Разное

Дизель заглох на ходу и не заводится причины: Что делать, если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается?

Что делать, если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается?

Приветствую всех владельцев дизельных иномарок. В этой статье мы рассмотрим такие неисправности дизельного двигателя, когда он во время движения машины внезапно глохнет, и при попытках его завести, уже не подаёт признаков жизни. Рассмотрим от чего это происходит и как с этим бороться.

Внезапное прекращение работы дизельного двигателя, как правило связано с отказом ТНВД — топливного насоса высокого давления. Если конечно у вас не закончилось дизельное топливо в баке вашей машины. И на любом топливном насосе любой фирмы, имеется электромагнитный запорный клапан, с помощью которого осуществляется глушение дизельного двигателя.

То есть, чтобы заглушить дизельный мотор, необходимо перекрыть ему подачу топлива, ведь системы зажигания, которую отключают при глушении бензинового мотора, у дизеля нет. И при повороте ключа зажигания, мы отключаем питание клапана, который и перекрывает подачу топлива, и дизельный мотор глохнет. Кстати, большинство противоугонных систем дизельных машин, подключают именно к этому клапану.

Так вот, каждый водитель должен знать, где находится этот клапан (он находится на ТНВД, на фото слева под цифрой 8, рядом с штуцерами топливопроводов), так как при внезапном прекращении работы мотора, следует в первую очередь проверить не соскочил ли провод с клемы 6 запорного клапана (бывает, что просто контактная клемма ослаблена или окислена). Бывает, что этот провод соскакивает не на самом клапане, а с другого конца, или просто где то перетирается в моторном отсеке. Поэтому желательно проверить провод по всей длине.

Если вы увидели визуально, что провод цел, то для проверки работы клапана, отсоедините этот провод от клапана, затем включите замок зажигания, и касаясь проводом клеммы клапана, прислушайтесь. В момент подсоединения провода к клемме клапана, должны быть слышны щелчки, подтверждающие, что клапан срабатывает и с проводкой всё в порядке.

Если же щелчки не слышны, то проверьте тестером наличие напряжения на этом проводе, или если нет тестера, то сделайте проверку лёгким касанием этого провода к кузову или двигателю машины (при включенном замке «зажигания»). Если искрения (напряжения) при касании к массе нет, значит с проводом проблемы и нужно искать его обрыв.

В пути проверить весь провод бывает нет времени, или нет навыков у водителей новичков. Поэтому, чтобы доехать домой или до автосервиса с грамотным электриком, просто возьмите кусок провода, подсоедините его один конец к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме 6 запорного клапана.

Теперь вы можете завести двигатель и благополучно доехать домой, или до автоэлектрика своим ходом, только не забудьте, что теперь, чтобы заглушить ваш дизельный двигатель, вам теперь нужно будет открыть капот и снять временный провод с плюсовой клеммы аккумулятора.

Но бывает и так, что напряжение на штатном проводе есть, а при подключении этого провода к клемме клапана, он всё равно не срабатывает (щелчков не слышно). Это значит, что причина не в проводке, а в самом клапане, он не срабатывает (или заедает) от какой то своей неисправности (бывает детали клапана окисляются от воды в топливе). В таком случае, чтобы доехать домой или до дизельного автосервиса, нужно будет сделать следующее.

Гаечным ключом (обычно на 24) нужно будет выкрутить клапан из ТНВД, и вытащить из корпуса клапана сам запорный элемент и его пружинку, а затем ввернуть уже пустой корпус клапана на место. Провод к клемме 6 клапана тоже следует подсоединить, так как он имеет напряжение (+12 вольт) и может в свободном состоянии замкнуть на массу (кузов).

Теперь можно заводить двигатель и ехать домой или в автосервис своим ходом, только теперь следует учесть, что заглушить двигатель теперь нечем, только если заткнуть выхлопную трубу, или сильно перегнуть резиновый топливный шланг. Срывать топливный шланг, чтобы заглушить дизель не советую, так как топливная система завоздушится и впоследствии дизель не заведётся, пока вы не прокачаете систему.

