Задняя крышка генератора ваз 2110: Крышка генератора задняя, пластмассовая (пыльник) для ВАЗ 2110-2112, «ЗиТ» и аналоги купить недорого с доставкой в «Не_выбран»

При запуске двигателя пусковой ток на стартер подается от аккумулятора. Но сам аккумулятор не вырабатывает энергию, а только ее накапливает и потом отдает. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится.

Автомобильный генератор производит электроэнергию, заряжает АКБ и питает бортовую сеть автомобиля во время работы двигателя (при достижении им определенных оборотов вращения коленчатого вала). Автомобильный генератор Генератор начинает вырабатывать электрический ток начиная с частоты вращения холостого хода, однако, на оптимальный режим работы он выходит при достижении двигателем 1600-1800 об/мин и более.

Для того чтобы приступить к ремонту генератора вам  необходимо знать его устройство, с устройством генератора на ваз 2110 вы можете увидеть ниже:

Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

Обычно, в ВАЗ-2110 генератор имеет модификацию 94. 3701. Это устройство обладает следующими техническими характеристиками:

1. максимальный ток, А – 80;
2. максимальная мощность, Вт – 1120;
3. величина рабочего напряжения, В – 13,2 – 14,7;
4. масса, кг – 4,9;
5. передаточное число – 1:2,4.

Итак, определить, что барахлит именно генератор очень просто достаточно знать несколько основных признаков этого – вот они:

• Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
• Ремень привода прокручивается.
• Неисправны щетки генератора.
• Ротор цепляется и задевает за статор.
• Нет проводного контакта с аккумулятором.
• Устройство начинает сильно шуметь.
• Не заряжается аккумулятор во время движения.

Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

Можно выделить несколько основных вариантов.

1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

• Динамо — производитель Болгария;
• Eldix — также выпускается в Болгарии;
• БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

И так давайте рассмотрим распространенные неисправности генератора Ваз 2110 и способы их ремонта:

Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд). Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный

Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

Как понять неисправность подшипника?

1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

• Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
• Быстрый и чрезмерный нагрев;
• Проворачивание шкива;
• Нестабильная зарядка.

Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя. По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь.

Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство. В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.

Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Включаем фары ближнего света и вентилятор печки. С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В.

Если же оно выше или ниже – реле неисправно. Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

Руководство по демонтажу генератора Ваз 2110:

1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

Возможно вас заинтересует:

Установка генератора ваз 2110 16 клапанов.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам. Вращение ротора осуществляется благодаря ременной передаче, от привода.

Другим не менее важным компонентом является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления блока — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение – ремень не должен быть слишком натянут, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, ремень не должен расслаиваться.
5. Еще одним пунктом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор блока прокрутить вручную. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже небольшой задир, то подшипниковые устройства нуждаются в замене. То же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самые распространенные из них – поломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снять и убрать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить. Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо ремонтировать путем замены щеток , либо менять сборку. Если производится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле. Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего открутите шкив.
2. Далее, оттянув защелки, нужно снять корпус устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать голову на 27.
4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство было более надежно зафиксировано в месте установки, можно развальцевать края стамеской.
5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и ударить сверху несколько раз молотком, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении. Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене показана в видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой неисправности генератора и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому процедуру снятия во всем показать не могу тонкости. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой с гайкой, а другой заглушка просто фиксируется разъемом:

Далее можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно подлезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена) :

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятью молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся вынуть этот самый болт до конца :

Если менять собранное устройство, то установка проводится в обратном порядке. Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

При снятии генератора 37.3701 с автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 автомобиля, выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. в разделе 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживающего генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ведь всем, кто ставит на родную машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А Г-221 , на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал ко мне шаровой, 55А-й генератор и возникла мысль как то подсказать как его установить в нашу классику. Полазив по просторам интернета, чтобы найти хоть что-то про его установку и подключение к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком язык, который простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обычных людей статью, чтобы помочь своими руками, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора .
Приступим:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, допускается устанавливать хоть какой. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Менять их проще — не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов ВАЗ вы можете ознакомиться из приведенных ниже схем:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный 47А Г222 генератор105 род уже значительно лучше стандартного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, использующего в основном штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам к установке и направлял ваш интерес к более новым моделям. Хотя, если пользоваться, чисто «Магнитола плюс противотуманки», вполне хватает. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забудьте сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Трудности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставлены отдельно, и один провод вставлен в 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта А необходимо прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

• снять устройство;
• разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить работающее устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• с помощью коленвала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разное расположение вентиляторов, дизайн корпуса и т. д. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хотя бы раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он без труда сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ваз 2112

Ваз 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 нужно убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установите натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
6. Ключом №10 накрутить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключить провод возбуждения устройства.
8. Установите брызговик двигателя.
9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега 15 000 км. Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить разбор до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки вся конструкция с трудом помещается, натяжение ремня происходит только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, причем затягивать его следует одновременно с затягиванием гаек сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, быстрая поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна слегка прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше сделать сразу. В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего, а также нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (чтобы был ощутимый спуск ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
4. Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше надеть на него шкив коленвала, а потом — сам генератор.

кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать ее у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Последовательные шаги по снятию и установке позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру машины. Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении, в дальнейшем многие детали могут сломаться, что приведет к затратам.

Самостоятельная замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110

Рано или поздно владельцу автомобиля ВАЗ 2110 придется менять подшипники на генераторе, так как со временем изнашиваются все детали. Конечно, подшипники можно заменить в автосервисе, но стоит такая услуга недешево. А пока можно поменять подшипники своими руками. О том, как правильно произвести замену, мы и поговорим в этой статье.

Назначение подшипников генератора ВАЗ-2110

Передний и задний подшипники генератора ВАЗ 2110

Все просто: обеспечить плавное и равномерное вращение ротора генератора. Оба подшипника, передний и задний, находятся под специальными крышками. И добраться до них можно только после демонтажа генератора и снятия защитных кожухов.

