Как запаять медный радиатор: Как паять медный радиатор автомобиля своими руками

Чем можно запаять радиатор

В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

• Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
• Найдите то место, где может протекать жидкость;
• Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
• Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
• Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
• Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

Ремонт алюминиевого радиатора

Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

• найдите поврежденную поверхность;
• растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
• на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
• когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
• если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
• чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

Ремонт медного радиатора

Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

Чиним радиатор в домашних условиях

Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

• снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
• найдите нужные инструменты;
• запаяйте повреждение;
• проверьте результат работы;
• поставьте радиатор на место.

Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

• электропаяльник;
• горелка работающая на газу;
• смесь из свинца и олова;
• флюс;
• растворенная спиртом канифоль.

Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

Другие способы ремонта радиатора

Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

• Порошок горчичный;
• Куриное яйцо;
• Герметик;
• Аргонно-дуговая сварка.

Фото рекомендации как запаять радиатор

Также рекомендуем посетить:

Как запаять радиатор своими руками?

Самостоятельный ремонт транспортного средства – неотъемлемая часть жизни большинства автовладельцев, поэтому так важно хорошо ориентироваться в различных поломках и способах их устранения. Одной из частых проблем является неисправность радиатора, выступающая следствием самых различных причин. Конечно, проще всего купить новую деталь, но зачем, если можно отремонтировать старую и сэкономить немного денег.

Причины повреждения радиатора

Оснований для появления проблем с автомобильным радиатором не так уж много, и их можно разделить на два вида:

• Механические причины – способствуют появлению повреждений, нарушающих целостность и герметичность радиатора. Даже небольшой камень, вылетевший из-под колес транспортного средства, может привести к пробою, но на первом месте среди подобных оснований находится лобовое столкновение с другими автомобилями или объектами.

Кроме того, одним из подвидов механических причин считаются ремонтные вмешательства, когда неумелые действия автовладельца приводят к повреждению деталей (особенно при демонтаже радиатора).

• Коррозия и естественный износ – еще одно основание для появления течи в охладительной системе. Запомните, даже малосущественные царапины или сколы очень быстро перерастут в активные коррозийные очаги, а если вовремя не решить эту проблему, то сквозь подобные отверстия антифриз начнет медленно вытекать наружу. Заметить такие трещины достаточно сложно, но скрупулезное обследование системы все же сможет привести к обнаружению проблемы.

Это две основные группы причин, способных вызвать повреждения радиатора, его разгерметизацию и последующую утечку охлаждающей жидкости. Однако существуют еще и некоторые проблемы эксплуатации, влияющие на нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Среди них выделяют образование накипи, которая появляется на внутренней поверхности радиатора в процессе циркуляции антифриза (как накипь в чайнике) и смешивание масла с антифризом, что является следствием плохой очистки подкапотного пространства и неаккуратности самого автовладельца (даже при попадании небольшого количества моторного масла в систему охлаждения его следует сразу оттуда удалить).

В первом случае, указанная неприятность касается водителей, которые в летнее время используют не антифриз или тосол, а дистиллированную воду, способствующую появлению осадка, плотно закрепляющегося на внутренней поверхности радиатора.

Последствия течи

Учитывая, что радиатор автомобиля вместе с имеющимся в нем антифризом обеспечивают охлаждение силового агрегата и его защиту от перегрева, то логично предположить, что лишившись такой поддержки, мотор просто выйдет из строя. Думаю, не стоит говорить, во сколько выльется его ремонт, тем более, что не все поломки поддаются «лечению», и вполне вероятно, что вам придется менять весь силовой агрегат в сборе. Кроме того, вытекающий антифриз попадает на другие автомобильные детали, что сказывается на них не самым лучшим образом.

Определение места пропуска радиатора

Если вы заметили, что силовой агрегат машины начал перегреваться, а недавно залитая охлаждающая жидкость куда-то делась, стоит проверить радиатор на наличие пробоин. Чтобы выполнить такую диагностику, необходимо снять деталь с транспортного средства и внимательно осмотреть.

В тех случаях, когда визуальная диагностика не принесла никаких результатов, можно воспользоваться другим методом: закройте все отверстия радиатора пробками, а затем опустите деталь в емкость, наполненную водой. Теперь посмотрите на поверхность воды: в местах, где выходят пузырьки, имеются повреждения.

Определить течь радиатора или патрубков, которые соединяют его с двигателем, несложно, а вот если утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, но ее температура в процессе движения очень быстро достигает критической отметки, тогда установить истинную причину такого состояния будет непросто. Обычно существует два основания для подобной неисправности: это либо недостаточный уровень антифриза в системе (возможно в результате утечки), либо неэффективная работа радиатора.

В последнем случае вы не обнаружите под капотом следы вытекшей охлаждающей жидкости, а в ходе поисков причины неэффективной работы радиатора следует обратить внимание на состояние термостата и вентилятора, так как она во многом зависит от их исправного функционирования.

Чтобы убедиться, что виновником перегрева силового агрегата стал именно радиатор, а не термостат, проверьте уровень охлаждающей жидкости (он должен быть в норме), попробуйте завести мотор «на холодную» (должен запуститься без проблем), а по мере прогревания двигателя, температура патрубка, подающего в радиатор, будет немного повышаться, причем его теплая часть, при нормальном состоянии, не должна доходить до радиатора.

Если при достижении нормальной рабочей температуры (или чуть выше нормальной) нижний патрубок начнет теплеть, то это значит, что термостат исправен, и причина плохого охлаждения и правда кроется в радиаторе. В тех случаях, когда нижний патрубок по-прежнему остается холодным, есть серьезный повод задуматься о работоспособности термостата.

Набор необходимых инструментов

Поэтапный ремонт радиатора

Выполнение ремонтных работ имеет определенный алгоритм и в большинстве случаев проходит по одинаковому сценарию. Однако некоторые отличия все же могут наблюдаться, что обусловлено типом автомобильного радиатора.

Устранение течи алюминиевого радиатора

Пайка радиатора – отличное решение для устранения небольших повреждений с минимальным размером. Однако в случае самостоятельного ремонта алюминиевого изделия можно говорить только о так называемой «холодной сварке» или обычном заклеивании пробоины при помощи герметиков и клеящих составов. Дело в том, что запаивание алюминиевых радиаторов – очень сложный и трудоемкий процесс, а нюансы заключаются в особенностях подготовки флюса для обработки поверхности (к обычной канифоли в качестве дополнительных металлических присадок добавляют опилки висмута, цинка, кадмия в виде порошка или используют специальные готовые смеси).

Приготовлением состава или использованием уже готового вещества для пайки можно заняться после того, как вы зачистите и обезжирите поврежденную поверхность радиатора. Металло-канифольный флюс создают при помощи тигля – огнеупорной емкости, которую нагревают на плите или используя газовый паяльник. Когда канифоль начинает плавиться, в нее добавляют металлическую пыль и хорошенько перемешивают. Соотношение опилок и канифоли 2:1.

Полученный состав наносят толстым слоем на всю поверхность радиатора. Пайку под слоем флюса выполняют круговыми движениями, как бы втирая припой в поверхность, причем металлические опилки играют здесь роль абразивного материала. По сути, это самый простой способ устранения появившихся трещин.

Обратите внимание! Выполняя пайку алюминиевого радиатора, нельзя допускать попадания воздуха в обрабатываемую поверхность, так как алюминий очень быстро окисляется, а образующаяся оксидная пленка значительно снижает коэффициент адгезии основы и припоя.

Вторым, не менее распространенным вариантом избавления от пробоин радиатора является «холодная сварка», материал для которой представлен в виде небольших брусков, состоящих из двух компонентов: клеевой основы и катализатора. Проще говоря, здесь используется тот же принцип, что и в эпоксидных и полиэфирных клеях, а перед применением «холодной сварки» ее компоненты тщательно перемешиваются до создания однородной массы. После этого полученному составу придают коническую форму и вдавливают его острым углом в поврежденное место.

Этот способ позволяет небольшой части «холодной сварки» попасть вглубь поврежденной области, что обеспечивает более качественный ремонт. Для устранения трещин у основания входных или выходных трубок радиаторной решетки лучше использовать эпоксидный клей.

Интересно знать! На начальном этапе развития автомобилестроения двигатели транспортных средств имели небольшую мощность, и излишки тепла просто рассеивались. Однако с увеличением этого показателя появилась необходимость использовать дополнительные способы охлаждения силового агрегата. Так появились первые радиаторы, представленные в виде гладкостенной медной трубы, а уже в 1900 году было использовано наружное оребрение такого змеевика.

Ремонт радиатора из меди

Если вам требуется запаять медный радиатор, то, как и в предыдущем варианте, изделие необходимо снять (предварительно слив охлаждающую жидкость) и хорошенько очистить место пайки от накипи и следов коррозии. После этого рабочую часть обезжиривают растворителем.

Для выполнения пайки используют паяльник мощностью в 250 Вт, предварительно удалив с его жала окалину (поможет избежать брака при работе). Место пайки нужно прогреть при помощи паяльника или используя строительный фен. В случае с медным радиатором, зону вокруг пробоины (на расстоянии 5 мм) следует протравить паяльной кислотой, используя для этого обычную кисточку.

Выполнив все указанные действия, разогрейте паяльник и нанесите на его жало канифоль, после чего припоем делается лужение и запаивается место утечки. Пайка медного радиатора – несложный процесс. и для него хорошо подойдет припой ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления. Для сравнения, при пайке латунного изделия лучше использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но место пайки нужно будет прогревать и дальше, конечно, если вам нужен качественный результат.

Интересный факт! Первый паяный медно-латунный радиатор увидел мир в 1913 году, а вместе с ним создавалась конструкция радиатора, в котором воздух поступал по горизонтальным воздушным трубкам, расположенным внутри бачка. Со временем число этих трубок только увеличивалось, что привело к созданию сотового радиатора, получившего широкое распространение в 30-х годах прошлого века. Дальнейшее совершенствование указанного элемента привело человечество к современным изделиям, которые продолжают развиваться и дальше.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Пайка радиаторов автомобиля из алюминия и меди, ремонт пластиковых деталей

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

• детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
• горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
• припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
• разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Как запаять радиатор — ГАЗ 21, 2.5 л., 1961 года на DRIVE2

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Необходимый минимум

Кислота

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.

Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом

Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)

Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

На такие дыры только заплатки.

В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

Как-то так

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заплатка вместо трубки в бачке.

Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

P.S. Потек радиатор после его промывки лимонной кислотой. Тут может быть два варианта: 1) Он не так яростно протекал ранее, только из-за огромного слоя накипи.
2) Он действительно был съеден кислотой. Я хотел залить его кислотой на ночь, но так получилось, что на следующий день у меня не было возможности его слить, поэтому он простоял почти двое суток. Склоняюсь к тому, что тут комбинация обоих вариантов.

P.P.S. Радиатор печки таким способом успешно запаян и прошёл проверку давлением.

Как заменить автомобильный радиатор

Радиатор является основной частью системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет через трубки внутри радиатора, которые окружены ребрами, которые направляют поток воздуха. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость с более низкой температурой затем возвращается в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

• Воздушный компрессор (опция)
• Инструмент для заполнения вакуумной системы охлаждения (опция)
• гаечный ключ с накидной гайкой соответствующего размера
• Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
• Джек и Джек стоит
• Плоскогубцы
• Защитные перчатки
• Храповик и розетки соответствующего размера
• Удлинитель храповика
• Защитные очки
• Отвертка
• Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднять и поддержать автомобиль .Безопасно поддерживайте автомобиль, поднимая его и поддерживая его домкратами. Поместите противооткатный упор позади задних колес и установите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слить охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран обратного клапана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоединить шланг бачка радиатора . Ослабьте хомут с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Отсоедините шланг, повернув и потянув его от радиатора.

Шаг 4: Снять верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 5: Снять нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 6: Отсоединить электрический разъем вентилятора охлаждения . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, надавив на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Снимите болты крепления вентилятора охлаждения . Снимите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоединить линии радиатора . Отсоедините линии радиатора охлаждения от радиатора с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Удалить болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 11: Снять крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 12: Снять радиатор . Снять радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите монтажные болты радиатора .Установите монтажные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 16: Подсоедините линии охладителя трансмиссии . Подсоедините линии радиатора охлаждения к радиатору с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения .Установите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью .При необходимости закройте сливной кран. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если таковой имеется, или с помощью инструмента для заполнения вакуумной системы охлаждения, прикрепленного к воздуху магазина. На некоторых автомобилях можно удалить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель со снятой крышкой радиатора и выпустив охлаждающую жидкость.

Шаг 25: Опустить автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора — большая работа. Если это похоже на задачу, которую вы бы предпочли оставить профессионалу, YourMechanic предлагает замену радиатора, выполненную в вашем доме или офисе.

Самым большим компонентом системы охлаждения вашего автомобиля является радиатор, но знаете ли вы, что радиатор также подключен к вашей трансмиссии и, в некоторых случаях, к системе смазки вашего двигателя? Внутри вашего радиатора находятся меньшие детали радиатора, которые также помогают охлаждать трансмиссионное масло и моторное масло.

Основные детали радиатора состоят из двух резервуаров с набором трубок, соединенных тонкими ребрами, которые излучают тепло от трубок.Когда воздух проходит через ребра, тепло уносится, понижая температуру жидкости, проходящей через трубы. В современных автомобилях используются алюминиевые радиаторы, большинство из которых имеют пластиковые боковые баки, но есть также медные и латунные радиаторы. Алюминий используется потому, что он легкий, а трубки могут быть тоньше, что позволяет радиатору иметь больше жил (наборов трубок), чем сопоставимый медный радиатор. Это то, что делает алюминиевый радиатор более эффективным, медь фактически проводит тепло лучше, чем алюминий, но дополнительный сердечник увеличивает охлаждающую способность.Алюминий также дешевле в производстве.

