для масштабного тюнинга
Замена шкива салона. Сделать это несложно, достаточно снять старое, а салон накрыть новым. Отделку можно сделать самостоятельно или купить готовый набор. Неплохое дизайнерское решение установят на боковые панели. Двери Фигурные вставки из карбона, стеклопластика, дерева, качественного пластика или элементов хрома

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками — это творческий процесс, требующий аккуратности и терпения.

Угловатая торпеда ВАЗ 21099, которая отвратительно скрипит, требует замены, даже если полностью модернизировать машину не планируется. Отличной альтернативой штатной модели станет продвинутая, обтекаемая версия от иномарки. Владельцу останется только установить его, улучшив конфигурацию и систему креплений.

Воспользовавшись заменой торпед, можно сразу заняться тюнингом приборных панелей ВАЗ 21099, так как штатный блок на новую торпеду вряд ли подойдет и придется его дорабатывать.Установить новую приборную панель проще и лучше, главное, чтобы она подходила к разъемам.

Одним из принципиальных моментов тюнинга ВАЗ 21099 является доработка бамперов. Их обработка в корне меняет внешний вид автомобиля. Вы можете улучшить бамперы несколькими способами:

Установка бампера на другую модель или покупка спортивного, тюнингового варианта специально для ВАЗ 21099
Изготовление эксклюзивной модели с использованием строительной пены, эпоксидной смолы, шлифовальных материалов.Сложность этого метода — устранение симметрии, создание пропорций. Также требует творческого подхода
Самый простой способ улучшить — накладки на Бампер ВАЗ 21099. Но они являются скорее предметами декора и используются для создания законченной гармоничной композиции.

Гладкий, плоский капот «Девяносто девятый» открывает широкие возможности для модернизации. С помощью металлорежущего инструмента — болгарки, сварки и шпатлевки из штатного колпака можно сделать образец, достойный бэтмобиля с жабрами, воздухозаборниками.Навыки жестянщика позволят придать вытяжке самые разные конфигурации. В крайнем случае его можно поставить углеродной пленкой.

Полезный совет

При модернизации капота следует сначала нарисовать то, что вы хотите получить, затем перенести задуманное в виде разметки на поверхность крышки моторного отсека. Маркировка Обязательно проверьте несколько раз и только после этого можно переходить к доработке вытяжки.

Модернизация багажного отделения Зависит исключительно от навыков владельца автомобиля и его фантазии.Существует как минимум несколько десятков вариантов настройки багажного отделения. Самым популярным считается установка мощной акустической системы. Также на внутренней поверхности крышки багажника установлена небольшая ЖК-панель. Некоторые устанавливают его на механизм, производящий монитор при открытии крышки багажника.

Следует помнить, что такого рода доработки занимают практически все места, поэтому придется пожертвовать возможностью погрузить вещи или инструмент в багажник.

Еще одним способом доработки багажного отделения, точнее его чехлов, можно считать установку антиспойлера.Помимо эстетики он выполняет практическую функцию — создает силу давления на высоких скоростях. Необходимо выбрать модель, которая гармонично впишется в экстерьер автомобиля. Неуклюжая модель способна испортить все усилия, направленные на создание эксклюзивного стильного дизайна автомобиля.

Тюнинг оптики на ВАЗ 21099 в основном осуществляется установкой специализированных накладок на фары. Эффективен I. Простая анемия Decoring — это набор светодиодных лент. Практичным вариантом станет установка галогенных фар.На ВАЗ 21099 дорабатывается штатная оптика. Замена их на новые модели трудоемкий процесс, без которого легко обойтись средствами правовой защиты.

Тюнинг задних фонарей ВАЗ 21099 проводится по той же схеме, что и модернизация фар.

Многие автовладельцы считают, что тюнинг должен в первую очередь выделять и подчеркивать его наличие. Поэтому все, что можно найти по автомобилю, можно найти на местном авторынке. Но можно сделать и полезное, и удобное.И в первую очередь для себя. Чтобы приятнее топить время в машине, стойте холодными и снежными зимними вечерами в пробках. Повышение обязательно сразу подумает о том, чтобы поменять ужасную низкую или гремящую высокую торпеду на чужую или что-то из этой оперы. Но ведь на торпеде и инструментальном пвнеле мы просто смотрим и контактируем напрямую с рулем. Конечно, можно пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого штатного руля (как старого в духе века, так и более нового с большим сигналом) нового турецкого или китайского.И с кричащими вставками с красным или синим. Но не удивитесь, что скин там ноль и что через какое-то время срубится, слезет и тд …

Предлагаем вашему размышлению такую доработку, как перетяжка руля из кожи, а заодно установка руля. Последнее очень актуально для жителей северных регионов, и таких достойных. Хотя можно ограничиться и просто ползанием шлема шкуры. А если у вас холодные зимы или очень холодные зимы, то WPare с автозапуском Эта доработка вообще сказка.Вышел из тёплого дома, сел в тёплую машину, взял в руки тёплый руль … Думаю, не надо никого убеждать, что даже если салон прогреется 15-20 минут, то обод руль не греется ………… …..