Когда необходимо менять?

Если генератор автомобиля начинает скрипеть и выть во время работы, это главный признак того, что необходимо срочно заменить подшипники. Завывание обычно вызвано отсутствием смазки в сепараторах этих деталей. В качестве альтернативы сепаратор подшипника может просто выйти из строя из-за износа или усталости.
Здесь есть один нюанс, о котором обязательно следует упомянуть. Иногда на ВАЗ 2110 из района генератора слышен не вой, а тонкий, едва различимый скрип, который автовладелец может принять за скрип вышедшего из строя подшипника. Но чаще всего скрипит именно помпа или этот звук издает ролик на ремне ГРМ. Чтобы понять, что скрипит именно подшипник генератора, следует снять ремень. Если звук не пропадает, то проблема в подшипниках.

Какие типы подшипников входят в десятку: артикулы и размеры

Подшипники в генераторах автомобилей ВАЗ 2110 закрытые, шариковые, однорядные, имеют двухстороннее уплотнение.

• Обозначение спереди — 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202).
• Задний подшипник — 6103 2RS ​​(он же — 24940220).

Важный момент: при выборе подшипников особое внимание следует обращать на производителей их ступиц. Обычно ступичные подшипники ВАЗ 2110 производятся в Самаре, их маркировка СП3-4.

Также на рынке можно найти хабы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов). Категорически не рекомендуется покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы. Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, так как качество этих подшипников не выдерживает никакой критики.

Инструменты для самостоятельной замены

1. Комплект подшипников генератора (передний и задний).
2. Набор рожковых ключей.
3. Отвертка с плоским жалом (средний размер).
4. Молоток.
5. Зам.
6. Съемник шкива генератора.

Секвенирование

1. Положительная клемма автомобильного аккумулятора отсоединена.
2. Теперь необходимо снять ремень ГРМ, для этого рожковым ключом на 13 откручивается фиксирующая гайка, после чего рожковым ключом на 10 откручивается крепежный болт от натяжителя.

   Стрелкой указано расположение болта крепления натяжителя генератора

3. От генератора отсоединяются все провода, затем ключом на 13 откручивается его нижнее крепление, выкручиваются болты и снимается генератор с автомобиля.

   Демонтаж нижнего крепления генератора

4. Следующим шагом будет разбор снятого генератора. Берется ключ на 24 и откручивается шкив генератора. Открутить его не так просто, поэтому лучше всего использовать тиски.

   Шкив генератора удобнее откручивать в тисках

5. После того, как гайка шкива откручена, ее необходимо снять с оси генератора. Для этого используйте съемник, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
6. После снятия шкива можно переходить к разборке корпуса, но перед этим нужно снять щеткодержатель, регулятор напряжения, конденсатор и диодный выпрямитель. Все это находится под пластиковой крышкой.

   Похоже на генератор ВАЗ 2110 без щеткодержателя

7. Чтобы разобрать корпус, потребуется открутить 4 крепежных винта. Именно они удерживают 2 части тела вместе. Открутить эти винты удается далеко не всегда, так как зачастую они буквально приварены к корпусу. Так что перед их откручиванием имеет смысл взять специальную жидкость (лучше всего WD40), залить эти винты и немного подождать.
8. После удаления винтов можно снять переднюю крышку генератора. Здесь запрессован передний подшипник. Для того, чтобы вынуть его оттуда, вам понадобится оправка, диаметр которой чуть меньше диаметра наружного кольца подшипника (в качестве такой оправки подойдет кусок трубы подходящего диаметра). Трубу устанавливают на кольцо и несколькими ударами молотка выбивают из крышки подшипник.

   Выпрессовка переднего подшипника ВАЗ 2110 оправкой должна производиться без дополнительных усилий

9. В освободившееся место устанавливается новый подшипник и запрессовывается с помощью вышеуказанной оправки и молотка.
10. Следующий этап замена заднего подшипника. Для его замены статор придется снять с генератора. Затем пластиковая опора этого подшипника выталкивается (это можно сделать пальцами) и снимается с ротора. Только после этого можно будет добраться до заднего подшипника.

    Доступ к заднему подшипнику генератора возможен только после снятия ротора.

11. Снять его со шкива можно тем же съемником, которым снимали передний подшипник. После снятия подшипника запрессовывают новый с помощью молотка и оправки, однако диаметр оправки должен соответствовать внутреннему, а не наружному кольцу подшипника. Следует любой ценой избегать повреждения наружного кольца. Кроме того, совершенно невозможно зажать ротор генератора в тисках при запрессовке заднего подшипника: задняя часть ротора очень мягкая, и на ней образуются задиры от тисков, которые могут помешать правильной сборке генератора .
12. В идеале задний подшипник должен быть установлен на ротор с помощью гидравлического пресса. Если такой возможности нет, то во время прессования ротор необходимо положить на какую-нибудь деревянную поверхность. А на резьбу (на ту, по которой задний шкив накручивается на ротор) надо обязательно накрутить какую-нибудь гайку. Это защитит резьбу от повреждений (эти нитки тоже очень мягкие, как и вся задняя часть ротора).
13. После запрессовки заднего подшипника производится сборка генератора.

Как изменить: пошаговое видео руководство с комментариями мастера

Вывод из сегодняшней статьи простой: если свистят подшипники в генераторе, их надо менять, причем срочно. Потому что не только они могут выйти из строя, но и весь генератор. Однажды он просто заклинит, его ротор перестанет вращаться, а осколки разбросанного сепаратора повредят обмотки генератора. И такие повреждения восстановлению не подлежат. Придется менять весь генератор, а это очень серьезные деньги.

ВАЗ 2110 поставить защиту под ремень генератора. Щиток (экран) брызговика ремня генератора Приора.