Это были перечислены самые простые неисправности, от которых дизельный двигатель может внезапно заглохнуть и не заводиться. Эти неисправности легко устранимы, и от них можно легко избавиться в пути, и всегда доехать домой своим ходом. Теперь рассмотрим проблемы посерьёзнее.

Если запорный клапан 8 исправен и его проводка тоже, а мотор всё таки не пускается, то необходимо произвести следующие действия. Для начала снимите кожух ремня ГРМ и убедитесь, что зубчатый ремень цел и зубья его не срезаны. Если с ремнём всё в порядке, то наверняка топливная система завоздушилась, (так бывает при полупустом топливном баке, или при негерметичности системы), и её необходимо будет прокачать.

Чтобы убедиться в том, что топливная система завоздушилась, нужно будет отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок, и сдвинуть гайки крепления трубопроводов подальше от форсунок. Затем попросите помощника прокрутить электростартером коленвал двигателя, а вы проверьте, пульсирует ли из трубопроводов топливо (попеременно). Если нет, то следует удалить воздух из системы (прокачать её).

Прокачивать топливную систему нужно начинать с фильтра, а затем прокачивают ТНВД. Прокачать фильтр (удалить воздух из фильтра)несложно. На корпусе топливного фильтра имеется отверстие с винтом. Нужно открутить этот винт (чаще всего под ключ на 10) на пару оборотов, а затем насосом ручной подкачки прокачивать топливо, пока оно не будет вытекать из отверстия винта, без пузырьков воздуха (чистое топливо). После этого винт плотно закручиваем.

На некоторых современных дизельных иномарках, насос ручной подкачки отсутствует, и на таких машинах удалить воздух из корпуса топливного фильтра намного проблематичнее (так как от завоздушивания фильтра, перестаёт работать и топливоподкачивающий насос). Можно будет попробовать открутить винт на корпусе фильтра, а помощник в этот момент должен прокручивать стартером коленвал двигателя. Однако так можно посадить аккумулятор. Лучше это делать в гараже, оснащённом пуско-зарядным устройством.

Удалить воздух из топливного насоса (ТНВД) сложнее, особенно для новичков. Для этого нужно взять головку на 12, и открутить болт выпуска воздуха 7, находящийся в центре четырёх штуцеров трубопроводов высокого давления (в центре ТНВД). Теперь прокачивая насосом ручной подкачки, при включенном замке «зажигания» (на некоторых машинах, например Мерседес, насос ручной подкачки находится не на фильтре, а на корпусе насоса, как на грузовиках) следует убедиться, что при прокачке, топливо пульсирует из отверстия в центре ТНВД (там где вы выкрутили болт на 12).

Болт на 12 (под цифрой 7 на фото выше)при прокачке и удалении воздуха, следует вернуть назад и немного закрутить, не докрутив 1 — 2 оборота, так легче увидеть выходящие пузырьки воздуха. При прокачке топливо может и не вытекать из центрального отверстия болта на 12. В таком случае следует немного прокрутить коленвал двигателя стартером, или ключом за болт шкива коленвала. После этого продолжаем прокачку, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из центрального отверстия ТНВД (из под болта на 12).

Желательно после этого полностью выкрутить болт на 12, и в тот момент, когда помощник прокручивает коленвал мотора стартером, понаблюдать за центральным отверстием. При вращении коленвала двигателя, возможны несколько вариантов.

Первый — когда из отверстия топливо выталкивается прерывистыми порциями — этот вариант доказывает, что с ТНВД всё в порядке, и причина заглохшего двигателя в завоздушивании топливной системы.

Второй вариант — это когда при вращении коленвала, топливо выталкивается из центрального отверстия насоса непрерывной струёй, и это значит, что внутри ТНВД возникли поломки его механизма. Это означает, что встроенный в ТНВД роторнолопастной подкачивающий насос работает и качает топливо, а плунжер распределитель топлива по цилиндрам двигателя не работает (не вращается в своём отверстии). Это происходит из-за заклинивания плунжера в своём отверстии (из-за воды или грязи) и в следствии этого ломается поводок его привода.