Танки для воспоминаний

верхом на охлаждающем сердечнике, два бака. Некоторые из пластика, некоторые из алюминия или латуни. Алюминиевые или латунные резервуары приварены к сердечнику, а пластиковые резервуары прикреплены с помощью выступов и уплотнения. В баках содержится охлаждающая жидкость, одна сторона впуска, другая — выпуск. Большинство современных радиаторов имеют поперечную форму, что означает, что охлаждающая жидкость течет с одной стороны на другую. В некоторых установках используется двухступенчатый поперечный поток, при котором резервуары разделяются пополам, что заставляет охлаждающую жидкость проходить через радиатор в два раза, увеличивая охлаждающую способность радиатора.Во многих старых автомобилях, выпущенных до 1970-х годов, используются радиаторы с вертикальным потоком, в которых охлаждающая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора и стекает в нижний резервуар. Это менее эффективно и мало использовалось с конца 1960-х годов.

Медные и латунные радиаторы имеют металлические баки, которые спаяны вместе. Некоторые алюминиевые радиаторы также имеют сварные баки.

Большинство современных радиаторов имеют пластиковые баки с металлическими вкладками. Вы можете удалить резервуары для обслуживания, но это НЕ проект DIY.

Основные компоненты

Само ядро ​​состоит из сплюснутых трубок, соединенных сеткой из тонких ребер. Воздух выталкивается или протягивается через ребра, отводя тепло от трубок. Каждый набор трубок и ребер называется ряд или ядро. Большинство алюминиевых радиаторов имеют четыре сердечника, в то время как медные / латунные радиаторы обычно имеют два сердечника. Медные / латунные сердечники почти вдвое толще, чем алюминиевые, и, хотя медь и латунь являются лучшими теплопроводниками, возможность добавления большего количества алюминиевых сердечников делает алюминиевые сердечники более эффективными в сложенном состоянии.

Ядро — это сборка охлаждающих труб и ребер. Этот однорядный алюминиевый сердечник имеет достаточное количество песка, поэтому радиатор необходимо промывать чаще. Овальные отверстия — то, где охлаждающая жидкость входит в трубы.

Cooler Than Nothing

Почти каждый современный автомобиль в наши дни имеет автоматическую коробку передач. Для работы трансмиссионная жидкость должна быть охлаждена. Если коробка передач работает без кулера, она быстро достигнет 300 градусов, что приведет к разрушению жидкости и, следовательно, трансмиссии.Вы можете использовать автономный охладитель коробки передач, но трансмиссия вашего транспортного средства на самом деле работает лучше при температуре около 160-200 градусов, чем в холодном состоянии. Поместив охладитель жидкости внутрь радиатора, охлаждающая жидкость двигателя помогает быстрее повысить температуру коробки передач и поддерживает постоянную температуру лучше, чем автономная. Однако, если вы буксируете, дополнительный радиатор, используемый в дополнение к радиатору, поможет предотвратить перегрев коробки передач. Охлаждающие трубки для охладителя трансмиссии обычно расположены внутри одного из резервуаров.

На боковой стороне бака большинство транспортных средств имеют отверстия для жидкости для трансмиссионной жидкости. Они выглядят так и используют зажимы для фиксации провода, чтобы удерживать линию на месте.

Сменный радиатор, который мы установили на этот автомобиль, поставлялся с инструментами для снятия пластиковых линий, они облегчают вывод линий и их можно использовать повторно.

Это зажим для провода, не теряйте его. Если вы используете пластиковый инструмент, зажим остается в фитинге, поэтому не стоит беспокоиться о его неправильном размещении.

Масляный раствор

Как и в случае охладителя трансмиссии, в некоторых автомобилях в баках установлен масляный радиатор. Это чаще всего используется для грузовых автомобилей и высокопроизводительных транспортных средств, но не исключительно. Сохранение масла в двигателе холодным повышает производительность, долговечность двигателя и позволяет увеличить интервалы замены масла. Когда масло нагревается, оно начинает разрушаться. Там, где трансмиссионная жидкость может достичь 300, прежде чем сломаться, моторное масло запускает этот процесс только при 240 градусах, что очень близко к рабочей температуре 200-220 для современных двигателей.Снижение температуры масла крайне важно, особенно для двигателей с высоким напряжением, таких как грузовые автомобили и высокопроизводительные транспортные средства. Эти охлаждающие трубки также обычно находятся в одном из резервуаров с охлаждающей жидкостью.

Внутри бака вспомогательные охладители масла и трансмиссионной жидкости выглядят следующим образом. В радиаторе не так много места. Там, где соединяются фитинги, это общая зона для трещин.

В резерве

Почти каждое современное транспортное средство использует резервный бак, чтобы служить переливным баком и точкой заполнения радиатора.Перед этими резервуарами был перепускной резервуар, в котором удерживалась избыточная вода в случае продувки из крышки радиатора, но охлаждающая жидкость не возвращалась в радиатор, поэтому у вас осталось мало охлаждающей жидкости. Со временем это превратилось в стратегию, в которой резервуар-накопитель забирает избыточную охлаждающую жидкость, когда вода расширяется при нагревании, и возвращает ее обратно в систему охлаждения по мере охлаждения охлаждающей жидкости. Это предотвращает старую проблему потери охлаждающей жидкости.

Резервуар-накопитель удерживает охлаждающую жидкость, поскольку охлаждающая жидкость расширяется и сжимается в течение всего цикла охлаждения.

Независимо от того, хотите ли вы заменить штатный радиатор или модернизировать его, чтобы увеличить мощность охлаждения, радиатор подходящего размера доступен для вашего автомобиля. Просто убедитесь, что вход и выход находятся в нужном месте и нужного размера. Радиаторы с прямой заменой практически для каждого автомобиля можно приобрести в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Проверьте все продукты для обогрева и охлаждения , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о деталях радиатора, поговорите с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Запаять радиатор автомобиля | Ремонт радиаторов охлаждения

Запаять радиатор охлаждения автомобиля предлагает мастерская АРТ сервис Москва ЮАО, ЮЗАО метро Нагорная.

Потребность в незначительном мелком ремонте и пайке основного радиатора охлаждения автомобиля возникает практически у каждого автовладельца.

Пробитая тонкая медная трубка или алюминиевая трубка сота радиатора охлаждения требует срочного ремонта или пайки.

Небольшая трещина на пластиковом бачке радиатора автомобиля влечёт за собой утечку охлаждающей жидкости из системы охлаждения.

При сильном повреждении корпуса пластикового бачка автомобильного радиатора двигатель автомобиля подвергается перегреву.

В таких случаях нет необходимости покупать новый радиатор. Просто посетите мастерскую для устранения поломок алюминиевого или медного радиатора охлаждения.

Пайка повреждений и пробоин алюминиевых трубок или медных трубок снятого с автомобиля радиатора охлаждения занимает практически час времени.

При необходимости определить скрытые дефекты радиатора выполним бесплатную диагностику.

Сварка радиатора охлаждения аргоном нужна при полной доступности к месту повреждения и ремонта трещины сварочным швом.

Тонкие стенки алюминиевого радиатора можно запаять при помощи припоя не подвергая радиатор охлаждения высоким температурным режимам аргонной сваркой.

Внимание: Пайка или сварка алюминия в местах установки резиновых уплотнительных прокладок на радиаторе охлаждения требует дополнительной разборки радиатора.

Запаять медный радиатор в местах пропуска охлаждающей жидкости из трубок, горловин или боковых бачков медного радиатора можно при помощи паяльника и припоя.

Самостоятельно в домашних условиях запаять незначительные повреждения медного радиатора достаточно не трудно. Просто необходим соответствующий инструмент.

Пайка пластикового бачка радиатора охлаждения в местах трещин и разрывов пластикового корпуса радиатора на первый взгляд достаточно проста в ремонте.

В большинстве случаев самостоятельный ремонт повреждений на пластиковом бачке радиатора охлаждения своего автомобиля автовладельцы выполняют при помощи клея холодная сварка.

Такой способ быстрого ремонта пластмассового бачка радиатора пригоден в случае экстренного доезда автомобиля в гараж или автосервис.

Профессиональный качественный ремонт пластиковых бачков радиатора начинается с диагностики детали на пригодность к дальнейшему ремонту и эксплуатации.

В ремонте автомобильного радиатора на пластиковых бачках используем паяльник, технический фен и пластиковые электроды.

Трещины на бачке завариваем электродом из пластика методом сварки и пайки непрерывным швом.

В случае непригодности пластмассового бачка радиатора к ремонту мы в срочном порядке изготовим аналогичный бачок из алюминия.

Цена ремонта радиатора в профессиональной мастерской в разы меньше стоимости новой оригинальной детали.

Гарантия на ремонт и пайку радиаторов охлаждения от трёх месяцев до двух лет.

Мастерская АРТ сервис Москва дополнительно предлагает услуги:

Ремонт бензобаков легковых и грузовых автомобилей.

Ремонт топливного бака грузовых автомобилей и спецтехники.

Ремонт металлических бензобаков / топливных баков.

Ремонт алюминиевых бензобаков / топливных баков.

Ремонт и пайка пластиковых бензобаков и топливных баков из пластика.

Диагностика автомобильного кондиционера.

Заправка дозаправка системы автомобильного кондиционера газом фреон.

Ремонт и сварка аргоном алюминиевых трубок кондиционера автомобиля.

Изготовление резиновых шлангов высокого давления для системы автомобильного кондиционера.

Мойка и чистка радиатора кондиционера для повышения работоспособности системы автокондиционера.

Работаем без выходных. Звоните. Уточняйте. Записывайтесь на бесплатную диагностику.

Как паять медный радиатор автомобиля своими руками — Все о ремонте авто

Как запаять радиатор — 95 фото починки разных видов в домашних условиях

Важной частью автомобиля является радиатор. Его придумали, чтобы избежать перегрева мотора машины. Через время, приходится чинить любую деталь авто, не есть исключением радиатор. В процессе использования появляются разрывы, которые можно подремонтировать.

Краткое содержимое статьи:

Чем можно запаять радиатор

В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

• Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
• Найдите то место, где может протекать жидкость;
• Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
• Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
• Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
• Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

Ремонт алюминиевого радиатора

Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

• найдите поврежденную поверхность;
• растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
• на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
• когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
• если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
• чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

Ремонт медного радиатора

Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

Чиним радиатор в домашних условиях

Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

• снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
• найдите нужные инструменты;
• запаяйте повреждение;
• проверьте результат работы;
• поставьте радиатор на место.

Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

• электропаяльник;
• горелка работающая на газу;
• смесь из свинца и олова;
• флюс;
• растворенная спиртом канифоль.

Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

Другие способы ремонта радиатора

Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

• Порошок горчичный;
• Куриное яйцо;
• Герметик;
• Аргонно-дуговая сварка.

Фото рекомендации как запаять радиатор

Схема работы, чтобы починить радиатор (медь), очень простая:

1. Свяжитесь с нами, позвоните по телефону +7(905) 506-45-76. Или закажите обратный звонок на сайте.  Это, кстати, удобная функция, которая пользуется спросом;
2. Мы можем предварительно сориентировать вас по цене, если вы отправите нам фото повреждения на WhatsApp 8-916-452-12-46, или проконсультировать по телефону;
3. Выберете удобный способ, где сделать ремонт радиатора охлаждения. Ведь мы выполняем его, как на выезде, так и по адресу в Москве: ул. 6-я Радиальная, 62с1, Завод “Огонек” .А диагностику производим бесплатно и при вас, если вы планируете ремонтировать устройство у нас.
4. Согласование цены ремонта радиатора и сроков выполнения работ происходит до того, как мы к ним приступим. Это значит, что никаких сюрпризов и скрытых оплат вас не ждет после завершения. К тому же, все, как правило, происходит очень быстро.
5. Далее следует непосредственно устранение неисправностей, пайка радиатора и другие необходимые меры. О том, что и как ремонтируют мы обязательно поговорим, но чуть ниже по тексту.
6. Вы принимаете работу, а мы получаем оплату. Это, как вы понимаете, заключительный этап. Хотя сюда же следует добавить то, что мастер даст вам рекомендации по эксплуатации. Это важно и нужно, ведь в большинстве случаев автовладелец провоцирует поломки особенностями эксплуатации.

Особенности ремонта медных автомобильных радиаторов

Часто к поломкам приводят загрязнения радиатора, которые бывают внешние и внутренние. Такое разделение происходит в зависимости от того, как источник загрязнения попал на устройство. Грязь, подтеки масла или камень с обочины, продолжать список можно долго. Но не углубляясь в детали, продолжим.

Следующая причина поломки медного радиатора—повреждения механического характера. Как правило, они приводят к закипанию охлаждающей жидкости. Есть еще одна разновидность— деформации, например, при столкновении автомобиля с другим или с препятствием.

Ну и никуда не деться от того факта, что у каждой детали есть определенный ресурс и срок службы. Поэтому банально, но это так, именно износ радиатора часто становится поводом обращения в сервис по ремонту радиаторов в Москве.

Кстати, материал, из которого изготовлен радиатор, можно определить, так сказать, на глаз:

• медный автомобильный радиатор по цвету красно-коричневый;
• алюминиевый радиатор в машине имеет сероватые оттенки.

И да, отметим еще, что цвет используемого для изготовления детали пластика, как правило, черный.

От чего зависит выбор способа устранения неисправности

Если мы уже знаем, из чего изготовлена деталь, то говоря простым языком, важно понимать:

• где сломалось;
• что сломалось.

Технологии ремонта можно разделить на две группы: аргонная сварка и пайка медных радиаторов. Несмотря на то, что их два, все-же, остановимся на втором способе.

