Разное

Автомобильное зарядное устройство из компьютерного блока питания: для автомобильного аккумулятора, схема с регулировкой тока

Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, подробное описание

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное из блока питания компьютера.

Уже, так, лет 25 назад, сделал себе, автоматическое зарядное устройство, аналогового типа, для зарядки автомобильного АКБ. В схеме был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это зарядное использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.

Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания от компьютера.

Благо методов переделки блока питания в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых компьютеров имелись в наличии. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.

В качестве «донора» для переделки был взят блок питания от АТХ компьютера мощностью (заявленной производителем) 300 Ватт. Данный блок обеспечивал по + 5 Вольт до 20 А, по +12 Вольт до 12 А, что для зарядки автомобильных АКБ более чем достаточно. Перед переделкой проверил исправность данного блока и убедившись в его работоспособности приступил к работе.
Прежде всего, удалил «жгуты» разноцветных проводов, выходящих с блока, оставив по три черных (минус) и три желтых (+12 Вольт) и один красный (+ 5 Вольт). Питание +5 Вольт будет использоваться для питания цифровых индикаторов тока и напряжения (красный провод), желтые (+12 Вольт) для зарядки АКБ. Сигнал Power ON (запуск блока питания) включил напрямую, непосредственно на плате БП.

Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).

На рисунке показана схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.

Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:

— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).

— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.

— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.

Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.

В качестве индикаторов напряжения и тока применены миниатюрные встраиваемые цифровые вольтметр (SVH0001G) и амперметр (SAH0012R-50), которые по своей сути и назначению и являются индикаторными приборами и не предназначены для использования в сфере действия государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. не попадают под требования метрологических нормативов и поверок.

С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току. С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.
Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.

При подключении амперметра ввиду отсутствия калиброванного шунта 50 А, 75 mV (миллиВольт) и исходя из требования только индикации тока зарядки (от индикаторов требуется меньшая точность) решил изготовить шунт из подручных материалов. В качестве материала шунта использовал медный обмоточный провод диаметром по меди 0,8 мм и длиной 5 см (диаметр выбран исходя из максимального рабочего тока не более 10 А).

При выборе исходил из следующего:

  • — сопротивление калиброванного шунта 50 А, 75 mV составляет 0,0015 Ом (рассчитано по закону Ома).
  • — сопротивление 1 метра медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм составляет 0,0348 Ом (из справочника).
  • — простой математический расчет показывает, что для получения ближайшего большего сопротивления проводника достаточно взять 5 (пять) сантиметров медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм, этот фрагмент будет иметь сопротивление (расчетное) 0,00174 Ом.
    Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.
  • — для фанатов метрологии и точности измерения сразу скажу, что ТКС (температурный коэффициент сопротивления) не учитывался (для меди он составляет около 0,4).

После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.

Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.

Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.

В результате всех манипуляций получилось следующее:

Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока компьютера.

Соединение платы импульсного блока питания от компьютера и элементов передней панели ЗУ.

При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.

С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.

На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)

На передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защищающее как само ЗУ, так и потребителей, от возможных ошибок при подключении.

Распечатал и вырезал фальшпанель передней части ЗУ, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой. Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.

Результатом доволен. При минимуме затрат, из блока питания, сделано удобное и практичное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.


Автор самоделки: Valentinyich г. Ногинск.

Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, описание изготовления

admin

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора сделанное из блока питания компьютера: схема, фото, описание изготовления.


Доброго времени суток! Хочу показать как можно сделать зарядное устройство для АКБ из блока питания от компьютера.

Прежде чем приступить к работе, соблюдайте технику безопасности!

При проверке, переделке и наладке зарядного обязательно соблюдайте технику безопасности, поскольку первичная цепь не имеет гальванической развязки от сети и прикосновение к токоведущим частям может привести к электротравме!!! Первое включение и настройку производите обязательно через лампу накаливания 220 В мощностью 95 Вт включенную в разрыв сетевого провода. Это убережёт ВАС в случае ошибки монтажа или сопли на плате от красочного фаер-шоу, выбитых автоматов (пробок) в доме, кучки сгоревших деталей, пару дорожек на плате и ворчание домашних за перебои со светом….. Из личного опыта!

Сначала нужно найти(например купить БУ) рабочий БП мощностью 250-400 Вт на ШИМе TL494 и убедиться в его работоспособности.
У меня был БП JNC LC250ATX по классической схеме на доступном и изъезжанном вдоль и поперёк ШИМе TL494 (аналог КА7500)

 

Принцип работы ШИМа и его выводов подробно расписан на просторах интернета.
Мне хотелось получить от зарядного следующий функционал:
1 – Стабилизированное выходное напряжение на выходе 14.7 – 14.8 В.
2 – Регулировка выходного тока от 1 до 10 А со стабилизацией установленного тока на всём протяжении заряда АКБ.
3 – Возможность работы ЗУ в качестве источника напряжения 14.7 В при токе до 8-10 А
4 – Защиту от сверхтока выходных транзисторов при пробое диодов выпрямителя с блокировкой работы ШИМа и отключением АКБ от ЗУ.