Есть ещё и третий вариант — это когда топливо вообще не вытекает из центрального отверстия насоса. Но в этом случае поломки не столь серьёзны, как во втором варианте, и скорей всего не работает встроенный в ТНВД роторонолопастной подкачивающий насос. А плунжер и его привод могут быть в нормальном состоянии.

Если у вас случился второй или третий вариант, то желательно демонтировать ТНВД и сдать его в ремонт, установив пред этим все шкивы двигателя по меткам (если не найдёте метки, то нанесите на все шкивы свои метки).

Если вам повезло и у вас первый вариант, то необходимо просто прокачать топливную систему (удалить воздух), как я описал выше, насосом ручной подкачки или электростартером. Но лучше конечно прокачать систему более основательно. Для этого следует вернуть болт 7 в центральное отверстие насоса и затянуть его. Затем следует открутить гайку топливопровода одного из  из четырёх штуцеров 9 (если у вас 4 цилиндровый мотор) ТНВД, (а не шестицилиндровый — его ТНВД на фото слева), и отвести сам топливопровод (стальная трубка) немного в сторону.

Теперь попросите помощника проворачивать стартером коленвал двигателя, а вы проследите, чтобы топливо пульсировало из штуцера (того, который с снятой топливной трубкой). Если топливо не пульсирует, то следует надеть на штуцер (его гайку 9 на фото вверху) накидной ключ (как правило на 14 мм), и немного открутить его (примерно на 2-3 оборота).

После этого, снова попросите помощника прокрутить стартером двигатель, пока топливо не начнёт пульсировать из этого штуцера, и затем затените его накидным ключом на 14 (лучше накидной ключ с пропилом посередине, предназначенный именно для отворачивания тормозных или топливных трубопроводов) . Не пытайтесь при откручивании и закручивании штуцеров и гаек трубопроводов пользоваться обычным рожковым ключом, так как штуцеры завернуты довольно сильно, и обычным ключом в тесном пространстве насоса и трубопроводов, можно испортить грани и руки (при срыве рожкового ключа).

То же самое следует проделать и с оставшимися тремя штуцерами, откручивая их и удаляя воздух, а затем закручивая штуцеры и следует добиться, чтобы топливо пульсировало из каждого штуцера (когда коленвал прокручивается стартером). После этого накиньте на штуцеры насоса и на штуцеры форсунок накидные гайки топливопроводов, и сначала затените гайки на штуцерах ТНВД, а не форсунок.

Гайки трубопроводов высокого давления на форсунках следует затягивать только тогда, когда после вращения стартером коленвала, из под гаек форсунок начнёт выходить дизельное топливо, а не воздух. Если гайки трубопроводов на форсунках затянуть сразу, прежде чем топливо наполнит трубопроводы и начнёт выходить из под гаек форсунок, то вы очень долго будете пытаться выгнать воздух из топливных трубопроводов высокого давления, и посадите аккумулятор, так и не заведя ваш двигатель.

Такая последовательность удаления воздуха из топливной  системы дизеля, может пригодиться вам после того, как вы прозевали уровень топлива в баке машины, и система хапнула воздуха. А так же такая прокачка нужна будет если вы сняли ТНВД для ремонта, и потом вернули его на место. Или если вы меняли топливный фильтр, топливные шланги под машиной, или промывали топливный бак от грязи.

Ну и напоследок полезный совет, которые пригодятся при прокачке топливной системы дизеля , или просто при заводке мотора. После того, как электростартер проработал 10 — 12 секунд, следует его выключить и дать ему отдохнуть 1 минуту. Только после этого можно заново пытаться его включать, иначе можно испортить стартер и батарею или существенно сократить срок их верной службы.

Надеюсь эта статья поможет новичкам не отчаиваться и быть увереннее, если вдруг в поездке дизельный двигатель заглох внезапно и не запускается, к тому же это бывает довольно редко, особенно если вы следите за состоянием своего автомобиля; удачи всем!