Всем привет!

Надоело, что когда идет дождь, подкапотное пространство всегда грязное, потому что вода из-под правого переднего колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Несколько дней я думал, как это остановить. На Приоре с этим проще — у них есть готовый пыльник, который можно купить. Но мне не нужен легкий путь 🙂

Впечатления при изготовлении — мне показалось, что защита, несмотря на простоту конструкции, была более сложной в изготовлении (по сравнению с переходником салонного фильтра) из-за того, что чертежей не было и пришлось изобретать велосипед , неоднократно примеряя детали по мере их изготовления. Что я сделал, смотрите ниже.

Чтобы упредить некоторые вопросы, поясняю следующее:

Все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжение ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особых усилий это не требует;
— для регулировки ремня снимать защиту не нужно;
— самоделка очень проста в установке;
— Для его установки нужно снять крышку ГРМ.
— Дизайн, чтобы весить немного.

Этот дизайн является экспериментальным, поэтому его может и должен модифицировать любой желающий.

Бывает и хуже.

У меня защита двигателя, справа щитки из алюминиевого листа для защиты. Работали они плохо, особой разницы я не заметил.

Воспользовавшись моментом, помыл двигатель мойкой высокого давления, тем более, что его не мыли 7 лет. На чистом двигателе ковыряться приятнее. Кстати, в этом нет ничего страшного, после стирки я оставил его с открытым капюшоном на солнце на 2-2,5 часа. Дальше все завелось, а главное поехало))).

…и начинаем умнеть. Для макета я взял картон.

Картонный кожух перевел на металл, вырезал и согнул. Стену защиты я делал без макета, деталь простая, поэтому сразу виден готовый результат. Крепления — болты М3.

А это вид изнутри. Срез в углу – незавершенный косяк. В последствии в разрез была вставлена ​​треугольная латунная вставка и как следует припаяна.

В процессе замеров пришел к выводу, что необходимо сделать вырез по месту шкива генератора. Взял круг из картона диаметром 65 мм, приложил, начертил и выпилил болгаркой с почти сточенным кругом — оказалось очень удобно.

Затем из полоски картона смоделировал скобу, а из полоски сделал полоску 2,5 мм. При установке кронштейнов на ремень генератора я положил плоскую деревянную рейку толщиной примерно 10 мм, чтобы сохранить одинаковый зазор между кожухом и самим ремнем. Затем с помощью полоски картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Потом разобрал и нанес первый слой краски. Поверхность кронштейнов была отполирована, с другой стороны окрашена вручную.

Снова покрасил и собрал на болты М3. Снаружи резьба болтов стачивается заподлицо с гайками, и все это дело полируется.

Приклеил Е-образный уплотнитель, оставшийся от адаптера салонного фильтра.

Если вы не любите пачкаться под капотом автомобиля в дождливую погоду, эта статья для вас. Немного тока поговорим о том, как грязь попадает в подкапотное пространство, виноват ремень генератора, из-под переднего правого колеса вода с грязью летит на ремень, который при вращении разбрасывает его во все стороны. В этой статье мы рассмотрим способ устранения этого недостатка на примере автомобиля ВАЗ 2109.автомобиль.

Не будет дребезжать и издавать посторонние звуки.
Мешает при проверке натяжения ремня.
Для регулировки натяжения не нужно будет снимать защитный кожух.
Конструкция нетяжелая. Простой и понятный процесс установки.
При желании самоделки можно видоизменять на свое усмотрение.

Инструкция по изготовлению защитного кожуха

Для того, чтобы работать было приятнее, желательно помыть моторный отсек, затем произвести замеры в месте установки кожуха.

Для изготовления макета автор рекомендует использовать картон, затем полученные элементы макета переносят на материал, из которого будет изготовлена ​​защита ремня, боковые части рекомендуется делать из тонкого металла, так как он хорошо гнется и позволит выгнуть нужную форму, а задняя стенка сделана из фанеры толщиной 0,8 мм, а сверху по желанию положить жесть. Деталь имеет простую конструкцию, поэтому автор выложил фото готовой детали.

На этом фото деталь изнутри, срез в углу оказался ошибочным, позже был исправлен треугольной латунной вставкой.

В процессе обмера детали на месте установки автор пришел к выводу, что необходимо сделать вырез под шкив генератора по месту; для этого из картона вырезается круг диаметром 65 мм, который необходимо приложить к отмеченному месту, нарисовать контур и вырезать его болгаркой.

Затем из картона был смоделирован кронштейн, который был изготовлен из металла толщиной 2,5 мм. Чтобы зазоры между кожухом и ремнем генератора были одинаковыми, нужно подложить деревянный брусок толщиной 10 миллиметров. По такому же принципу следует сделать второй кронштейн.

После того, как все будет готово, наружную часть детали нужно покрасить, а кронштейны отполировать или тоже покрасить. Краску следует наносить в два-три слоя, а после полного высыхания краски с помощью болтов М3 и самоконтрящихся гаек кронштейны прикручиваются к корпусу кожуха.

Важно: Резьба должна быть снаружи и нарезана заподлицо с гайками.
На концы желательно наклеить резиновый уплотнитель, после чего установить готовую деталь на автомобиль, как видно на фото, сделанная защита не только не дает ремню разносить грязь по подкапотному пространству, но и предотвращает попадание влаги в точку распыления.

Щиток (корпус, экран) грязезащитный ремень генератора а/м приора
1 шт.
Вес: 0,25 кг. размеры: 32x9x2 см.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Обращаем ваше внимание на что доставка осуществляется за счет клиента и не входит в первоначальную стоимость заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения заказа менеджером компании для получения общей суммы заказа.
Срок формирования и отправки заказа 3-10 рабочих дней при поступлении оплаты на наши счета и зависит от ряда факторов:

— Заказы не включающие в себя услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течении 3-5 рабочих дней (примерные сроки).
— Заказы, включающие в себя услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течение 7-12 рабочих дней (примерные сроки).
— Индивидуальные заказы выполняются в течении 7-14 рабочих дней (примерные сроки).