5 – Защиту от короткого замыкания и неправильного подключения (переплюсовки) АКБ к зарядному с блокировкой работы ШИМа и отключением АКБ от ЗУ.

После танцов с паяльником в аромате канифоли и жменьки сгоревших выходных транзисторов у меня получилась такая схема.

Я ни в коем случае не утверждаю, что это единственно правильная схема! Просто делюсь своим вариантом переделки БП в ЗУ.
Для начала вам нужно распечатать схему с вашего БП, он может отличаться от моего.
Распечатываете мой вариант схемы, дальше выпаиваете всё лишнее, что не нужно для переделки из БП в ЗУ…

Внимательно сверяетесь со схемой зарядного что бы не выпаять лишнего! И если вы всё выпаяли правильно, то можно наслаждаться пейзажом дырчатого гетенакса!

Дальше требуется немного терпения…
Сначала собираете схему без защит, без реле… Просто Голый блок питания на 15 Вольт. На выход ЗУ подключаете лампочку накаливания 24 Вт 1-5 Вт.
Затем в разрыв сетевого провода включаете лампу накаливания 220 В мощностью 95 Вт и соблюдая меры безопасности включаете в сеть.
При этом движок подстроечного резистора R45 должен быть положении MIN(верхнее по схеме положение.) и движок резистора R34 должен быть в нижнем по схеме положении.

Если вы всё сделали правильно, то при включении в сеть, лампа 220 В мощностью 95 Вт должна кратковременно вспыхнуть и погаснуть, СОВСЕМ ПОГАСНУТЬ! А лампочка 24 В должна светится примерно в пол накала. Это означает что вы всё сделали правильно и можно продолжать. Если что либо не соответствует написанному, то вы допустили ошибку и нужно ещё раз внимательно свериться со схемой зарядного!

Дальше подстроечным резистором R36 выставляете напряжение на выходе ЗУ 14.7-14.8 В.
Затем собираете на отдельной плате(архив со схемой и платой будет под видео по ссылке на яндекс-диск) защиты от КЗ и сверхтока силовых транзисторов и впаиваете все остальные элементы согласно схемы.

Мне гораздо удобнее собрать на отдельной плате эти защиты, чем думать как разместить эти элементы на плате использую свободные дорожки…

Дальше обязательно нужно подрезать дорожку вокруг 4 крепёжных отверстий платы и прикрутить плату подложив 4 текстолитовые шайбочки, это необходимо для того что бы полностью изолировать корпус ЗУ от минусового провода зарядного.

Затем нужно настроить ЗУ путём подбора элементов на схеме обозначенных звёздочкой.
Больше 10 А не стоит выжимать без перемотки силового трансформатора с блока питания общей мощностью 350 Вт…. Потому что это общая мощность снимаемая со всех обмоток, а не только с одной 12 Вольтовой!

А после настройки и проверки работоспособности ЗУ, смело пихаете в корпус все потроха.

Платы защиты и задающего генератора, если вы решите переделать БП на ШИМе 6105…

Настройка:
R36 – установка выходного напряжения 14.7-14.8 В.
R34 – установка ограничения тока зарядного, например 10 А.
R45 – регулировка зарядного тока 1-10 А.
R45* – параллельно потенциометру регулировки тока, установка минимального тока 1 А при минимальном зарядном токе(нижнее по схеме положение потенциометра R45).
R35, R44 и R45* задают грубые значения регулировки тока, подбираются для более точной настройки для задания диапазона регулировки тока от 1 до 10 Ампер .
С27 – служит для более корректной работы защиты от переплюсовки, редко с ним защита не отключается…. В этом случае не ставить…
С21 и С23 иногда нужны для корректной работы стабилизации тока под максимальной нагрузкой. В некоторых случаях не нужны!

