Неисправности генератора ВАЗ 2107
Неисправности генератора ВАЗ 2107 могут быть вызваны различными причинами
Генератор автомобиля представляет собой устройство, которое обеспечивает преобразование механической энергии в электрическую.
Генератор ВАЗ 2107, расположенный на двигателе с правой стороны, а именно его работа, зависят от движения клиновидного ремня.
Генератор ВАЗ 2107 обеспечивает подзарядку аккумулятора электроэнергией путем преобразования ее из механической энергии, полученной от оборотов коленчатого вала двигателя. Также генератор автомобиля своей работой питает бортовую сеть. Наличие 6-ти диодов, составляющих выпрямительный блок, обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. А функция поддержания напряжения на необходимом уровне лежит на регуляторе, который находится отдельно от генератора ВАЗ 2107. При запуске двигателя автомобиля контрольная лампочка зарядки аккумулятора гаснет. В случае если это не происходит, необходимо проверить напряжение электропроводки авто. Если в результате проверки окажется, что напряжение ниже нормы, то необходимо определить причину, путем проверки натяжения ремня генератора автомобиля, посмотреть состояние подшипника, аккумуляторной батареи, определить исправность либо неисправность реле-регулятора. Если ни одна из причин не нашла своего подтверждения, рекомендуется обратиться за помощью к автоэлектрику. Например в наш сервис – СтартСервис.
Нахождение стрелки вольтметра в начале шкалы (в красной зоне) свидетельствует о наличии какой-либо неисправности генератора ВАЗ 2107, среди которых может быть замыкание или обрыв деталей.
Неисправности генератора ВАЗ 2107 и способы их устранения
- Обмотки возбуждения генератора (устраняется путем замены ротора).
- В дополнительных либо в одном или нескольких диодах выпрямительного блока – нужно заменить либо поврежденные диоды, либо выпрямительный блок целиком.
- В обмотке статора – устраняется путем замены статора генератора.
- Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения – нужно восстановить соединение.
- Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки – производится замена пластмассового основания щеткодержателя.
Также не стоит забывать о возможных: – проскальзывании ремня привода генератора – нужно отрегулировать натяжение ремня; – повреждении регулятора напряжения – необходимо произвести замену самого регулятора; – износе или зависании щеток генератора либо окислении колец контакта – устраняется путем замены щеткодержателя вместе со щетками и протиранием кольца бензином. Автолюбители отмечают, что, вообще, генератор автомобиля ВАЗ 2107 неприхотлив в обслуживании, и для поддержания его в исправном состоянии достаточно лишь предупреждать попадание грязи и воды на него, а также периодически контролировать натяжение ремня и смазку подшипника.
|
Причина неисправности |
Метод устранения |
|
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы |
|
|
1. Проскальзывание ремня привода генератора |
1. Отрегулируйте натяжение ремня |
|
2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения |
2. Восстановите соединения |
|
3. Поврежден регулятор напряжения генератора лада классика |
3. Замените регулятор ваз 2105 |
|
4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец |
4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине |
|
5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора ваз 2107 |
5. Замените ротор ваз 2107 |
|
6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока |
6. Замените выпрямительный блок генератора |
|
7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора |
7. Замените статор генератора |
|
8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора |
8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10» |
|
9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора |
9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя ваз 2105 |
|
10**.Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока |
10. Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок |
|
Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы** |
|
|
1. Перегорела контрольная лампа |
1. Замените лампу |
|
2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора |
2. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «I0» |
|
3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.) |
3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора |
|
4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя |
4. Присоедините провод |
|
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы |
|
|
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой) |
1. Замените регулятор напряжения |
|
2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора |
2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
|
Повышенная шумность генератора |
|
|
1. Ослабла гайка шкива генератора |
1. Подтяните гайку |
|
2. Повреждены подшипники генератора ваз 2105 |
2. Замените подшипники |
|
3. Межвитковое замыкание (вой генератора) |
3. Замените статор |
|
4. Скрип щеток |
4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине |
vazclub.com
Причина неисправности | Метод устранения |
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы | |
1. Проскальзывание ремня привода генератора | 1. Отрегулируйте натяжение ремня |
2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения | 2. Восстановите соединения |
3. Поврежден регулятор напряжения генератора | 3. Замените регулятор |
4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец | 4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине |
5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора | 5. Замените ротор |
6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока | 6. Замените выпрямительный блок генератора |
7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора | 7. Замените статор генератора |
8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора | 8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10» |
9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора | 9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
10**.Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока | 10. Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок |
Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы** | |
1. Перегорела контрольная лампа | 1. Замените лампу |
2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора | 2. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «I0» |
3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.) | 3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора |
4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя | 4. Присоедините провод |
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы | |
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой) | 1. Замените регулятор напряжения |
2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора | 2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
Повышенная шумность генератора | |
1. Ослабла гайка шкива генератора | 1. Подтяните гайку |
2. Повреждены подшипники генератора | 2. Замените подшипники |
3. Межвитковое замыкание (вой генератора) | 3. Замените статор |
4. Скрип щеток | 4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине |
automend.ru
Причина неисправности | Метод устранения |
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы | |
1. Проскальзывание ремня привода генератора | 1. Отрегулируйте натяжение ремня |
2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения | 2. Восстановите соединения |
3. Поврежден регулятор напряжения генератора | 3. Замените регулятор |
4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец | 4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине |
5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора | 5. Замените ротор |
6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока | 6. Замените выпрямительный блок генератора |
7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора | 7. Замените статор генератора |
8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора | 8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10» |
9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора | 9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
10**.Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока | 10. Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок |
Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы** | |
1. Перегорела контрольная лампа | 1. Замените лампу |
2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора | 2. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «I0» |