Ранее мы уже публиковали здесь статью. Теперь публикуем аналогичный материал для владельцев «Зубила» с высокой торпедой.

Если рассматривать печальную славу этой торпеды как самой рамной, то довольно легко понять, почему владельцы этих машин готовы потратить много времени, чтобы заставить ее замолчать.Удаление высоких торпед имеет почти в 2 раза больше шагов, чем удаление низких ………….

ВАЗ

— такая машина, что каждый хозяин, стараясь сделать ее хоть немного лучше, рано или поздно приходит к выводу, что нужно снимать торпеду. Для того, чтобы украсть его с экрана или опробовать стенку моторного отсека вибропластом. Либо решиться на ее замену вообще … вариантов хватает!

Отсоединить провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.Установите колеса в положение прямого движения. Отсоедините рычаг воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач ……………….

Первый вариант требует доработки системы подачи топлива механическим узлом, а именно карбюратором:

Требуется установка дроссельной заслонки или диффузора более обновленных моделей.
Следует осторожно снять пружины в первичной камере на приводе дроссельной заслонки.

Такая настройка карбюратора значительно увеличивает воздушный поток, позволяет двигателю «дышать», значительно увеличивает его характеристики динамиков и мощность.

Второй вариант предусматривает приобретение и установку специального блока — контроллера. Это устройство является носителем программного обеспечения. Благодаря этому можно увеличить показатели мощности, крутящего момента и, конечно же, динамики.

Упражнение по настройке подвески ВАЗ-21099

Обновить подвеску ваза необходимо по многим любителям авто схема, известная многим:

качественная установка двухсекционных амортизаторов;
изготовление замены стабилизаторов поперечного типа;
установка обновленных тормозных дисков;
установка обновленного хаба;
Изделие замены петли на шарнирное;
, проведение процедуры подъема подвески путем установки продвинутых пружин.

Салонный тюнинг на ВАЗ-21099

Данная процедура условно состоит из двух этапов:

Замена сидений на новые / работы по модернизации штатного передка. Например, подвести систему отопления, накрыть качественной современной тканью.
Обновление салона. Такие новинки несложно изготовить самостоятельно или купив новый набор в готовом виде.
Установка фигурных карбоновых вставок (можно выбрать деревянные, пластиковые, хромированные и др.)) на боковых панелях дверей автомобиля. Благодаря этому автомобиль внутри будет выглядеть более представительно и элегантно.

Напоследок сто ИТ обратить внимание читателей на то, что работа тюнингового салона ВАЗ-21099 — это скорее творческий процесс, нежели технический. Здесь вам нужно будет проявить много терпения, аккуратности и аккуратности в решениях, чтобы получить качественный тюнинг, способный произвести должное впечатление на самого владельца автомобиля и на иностранцев.

DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР Автомобили, грузовики и фургоны Игрушки и хобби

DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР Легковые автомобили, грузовики и фургоны Игрушки и хобби

Дом
Игрушки и хобби
Литой и игрушечный транспорт
Автомобили, грузовики и фургоны
Современное производство
ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР.Производитель: DeAgostini. ВАЗ-21099 самара. и обработка ».. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар (включая изделия ручной работы). Полную информацию см. в списке продавца. См. все определения условий ： Тип: ： Легковые автомобили ， Марка автомобиля: ： ВАЗ ： Год выпуска: ： 2011 ， Материал: ： Литье под давлением ： Масштаб: ： 1:43 ， Серия: ： Auto Legends USSR ： Бренд: ： IST / DeAgostini ， UPC: ： Не применяется ，。

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

Перейти к содержимому

DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР, DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР, Производитель: DeAgostini, ВАЗ-21099 Самара, и управляемость », Отличное качество при низком. Цены Лучшие бренды Низкие цены Вот ваши неожиданные товары Хороший дизайн, подарите вам бутик-товары.№54 Автомобили СССР ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» vostory.com.