Пайка медных радиаторов

Медь отлично поддается пайке, так как это слабо корродирующий металл. Когда медь плавится, она не подвержена реакциям с кислородом и веществами в окружающей среде. Вот почему не потребуется сложный флюс для пайки, и это тоже преимущество. В результате пайки получаются прочные соединения, которые не деформируются и не вызывают избыточное напряжение внутри. Металлические соединения с помощью пайки по многим источникам можно соединять двумя видами, хотя правильнее, все же, выделить три.

Классификация припоев для медных труб:

• Высокотемпературная пайка (высокотемпературный припой). Это когда температура свыше 450 градусов и доходит до 1850 (по Цельсию).
• Среднетемпературная пайка (среднетемпературный припой) рассчитана на нагревание в интервале 450-1100 градусов. Такой температурный режим обеспечивает максимально герметичное и прочное соединение.
• Низкотемпературная пайка (низкотемпературный припой), когда градусы находятся в диапазоне 150-450 по Цельсию. Важно, что физические свойства детали под таким воздействием не меняются. В основном этот тип используется в водопроводных и отопительных сетях, так как нагрузки на них не очень существенны.

Припой медь

Разберем следующий важный момент, который нужно затронуть. Как правильно выбрать припой, и что это вообще такое? Начнем с самого понятия. Термопластичный сплав металлов или определенный металл, который соединяет медные детали, называется припой. Что касается процесса, то он прост и понятен. Температурное воздействие расплавляет металл, а за счет распределения по зоне обработки происходит герметизация поверхности. Это как раз то, что нужно, ведь чаще всего именно потеря герметичности приводит к необходимости делать ремонт авторадиатора.

Добавим, что есть два, различных по химическому составу, вида припоя.

Мягкие легкоплавкие припои

Сюда относятся свинец, используемый в чистом виде. Также эта группа включает оловянные припои, свинцово-оловянные, оловянно-медные и медные с серебром. Диаметр труб, подверженных такому ремонту должен быть 6-108 мм. Свинец, кстати, в силу его вреда для организма человека, запрещено использовать для труб, по которым в частные и многоквартирные дома подается вода. Но к теме автомобильные радиаторы это не имеет отношения, поэтому продолжаем. Оловянно-свинцовый припой используется для ремонта автомобильного радиатора из меди.

Твердые тугоплавкие припои для высокотемпературной обработки

Сочетание меди, серебра и цинка в одном сплаве обладает отличной теплопроводностью.  Также используется на высоких температурах медь с фосфором и серебро. Диаметр труб при этом виде ремонта колеблется в диапазоне 12-159 мм.

Запаять радиатор (достоинства методики)

• Первоначальная форма детали, подвергающаяся обработке (пайке) не меняется;
• Пайка радиатора охлаждения— это соединение без деформации;
• Высокая герметичность и прочность полученного шва без внутреннего напряжения;
• Радиатор после пайки, и в частности скрепленная область, устойчива к прогреванию;
• Распайка возможна, если возникнет такая необходимость.

Чем паять радиатор: способы

• пайка (паяльник)— один из способов;
• второй— узнать как паять газовой горелкой;
• третий— купить паяльную лампу.

Только не спешите идти в магазин за паяльной лампой, мы не к этому ведем. О том, как запаять медный радиатор пошагово мы рассказывать не будем, так как считаем, что такими действиями можно только навредить. Поверьте на слово, что в АВТОКОМ часто обращаются владельцы авто, которые сначала экспериментировали собственноручно. После того, как ситуация усугубилась, им все равно пришлось обратиться в сервис. Только вот цена у таких экспериментов бывает слишком высокой. Да и времени в итоге потребовалось в два раза больше.

Сколько времени требуется на проведение работ

Если это небольшое повреждение, устранить которое поможет пайка трубок радиатора или, скажем, небольшое механическое повреждение сот радиатора, то это занимает в среднем до часа.

Почему радиатор неремонтопригоден и что делать

Коррозия металла или естественный износ могут стать причиной думать, что уже нельзя починить деталь. Хотя решать это должны не вы, глядя на агрегат. Иногда вид у него очень удручающий, но ситуацию можно спасти. Тем более, что медь, как раз слабо подвергается коррозийным процессам, и, напротив, отлично поддается пайке. Если вам отказал сомневающийся в своих навыках мастер в непроверенном сервисе, то это не значит, что радиатор нельзя починить. Вы, возможно, удивитесь, но замена сердцевины радиатора часто становится альтернативным решением покупке новой детали. И, вместо того, чтобы заменить агрегат полностью, мы предлагаем заменить соты радиатора. Кстати, по-поводу авто с АКПП стоит сказать отдельно. Чаще всего ремонт радиатора коробки передач требует заменить штуцеры радиатора АКПП. Но только профессионал способен быстро установить причину неисправности и принять меры, чтобы сэкономить ваши деньги.

Не тратьте время зря, звоните нам после первого подозрения на неисправность. Чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов сделать ремонт радиатора дешево. Так что, почините охлаждение (радиатор) и продолжайте эксплуатировать ваш автомобиль.

Какие автомобильные радиаторы мы принимаем на ремонт:

На самом деле— все. Но если вы хотите конкретики, то перечислим:

АВТОКОМ осуществляет ремонт автомобильных радиаторов, изготовленных из разных материалов:

• ремонт медных радиаторов;
• алюминиевые радиаторы;
• комбинированные модели радиаторов для машин. Это когда соты сделаны из алюминия, а бачки из пластика.

Цены на ремонт радиаторов и интеркулеров

Сказать навскидку, сколько будет стоить починить радиатор охлаждения сложно, но можно, если вы обратились к профессионалам. Предварительно сориентироваться по цене можно, посмотрев наш прайс-лист.

Ремонт радиаторов в Москве на Яндекс картах:

Это Южный административный округ, Москва:

Ремонт медных радиаторов охлаждения в компании АВТОКОМ

Купить радиатор на автомобиль вы успеете всегда. Но не спешите, а позвоните нам в АВТОКОМ и мы отремонтируем деталь. Технология ремонтно-восстановительных работ за более, чем 10 лет успешной работы, известна нашим мастерам досконально. Так что можете даже не переживать, что вас устроит качество, сроки и стоимость ремонта радиатора автомобиля. Звоните и приезжайте к нам, чтобы больше не волноваться за последствия несвоевременной диагностики проблемы.

Ремонт Радиаторов и Интеркулеров в Челябинске | Услуги

🔹 Ремонт медного или алюминиевого радиатора системы ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя:
— для легкового автомобиля от 500 руб
— для грузового автомобиля от 1500 руб

🔹 Ремонт радиатора системы ОТОПИТЕЛЯ (печки):
— медный радиатор системы отопителя от 400 руб
— алюминиевый радиатор системы отопителя от 500 руб

🔹 Ремонт радиатора КОНДИЦИОНЕРА:
— алюминиевый радиатор кондиционера от 500 руб

🔸 Основные виды ремонта радиаторов:
— течи по трубкам и местам входа трубок в трубную доску,
— повреждения бачков, замена пластикового бачка на изготовленный нами алюминиевый, медный, латунный и тд.
— деформации радиаторов после аварии,
— замена патрубков и сердцевины,
— ремонт печки в Челябинске
— ремонт интеркулеров
— ремонт кондиционеров (радиаторов и трубок), ремонт трубок кондиционера
— ремонт масляных радиаторов, встроенных в систему охлаждения

⭕ РАБОТА С ГАРАНТИЕЙ. ОПЫТ РАБОТЫ 14 ЛЕТ.
Ждем вас на ул. Механическая 24 корп. 8.
08:00-20:00 будни
10:00-16:00 выходные и праздники

Работаем со всеми авторадиаторами! В т.ч масляными и промышленными радиаторами. Радиаторы грузовых, легковых автомобилей, мотоциклов, транспорта для отдыха, спецтехники, тракторов, погрузчиков, экскаваторов. В частности: Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Bentley, Brilliance, Bugatti, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Datsun, Dodge, Dongfeng, FAW, Ferrari, Fiat, Foton, GMC, Geely, Great Wall, Haima, Haval, Hawtai, Honda, Hummer, Infiniti, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, LADA (ВАЗ), Lancia, Land Rover, Lexus, Lifan, Lincoln, Luxgen, MINI, Maserati, Maxus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Ravon, Rolls-Royce, Rover, SEAT, Saab, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tesla, Tianye, Volvo, Vortex, ZX, Zotye, ВИС, ГАЗ, ЗАЗ, ТагАЗ, УАЗ DAF, IVECO, MAN, Scania, Volvo, ГАЗ, Камаз, МАЗ, Avia, BAW, Beifang Benchi, CAMC, Daewoo, DongFeng, FAW, Fiat, Ford, Foton, Freightliner, Hania, Hino, Howo, Hyundai, Isuzu, JAC, JMC, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Naveco, Nissan, Paccar, Peugeot, Renault, Shacman, Skoda, TATA, Tatra, Tiema, Toyota, Volkswagen, WAW, Yuejin, Амур, БелАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МТЗ, МЗКТ, Тонар, Урал и др.

Пайка радиаторов Низкие цены Москва ЮАО

ПАЙКА РАДИАТОРОВ

Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.

Рекомендуем ознакомиться

Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.

2 Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?

Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.

Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.

Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.

Что мы можем: запаяем, что бы устранить течь из трещин в бачках радиатора, алюминиевых, медных латунных.

Также сделаем пайку, с помощью специального оборудования, в сердцевине сотах радиатора. Появившихся в следствии коррозии или разрушения, разрыва отслоения металла у основания, там где бачки соприкасаются и припаяны к основной сердцевине.

Устраним течь из трещин, охлаждающей жидкости антифриза, с помощью пайки специальным флюсом и оловом как патрубков, входящих в конструкцию радиатора, так горловин.

Ко всему прочему: по возможности, восстановим геометрию радиатора, вызванные случайным ударом или ДТП, что как следствие опять может вызвать течь антифриза.

Пайка радиаторов цена:

Стоимость на ремонт радиаторов при помощи пайки, определяется только после бесплатной опрессовки, во время которой определяется степень повреждения, той или иной детали которой требуется ремонт, входящих в конструкцию радиатора.

По всем вопросам связанными с определением цены на пайку радиаторов, Вы можете обратиться к мастеру, предварительно позвонив по нашему контактному номеру телефона.

На все виды работ, по восстановлению герметичности радиаторов охлаждения двигателей автомобиля, а также спец техники даётся гарантия.

Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.

Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология!

Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.

Мастера нашего сервиса РЕМОНТ РАДИАТОРОВ СВАРКАмогут: запаять трещины у основания бачков в тех местах где они припаяны к основной сердцевине радиатора, из которых как следствие может вытекать охлаждающая жидкость антифриз — тосол.

Так же сделают пайку вокруг патрубка и горловин, при помощи специализированного оборудования припоя — флюса и олова.

И наконец: устраним течь в сотах основной сердцевины медных радиаторов, которые возникли из-за коррозии, и у самого основания которые происходят из-за отслоения металла у основания, там где сердцевина припаяна к бачкам.

Ко всему прочему, по возможности восстановим геометрию радиатора, которая была нарушена в следствии случайного удара или ДТП.

Пайка медных радиаторов цена:

В каждом случае, стоимость при ремонте, в частности пайки радиаторов изготовленных из меди, определяется после опрессовки, которая делается для более точного определения мест утечки бесплатно.

Так же цена, что бы запаять медный радиатор, зависит от объёма работ по восстановлению герметичности изделия, и от того места где в дальнейшем будет проводится пайка, бачки, патрубки или горловина.

На все виды применяемые при ремонте радиаторов методом пайки, даётся гарантия.

На фото ремонт радиатора спец.техники — пайка латунного бачка радиатора комбайна марки Ягуар/Jaguar:

Пайка радиаторов автомобиля из алюминия и меди, ремонт пластиковых деталей

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

• детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
• горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
• припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
• разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Пайка радиаторов в Санкт-Петербурге — Заправка автокондиционеров в Санкт-Петербурге с выездом

Ремонт радиатора автомобиля своими руками

 В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) «Герметики для устранения течи радиатора». В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

 Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Определение места пропуска радиатора для осуществления ремонта.

 Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические «заделки» — места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Ремонт радиаторов охлаждения из различных материалов, различной конструкции.

Ремонт (устранение течи) медного радиатора (пайка и сварка)

  Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка — это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы.  Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

 На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze — покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал — борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Ремонт (устранение течи) алюминиевого радиатора (пайка и сварка)

… с помощью холодной сварки

 Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к «сварке», необходимо высушить и обезжирить место склейки.
При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что «холодная сварка» при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

… с помощью пайки

 Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

… с помщью аргонной сварки

 Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь «поплывет» и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа — аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Устранение течи в местах соединения с радиатором и в системе охлаждения автомобиля

  Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно.
В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена — качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

 Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда «останется на ваших плечах».

Профессиональный паяльный радиатор тепловой трубы

с медным основанием

Материал радиатор + тепловая трубка

, светодиодный
Сертификат:

Радиатор с тепловой трубкой имеет следующие преимущества:

(1) Высокая скорость теплового отклика, его теплопередающая способность более чем в 1000 раз больше, чем у медных трубок того же размера и веса;

(2) малый размер и легкий вес;

(3) высокая эффективность рассеивания тепла, может упростить конструкцию рассеивания тепла электронного оборудования, например, регулируемое воздушное охлаждение для самоохлаждения;

(4) не требуют внешнего источника питания, работают без специального обслуживания;

(5) имеет хороший изотермический, тепловой баланс, секция испарения и секция охлаждения, градиент температуры довольно мал, можно приблизительно рассматривать как 0;

(6) безопасная и надежная работа, не загрязняет окружающую среду.