Теги: Как завести внезапно заглохший дизель?, Что делать если дизель заглох и не пускается.

Заглох двигатель на ходу, причины

В ситуацию, когда заглох двигатель на ходу, наверное, попадал каждый водитель. Причины здесь могут быть разные, в зависимости от того, как именно он заглох – на ходу, в результате перегрева, просто не заводится и т.д. И исходя из ситуации нужно искать причины неисправности.  Для начала неплохо было бы знать, а почему, собственно, двигатель вообще глохнет?

Здесь в силу вступают законы механики – для полноценного функционирования двигателей внутреннего сгорания требуется наличие двух обязательных условий – наличие топливной смеси и возможность ее воспламенения. Если с первым все ясно, то второе условие в бензиновых и дизельных двигателях реализуется по-разному. В первом случае для воспламенения требуется искра, а во втором – определенное давление в камерах сгорания, поскольку дизтопливо воспламеняется при сильном сжатии.

Очевидно, что от того необходимо и отталкиваться в поисках причин, почему двигатель на ходу заглох. В зависимости от этого будут проводиться те или иные работы по ремонту двигателя.

Пропала искра

Тут нужно сказать, что если вдруг такое случится, то двигатель заглохнет сразу же, точно так же, если выключить зажигание. И здесь следует сразу проверить, что искра отсутствует, для чего выкрутить из головки свечу, либо взять запасную, если есть (но нужно точно знать, что она рабочая). Свечу вставить в наконечник, замкнуть на корпус двигателя и провернуть стартером.

Убедившись в отсутствии искры, нужно заняться проверкой – осмотреть ремень ГРМ (его целостность), убедиться в исправности замка зажигания, трамблера, катушки, проводов высокого и низкого напряжения.

Очень часто причиной того, что заглох двигатель на ходу является ослабление натяжного ролика ремня ГРМ, вследствие чего тот перескакивает на одну или несколько позиций и зажигание сбивается. В этом случае надо совместить метки коленвала и распредвала и установить ремень правильно. Если же он оборвался, ситуация осложняется, так как конструкция некоторых двигателей такова, что клапана могут «упереться» в поршня, что приведет к заклиниванию двигателя.

Нарушена подача топливной смеси – бензина или дизтоплива

Если имеет место данная неприятность, то двигатель на ходу сразу же не заглохнет – какое-то время он еще будет работать, хотя и с перебоями. И опытному водителю это подскажет, в чем дело. Работа двигателя будет нестабильной, ход замедлиться, мощность также упадет. Так будет продолжаться некоторое время, после чего двигатель окончательно заглохнет.

Чтобы убедиться в непоступлении топлива, потребуется открутить крышку воздушного фильтра (если двигатель карбюраторный) и посмотреть внутрь карбюратора, одновременно нажимая привод заслонки дросселя. Но это только в том случае, если поступление топлива осуществляется через карбюратор – в этом случае струя бензина будет сильной.

С инжекторными двигателями нужно поступать иначе – нужно снять шланг, идущие к топливной планкой и прокрутить коленвал стартером, предварительно приняв меры предосторожности, чтобы избежать попадания бензина на горячий двигатель (можно просто подставить кусок ветоши). Если топливо не идет, следует проверить магистраль – первым делом, есть ли топливо в баке. Затем осмотреть топливные фильтры и сам бензонасос.

Двигатель заглох на ходу в результате сильного перегрева

Если такое случилось на ходу и все попытки завести его не дают результата (то есть, он совсем не крутится), то лучше этого не делать, потому что с большой долей вероятности он попросту заклинил. Случиться это может по разным причинам – давление масла резко упала, юбка поршня повредилась, провернулись коренные вкладыши, перестал работать масляный насос, произошла утечка охлаждающей жидкости. В этом случае дело серьезное, своими силами устранить никак не удастся, так что придется буксировать автомобиль в автосервис.