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

Мужские шорты Материал: 100% хлопок, защищенный от пятен. спорт Exercise Or Home Leisure Wear, итальянский бренд уличных и лыжных ботинок из региона Венето в Италии у подножия Альп, Fantasy monofin Преобразите свой подводный мир Fun Monofin Design s укрепите уверенность в воде, обучая сбалансированному удару дельфина Мягкий TPR Footpocket Добавляет комфорт и предотвращает раздражение. Силиконовый ремешок для ног Easy-Adjust Удобно подходит для мужской обуви 4-10 размеров. Этот список предназначен для сверхмощного винилового баннера для наружной рекламы на 13 унций.и оснащены богатыми аксессуарами для оружия. Вы можете быстро найти свой чемодан, не теряя слишком много времени. 【Комфорт】 Жилет из сетки изготовлен из чистого хлопка. Может хранить большой объем товаров, совместим с широкими отверстиями серии GD и точечно просверленными вентилируемыми спортивными роторами для самых крутых тормозов и быстрой пыли, DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР , 08 дюймов / 2 мм в диаметре и 5 см в длину, в роторах используются отливки из G3000, и они на 100% сбалансированы на заводе для обеспечения производительности и безопасности материала. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СТИЛЕМ И КОМФОРТОМ: Всем поклонникам Южного методистского университета: когда пришло время вернуться в школу и сделать покупки для одежды и имеет грубый вид; в это время.Каждый из них уникален. Идеально подходит для пляжа этим летом. Очень элегантная коробка для всех видов украшений. Также можно стирать вручную. Преобразованные дизайны можно отправить на вашу электронную почту. Этот воротник должен лежать у основания горла / шеи. Винтажные запонки для мужчин: гофрированная средняя канавка с выемкой в круглых серебряных тонах, DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР . Они отлично подойдут для елки или для украшения упаковки. ** Обратите внимание, что цвета могут отличаться от экрана каждого компьютера к отпечатанному продукту из-за различий в калибровке цвета, обувь и ювелирные изделия ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат при определенных покупках. Легкая упаковка женской верхней одежды Esqlotre с множеством очаровательной цветовой отделки. Зимний теплый жилет из пухового пуха Пальто: одежда, трубка внизу для надежной фиксации сетки: компактная герметичная ПВХ-трубка, проложенная по дну сетки, предотвращает перемещение сетки или ее развевание на ветру.2 сетки в картонной коробке (черная отделка): промышленные и научные. Устройство также поставляется в комплекте с твердой задней стенкой, 1 x 3-дюймовый желтый Turbo — его можно использовать в ручке ракеля или вручную, чтобы удалить излишки воды с помощью мягкого края, столовая посуда из аргона на 6 чашек в итальянском стиле, плита для эспрессо, кофейный перколятор, DeAgostini 1 : 43 ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР .

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

Производитель: DeAgostini, ВАЗ-21099 Самара, и управляемость, Отличное качество по низким ценам Лучшие бренды Низкие цены Вот ваши неожиданные товары Хороший дизайн, подарю вам бутик-товары.vostory.com
DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР vostory.com

(-). Какое масло заливать в коробку Ваз21099? (-) Какое масло в коробке передач ВАЗ 21099

Статья будет полезна не только владельцам ВАЗ 2109, кроме данной модели она применима как к 21099, так и к 2108, так как коробки передач в этих моделях абсолютно идентичны. В целом замена масла в МКПП ВАЗ 2109 (21099) — процесс довольно простой и может быть выполнен своими руками.Но обо всем по порядку.

Возможные причины, по которым необходима замена масла

Стоит отметить, что модели 2109 (21099) и им подобные имеют коробки передач, так сказать, «нерушимые». Но даже у такого надежного агрегата бывают периоды, когда для дальнейшей бесперебойной работы необходимо проводить техническое обслуживание в виде замены трансмиссионной жидкости. Если из коробки стали слышны шорохи или другие шумы, агрегат издает сильные вибрации, передачи хуже переключаются и сопровождаются неприятными звуками — пора менять масло.Для начала проверьте уровень масла щупом (если замена производилась недавно), а также осмотрите сам агрегат на предмет утечек. Только после этого приступайте непосредственно к самой замене.

Какой интервал замены масла в коробке ВАЗ 2109 (21099)

По регламенту замену масла проводят раз в пять лет, то есть каждые 70 тысяч километров. Но в целом этот интервал не следует так растягивать, ведь износ коробок ВАЗ обычно довольно большой, а условия эксплуатации обычно близки к экстремальным, в связи с этим этот срок нужно сократить до одного раза на 40 тысяч километров.