С тепловой трубкой в ​​качестве сердечника, радиатором с тепловой трубкой, который состоит из тепловой трубки, алюминиевого ребра на молнии и медной пластины, и может решить проблему рассеивания тепла, вызванную узким пространством или слишком концентрированным теплом. Ребро на молнии изготовлено из штампованного материала алюминия и сложен в форму с фиксирующими прорезями. Ребро на молнии может передавать высокую тепловую энергию и имеет более 3000 различных конфигураций. Большая площадь поверхности, более гибкий дизайн и более стабильная структура, чем у экструдированных ребер, что обеспечивает очень высокую плотность ребер и отношение длины к ширине, таким образом увеличивая площадь поверхности и улучшая охлаждение.Ребра на молнии также увеличивают гибкость конструкции, особенно для труб, в которые встроены тепловые трубки, вентиляторы или воздуходувки.

Радиаторы с тепловыми трубками в области силовой электроники можно классифицировать следующим образом в соответствии с используемыми методами:

Алюминиевая и медная пластина + тепловая трубка

Радиатор с тепловой трубкой решен, например, процессор высокой мощности, ЦП ноутбука, тепло на дальнем конце рассеивание, зрелая технология, высокая надежность, стоимость также быстро снижается с ростом потребления, промышленность начала широко использовать в настоящее время. Некоторые производители в своих ИС-устройствах с высоким энергопотреблением, модулях с высокой плотностью теплового потока и других приложениях также приняли этот вид проблемы рассеивания тепла.

Применяется для связи, ИБП, инвертора, контроллера, преобразователя энергии ветра, телекоммуникаций SVG.

◪ Чтобы обеспечить наилучшее обслуживание клиентов, мы разработали эту систему послепродажного обслуживания, компания торжественно обращается к пользователям послепродажного обслуживания, чтобы выполнить следующие обязательства:

◪ 1.Предоставлять онлайн-техническую поддержку для клиентов и предоставлять консультационные услуги по связанным вопросам.

◪ 2. С момента спонтанной доставки, если есть какие-либо проблемы с качеством или возражения по качеству специализированных продуктов нашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. После проверки и согласования мы можем вовремя вернуть и заменить товар.

Паять тепловые трубки вместе? — Кейсы и модификации

04. 01.2019 в 8:46 Айвелл сказал:

Поздно на вечеринку, но для всех, кто боится.В промышленности это делается путем нанесения низкотемпературной паяльной пасты на любую поверхность, которую вы хотите приклеить, а затем помещать все это в печь оплавления (в основном, в причудливую высокоточную печь). Лучшим способом сделать это было бы поставить его в кухонную духовку при соответствующей температуре с работающим вентилятором духовки. Очень важно не перегревать трубы из-за того, что они содержат воду (в большинстве стандартных корпусов ПК), что вы, вероятно, сделаете с помощью паяльника или паяльной лампы.

То, что вы описали, используется только на печатных платах, чтобы расплавить существующий мягкий припой в попытке исправить любые ослабленные соединения, возможно, даже некоторые разомкнутые цепи, если вам повезет.Это не сварка, при которой два металла соединяются вместе, нагревая их так сильно, что они плавятся и смешиваются. И это не пайка, когда связующий сплав плавится между двумя металлами, заполняя любые зазоры и прочно удерживая их вместе; Это просто пайка в духовке, и у нее нет никакой тактильной силы, которая, конечно, ему не нужна, так как ее цель — просто покрыть проводники для создания электрической цепи. И вы, конечно же, не можете выполнять сварку, пайку или пайку предметов с водой / жидкостью внутри или вокруг них.

@Fumferknuckle

Для соединения разных металлов требуются разные методы, и это становится намного сложнее, если у вас есть два разных металла. Медь, латунь, сталь и нержавеющую сталь можно тушить вместе, хотя вам, безусловно, понадобится некоторый опыт — вы, возможно, сумеете превратить это в беспорядок, который сохранится с первой попытки, если вы просто соедините медь с медью, но что угодно об остальном не может быть и речи. Попытка сделать это и сделать из него беспорядок, как правило, делает невозможным последующее исправление, поскольку из-за того, что каждый металл имеет совершенно разные точки плавления и скорости, с которыми они рассеивают тепло, очень легко расплавить один из двух полностью или карбонизируют и «пачкают» стыки настолько, что ни один припой никогда не прилипнет.Затем есть алюминий и алюминиевые сплавы — их вообще нельзя паять, так как они имеют очень низкие температуры плавления — слишком низкие, чтобы использовать пламя. Квасцы должны быть снабжены балюстрадой, что-то вроде сварки, и поэтому их очень трудно связывать с чем-либо, кроме самого себя.

Возвращаясь к теме — соединение «труб отопления» — все зависит от используемых металлов. Некоторые теплообменники, такие как те, которые вы найдете в оборудовании для кондиционирования воздуха, сделаны из медных труб, поскольку они должны выдерживать быстрые изменения температуры без растрескивания / разрушения из-за расширения и напряжения, и поэтому их можно относительно легко ремонтировать и модифицировать. если алюминиевые ребра в этой зоне срезаны.Вы также найдете в них несколько радиаторов с медными трубками. Затем есть другие теплообменники, которые имеют линейные подъемы / спады и не должны справляться с перепадами температуры. Подобно радиатору в автомобиле или теплообменнику, используемому для водяного охлаждения процессора. Склонны к растрескиванию настолько, насколько они расширяются, не о чем беспокоиться при нормальных условиях эксплуатации, и, следовательно, они обычно просто сделаны из алюминия или сплавов, что намного дешевле меди. Итак, суть в том, что если он оранжевый / коричневый, вы можете это сделать, но если он серебристый / черный, его следует оставить в покое.

Но при этом ничто не мешает вам смонтировать гибкие линии без сварки — с помощью зажимов, резьбовых соединений или клея. Я нахожусь в процессе водяного охлаждения своего PS4, поэтому мне пришлось сделать это самому, когда я сломал линию, пытаясь втиснуть все внутрь. В итоге мне пришлось приклеить новые фитинги к корпусу насоса и установить новые трубопроводы между ним и радиатором, и я, наверное, просто собираюсь зажимать шланг к патрубкам радиатора. Вы можете обойтись без механической сварки с фитингами, и если это не является абсолютной необходимостью для термической обработки или прочности, их прямое соединение часто бывает лучше не делать.это делает вещи намного более управляемыми для любого обслуживания и ремонта, если вы можете просто отключить вещи.

Спойлер: вы НЕ можете аккуратно спрятать вентилятор и / или рад в случае PS4 Pro, не выпотрошив блок питания. Независимо от того, сколько места казалось, его никогда не хватало, как бы я ни перемешивал вещи. От 5 мм до короткого, или на 10 мм слишком туго, или на 5 мм слишком длинного, всегда с отступом 5-10 мм (

Инженерное руководство: крепление тепловых трубок к сборке

Тепловые трубки обычно используются для охлаждения электроники
транспортировка тепла из одного места в другое. Они могут быть частью системы, которая
охлаждает некоторые очень горячие компоненты, но они используются, как правило, в нескольких
довести охлаждение до электронных сборок. Вот несколько распространенных насадок
методы, используемые при сборке систем охлаждения на основе тепловых трубок.

Пресс-фитинг

Сначала рассмотрим систему охлаждения, в которой несколько тепловых трубок объединены с рядом охлаждающих металлических пластин. Как показано, ребра могут быть механически запрессованы на тепловых трубках, что приводит к конструкции, подобной изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1. Штампованные металлические пластины на концах некоторых тепловых трубок.

На этом ребристом конце сборки тепло передается от трубы к ребрам, где оно рассеивается в воздух.Эти ребра обычно штампуются из листового металла, а также штампуются отверстия. При правильном размере ребра плотно прилегают к выступающим тепловым трубкам. Теплопередача обычно очень хорошая. Чтобы оптимизировать теплопередачу, ребра можно припаять к трубам, но запрессовка в плотные отверстия должна обеспечивать более чем достаточную производительность.

Пайка

Другие концы этих радиаторов впаяны в пазы на алюминиевой пластине.(Рис. 2) Это алюминиевая пластина, а тепловые трубки — медные. Для пайки нам нужно никелировать алюминий. Затем в канавки добавляем паяльную пасту, после чего в канавки вставляются тепловые трубки.

Рис. 2. Тепловые трубки, впаянные в пазы на никелированной алюминиевой теплораспределительной пластине.

Паяльная паста обычно представляет собой низкотемпературную паяльную пасту,
обычно на основе оловянно-висмутовых сплавов с температурой плавления около 138 ° C.
Это важно, потому что температура тепловых трубок не может превышать 250 ° C.
иначе вода в тепловых трубках закипит, и тепловые трубки лопнут.Так,
в процессе сборки в эти канавки помещалась паяльная паста,
затем вставьте тепловые трубки, а затем закрепите их каким-нибудь приспособлением, чтобы
поддерживать контакт.

Затем вся сборка проходит через печь для оплавления паяльной пасты. Печь оплавления будет точно контролировать температуру воздуха внутри, а также будет иметь какой-то циркуляционный вентилятор, чтобы деталь нагревалась равномерно и быстро. Контроль температуры в духовке имеет решающее значение, чтобы избежать превышения максимальной температуры тепловых трубок.Другие методы оплавления для нагрева сборки могут включать паяльник, горелку или термофен. Но эти методы могут быть рискованными и сложными. Трудно равномерно нагреть деталь и контролировать температуру, которой подвергается тепловая трубка.

Термоэпоксидные смолы

В прототипной среде вы могли бы использовать эпоксидную смолу для прикрепления тепловых трубок к сборкам. Доступен ряд теплопроводящих эпоксидных смол. Их теплопроводность колеблется от 1 до 6 Вт / мК.Когда тепловая трубка заделана эпоксидной смолой в сборку, линия соединения настолько тонкая, что на самом деле разница температур не слишком велика, даже по сравнению с припоем. Может быть разница в несколько градусов, что обычно допустимо для прототипа, когда вы находитесь в режиме тестирования и знаете, что может быть разница температур в несколько градусов. Это легко рассчитать по характеристикам эпоксидной смолы.

Рис. 3. Добавление термостойкой смолы в канавки в теплораспределительной пластине перед установкой тепловых трубок.

Чтобы начать процесс эпоксидного покрытия, сначала вы либо смешаете эпоксидную смолу, либо воспользуетесь смесительной трубкой. Вы наносите тонкий слой в канавку, а затем вставляете тепловую трубку. Показанные здесь канавки предназначены для предварительно изогнутых и очень точно подогнанных тепловых трубок. На месте плоская пластина, которая устанавливается сверху и зажимается во время отверждения эпоксидной смолы.

В данном примере эпоксидная смола отверждается при комнатной температуре. После того, как тепловые трубки вставлены и зажаты, сборку можно удобно оставить на некоторое время при комнатной температуре, чтобы смола застыла.В течение более короткого времени сборка может помещаться в печь с высокой температурой — не с температурой пайки, но все же достаточно горячей, чтобы ускорить время отверждения.

Рисунок 4A. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.

Рисунок 4B. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.

При встраивании тепловых трубок в поверхность рекомендуется обрабатывать канавки немного глубже, чем на тепловых трубках.Затем вы можете создать приспособление, подобное негативу этой пластины, с приподнятыми участками, где расположены эти тепловые трубки. Такое приспособление будет вдавливать тепловые трубки в эти канавки. После наложения эпоксидной смолы или пайки тепловые трубки и основание будут на одной высоте для оптимального теплового контакта.

В этом случае следует использовать плоские тепловые трубки. Они
может максимально увеличить площадь контакта с горячими компонентами. И в приложениях
там, где компоненты не контактируют напрямую с трубой, часто
проще использовать круглые тепловые трубки.Это потому, что круглые тепловые трубки легче
изгибаются и имеют немного лучшие тепловые характеристики, чем плоские тепловые трубки. Так
по возможности используем круглые тепловые трубки, но когда они встраиваются в
поверхность, и они контактируют с компонентами, тогда мы используем плоский нагрев
трубы.

Дополнительная информация

Приведенная выше статья взята из описательного видеоролика Advanced Thermal Solutions, Inc., который вы можете найти на странице ATS YouTube по адресу: https: // www.youtube.com/watch?v=I5CQsBWKtOg

Припаяны ли тепловые трубки к ребрам и основанию? : hardware

Как многие знают, Noctua всегда была доминирующей маркой радиаторов на протяжении многих лет. Мне было интересно, почему это так, и, судя по короткому исследованию, одна из самых отличительных черт, которые у них есть, это то, что они припаивают свои тепловые трубки к ребрам и основанию радиатора. Единственный известный мне бренд, который делает это, — это Thermalright (который по какой-то причине не продает его).

Предположительно, это сделано для улучшения теплопроводности от основания к трубам и ребрам, а также для увеличения срока службы радиатора при всех расширениях и сжатиях от нагрева и охлаждения. Это может объяснить, почему радиаторы со многими тепловыми трубками, например, Raijintek Pallas 120 (6), стабильно работают хуже, чем Noctua NH-L12S (4).

Я был уверен, что именно это и сделало их такими хорошими, но тут появляется Scythe Big Shuriken 3 . Согласно многим тестам, таким как Optimum Tech, он всегда достигал очень близких к NH-L12S темпов — дюйма. в некоторых случаях даже улучшение темпов .Из любопытства я спросил представителя Scythe, припаяли ли они этот радиатор, но тепловые трубки Big Shuriken 3 — это , а не , припаянные к основанию и ребрам; только запрессовка.

Что вызывает несколько вопросов:

• Вносит ли припой значительный вклад в эффективность радиатора? Или это просто совпадение, что Noctua припаивает и радиаторы?

• Если пайка действительно увеличивает срок службы радиатора, как быстро запрессованный радиатор выйдет из строя, скажем, за пять лет? 1-2 градуса по Цельсию? Или больше / меньше?