Самовывоз из пунктов самовывоза в Тольятти

Для оформления заказа интересующего Вас товара выберите способ доставки «Самовывоз из магазина». Затем заполните контактные данные и дождитесь подтверждения заказа.

Адрес пункта самовывоза:

Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ГСК «Пламя», ул. Офицер 14

Время работы пункта выдачи:

Пн-Пт 7:00 — 19:00, МСК

Формирование заказа на самовывоз осуществляется при частичной или полной предоплате заказа. Получение частично или полностью оплаченного заказа производится в пункте выдачи в рабочее время.

Доставка в регионы Почтой России

Доставка осуществляется Почтой России в отделение, указанное в заказе (в соответствии с вашим адресом и почтовым индексом), со 100% предоплатой. Стоимость и ориентировочные сроки доставки рассчитываются индивидуально при подтверждении заказа. Обычно стоимость доставки от 300 рублей за небольшую посылку до 2000 рублей за бампер или пороги, отправка в отдаленные регионы дороже.
После отправки заказа Вам на почту придет уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Почты России.

Оплата наложенным платежом недоступна в связи с увеличением количества возвратов. Надеюсь на ваше понимание!

Возможна отправка посылок весом до 15 кг и с габаритами Ширина+Высота+Глубина — в сумме не более 3 метров .

Внимание! Срок хранения посылок в отделениях Почты России сокращен до 15 дней! В этом случае повторное уведомление не будет отправлено на адрес, указанный в посылке.

Доставка в регионы Транспортными компаниями (ТК)

Отправляем заказы транспортной компанией более чем в 100 городов России, работаем с большинством транспортных компаний России. Доставка до терминала отправления в Тольятти осуществляется бесплатно, остальная стоимость доставки оплачивается при получении в терминале ТК в вашем городе. При обработке заказа мы можем выбрать самого быстрого и дешевого перевозчика в вашем регионе. После отправки заказа Вам на почту придет уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Транспортной компании.

К преимуществам доставки с помощью ТК относятся O отсутствие ограничений по объему и весу товара.

Внимание! Отправка деталей из пластика, абс, стекломата и т.п. рекомендуется транспортными компаниями только в жесткой упаковке (ящик)!

Внимание: сроки доставки определяются транспортной компанией и являются ее зоной ответственности. ВС-АВТО не может влиять на сроки доставки, когда товар уже отгружен.

В связи с внесением изменений от 6 июля 2016 г. в Федеральный закон № 374-ФЗ «О противодействии терроризму», а также принятием антитеррористического «пакета Яровой», с 20 июля 2016 г. в г. Для отправки груза отправитель должен предоставить информацию о себе, получателе и плательщике. В частности, наши клиенты требуют реквизиты документа, удостоверяющего личность (российский паспорт, водительское удостоверение).
Просим понимать, что при оформлении заказа при выборе «способ доставки: транспортными компаниями» необходимо заполнить поле «паспортные данные».

Транспортно-экспедиторская компания «ТК КИТ» (ТК ГТД)

Транспортная компания КИТ (ГТД) осуществляет срочную доставку грузов от 1 кг по России автомобильным транспортом. Компания специализируется на доставке сборных грузов между крупными городами Уральского региона и из других городов России в Уральский и Сибирский федеральный округ.

Транспортно-экспедиционная компания «ПЭК»

«Первая Транспортно-Экспедиционная Компания» занимается перевозкой сборных грузов по России от 1 кг до 20 тонн. На сегодняшний день ПЭК является одним из крупнейших грузоперевозчиков страны, услугами которого воспользовались уже более 350 000 клиентов.

Транспортно-экспедиционная компания «ЖелДорЭкспедиция»

Служба доставки грузов — крупнейшая транспортно-экспедиторская компания России, осуществляющая железнодорожные и автомобильные перевозки, а также экспедирование сборных грузов на территории Российской Федерации.

Транспортно-экспедиторская компания «Байкал-Сервис»

Байкал-Сервис — одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, осуществляющая перевозки грузов по территории Российской Федерации.

Транспортная компания «Энергия»

Транспортная Компания Энергия профессионально осуществляет перевозки сборных грузов по городам России, СНГ и Китая. Созданная в мае 2004 года в Новосибирске, ТК «Энергия» сегодня имеет филиалы в 110 городах России от Краснодара до Находки, более 20 — в странах СНГ и Китая. Собственный автопарк, состоящий из более чем 300 автомобилей, выполняющих ежедневные рейсы.

Курьерская служба доставки «СДЭК»

Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов. Компания основана в 2000 году.

Более 900 подразделений и представительств компании в городах России позволяют нам контролировать прохождение грузов на всех этапах, значительно сокращать время, выбирать надежные, многократно проверенные маршруты доставки во все населенные пункты страны.

Подумай! СДЭК — курьерская доставка, рекомендуется выбирать для отправлений максимальным размером 35х40см.

Претензии по стоимости доставки курьерской службой СДЭК не принимаются!

Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами.

Уважаемые клиенты! Наша компания заботится о своих клиентах и ​​нам важно, чтобы при доставке Вы получили свой груз без задержек, проблем и в полном объеме.

Для этого просим вас соблюдать несколько простых правил, которые помогут вам быстро решить спорные вопросы:

При получении посылки внимательно проверьте:

• Целостность упаковки и клейкой ленты;
• Соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН;
• Соответствие данных о грузополучателе, указанных на ящике, вашим данным;
• Вес ящика (Взвесьте груз! Это поможет вам определить, на каком этапе произошла недостача).

Только убедившись, что информация о Вашем грузе соответствует данным, указанным в накладной, подписывайте документы.