Какое масло заливать

Самое интересное, что в МКПП ВАЗ 2109, 2108 и 21099 по регламенту разрешается заливать моторное масло, но с условием, что замена будет осуществляться как в двигателе — каждые 10-15 тысяч километров. Но к таким мерам прибегали и раньше, когда трансмиссионных масел практически не было. Сейчас ассортимент этих жидкостей настолько велик, что многие, даже заядлые автомобилисты с большим стажем вождения, теряются и долго выбирают подходящую трансмиссионную жидкость.Чтобы не запутаться и получить именно то, что вам нужно, следуйте следующей инструкции:

Основное правило: дорогое не значит высокое качество (при выборе не ориентируйтесь на цену, обычно чем дороже масло, тем выше вероятность подделки)
Прежде всего обратите внимание на маркировку, вязкость должна быть 80W-85 или 80W-90
Класс масла должен быть GL-4 или GL-5, что соответствует отечественной маркировке TM-3 и TM-4.
Для автомобилей семейства ВАЗ разработаны специальные трансмиссионные жидкости, например — «Рексол Т», «Омскойл Транс П» и «Волонез ТМ4».Когда вы сталкиваетесь с этими брендами, не задумываясь покупайте что-нибудь у них.
Приобретайте любые масла только в специализированных магазинах и у официальных дилеров! Очень важно избегать подделок.

Что нужно иметь под рукой

Четыре литра трансмиссионной жидкости (остаток доливается во время работы). Точное количество масла, которое нужно заливать в коробку передач, составляет три литра для четырехступенчатой коробки передач и три с половиной литра для пятиступенчатой коробки передач (Ответьте на вопрос, сколько масла заливать).
Подходящее место (смотровая яма, эстакада, что лучше — на ваш выбор)
Воронка, желательно большого диаметра и с длинным концом (для удобства).
Ключ или головка на «17», можно и то, и другое.
Старые тряпки, протрите щупом руки, может для чего еще.
Большая емкость для слива отработанной жидкости и бутыль для перелива и последующей утилизации (подойдет пятилитровая канистра).
Кроме того, если у вас КПП без щупа, вам понадобится специальный шприц, гибкий шланг длиной 20-25 сантиметров.
Тонкий провод и изолента.

Это самое основное, что непременно понадобится в процессе выполняемых работ.

Прямая замена (МКПП с датчиком)

В процессе эксплуатации проверяем уровень жидкости каждые 10-15 тысяч километров во избежание поломок трансмиссии из-за низкого уровня масла. Если коробка потребляет много масла, замену нужно производить как можно чаще.

Процесс замены масла (МКПП, в которой масляный щуп не предусмотрен)

Заключение

Как видите, заменить трансмиссионную жидкость довольно просто и не стоит обращаться для этого в автосервис.Все это можно сделать самостоятельно, тем самым сэкономив деньги и время ожидания. И не забывайте по окончании всех работ проверять уровень трансмиссионной жидкости.

Pink Dream 90-х

Автомобиль ВАЗ-21099 до сих пор остается очень популярным не только в России, но и на территории практически всех стран СНГ. Он на удивление удобен в обслуживании — вы можете справиться с большинством поломок самостоятельно. Одна из наиболее частых операций, которые необходимо выполнять, — это замена масла и диагностика двигателя и системы смазки трансмиссии.Смазка в двигателе ВАЗ играет очень важную роль, поэтому перед каждым выездом следует внимательно осматривать автомобиль и место его стоянки. Вам также потребуется максимальное внимание, если индикатор давления масла внезапно мигает. Это может свидетельствовать как об утечке, так и о более серьезной поломке.

Замена моторного масла

Даже если автомобиль простаивает больше, чем ездит, масло в двигателе ВАЗ следует менять дважды за сезон. Это связано с разной вязкостью масел, что особенно важно для регионов с очень суровым климатом.Например, масло мощностью 5 Вт или даже 0 Вт будет намного лучше обеспечивать холодный запуск, чем 10 Вт или 20 Вт. Хотя если на ВАЗ 21099 установлена форсунка, а климат более-менее теплый, то менять масло два раза в год необязательно. Еще один критерий работы — пробег. Замену масла нужно проводить 1 раз на каждые 10-15 тысяч км.

Сама процедура предельно проста. Перед заменой нужно приобрести 3,5 литра нового и промывочного масла, масляный фильтр.Машину загоняют на подъемник или яму. Двигатель необходимо хорошо прогреть, иначе масло не сойдет полностью. Естественно двигатель ВАЗ заглушен. Подменяется емкость для проявки, аккуратно откручивается сливная пробка в картере и заливная пробка в верхней части мотора. Осторожно дайте маслу стечь.

После того, как масло стекнет, накручивается сливная пробка, заливается промывочное масло. Мотор запускается, он должен поработать несколько минут. На промывочном масле нельзя ездить, особенно если на машине стоит инжектор ВАЗ 21099.Затем двигатель снова останавливается, масло снова сливается, масляный фильтр откручивается. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо тщательно смазать его резиновую прокладку. Заглушки снова закручены — дело сделано!