• Noctua смогла припаять радиаторы без абсурдной цены.Почему никто (кроме Thermalright) тоже этого не делает?

Всегда удивлялось, почему Noctua так хорош, и я подумал, что нашел именно то, что сделало его таким . .. но затем этот радиатор Scythe имеет более средний процесс и каким-то образом очень близок к победе над Noctua . Что вы ребята думаете?

Edit: Если кому-то интересно, вот список некоторых брендов, которые, как я обнаружил, используют либо припаянное основание, либо ребра:

Пасты для прямой пайки и флюсы для алюминиевых радиаторов

Следующие варианты доступны для пайки радиатора

Superior AL26-Series Aluminium Solder Paste — это универсальное решение для пайки алюминия.Он имеет как алюминиевый флюс, так и припой. Доступные сплавы включают 99,3Sn / 0,7Cu, 96,5Sn / 3,5Ag, 99Sn / 1Ag, SAC-305 и SN100C. Эта паяльная паста для алюминия показывает отличные характеристики пайки при соединении алюминия с алюминием, никелированных поверхностей, меди и латуни. Если приложение требует точного дозирования, эта паста идеальна. Эту паяльную пасту также можно использовать для теплоотводов, когда медные трубопроводы не встроены в алюминиевый радиатор. (См. AL261-143-75 для приложений с радиаторами, когда медные трубы встроены в алюминиевый радиатор).Остатки флюса растворимы в воде и должны быть смыты после пайки. Наша паяльная паста для алюминия создает настоящую межметаллическую связь между припоем и алюминиевой подложкой. Это означает, что полученный шов менее хрупкий.

Superior AL26-143-75 содержит запатентованный припой, специально разработанный для прямой пайки радиаторов. Он спаивается при температуре ниже 200 ° C, защищая медные трубопроводы, встроенные в радиатор. Что наиболее важно, Superior AL26-143-75 позволяет выполнять прямую пайку алюминия с алюминием или алюминия с медью при изготовлении радиатора, избавляя от необходимости покрывать его.Устранение гальванических покрытий не только приводит к значительному снижению затрат, но и устраняет связанные с этим опасные химические вещества из рабочей среды. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

Superior No. 1260 — флюс для пайки алюминия общего назначения, имеющий консистенцию и цвет медового цвета. Это высокоактивный, органический продукт, не содержащий хлоридов. № 1260 разработан для пайки соединений алюминий-алюминий, алюминий-медь, алюминий-латунь и алюминий с гальваническими клеммами.№ 1260 эффективно используется с фольгой для припоя в теплоотводах. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки. Superior No. 1260 может также использоваться для соединения алюминия с труднопаяемыми металлами, такими как нержавеющая сталь, ковар или никелевые сплавы.

Superior № 1261 флюс для лужения алюминия обеспечивает эффективность № 1260 в более жидкой форме. Он эффективен для теплоотвода, лужения проводов, пайки кабельных разъемов, а также для пайки алюминиевых магнитных проводов погружением.Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

Superior No. 1265 Флюс для алюминиевой пасты был разработан для применений, где требуется пастообразный флюс вместо жидкого. Superior No. 1265 можно точно дозировать с помощью шприца или системы и распределять оттуда. В радиаторах № 1265 может использоваться в тандеме с преформами или фольгой для припоя. После нанесения флюс из алюминиевой пасты прилипает к желаемому месту, не растекаясь и не капая.Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

Радиаторы I Соединение меди с алюминием I Соединение меди I Разнородные материалы »S-Bond

Клеящие растворы

Активные припои

S-Bond представляют собой превосходные связующие материалы для широкого спектра материалов, используемых для создания теплоотводов для электроники, медицинских устройств визуализации и промышленного оборудования. Их традиционно собирают с использованием флюса и обычных припоев, а также предварительно покрывают алюминий никелем.Гальваника может быть дорогостоящей и трудной для планирования из-за меньшего количества гальванических устройств и затрат на обращение с отходами гальваники. Кроме того, при склеивании больших плоских участков с использованием флюсов улавливание флюса и остатков флюса на больших (более 1 «x 1») поверхностях раздела приводит к уменьшению площади соединения и вымыванию остаточного флюса. Слева показано алюминиевое ребро, прикрепленное к медному радиатору.

Соединение радиаторов S-Bond сокращает количество шагов, необходимых для соединения. Материалы S-Bond® хорошо соединяются с медью, алюминием и даже композитными материалами на той же основе, такими как Al: SiC и Cu-G.Часто S-Bond предлагает более низкую общую конечную стоимость продукта по сравнению с обычным процессом соединения, поскольку не требуется гальванизация и очистка флюса. В зависимости от области применения это может обеспечить более низкую стоимость использования и уменьшение образования отходов по сравнению с традиционными процессами за счет исключения ванн для нанесения покрытия, нанесения флюса, удаления дыма флюса и очистки флюса.

Типичная холодная пластина с водяным охлаждением может иметь медные трубки, соединенные в алюминиевую структуру, как показано слева. В холодных пластинах с активным охлаждением используются медные или алюминиевые трубки.Обычно они приклеиваются к алюминиевым пластинам для уменьшения веса и оптимизации теплопроводности, таким образом сводя к минимуму горячие точки на электронике, которая может быть установлена ​​на пластинах. В качестве альтернативы, холодные пластины могут иметь механически обработанные проходы, которые необходимо закрыть и запечатать, чтобы удерживать охлаждающую жидкость. Соединение S-Bond является эффективным средством соединения холодных пластин Al-Al, Cu-Cu и Al-Cu в любой комбинации материалов и конструкции.

Соединение S-Bond не имеет флюса, поэтому несовместимость медных и алюминиевых флюсов не является проблемой, и улавливание флюса в каналах не происходит.Это исключает необходимость очистки после соединения и потенциальную коррозию из-за остаточного захваченного флюса.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как S-Bond может присоединиться к вашим холодным пластинам. Также см. Раздел «Технические ресурсы», чтобы найти соответствующие официальные документы и технические бюллетени.

A Краткое руководство — Welding Mastermind

Пайка — один из самых полезных навыков при ремонте электроники в доме своими руками. Это сэкономило мне сотни долларов на счетах за электричество, а один специальный паяльный инструмент, радиатор, также помогает мне сэкономить на компонентах.

При пайке убедитесь, что радиатор зажат между стыком и остальной частью компонента или провода. Радиатор отвлечет внимание от компонента, чтобы он не был поврежден из-за перегрева.

Радиаторы — это секретное оружие, которое вы можете использовать для улучшения своей паяльной игры. Они особенно хорошо работают, когда вы работаете с проводами или термочувствительными компонентами с выводами. В этой статье я расскажу, как и зачем использовать радиатор.

Пайка (произносится как «sodd-er-ing») — полезный метод соединения электрических компонентов и проводов. Он добавляет в стык присадочный материал — припой, чтобы обеспечить чистое и эффективное электрическое соединение.

Пайка — это низкотемпературный метод выполнения таких соединений. В отличие от сварки или пайки, при которой металлы нагреваются до 600 ° C или выше, чтобы расплавить их и буквально сплавлять их вместе, для хорошего соединения при пайке требуется только температура 200–300 ° C. Это делает его гораздо более полезным для электрических приложений.

Для электроники чрезмерно высокие температуры могут быть особенно разрушительными, вызывая возгорание компонентов, неустойчивое поведение или сокращение срока их службы. Несмотря на то, что пайка является низкотемпературным методом, перегрев все еще остается проблемой, особенно для небольших компонентов.

Радиаторы

Спустя годы инженеры изобрели инструмент для решения проблемы перегрева при пайке: радиатор. Специальные инструменты для теплоотвода выглядят как маленькие зажимы, которые помещаются между паяным соединением и термочувствительным компонентом.Радиаторы тоже можно изготавливать из крокодилов.

Радиаторы обычно изготавливаются из легкого металла с высокой теплопроводностью, например алюминия. Это дает «путь наименьшего сопротивления» любому избыточному теплу, приложенному к паяльному соединению. Вместо того, чтобы идти по проводу или выводу, любое дополнительное тепло поступает в радиатор и смягчается. Это предотвращает перегрев компонентов.

Профессионально продаваемые радиаторы обычно бывают двух видов: одни имеют изогнутые концы, а другие — прямые.Те, у которых закругленные концы, могут быть более универсальными для небольших соединений и выводов. В противном случае большинство электриков рекомендуют радиаторы с прямыми концами.

Через секунду я дам вам пошаговое руководство по пайке с радиатором, но сначала давайте познакомимся с инструментами, которые мы будем использовать. Некоторые из них необходимы, например, сам припой, а другие необязательны (но рекомендуются).

Паяльник

Паяльник очень важен для пайки. Некоторые энтузиасты MacGuyver паяли с помощью стандартной зажигалки, но давайте пока не будем их игнорировать.Если вам нужна точность пайки, купите утюг.

Паяльники бывают разных форм и размеров. Они могут выделять сильное тепло (иногда это называется высокой мощностью), до 500 ° C или от средних до низких температур от 250 до 400 ° C. У некоторых паяльников есть регулируемая температура с помощью ручки, хотя они, как правило, более дорогие.

Одна из самых крутых разновидностей паяльника — это паяльник. Обычно они имеют наконечник на стыке двух металлических выводов, что позволяет им очень быстро нагреваться и остывать с помощью электрического тока.

Паяльники и пистолеты поставляются с наконечником, но иногда вам нужно купить другое. Плоские наконечники — вроде наконечника отвертки с плоской головкой — отлично подходят для проводов. Наконечники в форме карандаша лучше подходят для таких вещей, как печатные платы.

Припой

Если вы хотите паять, то вам нужно, как вы уже догадались… припаять! Что это за странный блестящий материал?

Традиционный припой изготавливается из олова и свинца, обычно легированных в соотношении 60/40. Это дает ему температуру плавления около 200 ° C, что делает его чрезвычайно универсальным для создания низкотемпературных соединений для таких вещей, как провода и печатные платы.

Свинец довольно токсичен, поэтому в современном мире, заботящемся о своем здоровье, были изобретены новые припои, не содержащие свинца. Вместо этого эти бессвинцовые припои содержат сплавы олова, серебра, меди, а иногда и некоторых других металлов. Они работают так же хорошо, но обычно плавятся при немного более высокой температуре, около 220 ° C.

Из-за того, что припой сделан из металлов, он обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью. Он легко тает, когда вы пытаетесь его нанести, и как только он затвердеет, у вас будет стабильное электрическое соединение! Если вы делаете это правильно, то есть (подробнее об этом позже).

Припой для стержней из канифольного флюса

Некоторые разновидности припоя, с которыми вы сталкиваетесь, содержат так называемые «канифольные стержни» или «канифольные флюсы». Это кислотный материал, который очистит материалы, на которые вы нанесете припой. Для пайки электроники я бы рекомендовал использовать припой с канифольными жилами. Его должно быть легко найти.

Припой обычно продается на катушках, содержащих материал определенной длины или веса. В зависимости от того, что вы паяете, вы должны выбрать определенный вид.Если тепловое повреждение вызывает серьезную озабоченность, я рекомендую традиционный припой, поскольку он плавится при более низкой температуре. В остальном бессвинцовый припой работает нормально.

Держатель и губка для чистки

Это не предметы первой необходимости, но я бы порекомендовал их забрать. Держатель паяльника — это симпатичная маленькая подставка, на которую можно поставить паяльник, когда вы его не используете. Помните, что паяльник может нагреваться до сотен градусов, поэтому не оставляйте его лежать без дела, где вы можете случайно прикоснуться к нему и обжечься.

В некоторых держателях есть также держатель для губки. Вы можете смочить губку прохладной водой, а затем протереть кончик паяльника о губку, чтобы очистить ее. Это поможет убедиться, что паяльное соединение не попадет в скопление рыхлых загрязнений.

Руки помощи

При пайке одна рука держит утюг, а другая — припой. К сожалению, при этом не остается ни одной руки, чтобы удерживать деталь, которую вы паяете, которая может двигаться, когда вы прикладываете к ней утюг.

К счастью, инженеры решили и эту проблему. Вы можете взять подставку, на которой есть маленькие «руки-помощники» — регулируемые зажимы, которые можно перемещать в самые разные положения — для удержания проводов или компонентов во время пайки.

Особенно, если вы новичок в пайке, это поможет вам выполнять стабильную и качественную работу. Нет ничего более неприятного, чем проволока, которая убегает, когда вы касаетесь ее утюгом.

Выхлопная система или вентилятор

Если вы когда-либо паяли, вы знаете, что при плавлении припоя поднимается небольшой след дыма.Помните, что этот материал сделан из таких металлов, как свинец, олово и медь. Вы не хотите вдыхать этот газ. Это вызовет раздражение носа, а если вы будете паять без чрезмерной вентиляции, это может привести к опасным осложнениям для здоровья.

Эту проблему легко устранить простым вентилятором или, в идеале, вытяжной системой. В конце концов, вентилятор будет рассеивать газ по вашему рабочему пространству только в меньших количествах — он не избавится от всего этого вместе, как вытяжная система.

Если бы вы паяли без вентиляции, вы не стали бы первым, кто это сделал бы, но в целом я бы рекомендовал иметь какой-нибудь воздушный поток.

Другие инструменты и материалы

Предполагая, что вы работаете с проводами, вам могут потребоваться другие инструменты для работы с этими проводами, в том числе (но не ограничиваясь ими) инструменты для зачистки, резаки или плоскогубцы.

Если вы работаете со схемами на плате, вам, конечно, понадобится печатная плата. Они бывают разных форм и размеров, и все они обладают разной устойчивостью к нагреванию (!), Поэтому обязательно выберите тот, который подходит для ваших приложений.

Прежде чем приступить к пайке, давайте на секунду убедимся, что вы ничего не взорвали или не повредили компоненты, не подлежащие ремонту, из-за их перегрева.