Если упаковка нарушена, вес груза меньше указанного в накладной, груз не ваш, ящики мокрые или отсутствуют, следуйте следующим инструкциям:

1. Укажите артикул по наклейке на коробке, которая отсутствует, повреждена или не принадлежит вам.
2. Сделать соответствующую запись в сопроводительных документах и ​​оформить заявление.
3. Обратиться с представителем транспортной компании и составить Акт.

Ремонт статора генератора ваз 2110 своими руками

Подробно: ремонт статора генератора ваз 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта ru.icndoit.com/35.

Ремень в порядке, генератор крутится, но аккумулятор не заряжается? Не спешите спешить на СТО, отдавая свои кровные, ведь самостоятельная разборка и ремонт генератора ВАЗ 2110, техническое обслуживание и ремонт под силу практически любому автолюбителю. Достаточно просто ознакомиться со скромной теоретической базой.

Снимаем генератор с капота автомобиля:

Для того, чтобы отремонтировать генератор ВАЗ 2110, нужно сначала снять его с автомобиля, ослабив натяжение ремня и отвернув болты крепления. Рассмотрим подробнее процесс его демонтажа:

1. 1. Отключить питание аккумулятора, сняв и откинув его минусовую клемму в сторону;
2. 2. Отсоедините разъем провода возбуждения генератора. Откидываем защитный колпачок и ключом на 10 откручиваем контактную гайку зажима В+, снимаем провода;
3. 3. Полностью отверните болт регулировки натяжения ремня;
4. 4. Отвернуть верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора ВАЗ, вынуть болты из монтажных отверстий вместе с натяжной планкой;
5. 5. Теперь генератор свободен и легко снимается с капота автомобиля.

Разборка генератора ВАЗ 2110

Для проверки работы узлов генератора необходимо последовательно его разобрать, для чего необходимо:

1. 1. Отогнуть пластиковый защитный кожух, поддев отверткой три защелки;
2. 2. Регулятор напряжения в данной модели генератора ВАЗ 2110 выполнен на общей монолитной конструкции с графитовыми щетками и крепится двумя болтами;
3. 3. Открутите их и уберите регулятор напряжения в сторону;
4. 4. Отвинтите гайку M10 клеммы B+. Снимите гровер, шайбу с болта крепления и отсоедините клемму конденсатора;
5. 5. Отсоедините конденсатор, который крепится на болте под крестовую отвертку;
6. 6. Для снятия выпрямительного блока — необходимо открутить четыре болта крепления, которые одновременно являются контактами выводов обмоток статора;
7. 7. Теперь, отведя в сторону выводы обмотки статора, можно отключить выпрямительный блок.

Обратите внимание, что уже можно делать определенные выводы о состоянии генератора, проверив отдельно регулятор напряжения, конденсатор, блок выпрямителя и состояние графитовых щеток. Если проблема зашла глубже, продолжаем ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Осталось только снять обмотки ротора и статора, для чего:

1. 1. Снимите заднюю крышку, отвернув четыре болта крепления с гроверами. Поддев его отверткой, он должен относительно легко поддаться усилию, соскочив с посадочного места подшипника ротора. Предварительно стоит сделать пометки на корпусе статора и крышках, чтобы потом поставить их точно в такое же положение;
2. 2. Зажав ротор генератора ВАЗ в тисках (контролируйте усилие, чтобы не деформировать вал), отверните гайку крепления шкива с гровером и снимите шкив с передней части вала. Не забудьте упорную шайбу.

Почти все готово. Теперь можно вынуть статор и ротор из корпуса для проверки и диагностики. При необходимости подшипники снимаются специальным съемником. Проверьте в них смазку, наличие люфта (износа) и посторонних шумов при вращении.

После процедуры окончательной разборки генератора не лишним будет проверить состояние его статорной и роторной обмоток на предмет обрыва и проникновения в корпус. Для ремонта генератора ВАЗ 2110 своими руками потребуется мультиметр (многофункциональный прибор, измеряющий электрические величины. Может стоить от 150 рублей до 1000 и выше, в зависимости от качества и производителя). Вам достаточно самой дешевой.

Проверка генератора тестером

1. один.Проверьте сопротивление обмотки ротора прибором относительно контактных колец. Он не должен показывать бесконечность;
2. 2. Немедленно проверьте состояние рабочей поверхности коллектора. Это должно быть идеально. В противном случае они требуют шлифовки, проточки на токарном станке или изготовления новых;
3. 3. Относительно корпуса (ферромагнитный сердечник) сопротивление мультиметра должно показывать бесконечность;
4. 4. Аналогично проверьте состояние обмоток статора на предмет целостности и обрыва по отношению к корпусу. Сопротивление во всех трех измерениях (относительно трех рабочих выводов) должно быть одинаковым или с небольшими отклонениями.

Ремонт генератора ВАЗ 2110 также может быть вызван проблемами с диодами выпрямительного блока и регулятора напряжения. В обоих случаях их диагностика не составит труда.

Функционально каждый диод должен пропускать ток, подобно водяному клапану, только в одном направлении. Таким образом, мультиметр, настроенный на прозвонку электроники, покажет сопротивление диодов только при прямом подключении измерительных клемм (около 300-500 Ом) и бесконечность при обратном.

Проверить работу регулятора напряжения несколько сложнее. Желательно ознакомиться с фото, где поясняется принцип его работы. Основной задачей РН является защита аккумуляторной батареи от перезаряда путем контроля уровня напряжения, вырабатываемого генератором с выпрямительного моста на уровне 14 В.

Добро пожаловать!
Генератор — это электроприбор, который подает ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор при работающем двигателе, если он выйдет из строя, то первая проблема, которая начинается с автомобиля, это лампочка заряда аккумулятора (будем об этой лампе чуть позже) а на машине в прямом смысле после этого ездить нельзя, все дело в том что система зажигания любого автомобиля который работает на бензине потребляет электричество и проводит его (высоковольтные провода, подключены свечи зажигания и другие узлы), тем самым двигатель работает, а если вдруг сядет аккумулятор и перестанет поступать ток в бортовую сеть, то машина просто заглохнет и больше не заведется, пока не разрядится аккумулятор заряжается снова.