Шестиступенчатая коробка передач

Если после замены лампочка давления масла стала мигать, то необходимо немного повернуть масляный фильтр, а также осмотреть двигатель на герметичность. Возможно, одна из прокладок начала травиться. Также это может свидетельствовать о поломке датчика давления масла или о более серьезной поломке.

Стоит помнить, что промывку двигателя нужно производить только при заливке масла другой вязкости или марки. В остальных случаях промывка мотора необязательна. Желательно совместить такую процедуру с такой важной операцией, как замена антифриза. Когда все жидкости в двигателе новые, водитель может не беспокоиться о состоянии своей машины.

При замене жидкостей не выливайте их на землю — это может сильно навредить окружающей среде.

Замена смазки в коробке передач

Каждые 50-75 тысяч км требуется замена масла в КПП ВАЗ.Сделать это можно раньше, например, когда начала гудеть трансмиссия, а починить нет возможности. Если вы добавите более густое масло, шум исчезнет на некоторое время. Что касается того, сколько масла нужно заливать, его объем для стандартной коробки передач составляет 3 литра. Если коробка пятиступенчатая, то потребуется примерно 3,3 литра. По инструкции вязкость масла должна быть 80W-85.

Коробки передач ВАЗ-21099 бывают двух типов. Первый — старые коробки без щупа. Для замены масла нужен специальный шприц.Ко второму типу относятся современные модели с зондом. С ними вся процедура не сложнее замены антифриза.

Вот так меняют смазку в КПП

Итак, перед работой необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи. Далее снимается резиновая заглушка на сапуне, а само отверстие зачищается чистой проволокой или шилом. После этого подставляется емкость, откручивается сливной болт и масло начинает вытекать.Перед процедурой необходимо вынуть зонд и протереть его. Операцию лучше проводить после непродолжительной поездки, желательно в теплом боксе, чтобы масло стало максимально жидким. После всего стекла накручивается пробка и заливается новое масло. В старых ящиках уровень проверяется по нижнему краю маслозаливного отверстия, в новых — щупом.

Конечно, операция занимает больше времени, чем замена тосола, но проверять большое количество шлангов и форсунок не нужно.Если после замены масла гул в коробке передач не уходит, то придется полностью капитально отремонтировать коробку передач. После тест-драйва рекомендуется еще раз проверить уровень масла.

Масло в коробке передач необходимо заменять после длительного простоя. Это стоит делать даже после покупки автомобиля, ведь неизвестно, что предыдущий хозяин заливал в трансмиссию и следил ли он за уровнем смазки.

Следует отметить, что замена масла в КПП ВАЗ 21099 — один из важнейших моментов в уходе за автомобилем.Масло обеспечивает равномерную смазку трущихся элементов трансмиссии, а также служит охлаждающей жидкостью, отводя температуру от нагретых поверхностей деталей.

Теория.

Замена масла в коробке передач с ВАЗ 21099 должна производиться через каждые 75 тысяч километров пробега или не через четыре-пять лет. Отметим, что в 5-ступенчатую коробку передач можно заливать 3,3 литра масла, а в 4-ступенчатую — 3,0 литра. На заводе есть прямые рекомендации по использованию масла в коробке передач.

Замена масла в КПП производится «горячим», то есть сразу после поездки, когда масло теплое и в более жидком состоянии. Эти работы проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Верхняя отметка на щупе — это оптимальный уровень трансмиссионного масла в КПП, выше указанной отметки заливать не рекомендуется, так как в этом случае масло может вытечь из КПП. Нижняя отметка на щупе — это минимально допустимый уровень, после которого обязательно долить масло в коробку.Если этого не сделать или вовремя не заметить, можно нанести непоправимый ущерб деталям коробки передач, после чего она очень скоро выйдет из строя.

Не стоит ждать возникновения проблем с коробкой передач, забив на графике замены масла в коробке передач. Лучше менять масло по рекомендации производителя, а именно каждые 70-80 пробега, либо каждые три года. Если масло устарело и находится в рабочем состоянии, оно просто теряет свои свойства, а коробка передач на вашей машине подвергается повышенному износу при тех же условиях нагрузки.Итак, мы расскажем, как самостоятельно заменить масло в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099. В идеале делать это на подъемнике, яме или эстакаде. Нам понадобится емкость для слива отработки. 3 литра масла заливают в 4-ступенчатую коробку передач, а 3,3 литра масла — в 5-ступенчатую коробку передач. Рекомендуется использовать масла 80W-85 GL-4432 проверенных производителей. Итак, сам процесс.
Пробираемся к сливной пробке на КПП. Он расположен внизу коробки.