Это само собой разумеется, но некоторые материалы более чувствительны к теплу, чем другие. При пайке не нужно беспокоиться о расплавлении проводов. С другой стороны, вы проводите изоляцию … Если вы не будете осторожны, вы сожжете ее, расплавите, сделаете губкой или даже можете поджечь.

Электрические компоненты печатных плат также могут быть подвержены перегреву. Многие из них содержат пластмассовые корпуса TO-92 или TO-220 на полупроводниках, которые легко плавятся.Другие электронные компоненты, которые могут быть повреждены, — это германиевые диоды, конденсаторы, резисторы, герконы и транзисторы.

К счастью для вас, все, что я только что упомянул, можно легко защитить с помощью радиатора, поскольку все они содержат провода. Если вы не используете радиатор, эти материалы могут перегреться, особенно самые маленькие. Даже если вы сначала не заметите повреждений, вполне вероятно, что они будут работать странно и не работать так долго, как ожидалось.

Тепловые данные для компонентов

Если вы не уверены, уязвим ли компонент к теплу или нет, вы обычно можете найти это в его техническом паспорте.

В таблице данных будет указана максимальная температура перехода . Это самая высокая температура, до которой можно нагреть компонент, прежде чем он будет поврежден. Паяные соединения обычно достигают температуры 200–250 ° C, поэтому убедитесь, что максимальная температура перехода выше, или обязательно используйте радиатор.

Паспорта также иногда включают профиль для пайки .В нем изложены шаги по безопасной пайке компонента с подробным описанием того, как долго его нагревать и при какой температуре нагревать. В некоторых профилях для пайки будет указано, что следует использовать радиатор.

Теперь, когда мы поговорили о том, какие компоненты следует избегать повреждений, и приобрели все наши материалы для пайки, мы можем продолжить и поговорить о том, как паять. Вот где развлекается!

Независимо от того, что вы паяете, выполните следующие общие действия:

• Разогрейте паяльник. Если вы не используете паяльник, это, вероятно, займет несколько минут. Подключите его и наберитесь терпения. Вы хотите, чтобы паяльник имел постоянную температуру во время работы, поэтому дайте ему предварительно нагреться до рабочей температуры, прежде чем начать.
• Устойчивое соединение. Если вы работаете с проводами, скрутите два провода вместе так, чтобы они соединились в одно целое. Если вы проводите провода через печатную плату, согните выводы на задней стороне, чтобы они не двигались.Зафиксируйте сустав руками помощи, если они у вас есть.
• Отрежьте припой от катушки. Удерживать всю катушку во время работы немного громоздко. Вместо этого отрежьте кусок, который вы можете приложить непосредственно к суставу своей недоминантной рукой. Ваша доминирующая рука будет держать паяльник.
• Нагрейте соединение, затем нанесите припой на соединение. Это, наверное, самая большая ошибка, которую делают люди при пайке. Не касайтесь паяльником самого припоя! Вместо этого приложите паяльник к стыку, нагревая его.Затем прикоснитесь припоем к стыку. Если припой не начинает дымиться и плавиться, продолжайте наносить утюг, пока он не начнет дымиться.
• Дайте припою остыть естественным образом. Вот еще одна распространенная ошибка: не обдувайте припой — дайте ему остыть естественным образом. Если подуть на него, он может неравномерно остыть и сломать провода. Он также может кристаллизоваться по-другому, что делает его менее проводящим. Так что расслабьтесь — просто дайте ему остыть на несколько минут, пока вы будете делать (или паять) что-нибудь еще.
• По завершении вымойте руки. Металлы, содержащиеся в припое, довольно неприятные. Вы не хотите проглатывать их, поэтому не забудьте вымыть руки, когда закончите работу.

Хорошо, теперь давайте поговорим об особенностях пайки разных вещей и рассмотрим, когда и как можно использовать радиатор для хорошей работы. Вы можете паять множество разных вещей, но в основном я буду говорить о проводах и компонентах для печатных плат.

Пайка проводов с теплоотводом

Самый простой способ научиться паять — использовать провода, поскольку они относительно большие, их можно закрепить, они не перегреваются, а если вы ошиблись, их легко исправить.

Подготовка

Чтобы подготовить провода, вы начнете с их зачистки. Каждого должно хватить примерно на полдюйма.

Если вы в конечном итоге захотите закрыть свою паяльную работу термоусадочной крышкой, вам нужно будет надеть ее на один из проводов. Это тот случай, когда вам абсолютно необходим радиатор — я вернусь к этому через секунду.

Затем возьмите оголенные провода и скрутите их в одно соединение.

Закрепите соединение, используя руки помощи, или, если у вас нет под рукой руки помощи, положите их на материал, который вы можете немного поджечь, например на кусок дерева.

Радиатор

При пайке проводов радиатор в основном используется для предотвращения повреждения изоляции на проводах. Радиатор также может предотвратить преждевременное закрытие термоусадочной крышки.

Все, что вам нужно сделать, это закрепить радиатор на проводе между стыком и изоляцией / термоусадочной крышкой. Это предотвратит передачу тепла по проводу в изоляцию / термоусадочную крышку и ее повреждение.

Легко, правда?

Пайка

Теперь соединение проводов готово для пайки и герметизации электрического соединения между двумя концами.Следуя приведенным выше советам, вы начнете с предварительного нагрева паяльника.

После того, как железо предварительно нагрето, возьмите его в свою доминирующую руку, а припой — в другую. Нагрейте соединение проводов (, а не припой !) С помощью паяльника. Время от времени постукивайте по стыку припоем, чтобы проверить, достаточно ли он горячий, чтобы расплавиться. Чтобы нагреться достаточно сильно, нужно всего несколько секунд.

Когда соединение достаточно горячее, припой плавится и дымится при контакте. Нанесите припой на все соединение.

Дайте суставу остыть, и все будет готово!

Покрытие стыка

После того, как припой остынет, убедитесь, что вы хорошо поработали, протестировав свое устройство, подключенное через стык. Если это сработает, вы готовы скрыть это.

Возьмите кусок термоусадочного покрытия, на который вы накинули ранее, и наденьте его прямо поверх паяльного соединения. Нагрейте его с помощью теплового пистолета, закройте крышку и вуаля! Теперь у вас есть красиво одетый, отлично работающий провод.

Пайка компонентов на печатных платах со сквозной фиксацией

Помимо проводов, другим наиболее распространенным случаем пайки является прикрепление материала к печатной плате. Если на печатной плате есть отверстия для пропуска выводов компонентов — это называется пайкой компонентов через сквозные отверстия.

Паять печатные платы немного сложнее, чем провода, поскольку соединения меньше. Немного попрактиковавшись, вы сможете довольно хорошо это понять.

Подготовка

Как и раньше, вы предварительно нагреете паяльник и закрепите печатную плату.Если у компонента, который вы паяете, достаточно длинные выводы, согните их на задней стороне печатной платы, чтобы они удерживались на месте.

Радиатор

Вы будете паять компоненты на задней стороне печатной платы, оставляя место для радиатора на передней стороне платы. Фактически, сама плата действует как своего рода радиатор, но не полагайтесь на нее, чтобы рассеять все ваше тепло, так как это может повредить другие компоненты или саму плату.

Возьмите радиатор и закрепите его на проводе на передней стороне платы.Любое тепло, передаваемое через свинец, не доходит до компонента; вместо этого он будет отправлен в радиатор.

Пайка

Соединения на печатных платах обычно намного меньше и более хрупкие. Обычно вы можете использовать более низкий нагрев вашего паяльника, потому что печатные платы имеют тенденцию быть очень теплопроводными.

После того, как утюг будет предварительно нагрет, коснитесь им точки пересечения провода и тыльной стороны доски, нагревая стык. Время от времени постучите по нему припоем, чтобы проверить, достаточно ли он горячий.Когда соединение достаточно горячее, припой плавится и дымится.

Вы должны быть осторожны, сколько припоя наносите на стыки печатной платы, подобные этому. Если вы примените слишком много, вы можете вызвать короткое замыкание платы. Если вы не подадите достаточно заявки, соединение может быть не таким хорошим. Вам просто нужно, чтобы достаточно припоя, чтобы скопиться вокруг соединения и образовать крошечный выступ.

Снимите припой перед паяльником, чтобы припой не затвердел на плате. Дайте ему нормально остыть, не дуя на него.

Обрезка проводов

Используйте кусачки для проволоки, чтобы отрезать лишний провод за стыком. Если оставить на плате слишком много свинца, это может привести к короткому замыканию и нарушению нормальной работы.

Хотя радиаторы отлично подходят для обеспечения безопасности компонентов и проводов при пайке, их не всегда можно использовать. Например, если выводы или провода очень короткие, может не хватить места для крепления радиатора между компонентом и соединением.

Лужение

Более сложный метод соединения компонентов на печатных платах называется лужением.В отличие от сквозной пайки, у вас недостаточно места для вывода радиатора.

Лужение чаще всего применяется для печатных плат без отверстий. Некоторые компоненты, такие как микросхемы IC, не нуждаются в отверстиях для пайки. Это делает припой более сложным и тонким, к которому следует подходить более осторожно.

Даже если вы не используете радиатор при лужении, я дам вам несколько шагов, как это сделать, чтобы вы могли аккуратно обработать припой на печатной плате. Обязательно ознакомьтесь с профилем пайки, чтобы выяснить, насколько горячим должен быть ваш утюг и как долго вам нужно прикладывать его к плате.

Подготовка

Из методов, которые мы обсуждали, лужение требует наибольшей подготовки. Во-первых, вы предварительно нагреете паяльник и закрепите печатную плату.

При лужении вы наносите на плату немного припоя, прежде чем пытаться прикрепить компонент. На плате должна быть небольшая площадка, на которой будет размещаться компонент.

Прикоснитесь кончиком утюга к контактной площадке и нанесите на нее небольшую лужицу припоя. Это «лужит» плату так, что, когда вы хотите нанести компонент, припой уже присутствует.

Пайка

Возьмите компонент с помощью пинцета. Используйте паяльник, чтобы нагреть припой, который только что скопился на контактной площадке печатной платы.

Опустите компонент на площадку, а затем снимите паяльник. Если все сделано правильно, это должно обеспечить хорошее соединение между компонентом и печатной платой на одном конце компонента.

На другом конце компонента припаяйте нормально, нагревая соединение, а затем постукивая припоем.

Причина, по которой такие компоненты, как микросхемы, припаяны таким образом, заключается в том, что у вас есть только две руки для выполнения этой работы. Вам нужно удерживать чип пинцетом, чтобы положить его на плату, а это значит, что вы можете держать только паяльник (а не припой) в другой руке. Чтобы приспособиться к этому, припой помещается на плату перед микросхемой.

Теперь, когда вы спаяли соединение, вы можете осмотреть его, чтобы увидеть, насколько хорошо вы справились.

Что касается проводов, это довольно просто сказать. Самым большим показателем хорошей (или плохой) пайки является цвет припоя.Он должен выглядеть блестящим, а не тусклым. Тусклый припой указывает на то, что он не был должным образом нагрет и охлажден, и может привести к проблемам с проводимостью.

Если вы паяли на печатную плату, цвет по-прежнему является хорошим индикатором. Также действуют несколько других правил. Если вы хорошо поработали, провода не будут ослаблены, и вы не сможете видеть через отверстие на другой стороне.

Особенно при лужении и пайке поверхностей, вы не хотите, чтобы припой касался более чем одной контактной площадки на печатной плате одновременно.

Если ваша пайка соответствует всем этим критериям, поздравляем! Вы проделали хорошую работу.

Радиаторы могут иметь жизненно важное значение для хорошей работы при пайке. Они предотвратят возгорание или замыкание изоляции вашего провода раньше, чем вы этого захотите, а также сохранят ваши компоненты и увеличат срок их службы.

Чтобы использовать радиатор, вы должны прикрепить его между паяным соединением и компонентом (или изоляцией). Радиатор будет отводить лишнее тепло, чтобы изоляция и компоненты функционировали должным образом.

Источники:

https://www.instructables.com/Save-your-components-with-a-heat-sink/

https://electronicsclub.info/soldering.

Запаять радиатор автомобиля в Москве

Пайка радиаторов была, есть и будет самым действенным способом сделать ремонт радиатора. Конечно же, этот метод эффективен не всегда, но, в большинстве случаев, достаточно запаять радиатор автомобиля, чтобы вернуть ему работоспособность. Мастерская по ремонту радиаторов в Москве АВТОКОМ предлагает вам сделать диагностику, обслуживание радиатора авто и, если нужно, то качественный ремонт. Мы — надежная компания с многолетним опытом работы и всем необходимым оборудованием в наличии. Не спешите покупать новую деталь, пока не позвоните нам. Ведь практически всегда можно починить ее, а не тратить деньги на новую.

Где запаять радиатор автомобиля

Можно ли запаять радиатор? Ответ — Да, можно. Но мы не будем рассматривать вопрос, как самому запаять радиатор в машине. Дело в том, что надежность и безопасность результата обеспечивает профессиональный подход к вопросу. То есть, этим должен заниматься опытный специалист по ремонту. Только в таком случае он быстро обнаружит неисправность, и вернет деталь в работоспособное состояние. Причем зря многие автовладельцы считают, что сделать ремонт радиатора авто недорого и качественно нельзя. Просто у вас не было контакта компании АВТОКОМ. Мы принимаем заявки по телефону +7(905) 506-45-76 и электронной почте [email protected]. Теперь вы точно знаете, где это сделать быстро, недорого, а главное — качественно.

Какие можно запаять радиаторы автомобиля

Эти автомобильные детали с точки зрения состава бывают разные:

• Медные радиаторы, по цвету они красно-коричневые;
• Алюминиевые радиаторы, серые по оттенку.