3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.) | 3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора |
4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя | 4. Присоедините провод |
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы | |
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой) | 1. Замените регулятор напряжения |
2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора | 2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
Повышенная шумность генератора | |
1. Ослабла гайка шкива генератора | 1. Подтяните гайку |
2. Повреждены подшипники генератора | 2. Замените подшипники |
3. Межвитковое замыкание (вой генератора) | 3. Замените статор |
4. Скрип щеток | 4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине |
mashintop.ru
|
Причина неисправности |
Метод устранения |
|
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы |
|
|
1. Проскальзывание ремня привода генератора |
1. Отрегулируйте натяжение ремня |
|
2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения |
2. Восстановите соединения |
|
3. Поврежден регулятор напряжения генератора |
3. Замените регулятор |
|
4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец |
4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине |
|
5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора |
5. Замените ротор |
|
6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока |
6. Замените выпрямительный блок генератора |
|
7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора |
7. Замените статор генератора |
|
8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора |
8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10» |
|
9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора |
9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
|
10**.Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока |
10. Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок |
|
Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы** |
|
|
1. Перегорела контрольная лампа |
1. Замените лампу |
|
2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора |
2. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «I0» |
|
3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.) |
3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора |
|
4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя |
4. Присоедините провод |
|
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы |
|
|
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой) |
1. Замените регулятор напряжения |
|
2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора |
2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя |
|
Повышенная шумность генератора |
|
|
1. Ослабла гайка шкива генератора |
1. Подтяните гайку |
|
2. Повреждены подшипники генератора |
2. Замените подшипники |
|
3. Межвитковое замыкание (вой генератора) |
3. Замените статор |
|
4. Скрип щеток |
4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине |
automn.ru
ремонт и замена, не дает зарядку, как проверить на неисправности
В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять генератор ВАЗ 2107 для его замены в случае неисправности.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Возможные неисправности: признаки и причины
Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?
Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:
- Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
- Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
- Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
- Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
- Сломался диодный мост.
- Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
- Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.
Диагностика узла
Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.
Как проверить агрегат своими руками:
- Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
- Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
- В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).
Как своими руками снять агрегат?
При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.
Итак, как поменять агрегат самостоятельно:
- Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
- Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
- После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
- Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео — Роман Романов).
Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?
Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.
Как разобрать и отремонтировать узел:
- Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
- Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.
- Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
- На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
- После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
- Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.
- Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки — если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
- Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
- На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.
Фотогалерея «Ремонт своими руками»
Идеи для доработки генератора и их реализация
Одним из вариантов доработки агрегата является установка трехуровневого регулятора напряжения.
Как выполнить эту задачу:
- Сбросьте клемму с аккумуляторной батареи. Вам надо открутить гайку М6 на агрегате, для этого придется воспользоваться ключом S10, а также отвести в сторону провода.
- Затем колодку типа «мама» необходимо будет сдернуть, после чего, поддев три защелки, необходимо демонтировать пластмассовый кожух устройства.
- Выкрутите два болтика, которые фиксируют сам узел, демонтируйте разъем и извлеките его. На этом же этапе надо будет выкрутить еще одну гайку М6 и немного доработать с помощью напильника торцы дистанционной втулки. Это позволит обеспечить лучший контакт устройства с диодным мостом.
- После этого установите щеткодержатель на место регуляторного механизма. Для этого надо немного уплотнить отверстие, через которое входит проводка, для этого используйте герметик.
- Когда пластмассовый кожух будет доработан, его можно поставить на место.
- Уложите новый кабель вдоль уже имеющейся проводки к тому месту, где будет расположен новый регулятор. Зафиксируйте его хомутами. Чтобы контакт трехуровневого регулятора с массой, то есть кузовом автомобиля, был наиболее качественным, можно сделать шунт, соединив им корпус агрегата с новым регулятором.
- Теперь вам остается только прикрутить на место остальные провода и завести мотор, чтобы проверить работоспособность регулятора с включенными потребителями напряжения. При проверке необходимо активировать все оборудование — магнитолу, оптику, отопитель, обогрев стекла и т.д (автор видео — Павел Дорохов).
Заключение
Как видите, в целом процесс разборки, ремонта и доработки генераторного устройства требует определенных навыков и опыта. Этот агрегат является одним из основных в автомобиле, при его выходе из строя полноценная эксплуатация авто будет невозможной. Именно поэтому при выполнении ремонта необходимо быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не допустить ошибок.
Загрузка …Видео «Наглядная инструкция по ремонту агрегата в гаражных условиях»
Как поступить, если отсутствует зарядка аккумуляторной батареи — пособие по ремонту генераторного устройства своими руками приведено в ролике ниже (видео снял Вячеслав Кравченко).
avtoklema.com
Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107
С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.
Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор
Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».
Проверка диодов дополнительного выпрямителя
То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.
Снимаем генератор с автомобиля
Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.
Снимаем защиту поддона и двигателя
Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.
Отворачиваем гайку натяжителя
Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.
Разбираем генератор Ваз-2107
В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.
Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны
Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».
Проверяем детали генератора
Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.
Проверка обмоток статора
С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.
Замена блока выпрямителей
Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.
У одного из диодов полностью отгорел вывод
Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.
Собираем все обратно
Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!
21074.ru