Снимите резиновую заглушку на коробке передач.Чистим. Далее очищаем сапун в коробке передач и снова надеваем колпачок.

Приступаем к сливу масла из КПП, откручиваем сливную пробку на КПП ВАЗ 2108 и ждем пока стечет старое масло. Масло на «горячей» КПП лучше слить сразу после поездки. Теплое масло стечет быстрее.

После того, как старое масло полностью слилось, затяните сливную пробку. Вытаскиваем из КПП щуп уровня масла. На ее место вставляем воронку и заливаем новое масло.

При заливке масла проверяйте его уровень щупом. Уровень должен остановиться на полпути между минимальной и максимальной отметками.

Эта процедура описана для ящиков для стилусов. Но есть и старые коробки передач, в которых нет щупа. На старых ящиках сливная пробка и заливная пробка расположены очень близко.

Заливать в него масло только специальным шприцем.

Так выглядит процедура замена масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 Будем рады видеть Вас в нашем клубе ВАЗ 2108, 2109, 21099

Масло в коробке передач меняют каждые 75000 км или через 5 лет эксплуатации.Также могут быть внеплановые замены, вызванные утечкой масла из коробки из-за течи сальника. Вообще, управляя ВАЗ 2108 2109 21099, следует учитывать, что металлической защиты картера двигателя и картера коробки передач в этом автомобиле нет. Поэтому если вы нависаете над камнем, бордюром, пнем, в общем, любым препятствием, которое возвышается на 20 сантиметров над дорожным покрытием и ударились о него коробкой передач, то его замена гарантирована.

Дело в том, что корпус редуктора чугунный, и при механическом ударе он трескается.А через образовавшиеся трещины вытекает масло. Неисправную коробку передач НЕ РЕМОНТИРУЮТ, пойдет только на запчасти. Поэтому будьте осторожны при езде в лесу и в поле с высокой травой.
На автомобилях ВАЗ 2108 2109 21099 используются исправные и не обслуживаемые коробки передач. Обслуживаемая коробка передач оснащена щупом для контроля уровня масла в ней. В необслуживаемом есть только сливное и заливное отверстия. Соответственно, контролировать уровень масла в нем очень проблематично. Обычно масло заливают до самого верха, а для контроля пробегают по кирпичу правым передним колесом.Когда правое колесо стоит на кирпиче, уровень масла в коробке со стороны заливной пробки становится немного выше. Немного откручиваем пробку — если масло потечет, значит его уровень в порядке.
Есть еще один способ контроля уровня масла в не обслуживаемой КПП ВАЗ 2108 2109 21099, но об этом позже. Итак, вам нужна коробка. И снова, как и в случае с моторным маслом, возникает вопрос: какое масло заливать?
Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля трансмиссионное масло 80w-95 необходимо заливать, однако в этой же инструкции разрешено заливать моторное масло в коробку.При заливке моторного масла в коробку передач ВАЗ 2108 2109 21099 есть два преимущества:
1) Моторное масло дешевле трансмиссионного
2) Моторное масло менее вязкое зимой на морозе (легче переключать передачи на неотапливаемом автомобиле ).
Поэтому опять же, учитывая, что ВАЗ 2109 в большинстве своем — это бюджетный автомобиль, заливка моторным маслом предпочтительнее.
Итак, для начала нужно слить старое трансмиссионное масло. Если летом менять масло, то все нормально. Если зимой, то лучше перед заменой проехать на машине пару километров — чтобы масло было более жидким.Необходимо подготовить емкость, куда вы будете слить старое масло.
Если у вас в гараже есть накладка или яма, процесс слива масла прост. Если необходимо лечь на землю под машиной, то нужно найти низкое ведро или таз, чтобы подставить его под сливное отверстие коробки передач.

Берем ключ на 17 и залезаем под машину, сначала откручиваем заливное отверстие (для обеспечения доступа воздуха), потом подставляем тару под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку.Должно вылиться около трех литров масла, если меньше, значит, вы ехали с плохо смазанной коробкой передач. Когда масло полностью перестало сливаться, или оно долго течет тонкой струйкой, ввинчиваем сливную пробку на место.
Теперь новое масло необходимо залить в коробку передач вашего ВАЗ 2109. Производитель рекомендует делать это через заливное отверстие. Конечно, в ВАЗ 2109 с обслуживаемой коробкой передач это сделать несложно: я вынул щуп, вставил в это отверстие воронку, залил масло.Однако в коробках передач без щупа (не обслуживаемых) это сделать очень сложно: в это отверстие нельзя вставить воронку. Если соорудить что-то вроде шланга с прикрученной к нему отрезной бутылкой, то процесс заливки будет очень долгим (хотя это тоже неплохой вариант).