Детали дополнительной обвязки:
Основная часть это используемый БП и детали, которые были выпаяны в процессе переделки…
Резисторы:
R45 переменный резистор 470 Ом -1 кОм, любой малогабаритный, например СП3-4ам,бм
R33 – ШУНТ, низокоомное мощное проволочное сопротивление.
Остальные резисторы дополнительной обвязки номиналом согласно схемы, любые маломощные, например МЛТ-0,125.
Конденсаторы обвязки:
электролитические номиналы согласно схемы, например К50-35 напряжение указано на схеме.
Керамические использовал от этого БП.
Диоды:
Моломощные ШОТКИ от этого БП.
Транзисторы:
От этого же БП.
Реле:
Любое реле обязательно с серебрянными(в наше время есть реле и с медными контактами!!) контактами с током от 30 А напряжением 12 В. Например реле стартера ВАЗ 2108-09.
Светодиоды:
Любые яркие малогабаритные, например желтый – защита и красный – обратная полярность.
Дроссель:
L1 намотан на большом жёлтом кольце от этого БП в два провода диаметром 0,8 мм до заполнения кольца. Можно использовать одну обмотку 12 В этого дросселя, смотав остальные.
L2 готовый дроссель на стержне от линии 3,3 В или 5,5 В.
Ампервольтметр:
Цифровой китайский вольт-ампер-метр 0-30 В при токе 0-10 А.
Сетевой провод сечением не менее 0,75 мм.кв. Например ШШВП 2 Х 0,75
Провода к АКБ сечением не менее 1,5 мм.кв.
Вентилятор М можно подключить к выходу ЗУ через гасящий резистор сопротивлением 15 Ом.

В этом видео автор подробно рассказывает о переделке блока питания в зарядное устройство:

Поделиться в соц. сетях

Блок питания ПК для зарядных устройств

  Старый блок питания AT переключатель сбоку)

Вам повезло. Этот блок питания старого образца (PS) намного проще в работе и как правило, корпус больше, поэтому у вас больше места для работы. Подключите блок питания и включите его. Вентилятор должен работать. Используйте свой VOM и определите правильный цвет пары проводов для +12 вольт. Это довольно легко. Выберите набор проводов, который заканчивается в вилке всего 4 провода. Это, вероятно, попало на дисковод (либо на жесткий диск, либо на дискету). Будет 2 центральных провода. одного цвета (вероятно, черного), а внешние провода будут разного цвета (возможно, желтого и красного). Используйте ВОМ с один щуп в центральном проводе и один щуп во внешнем проводе. Вы обнаружите, что центральные провода соответствуют отрицательному пост на аккумуляторе, а внешние провода — положительные посты. При достаточном количестве проб и ошибок вы можете определить большинство цветов. Те, что я видел:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый -5 В

Синий -12 вольт

Белый Питание хорошее .

Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужасно много «Общего» провода и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт. Обычно имеется только один провод «Power Good».

Теперь, когда вы знаете, какой цвет +12 вольт, а какой «общий», все, что вам нужно сделать, это «спроектировать» свою коробку. С мы планируем использовать этот блок питания в качестве замены автомобильного аккумулятора, я представляю его с «Положительным» и «Отрицательным» сообщения, как батарея. Выберите два места на корпусе PS, которые позволят закрепить зарядное устройство без короткого замыкания. снаружи, и что вы можете провести несколько проводов внутрь корпуса PS к этим местам. Зайдите в местный хозяйственный магазин и получить:

2 резиновые втулки (подойдут центральные отверстия 1/4 дюйма)

2 крепежных болта #10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны через люверсы без проблем)

4 гайки для болтов

4 плоские шайбы для болтов

4 больших (вероятно 1/4 дюйма на 2 дюйма) нейлоновые (или другие изолирующие) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Теперь вернемся к магазин. Если у вас есть немного ленты Red Zagi и немного ленты Zagi Black, покройте одну сторону нейлоновой шайбы красной и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с непокрытой стороны острым ножом. Просверлите отверстие 5/16 в каждое из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 вольт до нужной длины. первое отверстие. Припаяйте эти провода к болту (возле головки). «Кольцевые клеммы» — отличный вариант, скорее чем пайка непосредственно к болту, но любой способ будет работать. Наденьте гайку на болт и затяните ее до припаянного провода. Наденьте на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Протолкните болт через втулку. При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она с чем-то конфликтует, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы Убедитесь, что провода не касаются корпуса PS. Поместите еще одну нейлоновую шайбу (красную, если вы заклеили ее лентой Zagi) на болт. Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и затяните ее. Теперь у вас должно быть «Положительно». штырь аккумуляторной батареи, полностью изолированный от корпуса PS.

Затем обрежьте 3 или 4 «общих» провода до нужной длины. добраться до второго отверстия. Повторите тот же процесс, который вы сделали с проводами плюс 12 вольт, на этот раз, используя «общие» провода. Используйте шайбу из черного нейлона, если вы покрыли ее лентой Zagi. Теперь у вас есть «Отрицательный» пост для вашего новый ПС. Теперь осталось только отрезать лишние провода, чтобы не было короткого замыкания. Верните крышку на питание поставьте и отметьте посты как «Положительные» и «Отрицательные». Вы сделали.

 

Новые Блок питания AT Style (с кнопочным выключателем сбоку или на шнуре)

Этот блок питания (PS) немного сложнее, чем старые, и требует немного больше работы. Мало того, что они, как правило, меньше, и там внутри коробки PS меньше места для работы.