Заглох двигатель на ходу дизельный

Сразу же нужно проверить наличие в баке дизтоплива, также осмотреть воздушный и топливный фильтры на предмет загрязнения – бывает такое, что солярка попросту не проходит сквозь фильтр. К тому же дизельный двигатель не может работать без воздуха, поэтому состояние воздушного фильтра также очень важно. Также нужно будет осмотреть топливный насос и убедиться в его работоспособности.

Смотрите также:

  • Ремонт двигателя Нива – сначала нужно сделать диагностику
  • Ремонт грузовых двигателей – сложное и затратное дело
  • Распил ГБЦ позволяет увеличить мощность двигателя
  • Микротрещина в ГБЦ – неприятно, но поправимо
  • Расточка каналов ГБЦ позволяет увеличить мощность

Все статьи >>

Заглох — Не заводится | Дизельная остановка

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

’02 F-250 7,3 л 113 тыс.
миль

Сегодня утром проехал около 3 кварталов от дома, грузовик начал глохнуть и заглох. Меня остановили на знаке «стоп», и когда я взлетел, он начал отключаться, а затем заглох. Будет крутить, но не заводится. После того, как это произошло впервые, он вел себя так, будто хотел завестись, и у меня из выхлопной трубы шел белый дым. Меня интересует, может у меня в топливе конденсат или вода?? Любые идеи, что может быть не так. Если я смогу доставить его в магазин автозапчастей, смогут ли они отсканировать его для меня, поскольку у меня нет возможности это сделать?? Спасибо за любую помощь!

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 16 из 16 Сообщений

Ваш сканер в местных магазинах запчастей не сможет вытащить коды. У тебя горит СЭС?

Проведите пару быстрых тестов. Убедитесь, что у вас есть ожидание, чтобы начать свет. Откройте клапан слива топлива (на задней стороне корпуса топливного фильтра) и поверните ключ. Вы получаете здоровый поток топлива? Попробуйте потянуть за жгут датчика внутричерепного давления (передняя внутренняя сторона головы со стороны водителя — жгут из трех проводов) и снова попытайтесь провернуть его.

Проверьте уровень масла в двигателе. Какой у вас сейчас уровень топлива? Если это 1/4 бака — возможно, вы подключили экраны бака.

Сообщите о том, что вы нашли, и мы постараемся вам помочь.

Ответить

Сохранить

Нравится

РТ.. Спасибо. Я все проверю. Это то, что я знаю прямо сейчас. Уровень топлива низкий (чуть меньше 1/4 бака), но он показывает, что у меня еще оставалось 40 миль до полного расхода топлива (обычно в нормальных условиях остается много топлива). На приборной панели не было никаких огней, кроме газовой лампочки, которая загорелась только сегодня утром. Я только что проверил масло около 2 недель назад, и все было хорошо, если что-то не произошло за это время.

Несколько вещей, которые я заметил, пытаясь запустить его. В ожидании, пока погаснет индикатор «Подождите, чтобы начать», мой датчик давления масла не двигается, пока я не начну прокручивать коленвал. Не могу вспомнить, нормально это или нет. После выключения ключа я слышу жужжание в течение примерно 10 секунд, что, как я полагаю, связано с работой топливного насоса???

Где можно отсканировать??

Ответить

Сохранить

Например,

. Дилер Ford или любой уважаемый дизельный механик может отсканировать коды, но если у вас не горит индикатор SES, это дерьмо, будет ли там что-нибудь.

Явление 1/4 резервуара и ниже довольно распространено. Сетка бака забьется, и насос будет всасывать через байпас, который находится прямо на четверти бака. Если у вас меньше топлива, чем это, он сосет воздух.

Прежде чем ты потратишь деньги, я бы залил 5-10 галлонов топлива, чтобы проверить, не твоя ли это проблема. Если это исправит, вам нужно рассмотреть модификацию Hutch:

Добро пожаловать на веб-страницу модификации In-tank Hutch от guzzle

Ответить

Сохранить

Нравится

Сначала я определенно залью в него немного топлива. Есть ли способ проверить и очистить экраны бака. За последние 8 лет я использовал этот грузовик НАМНОГО меньше топлива, чем этот, и никогда не испытывал проблем.