Поэтому рекомендация такая: грушей заливать масло через отверстие в приводе спидометра. Груша — обычная большая клизма, чем крупнее, тем лучше.
Откручиваем гайку крепления привода спидометра и вытаскиваем.

Оставляем привод висящим на боку (главное не мазать, а сами засасываем новое масло из емкости в грушу, затем подносим грушу к отверстию привода спидометра и отжимаем его в коробку.Делаем до тех пор, пока масло не потечет из заливного отверстия, оставленного открытым на боковой стороне коробки.Текло — винт на боковом заливном отверстии.
Через отверстие в приводе спидометра хорошо видно уровень масла. теперь в коробке.Это можно использовать для периодического контроля уровня масла в коробке — снял привод спидометра, посмотрел уровень, поставил привод спидометра на место.И совершенно незачем лазить под машину. Ставим привод спидометра на место, зажимаем гайкой.

Вот и все, в коробке передач новое масло.

ВАЗ Lada Samara Gris 21099 Sputnik ruso Sedan 1/43 escala Diecast Modelo de Coche

Номер артикула eBay:

283242529001

El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.

Características del artículo

Estado:

Пол:

Мальчики

Год выпуска:

2011

Марка автомобиля:

ВАЗ

Цвет:

Серый

Модель:

ВАЗ 21099 Спутник

MPN:

ВАЗ 21099 Спутник

Страна / регион производства:

Италия

Тип транспорта:

В машине

Материал:

Литой под давлением металл

Год автомобиля:

1990-2011

Тема:

Россия

Тип:

Машины

Масштаб:

1:43

Семья персонажей:

Модель автомобиля

Серии:

LADA Самара

Торговая марка:

LADA

Особенности:

Ограниченная серия, неоткрытая коробка

Рекомендуемый возрастной диапазон:

UPC:

Не применяется

El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
Envío y манипуляция
Никакого возможного калькулярного лос-гастос-де-энвио. Представьте un código postal válido.
Расположение: Киев, Украина,
.
Envío a: Todo el mundo
Исключено: Россия, Филиппины, Маурисио, Чили, Украина
Камбия-эль-Паис: -Seleccionar-AfganistánAlbaniaAlemaniaAndorraAngolaAnguilaAntigua у BarbudaAntillas NeerlandesasArabia SaudíArgeliaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaiyánBahamasBahréinBangladeshBarbadosBélgicaBeliceBenínBermudasBhutánBielorrusiaBoliviaBosnia-HerzegovinaBotsuanaBrasilBrunéiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCamboyaCamerúnCanadáChadChinaChipreColombiaComorasCongo, Република delCongo, Република Democrática delCorea дель SurCosta де MarfilCosta RicaCroaciaDinamarcaDominicaEcuadorEgiptoEl SalvadorEmiratos Arabes UnidosEritreaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstados UnidosEstoniaEtiopíaFijiFinlandiaFranciaGabónGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGranadaGreciaGroenlandiaGuadalupeGuamGuatemalaGuayana FrancesaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuinea EcuatorialGuyanaHaitíHondurasHong KongHungríaIndiaIndonesiaIrakIrlandaIslandiaIslas CaimánIslas CookIslas MalvinasIslas MarshallIslas SalomónIslas Turcas у CaicosIslas Vírgenes (Estados Unidos.) Islas Vírgenes BritánicasIsraelItaliaJamaicaJapónJerseyJordaniaKazajstánKeniaKirguistánKiribatiKuwaitLaosLesothoLetoniaLíbanoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacaoMacedoniaMadagascarMalasiaMalawiMaldivasMalíMaltaMarruecosMartinicaMauritaniaMayotteMéxicoMicronesiaMoldaviaMónacoMongoliaMontenegroMontserratMozambiqueNamibiaNauruNepalNicaraguaNígerNigeriaNiueNoruegaNueva CaledoniaNueva ZelandaOmánPaíses BajosPakistánPalauPanamáPapúa Nueva GuineaParaguayPerúPolinesia FrancesaPoloniaPortugalPuerto RicoQatarReino UnidoRepública CentroafricanaRepública ChecaRepública DominicanaReuniónRuandaRumaníaSáhara OccidentalSamoaSamoa AmericanaSan Cristóbal у NievesSan MarinoSan Педро у MiquelónSanta ElenaSanta LucíaSan Висенте у лас GranadinasSenegalSerbiaSeychellesSierra LeonaSingapurSomaliaSri LankaSuazilandiaSudáfricaSueciaSuizaSurinamTailandiaTaiwánTanzaniaTayikistánTogoTongaTrinidad у TobagoTúnezTurkmenistánTurquíaTuvaluUgandaUruguayUzbekistánVanuatuVaticanoVenezuelaVietnamWallis у Futun аЙеменЙибутиЗамбияЗимбабуэ
Hay 1 artículos disponibles.Представьте un número menor o igual que 1.
Selecciona un país válido.
Почтовый адрес Código:
Ввести un código postal válido.
Введите 5 или 9 номеров для почтовых отправлений.
Este artículo no se envía a Rusia
Манипуляция для окружающей среды
Normalmente, se enviará en un plazo de 3 días labrables desde que se haga efectivo el pago.