Некоторые детали могут быть выполнены из пластика, как правило черного, мы имеем в виду пластиковые бачки. Их, кстати, в большинстве случаев поменять на алюминиевые. Такая услуга в АВТОКОМ тоже есть, а зачем это сделать мы вам аргументировано объясним.

Если взять, к примеру, радиатор охлаждения масла, то он регулирует рабочую температуру в двигателе. От его корректной работы, в том числе, зависит то, как долго мотор прослужит вам верой и правдой. Но, независимо от своего предназначения, они отличаются по материалу изготовления. Мы работаем со всеми видами и типами этой автомобильной детали. То есть, в АВТОКОМ вы можете:

• Запаять алюминиевый радиатор автомобиля, допустим, когда имеют место пробои в соединительных трубках и резервуарах.
• Получить комплекс мер, направленных на устранение неисправностей медной детали. Это, в том числе, пайка медных радиаторов.
• Выполнить сложный ремонт, например, когда необходима замена сердцевины радиатора.
• Сделать ремонт радиатора, в том числе восстановить тонкостенные детали из алюминия.
• Выполнить замену пластиковых бачков на алюминиевые и изготовление бачка по образцу.
• В ряде случаев — сделать Димет напыление. О том, что это за технология, читайте здесь.

Неисправности авто радиаторов

Из-за своего расположения, это очень уязвимая деталь в транспортном средстве. Радиатор кондиционера так вообще устанавливается перед радиатором охлаждения и принимает на себя “удар”. Гравий, грязь и другие частицы от впереди идущих автомобилей часто становятся причиной неисправности. Поэтому поломки могут иметь механический характер. Или когда коррозия поражает некоторые элементы детали. Если имеет место коррозия бачков или, скажем, заливных горловин, то скорее всего потребуется их замена. Имеет смысл также проверить уплотнители, так как со временем они разрушаются или по ряду причин повреждаются.

Самая частая поломка — разгерметизация детали. В основном это случается на стыке патрубков и бачков. Хотя, возможны и другие поломки, например, если радиатор автомобиля потек. Что именно сломалось, где и как это устранить, можно сказать после проведения диагностики. Трещины и мелкие пробоины можно легко устранить при помощи пайки. В любом случае у нас есть профессиональное оборудование, знания и опыт, чтобы восстановить радиатор, независимо от степени повреждения.

Как запаять медный радиатор

Мы говорим именно про медный агрегат, так как алюминиевые детали сложнее паять ввиду их физико-химических особенностей. Проще говоря, состав сложнее поддается пайки из-за образования слоя оксидов, температура плавления которых выше, чем у самой детали. То есть, прежде чем приступать к пайке, придется не только удалить оксидный слой, но и предотвратить его повторное образование.

Можно ли запаять пластик? Да, можно, для этого у нас есть оборудование и, что важно, опыт работы. Поэтому, какой бы вам не требовалось запаять радиатор автомобиля, в АВТОКОМ это сделают быстро и качественно. Конечно же, ремонт обойдется гораздо дешевле покупки новой детали. Кроме того, вы сэкономите время, ведь не всегда можно быстро купить нужную модель по-наличию.

Сколько времени занимает ремонт

В среднем, время ремонт колеблется в пределах часа. Но оно зависит от характера поломки и степени повреждения детали. Если нужна пайка радиатора, то это достаточно быстро и недорого. В случае, когда требуется заменить соты и изношенные элементы, то потребуется больше времени. Мы можем предварительно рассчитать стоимость и сориентировать вас по срокам, если вы отправите нам фотографии по WhatsApp.

Пайка радиаторов в Москве

Для устранения течи есть несколько способов, самый эффективный из которых — пайка. АВТОКОМ предлагает вам сделать ремонт радиатора легкового авто, грузовика, мотоцикла, автобуса, спецтехники. Работаем за наличный и безналичный расчет, с физическими и юридическими лицами. Вообщем, звоните нам по телефону +7(905) 506-45-76, мы в любом случае с вами договоримся!

Припой для ремонта радиатора | Капп Сплав

Перед

Разрушение оксидного покрытия перемешиванием и флюсованием — один из ключей к успешной пайке, особенно для деталей из алюминия, нержавеющей стали и никелированного покрытия. Важно выполнять эти шаги в своевременной непрерывной последовательности 1-2-3…. В противном случае прочное оксидное покрытие может преобразоваться и затруднить соединение припоя. Итак, перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все инструменты и расходные материалы, подготовленные и готовые к работе.

Для некоторых трудно поддающихся пайке соединений с большой площадью поверхности может быть чрезвычайно полезно предварительно залудить область соединения на каждой части припоем перед тем, как приступить к соединению деталей.Просто выполните следующие действия, чтобы покрыть область стыка каждой детали ровным слоем припоя. Затем, когда детали остынут, повторите шаги еще раз, чтобы соединить детали. Здесь также действует правило 1-2-3. Не стоит сегодня оловить заранее, а на следующий день паять. Для успешной пайки важна свежая поверхность, не содержащая оксидов. Предварительное лужение деталей с помощью правильного припоя может значительно улучшить соединения на трудно паяемых металлах и деталях с большой площадью поверхности.

Предварительно очистите основной металл или соединяемые металлы.Используйте наждачную бумагу, проволочную щетку, пескоструйную очистку и т. Д. Подготовьте поверхности из алюминия и нержавеющей стали с помощью проволочной щетки из нержавеющей стали. Для хрупких трубок и деталей радиаторов и теплообменников такое физическое перемешивание может оказаться невозможным. В этом случае вы полагаетесь на Kapp Golden Flux ™, чтобы разрушить оксидное покрытие на ваших предметах искусства.

Нанесите Kapp Golden Flux на обе части, чтобы разрушить оксидный слой, и втяните припой
в зону соединения / ремонта. Вы можете легко использовать стержень для распределения флюса.
Шаг 3 С помощью мягкого пламени, теплового пистолета или паяльника нагрейте основной металл, прилегающий к зоне ремонта. Прямое пламя на участке ремонта может привести к перегреву припоя и флюса.
При использовании паяльника нагревайте область стыка обеих частей, а не стержень.

НЕ НАГРЕВАЙТЕ СТАНКУ ПРЯМО!

Держите наконечник резака на расстоянии 4–6 дюймов от основного металла. Если необходимо подать пламя непосредственно на стержень или флюс, оттяните наконечник резака еще дальше от рабочей поверхности и продолжайте движение.

Шаг 5

Флюс начнет пузыриться и станет светло-коричневым. Помимо подготовки основного металла к припою, эти изменения указывают на правильную рабочую температуру флюса. Если флюс станет черным, он загрязнит ваш сустав и помешает прочному соединению. В этом случае дайте области остыть, очистите ее и начните заново.

Шаг 6

Когда флюс станет коричневым, пора применить стержень. Перетащите стержень по области для пайки, пока он не начнет течь.
ПОСЛЕ ПОТОКА ШТАНГИ ​​ПРЕКРАТИТЕ ПОДАЧУ НАГРЕВА! Если требуются дополнительные слои, продолжайте перетаскивать стержень по области.

Шаг 7

Иногда необходимо нагреть кончик стержня пламенем, чтобы припой легче стекал на место ремонта. НЕ НАГРЕВАЙТЕ ПРУТ ДО ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ!
Вы просто пытаетесь смягчить стержень, чтобы легче начать движение.

Шаг 8

Следите за отложением припоя.Припой должен склеиваться ровно. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ! Пруток припоя расплавится при перегреве, но не склеится должным образом. Если вы приложите тепло к стержню припоя, а не к деталям, припой расплавится и потечет, но он просто сядет на вашу часть и его можно будет легко удалить щеткой. Стык следует за теплом. Нагрейте детали, и припой последует за ним и создаст прочное соединение.

Шаг 9

Если вы прекратили пайку и хотите нанести больше припоя или вылить остаток, дайте ему немного остыть, добавьте еще флюса и снова нагрейте.Флюс поможет процессу соединения, будь то добавление припоя или просто вытекание предыдущего слоя.

Шаг 10

Удалите излишки флюса теплой водой и металлической щеткой или чистой тряпкой. Флюс вызывает коррозию, и его остатки следует тщательно удалять, даже если флюс не требует очистки.

Ремонт радиатора двигателя — что нужно знать * C, G, & J Inc

Радиаторы можно «отремонтировать» разными способами, но не все методы хороши для радиатора.Если вы хотите его отремонтировать сами или просто хотите узнать, как это делается, мы поделимся как ремонтируем радиаторы.

Прежде чем мы начнем, важно знать разницу в типах радиаторы, особенно медно-латунные и с алюминием. Алюминиевые радиаторы не подлежат ремонту как медно-латунные радиаторы могут. Кроме того, тип танков и расположение утечка тоже важна. Давайте рассмотрим несколько предварительных шагов, которые вам нужно возьми, прежде чем делать что-либо еще.

Определите материал

Ваш радиатор, скорее всего, изготовлен из алюминия или медно-латунный сердечник. Баки могут быть разными и обычно из алюминия. пластик или латунь в зависимости от материала сердечника. Какой материал радиатор, из которого сделан радиатор, определит, как его лучше всего починить. Некоторые могут быть отремонтированы, а другие нуждаются в замене.

Определите утечку

Это может показаться очевидным шагом, но важно знать откуда именно исходит утечка.Если вы заметили антифриз на землю, то вам нужно найти точный источник. Если это радиатор шланг, а не сам радиатор, это исправить гораздо проще. Некоторые общие точки отказа включают любое из следующего:

• Соединения бака (сварка, болты и т. Д.)
• Трубы радиатора (длинные узкие трубы, идущие по всей длине радиатора)
• Пластины коллектора (трубы переходят в эти пластины и баки прикрепляются к ним)

Помимо местоположения, вам необходимо определить, почему утечка происходит.Определенные повреждения не могут быть устранены, и для этого потребуется радиатор подлежит замене. Вам следует искать любое из следующего:

• Значительные повреждения металла (разрывы, большие отверстия, вздутия)
• Утечки из точечных отверстий (вы можете не увидеть отверстие, но увидите выходящую охлаждающую жидкость)
• Отделение резервуара от активной зоны
• Явная коррозия

Любой вид серьезное повреждение радиатора означает, что вам необходимо замени это. Если резервуары в хорошем состоянии, возможно, вы сможете блок перетерпан.Даже при утечках из точечных отверстий вам следует рассмотреть как минимум повторная очистка радиатора, потому что это означает, что происходит коррозия внутри.

Чего НЕ следует делать

Мы видели и слышали много разных способов «исправить» утечку радиатор. Некоторые из них могут помочь вам в экстренных случаях, но ни один из них следует рассматривать как долгосрочное исправление. Вот несколько методы, о которых мы слышали, которых следует избегать:

• Обрежьте и обожмите сломанную трубку радиатора — Хотя это может помочь в чрезвычайной ситуации, когда вам все еще нужно иметь возможность управлять своим автомобиля, дело в том, что охлаждающая способность радиатора снижается на делая это.Охлаждающая жидкость должна течь по трубкам для охлаждения. двигатель и давление также должны быть отрегулированы. Это может повышают давление в системе охлаждения и вызывают другие слабые места выходить из строя, а также вызывать проблемы с перегревом. Вы также рискуете повреждение других трубок и ребер при перемещении инструментов для решения проблемы трубку, чтобы разрезать и обжать.
• Добавьте перец в радиатор, чтобы предотвратить утечки из точечных отверстий — Нельзя хотите, чтобы в охлаждающую жидкость попало постороннее вещество.Охлаждающая жидкость протекает через Ваш двигатель увозит с собой любой попавший внутрь мусор. человек, который предложил это, даже сказал, что вам нужно добавить больше перца после выключение двигателя, что просто показывает, что это действительно не решение вообще.
• Приварите алюминиевый радиатор. — Этот, как правило, делает люди злятся, потому что кажется, что сварка должна решить большинство проблем с металлом. Проблема не в том, что сварной шов не держится, а в том, что металл уже устал до такой степени, что его нужно заменить.Даже если патч держится, другие области выйдут из строя. Мы поговорим еще немного об усталости металла в следующем разделе.

Что можно и нельзя ремонтировать

Алюминиевые радиаторы не подлежат ремонту как медно-латунный. Как используется алюминиевый радиатор, он начинает страдать от усталости металла. В качестве агрегат нагревается и охлаждается, металл расширяется и сжимается, вызывая его ослабить. Это похоже на то, что происходит, если вы разматываете скрепку и сгибаете металл туда-сюда. Сгибать становится все легче и легче, пока он наконец ломается.Поэтому ремонт алюминиевых радиаторов не длится долго. Даже если вы сварите поврежденный участок, металл все равно будет слабым и выйдет из строя. опять таки. Мы не рекомендуем ремонтировать алюминий, вместо этого мы рекомендуем вам переоснастить юнит текущими резервуарами (если они в хорошем состоянии). форма). В противном случае вам следует заменить его.

Каждый раз, когда ваши танки получают повреждения, вы должны их заменить. Они есть важно для правильной работы вашего радиатора, и вы не хотите воспользоваться шансом ремонта, который не держится, или получить невидимые повреждения / слабость вызывая дополнительные проблемы позже.Если в результате повреждения остались кусочки бачка в радиатор, то его также следует полностью промыть, чтобы убедитесь, что весь мусор удален. Если не получается убрать мусор, то вам нужно будет заменить радиатор, чтобы предотвратить серьезное повреждение двигателя если радиатор выйдет из строя позже.