Внимание!
Для проведения процедуры ремонта генератора вам потребуется запастись: Обязательно мультиметром и по возможности контрольной лампой, а так же отверткой, разного рода ключами (гаечными, накидными и тд ), кроме того, вам также понадобится маркер и мелкозернистая кожа!

Резюме:

Внимание!
Как вы уже поняли, проверять лучше всего с помощью мультиметра, который имеет функцию вольтметра (а она есть у всех), так что если вы все-таки решили его проверить, то запомните ток, который должен быть на аккумуляторе при работающем двигателе равняется примерно 13-14,5 вольт, если меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришел в негодность, в этом случае попробуйте разогнаться, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите с него ногу, если увеличилась подача тока, значит батарея разряжена, если ничего не произошло, то попробуйте сделать это еще раз и помните, если ток меньше 12 вольт, что уже не допустимо, то после за очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести машину (Для запуска автомобиля нужно не менее 11,5 вольт, если аккумулятор выдаст меньше, то запустить двигатель уже будет проблематично)!

Внимание!
В генераторе не очень сложно разобраться, проверить его сложно, особенно если не умеешь пользоваться мультиметром, а даже если и умеешь, то все равно могут быть ошибки, просто мультиметр -метр не всегда сможет показать точные данные (У каждого своя ошибка) и поэтому рекомендуем вам, перед тем как приступить к работам по разборке, просто отсоединить крышку от генератора и проверить щетки (Они чаще всего выходят из строя) и , при необходимости замените их на новые (Кстати, если изношены только одни щетки, то даже генератор можно не снимать с автомобиля, достаточно отсоединить от него крышку и, вооружившись короткой отверткой, открутить два винта, которые крепят регулятор напряжения и потом вынимаем регулятор, смотрим те самые щетки, которые на нем расположены и которые при сильном износе подлежат замене)!

Разборка:
1) Сначала снимаем его (Как снять генератор читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях ВАЗ»), затем по бокам отгибаете три защелки, которые крепят пластиковую крышку, благодаря чтобы грязь и вода не попала в генератор, после того как загнуты защелки (только их не сломать) снимите крышку с генератора и отложите в сторону, как показано на маленьком фото.

2) Затем откручиваем два боковых винта, которые крепят регулятор напряжения к генератору (винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синим) и потом снимаем регулятор с генератора, ну только когда берешь выключен, отсоединяем от него проводку как на фото в показанном углу, иначе регулятор просто не снять с автогенератора.

4) После этого откручиваем четыре винта крепления диодного моста к генератору и отгибаем три вывода проводов, которые подключены к диодному мосту так, чтобы они позволяли его снять и совсем не мешали , после проделанной операции не торопитесь снимать диодный мост, а открутите еще один винт, которым крепится конденсатор или открутите гайку, которая крепит идущий от него провод, и только после этого можно снимать диодный мост с генератора, можно Подробнее об этом конденсаторе читайте ниже.

Внимание!
Конденсатор — благодаря ему ток, идущий от диодного моста, выравнивается и идет на аккумулятор более равномерно, без перерывов и без сильных колебаний, снимать можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если хотите вместе , достаточно открутить винт, который его крепит (указано красной стрелкой) и потом снять, если хотите отдельно, то открутить гайку, которая крепит провод конденсатора к шпильке (указано синей стрелкой) и потом снять этот провод со шпильки!

5) Далее возьмите в руки маркер и сделайте отметки на обеих крышках как показано на маленьком фото, после того как эти отметки будут сделаны, открутите по кругу четыре винта (три из них указаны стрелками, один не видно) и отсоедините обе крышки.

6) Далее откручиваем гайку крепления шкива генератора (Обозначена красной стрелкой) и после этого снимаем шкив, проще всего его открутить зажав ротор (Это только когда крышки уже отсоединен) в тисках, а просто аккуратно зажмите, а еще лучше подложите тряпку, как только гайка будет откручена, снимите вал ротора с подшипника, который находится в крышке (см. маленькое фото), затем снимите проставочное кольцо с вала и осмотрите его.

7) И по окончании всех операций осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, на них не должно быть трещин и следов деформации, проверьте оба подшипника (Передний и сзади) они должны нормально вращаться, не заедать где не следует и из них тоже не должна течь смазка, в противном случае подшипники выпрессовываются с помощью специального съемника и меняются на новые, затем берем статор в руки и осматриваем его , он должен быть в исправном состоянии и абсолютно не должно быть оголенной проводки, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контроль в сеть 220 Вольт и поочередно подключите его между всеми клеммами как показано на фото 1, при каждом подключении лампочка должна загораться, иначе статор неисправен и статор надо еще проверить не замыкает ли он на массу, это тоже делается легко и с помощью той же контрольной лампочки, подробнее смотрите на ф из 2, там баран р поочередно подключается ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если она горит, то это значит, что имеется короткое замыкание и статор необходимо заменить на новый.

Сборка:
Все детали собираются в обратном порядке, только при сборке ориентируйте крышки так, как они были установлены ранее (Все делается по меткам), а пружинная шайба шкива генератора будет нужно ставить выпуклой стороной к гайке и гайке крепления шкива, затягивать с моментом 39- 62 Н•м (3,9-б, 2 кгс•м), что можно сделать динамометрическим ключом и чем еще , при сборке сориентируйте конденсатор (если снимали вместе с диодным мостом) относительно монтажного выступа на крышке, точно так, как на фото ниже.