Ответить

Сохранить

Нравится

Согласен с RT

РТ сказал:

Явление 1/4 резервуара и ниже довольно распространено. Сетка бака забьется, и насос будет всасывать через байпас, который находится прямо на четверти бака. Если у вас меньше топлива, чем это, он сосет воздух.

Прежде чем ты потратишь деньги, я бы залил 5-10 галлонов топлива, чтобы проверить, не твоя ли это проблема. Если это исправит, вам нужно рассмотреть модификацию Hutch:

Добро пожаловать на веб-страницу Guzzle In-tank Hutch Mod.

Нажмите, чтобы развернуть…

Это случилось со мной пару недель назад. Движение вдоль двигателя начинает пропадать и, наконец, прекращается. Пытается перезапустить, но потом ничего. Я залил пару галлонов топлива в бак, и после резкого запуска он заработал и до сих пор работает отлично. На данный момент я держу бак выше отметки 1/4. Как только станет теплее, я брошу бак и займусь модами Hutch и Harpoon.

Я всегда проезжал с баком до 550 миль или больше, что составляет примерно 1/8 бака по моему манометру и 26 галлонов заполнения. Когда мой умер, бак проехал 517 миль и показывал 1/8 полного бака. Это может быть случайностью, что это случилось с вами на светофоре.

Ответить

Сохранить

Нравится

******* сказал:

Сначала я определенно залью в него немного топлива. Есть ли способ проверить и очистить экраны бака. За последние 8 лет я использовал этот грузовик НАМНОГО меньше топлива, чем этот, и никогда не испытывал проблем.

Нажмите, чтобы развернуть…

Когда возникает проблема, она всегда должна начаться через какое-то время. Сегодня твой день. Единственный способ проверить их наверняка — либо бросить бак, либо, если у вас есть пара приятелей, которые помогут, — поднять кровать и снять ее. Я считаю, что это самый простой способ сделать это. Таким образом, вам не придется беспокоиться о перегибах шлангов или неправильном подключении проводов.

Дрянный способ проверки — использовать сжатый воздух для обратной продувки топливной магистрали (на соединении насоса) — это выдует часть дерьма из экранов — однако он просто попадает в топливо, где он забивается.

экраны снова вверх.

Ответить

Сохранить

Нравится

Просто обновление, которое у меня снова заработало. Я залил немного бензина и залил масло. Несколько дней работал нормально… Потом….

вздох… загорелся датчик воды/топлива. Вчера слил бак и поставил новый топливный фильтр. Включил машину и слил еще немного из чаши. Датчик не сработал, поэтому я подумал, что, возможно, ему нужно какое-то время поработать. Проехал на нем около 3 км до дома и припарковал. Встал сегодня утром и проехал около 1/2 мили по дороге, и я потерял мощность, и она начала брызгать. Добрался до безопасного места с дороги и умер. Не заведется обратно. Не уверен, есть ли в топливе больше воды или нет. В нем сейчас около 1/4 бака дизельного топлива. Есть идеи??

Ответить

Сохранить

Например,

Похоже, вам нужно бросить этот бак и очистить этот экран. А еще лучше устраните его с помощью мода Hutch.

Ответить

Сохранить

Например,

Боюсь, вы можете быть правы. . Но объясняет ли это сенсорный свет??

Ответить

Сохранить

Как

Нет, это не объясняет свет. Вы пробовали сливать больше топлива? Мне приходилось сливать масло из сепаратора на грузовике моего отца ежедневно в течение месяца, чтобы свет не горел. Но он оставит крышку на переливном баке и все равно закачает прямо в бак своего грузовика.