Медно-латунные радиаторы действительно единственные, которые можно отремонтировать эффективно. Благодаря их конструкции с использованием припоя их можно брать отдельно, вычищены и перепаяны. Очевидно, это работает, только если есть не является значительным повреждением агрегата.Если у вас есть утечки вокруг пластины коллектора или там, где трубы входят в коллекторы, тогда Чистый и отремонтированный радиатор будет эффективным решением. Иметь ввиду что, хотя медь-латунь можно ремонтировать, их конструкция также означает их нужно будет довольно часто чистить и ремонтировать. Эти единицы страдают от так называемого «посыпания припоя». Основы этого явление заключается в том, что из-за различных типов используемых металлов (медь, латунь и припой) вокруг припоя, удерживающего пробирки в заголовках.Это может в конечном итоге заблокировать поток через трубки. вызывая повышение давления, которое может привести к разрыву трубок и перегрев. Невозможно предотвратить поседение припоя.

Как избежать ремонта

Как говорится, «унция профилактики стоит фунта лечения». Один из Чтобы избежать ремонта радиатора, проще всего заменяйте охлаждающую жидкость через рекомендуемые интервалы. Есть коррозия ингибиторы и другие защитные добавки, разрушающиеся со временем.Несмотря на то, что охлаждающая жидкость сохранит свою способность передавать тепло, радиатора и двигателя могут быть повреждены из-за потери эти добавки. Вот почему так важно менять охлаждающую жидкость и поможет вашему автомобилю прослужить долго. Также регулярная уборка медно-латунные радиаторы для удаления налета припоя помогут продлить срок их службы. полезный срок службы.

Как почистить и отремонтировать медно-латунный радиатор

Это шаги, которые мы предпринимаем, когда кто-то Медно-латунный радиатор нам починить.Пока процесс прямой вперед, это может занять очень много времени и потребовать определенных навыков, когда доходит до спайки блока.

1. Осмотрите на предмет повреждений — Очевидно, что любое значительное повреждение будет означать, что блок необходимо заменить, но мы также проверяем на наличие утечек
2. Химическая ванна и промывка — Мы используем химическую ванну для удаления любой краски, которая находится на радиатор и промойте весь мусор
3. Отрезанные резервуары — Резервуары сняты, осмотрены на предмет повреждений, и весь старый припой удален
4. Вытолкните трубки — С помощью узкого стержня выталкиваем любые наросты и мусор из трубок для обеспечения надлежащего потока охлаждающей жидкости
5. Очистите и припаяйте коллекторы — Используя проволочную щетку, коллекторы и соединения трубок очищены от всего старого припоя, а затем повторно припаяны
6. Присоедините резервуары — Резервуары повторно прикреплен и припаян
7. Испытание на утечки — Устройство проверено на утечки, чтобы убедиться, что все было исправлено
8. Покраска — Последний шаг для медно-латунного радиатора — это покрасьте его так, чтобы он не стал зеленым

Что-то из этого вы можете попробовать сами; однако химическая ванна требует очень опасных химикатов, которых следует просто избегать.В Кроме того, если у вас нет большого опыта работы с припоем, то вам не следует пытаться перепаять блок самостоятельно, так как это требует определенных навыков чтобы обеспечить прочную отделку. Краска, которую мы используем, — это специальная краска, не изолирует радиатор, как многие другие. В конце концов, нет большой смысл в установке радиатора, если он не может передавать тепло, потому что краска держит все в себе.

Как мы уже говорили ранее, медно-латунные радиаторы — единственные, которые могут быть эффективно отремонтированы. Остальные радиаторы следует, по крайней мере, повторно покрыть сердцевиной, если танки хорошие.В противном случае их следует заменить новым блоком. Если вы не уверены, можно ли отремонтировать радиатор, дайте нам позвоните, и мы поможем вам посоветовать, что вам нужно делать.

Как припаять для ремонта радиатора

Есть два основных типа радиаторов; один — с поперечным потоком, а другой — с вертикальным потоком. Вам нужно найти танки. Независимо от того, находятся ли они вверху или внизу, это вертикальный поток. Если они по бокам, то это переток.Необходимо проверить резервуары, металлические они или пластиковые. Необходимо определиться с материалом конструкции радиатора. Радиатор должен быть из латуни или меди, если он окрашен. Если он блестящий, как хром, радиатор сделан из алюминия.

Паяльник

Ремонт можно проводить многократно, если повреждение радиатора не является обширным и обширным. Ремонт можно было проводить многократно, припаяв . Пайка не похожа на сварку или пайку, поскольку не связывает две модели физически, но это похожая заплатка, которая считается приятной.Считается, что сварка обязательно лучше и улучшает внешний вид. Поскольку ремонт припоя хорошего качества, связь радиатора может длиться весь срок службы.

Существуют конкретные инструкции, которым можно следовать;

Первый шаг — подготовить поврежденную и фрагментированную область для пайки . Это включает удаление краски проволочной щеткой или с помощью небольшого шлифовального круга, а также удаление любых острых краев или заусенцев, которые могут возникнуть.Вы должны быть осторожны, чтобы не усугубить ущерб, если вы используете болгарку, так как радиаторы сделаны из сверхлегкого материала. Затем вы можете очистить область сильными растворителями, такими как очистители тормозов или экологически чистые средства, чтобы предохранитель поддерживал и оставался с радиатором, не вызывая никаких проблем.

Следующий шаг — тщательно припаять поврежденную и проблемную зону. Вы должны использовать мощный для пайки одножильным или металлическим проводом . Вам необходимо осторожно нагреть пистолет , чтобы припой расплавился и сцепился с поверхностью радиатора.Затем нагрейте поврежденную часть радиатора по пайке утюг , медленно вводя им провод, старайтесь не капать сам припой в радиатор. После этого замедлите работу, когда вы доберетесь до трещины, пока она не будет полностью покрыта припоем . Вы всегда должны не забывать отключать инструмент от сети, когда закончите пайку , так как большинство из них не отключаются сами.

Третий шаг — отшлифовать припой . не имеет острых краев или заусенцев.Это можно сделать с помощью металлической щетки или небольшого колеса. Идея состоит в том, чтобы максимально упростить припой и , а также удалить загрязнения, если таковые имеются. Отремонтированный участок можно было оставить в покое или даже перекрасить. Вы должны заполнить радиатор охлаждающей жидкостью, что позволит автомобилю снизить рабочую температуру, следя за местом пайки на предмет утечек.

Как припаять для ремонта радиатора

Нажмите, чтобы увеличить изображение и просмотреть

• Работает до 2 часов на заправке стандартного бутанового топлива.
• В комплект входят утюг PSI100, губка, подставка и дополнительные наконечники. Упакованы в пластиковый кейс.
• Характеристики Автоматическое выключение безопасного отключения
• Уровень бутанового топлива виден через окошко на корпусе инструмента
• Встроенный бутановый фильтр

Самовоспламеняющийся аккумуляторный бутановый паяльник Weller PSI100K Super-Pro Обзор

БСН Syntha 6

Революционный паяный без флюса радиатор из меди / латуни

Введение

В этом документе обобщены технические характеристики и технологическая информация, относящаяся к паяному без флюса радиатору из меди / латуни — первому в своем роде.Этот революционный радиатор, который сейчас проходит полевые испытания, может вскоре вернуть себе долю рынка, которая в последние годы сместилась в сторону алюминия.

От меди / латуни к меди / латуни: рождается третье поколение

Новое поколение радиаторов для легковых и грузовых автомобилей выходит на рынок. Изготовленные из тонкой медной / латунной ленты, они будут более компактными и долговечными, чем радиаторы, представленные в настоящее время на рынке. Они также будут полностью конкурентоспособны со своими алюминиевыми аналогами.

Устанавливая новый стандарт, этот новый радиатор использует преимущества трех новых технологий, которые могут быть успешно применены для производства радиаторов из меди / латуни высшего качества:

• Пайка без флюса
• Электрофоретическое покрытие
• Лазерная сварка

Пайка вместо пайки — с использованием нетоксичного низкотемпературного припоя на основе системы CuNiSnP — позволяет использовать обычные печи для пайки в вакууме и в контролируемой атмосфере.Без флюса можно избежать очистки после пайки, и в припое нет свинца или других опасных металлов. Что наиболее важно для производителей, пайка медных / латунных радиаторов может быть достигнута с помощью существующего оборудования для пайки алюминиевых радиаторов.

Электрофоретическое покрытие , которое уже широко используется для автомобильных компонентов, усиливает защиту от внешней коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всему радиатору, включая все внутренние части.По сравнению с этим обычная окраска распылением в значительной степени носит косметический характер. Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Краски на водной основе пожаро- и взрывобезопасны. Кроме того, сам процесс в высшей степени автоматизирован, требует мало труда и может быть легко интегрирован с другими производственными операциями.

Лазерная сварка может использоваться для сварки тонких латунных радиаторных трубок, которые превосходят самые тонкие трубы, сваренные обычным швом или высокочастотной сваркой.Кроме того, лазерная сварка приводит к новым конструкциям трубок, которые позволят изготавливать однорядный радиатор с широкими трубками вместо стандартной двухрядной конструкции, которая сейчас используется в автомобильной промышленности. Лазерная сварка также легко интегрируется в текущие операции по производству труб с ограниченными модификациями существующего оборудования.

Технологическое воздействие

Из трех технологий пайка и лазерная сварка придают новому радиатору исключительную конкурентоспособность по весу и размеру, позволяя использовать гораздо более тонкий материал как в ребрах, так и в трубках, что приводит к более низкому перепаду давления воздуха, чем в соответствующем алюминиевом радиаторе.Пайка также придает радиатору механическую прочность, намного превосходящую обычные медно-латунные радиаторы.

Электрофоретическое покрытие еще больше усиливает радиатор, обеспечивая максимальную защиту от коррозии в каждом уголке и щели сердечника с незначительным увеличением или без увеличения общего веса радиатора и незначительным влиянием на теплопередачу.

Что наиболее важно, новые технологии позволяют производителям изготавливать радиаторы из меди и латуни с материальными затратами и производственными затратами на уровне алюминиевых или лучше.Они также подтверждают хорошо зарекомендовавшую себя ремонтопригодность и возможность вторичной переработки медных / латунных радиаторов. Радиатор нового поколения будет так же легко ремонтировать или утилизировать, как современные медно-латунные радиаторы.

Преимущества для автопроизводителей и потребителей

Производителям автомобилей будет легко произвести усовершенствованный радиатор из меди / латуни. В нем используются те же базовые операции по сборке, что и для паяных алюминиевых радиаторов. В отличие от огромных инвестиций, которые потребовались, когда были впервые представлены алюминиевые радиаторы, новый радиатор из меди / латуни может быть построен с незначительным переоснащением существующих производственных линий радиаторов.

Для потребителей новый радиатор означает более высокое качество и более длительный срок службы (до 1 миллиона миль). Поскольку он практически на 100% пригоден для вторичной переработки, это настоящий «зеленый» радиатор.

Пригодность для усовершенствованных радиаторов

Для радиаторов легковых и грузовых автомобилей медь / латунь имеет богатую историю, но за последние 20 лет она потеряла часть своего блеска, несмотря на то, что ей по-прежнему принадлежит большая часть мирового рынка радиаторов.

Изменение имиджа стало происходить, когда автомобильная промышленность — в ответ на мировой нефтяной кризис 1970-х годов и другие экономические факторы — начала переходить с меди / латуни на алюминий для радиаторов новых легковых и грузовых автомобилей.

Внезапно меньший вес алюминия и кажущаяся стабильная рыночная цена дали этому металлу сравнительное преимущество. В контексте изменений его новизна вскоре придала ему ауру превосходства над медью / латунью как предпочтительным металлом для радиаторов OEM.

Свойства радиаторной трубки и ленты

Несмотря на увеличение доли алюминия на рынке, факт остается фактом: медь / латунь всегда были и остаются лучшим металлом для радиаторов. Как видно из рисунков 1 и 2 , он явно превосходит алюминий по свойствам, требуемым для трубки и ребра, «внутренностей» радиатора.

Плотность — единственное явное преимущество алюминия, хотя и важное.Плотность связана с весом, поэтому, если вам нужны более легкие радиаторы, логично, что металл с низкой плотностью будет привлекательным. Но для радиаторов проблема плотности и веса намного сложнее, как и многие проблемы, связанные с медью и алюминием. В частности, есть три распространенных заблуждения, которые заслуживают более пристального внимания. Они стали основой представлений о том, что алюминий превосходит медь / латунь для радиаторов, и они ошибаются.

Алюминий против меди / латуни в радиаторах: заблуждения

Заблуждение 1:
Алюминий легче меди, поэтому радиатор из алюминия должен быть легче, чем из меди.
ЛОЖНО!

Как показано на рис. 3 , плотность меди примерно в три раза превышает плотность алюминия, но для оптимальной работы радиатора критичным является теплопроводность. Как показано, проводимость медного оребрения на 70% выше, чем у алюминиевого оребрения.

Во-вторых, алюминий имеет лучшую проводимость, чем латунь, но не менее, если не больше, важна прочность радиаторных трубок.Латунь, конечно, значительно прочнее алюминия. Эта общая прочность позволяет использовать трубы с более тонкими стенками, что более чем компенсирует разницу в проводимости.

Воспользовавшись этими характеристиками — превосходной теплопроводностью, прочностью и коррозионной стойкостью — производители могут использовать более тонкий материал повсюду и, таким образом, разработать радиатор из меди / латуни, имеющий меньший общий вес, чем радиатор, сделанный из алюминия, но с такой же или лучшей теплоотводящей способностью. .

Это было подтверждено в ходе недавних испытаний в аэродинамической трубе (, рис. 4, ), в которых сравнивались четыре различных радиатора из меди / латуни и алюминия с одинаковыми тепловыми характеристиками. В обоих случаях модели из меди / латуни имели меньший вес, чем модели из алюминия. Испытания в аэродинамической трубе показали, что медь и латунь легче алюминия при одинаковых характеристиках, см. Характеристики радиатора на рисунке 14.