Дополнительный видео ролик:
Процесс капитального ремонта генератора на автомобилях ВАЗ 2110 вы можете посмотреть на видео ниже:

Пыльник генератора ВАЗ 2110 от воды. Щит (экран) грязезащитного ремня генератора Priora

Щит (кожух, экран) грязезащитного ремня генератора Priora
1 шт. Вес
: 0,25 кг. размер: 32x9x2 см

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Обращаем Ваше внимание в , что доставка осуществляется за счет заказчика и не входит в первоначальную стоимость заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения заказа менеджером компании для получения окончательной суммы заказа.
Срок формирования и отправки заказа 3-10 рабочих дней после поступления оплаты на наши счета и зависит от ряда факторов:

— Заказы, не включающие в себя услугу покраски , при условии наличие товара, выполняются в течение 3-5 рабочих дней (примерные сроки).
— Заказы, включающие в себя услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течение 7-12 рабочих дней (примерные сроки).
— Индивидуальные заказы выполняются в течении 7-14 рабочих дней (примерные сроки).

Самовывоз из пунктов выдачи в Тольятти

Для того, чтобы оформить заказ на интересующий Вас товар, выберите способ доставки «Самовывоз из магазина». Затем заполните контактные данные и дождитесь подтверждения заказа.

Адрес пункта самовывоза:

РФ, Самарская область, г. Тольятти, ГСК «Пламя», ул. Офицерская 14

Время работы пункта самовывоза:

пн-пт с 7:00 до 19:00 по московскому времени

Формирование заказа на самовывоз производится с частичной или полной предоплатой заказа. Прием частично или полностью оплаченного заказа производится в пункте выдачи в рабочее время.

Доставка в регионы Почтой России

Доставка осуществляется Почтой России в отделение, указанное в заказе (в соответствии с вашим адресом и почтовым индексом), при 100% предоплате. Стоимость и ориентировочные сроки доставки рассчитываются индивидуально при подтверждении заказа. Обычно стоимость доставки от 300 рублей за небольшую посылку до 2000 рублей за бампер или пороги, отправка в отдаленные регионы дороже.
После отправки заказа Вам на почту будет отправлено уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Почты России.

Наложенный платеж не осуществляется в связи с повышенной частотой возвратов. Надеюсь на ваше понимание!

Возможна отправка посылок весом до 15 кг и размерами Ширина+Высота+Глубина — в количестве не более 3-х метров .

Внимание! Срок хранения посылок в отделениях Почты России сокращен до 15 дней! В этом случае повторное уведомление на адрес, указанный в посылке, не отправляется.

Доставка в регионы Транспортными компаниями (ТК)

Отправляем заказы транспортной компанией более чем в 100 городов России, работаем с большинством транспортных компаний России. Доставка до терминала отправления в Тольятти осуществляется бесплатно, остальная стоимость доставки оплачивается при получении в терминале ТК в вашем городе. При обработке заказа мы можем выбрать самого быстрого и дешевого перевозчика в вашем регионе. После отправки заказа Вам будет отправлено уведомление по электронной почте с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Транспортной компании.

К преимуществам доставки с помощью ТК можно отнести про отсутствие ограничений по объему и весу товара.

Внимание! Отправка деталей из пластика, абс, стекломата и др. Рекомендуется транспортными компаниями только в жесткой упаковке (ящик)!

Внимание: сроки доставки определяются транспортной компанией и являются их зоной ответственности. ВС-АВТО не влияет на сроки доставки, когда товар уже отправлен.

В связи с внесением изменений с 6 июля 2016 года в Федеральный закон № 374-ФЗ «О противодействии терроризму», а также принятием антитеррористического «пакета Яровой», с 20 июля 2016 года , для отправки груза отправитель должен предоставить информацию о себе, получателе и плательщике. В частности, от наших клиентов требуются данные документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, водительское удостоверение).
Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа, при выборе «способ доставки: транспортными компаниями», необходимо заполнить поле «паспортные данные».

Транспортно-экспедиторская компания «ТК КИТ» (ТК ГТД)

Транспортная компания КИТ (ГТД) осуществляет срочную доставку грузов от 1 кг по России автомобильным транспортом… Компания специализируется на доставке сборных грузов между крупными городов Уральского региона и из других городов России в Уральский и Сибирский ФО.

Транспортно-экспедиторская компания «ПЭК»

Первая Транспортно-Экспедиторская Компания занимается перевозкой сборных грузов по России от 1 кг до 20 тонн. На сегодняшний день компания «ПЭК» является одним из крупнейших перевозчиков грузов в стране, услугами которого воспользовались уже более 350 тысяч клиентов.

Транспортно-экспедиторская компания «ЖелДорЭкспедиция»

Служба доставки грузов является крупнейшей транспортно-экспедиторской компанией России, осуществляющей железнодорожные и автомобильные перевозки, а также экспедирование сборных грузов по территории Российской Федерации.

Транспортно-экспедиторская компания «Байкал-Сервис»

Байкал-Сервис — одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, осуществляющая перевозки грузов по территории Российской Федерации.

Транспортная компания «Энергия»

Транспортная Компания Энергия профессионально осуществляет перевозки сборных грузов по городам России, СНГ и Китая. Основанная в мае 2004 года в Новосибирске, ТК «Энергия» сегодня имеет филиалы в 110 городах России от Краснодара до Находки, более 20 в странах СНГ и Китая. Собственный автопарк из более 300 автомобилей, работающих ежедневно.

Курьерская служба доставки «СДЭК»

Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов. Компания основана в 2000 году.

Более 900 подразделений и представительств компании в городах России позволяют нам контролировать прохождение грузов на всех этапах, значительно сокращать сроки, выбирать надежные, многократно проверенные маршруты доставки во все населенные пункты страны.

Подумай! СДЭК является курьерской доставкой, рекомендуется выбирать для отправлений максимальный размер 35х40см.

Претензии по стоимости доставки курьерской службой СДЭК не принимаются!

Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами.

Уважаемые клиенты! Наша компания заботится о своих Клиентах и ​​нам важно, чтобы при доставке Вы получили свой груз без задержек, проблем и в полной комплектации.

Для этого придерживайтесь нескольких простых правил, которые помогут быстро решить спорные вопросы:

При получении посылки внимательно проверьте:

• Целостность упаковки и скотча;
• Соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН;
• Соответствие данных о грузополучателе, указанных на ящике, вашим данным;
• Вес ящика (Взвесьте груз! Это поможет определить, на каком этапе возникла недостача).

Только убедившись, что информация о Вашем грузе соответствует данным, указанным в накладной, подписывайте документы.

Если упаковка нарушена, вес груза меньше указанного в ТТН, Вам передан не Ваш груз, ящики намокли или отсутствуют, следуйте инструкции:

1. Определить артикул с наклейки на коробке, которая отсутствует, повреждена или вам не принадлежит.
2. Сделать соответствующую запись в сопроводительных документах и ​​заполнить заявление.
3. Обратиться в представительство транспортной компании и составить Акт.

Всем привет!

Надоело, что когда идет дождь, подкапотное пространство всегда грязное, потому что вода из-под правого переднего колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Я пару дней думал, как это остановить. На Приоре с этим проще — у них есть готовый багажник, который можно купить. Но мне не нужен легкий путь 🙂

Впечатления при изготовлении — мне показалось, что защиту, несмотря на простоту конструкции, сделать сложнее (по сравнению с переходником салонного фильтра) из-за того, что там чертежей не было и приходилось изобретать велосипед, неоднократно примеряя детали по мере их изготовления. Что у меня получилось, смотрите ниже.

Предвидя некоторые вопросы, уточняю следующее:

Все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжение ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особых действий для этого не требуется;
— для регулировки ремня защиту снимать не нужно;
— самоделка очень проста в установке;
— Для его установки необходимо снять корпус ГРМ.
— конструкция мало весит.

Этот дизайн является экспериментальным, поэтому любой желающий может и должен его модифицировать.

Становится еще хуже.

У меня защита двигателя, справа от щитков из листового алюминия для защиты. Работали они плохо, особой разницы не заметил.

Воспользовавшись моментом, я помыл двигатель мойкой высокого давления, тем более, что он не мылся уже 7 лет. На чистом двигателе и ковыряться приятнее. Кстати, в этом нет ничего страшного, после стирки я оставил его с открытым капюшоном на солнце на 2-2,5 часа. Дальше все понеслось, а главное пошло))).

…и начинаем мудрить. Для макета я взял картон.

Дегидратор перевела с картона на металл, вырезала и согнула. Я сделал защитную стену без модели, деталь простая, поэтому сразу виден готовый результат. Крепеж — болты М3.

А это вид изнутри. Разрез в углу — это незавершенный стык. В последствии в разрез была вставлена ​​треугольная латунная вставка и как следует припаяна.

В процессе замеров пришел к выводу, что необходимо сделать вырез по месту под шкив генератора. Взял кружок из картона диаметром 65 мм, приложил, обвел и вырезал болгаркой почти стертый кружок — оказалось очень удобно.

Затем из полоски картона смоделировал скобу, и сделал из полоски 2,5 мм. При регулировке скоб на ремне генератора я подложил плоскую деревянную рейку толщиной примерно 10мм для сохранения одинакового зазора между кожухом и самим ремнем. Затем с помощью полоски картона я вычислил форму и длину второго кронштейна.

Потом разобрал, нанес первый слой краски. Поверхность кронштейнов была отполирована и окрашена с другой стороны.

Снова покрасил и собрал на болты М3. Снаружи резьба болтов стачивается заподлицо с гайками, и все это дело полируется.

Вклеил Е-пломбу, оставшуюся от адаптера салонного фильтра.

Если вы не любите бардак под капотом в дождливую погоду, эта статья для вас. Немного о токе как попадает грязь в подкапотное пространство, виноват ремень генератора, из-под переднего правого колеса вода с грязью летит на ремень, который при вращении разбрасывает его во все стороны. В этой статье мы рассмотрим способ устранения этого недостатка на примере автомобиля ВАЗ 2109.автомобиль.

Не будет дребезжать и издавать посторонние звуки.
Мешает при проверке натяжения ремня.
Для регулировки натяжения не нужно снимать защитный кожух.
Легкая конструкция и простой и понятный процесс установки.
При желании самоделку можно видоизменить по своему усмотрению.

Инструкция по изготовлению защитного кожуха

Для того, чтобы работать было приятнее, желательно помыть моторный отсек, затем произвести замеры в месте установки кожуха.

Для изготовления макета автор рекомендует использовать картон, затем полученные элементы макета переносят на материал, из которого будет изготовлена ​​защита для ремня, боковые части рекомендуется делать из тонкого металла, так как он хорошо гнется и позволит выгнуть нужную форму, а заднюю стенку сделать из фанеры толщиной 0,8 мм, а сверху при желании положить жесть. Деталь имеет простую конструкцию, поэтому автор опубликовал фото готовой детали.

На этом фото деталь внутри, срез в углу был неправильный, позже это было исправлено треугольной латунной вставкой.

В процессе замеров детали на месте установки автор пришел к выводу, что необходимо сделать вырез под шкив генератора по месту, для этого был вырезан круг диаметром 65 мм картона, который необходимо приложить к отмеченному месту, наметить контур и вырезать его болгаркой.

Затем из картона был смоделирован кронштейн, который был изготовлен из металла толщиной 2,5 мм. Чтобы зазоры между кожухом и ремнем генератора были одинаковыми, нужно подложить деревянный брусок толщиной 10 миллиметров. Второй кронштейн следует сделать по такому же принципу.

После того, как все будет готово, необходимо покрасить наружную часть детали, а кронштейны отполировать или также покрасить.