Ответить

Сохранить

Вроде

Нет. Сливать сегодня не пробовал. У меня не было времени этим утром. Мой план состоит в том, чтобы добавить еще немного топлива и снова слить его. Затем посмотрите, заведется ли он обратно. Не уверен, что еще делать, если у кого-то еще есть какие-либо мысли?? Я должен был опустошить миску прошлой ночью..

Ответить

Сохранить

Нравится

******* сказал:

Нет. Сливать сегодня не пробовал. У меня не было времени этим утром. Мой план состоит в том, чтобы добавить еще немного топлива и снова слить его. Затем посмотрите, заведется ли он обратно. Не уверен, что еще делать, если у кого-то еще есть какие-либо мысли?? Я должен был опустошить миску прошлой ночью..

Нажмите, чтобы развернуть…

В нем действительно есть вода? Попробуйте в следующий раз собрать его в стеклянную банку. Вода опускается на дно бака и быстро подтягивается топливным насосом и сливается в чашу. Если много, то оттолкнет обратно в бак, а вы бы уже заглохли. Я бы также привык держать более 1/4 бака. Немного воняет, но это не то, с чем многим из нас еще не приходилось иметь дело.

Ответить

Сохранить

Нравится

Попробую собрать и посмотреть в следующий раз. В нем действительно было немного воды, но не уверен, сколько. Вчера после работы я дважды опустошил миску. Залил еще 5 галлонов дизельного топлива, и она сразу завелась! Побегал несколько минут, потом выровнялся и мурлычет, как котенок. Тем не менее, индикатор датчика воды/топлива все еще горит???? Похоже, мне, возможно, придется снова взглянуть на мод Hutch. Надеюсь, что это довольно легко. На данный момент я определенно буду держать его выше 1/4 бака. Любая идея о датчике света, если я не думаю, что в топливе все еще есть вода ???

Ответить

Сохранить

Как и

Датчик WIF не очень высокотехнологичный элемент. Грязь с ржавой накипью будет достаточно проводящей, чтобы можно было включить свет. Бьюсь об заклад, если вы удалите фильтр и встанете так, чтобы вы могли смотреть вниз в корпусе фильтра со светом, вы увидите темную дыру вместо алюминиевого корпуса с нагревательной пластиной.

Возможно, вам удастся удалить достаточное количество грязи из днища с помощью продувочной насадки среднего давления воздуха в грузовике, но лучше всего снять корпус фильтра и тщательно очистить его, а также заменить крышку сливного фитинга и ручку в сборе.
Похоже, в вашем аквариуме скопилась какая-то дрянь, и она только что достигла такого уровня, что больше не остается на месте.

Ответить

Сохранить

Нравится

Думал что предоставлю и обновлю вместе с парой других вопросов.

Грузовик работает нормально, и я благодарен за помощь. Приятно иметь возможность исправить это самостоятельно, не тратя все деньги. С тех пор я опустошил бак ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже отметки 1/4 бака, и у меня не было никаких проблем. Не уверен, нужен ли мод Hutch или нет. Я действительно думаю, что у меня был раунд плохого топлива. Мой датчик WIF все еще включен, но я не беспокоюсь об этом.

Проблема, с которой я сейчас столкнулся, связана с моим кондиционером. В хороший прохладный день с низкой влажностью кондиционер работает нормально и так же холодно, как никогда. Но в действительно теплый день он сначала будет холодным, а затем станет теплым. Не горячий воздух, а теплый воздух. Это происходит при простом движении по городу или при поддержании постоянной скорости в течение некоторого времени. Странно то, что если я нажму на него и включу турбо, некоторое время будет дуть холодный воздух. Турбо и кондиционер как-то связаны?? Интересно, его просто нужно заряжать? Я предполагаю, что компрессор не выключен, так как он будет дуть холодным воздухом.

Кроме того, что может быть причиной того, что расход топлива на галлон у меня ниже нормы?? Кажется, что с тех пор, как начались проблемы, мой расход на галлон действительно снизился. Я просрочил замену масла (хотя и ненамного), но не уверен, что это виновато.

Спасибо за помощь.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 16 из 16 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа и могли возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.