Подключите блок питания и включите его. Вентилятор может работать или просто начать, а затем остановить. Как правило, следующие цвета обозначают определенные функции — обычно:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый Питание хорошее

Синий -12 В

Белый -5 В

Зеленый или Серый Источник питания – On (PS-on)

Примечание: «PS-on» может не существовать. Если он существует, то он будет частью двухрядной вилки, которая подошел к материнской плате ПК.

Если вентилятор работает нестабильно, выключите питание и временно подключите «Power Good» на линию +5 ​​вольт. Это должно обеспечить стабильную работу вентилятора при включении PS. Если вентилятор все еще не работает, вам следует найти линию «PS-on» и подключить ее к «общей» линии. PS-на линия на самом деле является переключателем для включения (или выключения) PS. Используйте свой VOM и определите правильный цвет пары проводов для +12 вольт. Это довольно легко. Выберите набор проводов, который заканчивается вилкой только с 4 проводами. Это, вероятно, попало на дисковод (либо жесткий диск или дискета). Будет 2 центральных провода одного цвета (вероятно, черного), а внешние провода будут разными. цвета (возможно, желтый и красный). Используйте VOM с одним щупом на центральном проводе и одним щупом на внешнем проводе. Что ты будешь Обнаружьте, что центральные провода соответствуют отрицательному выводу на аккумуляторе, а внешние провода — положительным. С достаточным количеством проб и ошибок вы можете определить большинство цветов. Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужасный много «общих» проводов и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт. Обычно есть только один «Power Good». и один PS-на проводе.

Соединение от «Power Good» к +5 вольт сделать постоянным (припаять его с немного термоусадки).

Теперь, когда вы знаете, какой цвет +12 вольт, а какой «общий», вам нужно «спроектировать» свою коробку. Поскольку мы планируем использовать этот блок питания в качестве замены автомобильного аккумулятора, я представляю его с «Положительным». и «Отрицательные» посты, как батарейка. Выберите два места на корпусе PS, которые позволят зарядному устройству защелкивается без короткого замыкания, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS в этих местах.

Вы Возможно, вы захотите переместить выключатель питания PS в корпус, если это выключатель типа «пуповины». обычно я выбираю переместите его в отверстие, через которое «пуповина» выходит из корпуса ПС. Этот процесс просто вопрос отпаивать провода, укорачивать их и перепаивать. Обязательно припаяйте провода того же цвета обратно к такие же ушки на переключателе. Вам, вероятно, потребуется просверлить пару монтажных отверстий в корпусе PS, чтобы удерживать переключатель. и установите переключатель, используя эти отверстия и винты через каждое.

Сходите в местный хозяйственный магазин и купите:

2 резины втулки (подойдут центральные отверстия 1/4 дюйма)

2 крепежных болта #10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны проходить через втулки без проблем)

4 гайки для болтов

4 плоские шайбы для болтов

4 больших (вероятно, 1/4 дюйма на 2 дюйма диаметр) нейлоновые (или другие изолирующие) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Автомобильный фонарь на 12 В с розетка и провода (я использую небольшой габаритный фонарь с янтарной линзой). Лампа #1154 или #1156 также хорошо работает.

Сейчас обратно в магазин. Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, закройте одну сторону нейлоновой шайбы. с красным и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с непокрытой стороны острым ножом. Сверлить отверстие 5/16 в каждом из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 вольт к длину до первого отверстия. Припаяйте эти провода к болту (возле головки). «Кольцевые клеммы» являются отличным вариант, а не припаивать непосредственно к болту, но любой способ будет работать. Наденьте гайку на болт и затяните ее припаянные провода. Наденьте на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Просуньте болт насквозь втулка. . При необходимости вы можете немного подрезать нейлоновую шайбу, если она конфликтует с чем-то внутри корпуса PS, но оставить достаточно нейлоновой шайбы, чтобы убедиться, что провода не касаются корпуса PS. Наденьте на болт еще одну нейлоновую шайбу (используйте Красная нейлоновая шайба, если вы покрыли ее лентой Zagi). Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и подтяните его. Теперь у вас должен быть «положительный» аккумуляторный штырь, полностью изолированный от корпуса PS.

NСледующий отрежьте 3 или 4 «общих» провода по длине, чтобы добраться до второго отверстия. Повторите тот же процесс, что и с плюсом. 12-вольтовые провода, на этот раз с использованием «общих» проводов. Используйте шайбу из черного нейлона на этом, если вы покрыли его Zagi. лента. Теперь у вас есть «Отрицательный» пост для вашего нового PS.

СОЗДАЙТЕ ДЕШЕВОЕ СИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ

от kuehn | 11 февраля 2015 г. |