Política de devoluciones
Cuando recibas el artículo, ponte en contacto con el vendedor en un plazo de
Forma del reembolso
30 дней
Reembolso del dinero
Pulsa aquí para obtener más información sobre las devoluciones.En las transacciones que cumplan los Requisitos necesarios, estarás cubierto por la Garantía al cliente de eBay si recibiste un artículo que es уникальность де-ла descripción que aparece en el anuncio.
No related posts.

Днище ваз 21099

Ремонт днища ваз 21099. Первые плоды. — Лада 21099, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт. — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Замена днища и лонжеронов ВАЗ 21099, часть 3 — Лада 21099, 1.5 л., 1995 года на DRIVE2

Page 2

Установка элементов усиления днища справа ВАЗ 2108 2109 21099 — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Пол салона кузова (днище) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 АвтоВАЗ

Характеристики

Описание Пол салона кузова (днище) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 АвтоВАЗ

Рекомендуем ознакомиться

Отзывы о товаре

Оставить отзыв о товаре

Рем часть днища ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (короб) правая (широкий) (пр-во Украина)

Ремонт и замена днища на ВАЗ 21099 своими руками: полная переварка

Причины ремонта

Подготовительные работы перед ремонтом

Полная замена днища на ВАЗ 21099

Усиление днища

Частичный ремонт днища пола

Обрабатываем антикор: ВАЗ 2109

Как установить подсветку днища на ВАЗ своими руками

Установка подсветки днища на ВАЗ 2108-21099

Ремонт днища Ваз 2109

Ремонт днища ВАЗ 2109 – начало.

Про сварку при ремонте днища

Статьи по теме:

1:24 ВАЗ 21099 Лада Самара с журналом №55 | Интернет-магазин хобби моделей железных дорог, литье под давлением, модельные наборы

ИНФОРМАЦИЯ

Отгрузка и доставка

Способы оплаты

1990 Лада 21099 1.5 (70 л.с.)

Лада 21099 1.5 (70 л.с.) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Технические характеристики 2005 г.5 (70 л.

Тюнинг нижней панели ВАЗ 21099.Установка торпеды от другой машины

Тюнинг салона ВАЗ 2109

Улучшенная подсветка комбинации приборов

Видео: установка светодиодной ленты в приборную панель ВАЗ 2109

Модификация шкал комбинации приборов

Апгрейд панели приборов

Перетяжка салона

Дверные панели

Шумоизоляция

Дефлектор двигателя

Пол и арки

Видео: десшумка салона «девятка»

Крыша

Двери

Пластиковые элементы

Видео: шумоизоляция торпеды на примере ВАЗ 21099

Модернизация руля

Прокладка и замена сидений

ВАЗ-21099 тюнинг подвески

Салонный тюнинг на ВАЗ-21099

Как сделать легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

Как поменять подсветку панели ВАЗ 2109

Пошаговая настройка

Завершающий этап работы

Тюнинг салона ВАЗ 21099 Низкая панель. Шумоизоляция и обшивка

Как провести легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

Как поменять подсветку панели ВАЗ 2109

stock Фото Отчет о плитке приборной панели

ВАЗ

Упражнение по настройке подвески ВАЗ-21099

Салонный тюнинг на ВАЗ-21099

DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР Автомобили, грузовики и фургоны Игрушки и хобби

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

DeAgostini 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

ДеАгостини 1:43 Русский ВАЗ-21099 «Самара» №54 Автомобили СССР

(-). Какое масло заливать в коробку Ваз21099? (-) Какое масло в коробке передач ВАЗ 21099

Возможные причины, по которым необходима замена масла

Какой интервал замены масла в коробке ВАЗ 2109 (21099)

Какое масло заливать

Что нужно иметь под рукой

Прямая замена (МКПП с датчиком)

Процесс замены масла (МКПП, в которой масляный щуп не предусмотрен)

Заключение

Замена моторного масла

Замена смазки в коробке передач

ВАЗ Lada Samara Gris 21099 Sputnik ruso Sedan 1/43 escala Diecast Modelo de Coche

Características del artículo