Проверка генератора ВАЗ-2109
Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода)
Схема соединений генератора показана на рисунке 1
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.
Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.
При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора.
Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.
Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В.
Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.Проверка генератора на стенде
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным.
У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.
Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 2.
Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1.
Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи.
У исправного генератора она должна быть не менее 80 А. Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей.
В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1.
Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 B при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.
Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку.
Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден, и его необходимо заменить.
А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.
Проверка генератора электронным осциллографом
Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.
Для проверки соберите схему согласно рисунку 3.
Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора.
К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1.
Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.
Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1.
Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.
Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора.
При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис.
4, I).
Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III).
Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.
Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора.
Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.
Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.
Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.
Проверка статора
Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.
В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу».
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.
Статор с такой поврежденной обмоткой замените.
Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.
Проверка вентилей выпрямительного блока
Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.
Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.
Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.
Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.
Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 5.
С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения.
Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора.
Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.
Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 5, I).
Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.
Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 5, II).
Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.
Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 5, III).
Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях.
Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.
Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.
Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.
Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.
Проверка дополнительных диодов
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рисунке 6.
Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.
«Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.
Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.
Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.
Проверка регулятора напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.
Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 7.
Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В.
К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.
Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).
Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.
Автолюбителю | Порядок ремонта генератора, инструкции по снятию и установке генератора лада 2108, этапы по разборке и сборке генератора ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2109. Пособие по ремонту электрооборудования: генератора, стартера зажигания лада 2108. Проверка отопителя лада 21099.
Предупреждение При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность – не касайтесь руками частей генератора Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара, находящихся под напряжением.
Снятие генератора Разборка генератора Дефектовка генератора Сборка генератора Описание генератора автомобиля
ВАЗ / 2108, 2109, 21099 / ремонт / электрооборудование / генератор / Дефектовка генератора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините “ ” к батареи через контрольную лампу к клемме “30” генератора лада спутник, а “–” батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.
Для проверки положительных диодов подсоедините “ ” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к клемме “30” генератора, а провод, идущий от “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.
Для проверки дополнительных диодов подсоедините провод “ ” от аккумуляторной батареи через контрольную лампу к клемме “61” генератора, а провод, идущий от “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока ваз 21099. Если лампа загорается, значит есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.
Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.Как прозвонить якорь генератора ВАЗ.
Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля. Неисправности генератора и причины его выхода из строяНеисправностей в статоре генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмотки на землю. Отсутствие зарядного тока является признаком неисправности генератора. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при наличии короткого замыкания в обмотках статора генератор издает характерный вой.
Необходимые инструменты
— автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра
— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампа 12 В с двумя припаянными проводами)
Подготовительные работа
— Снимаем генератор с двигателя автомобиля
— и снимаем статор
— Очищаем статор от грязи
Проверка статора генератора 37 10 37.
0004
Проверка на «обрыв»
Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом все три вывода по очереди.
проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»
Если используем контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора подаем на один из выводов обмотки статора (используя изолированный провод), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась — все нормально, нет — «обрыв». Повторяем операцию по очереди для всех пинов.
Проверка на короткое замыкание
Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой щуп к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.
проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»
При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой минус с вывода аккумуляторной батареи подаем на статор, а плюс через контрольную лампу на любой выход обмотки. Лампа горит — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.
Примечания и дополнения
— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приступать к проверке статора.
Основным источником питания в машине является генератор, это своеобразная «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата поломкой (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго.
В результате аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.
Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также за зарядкой, которую оно дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.
Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.
!!! Запрещено:
- Проверить работоспособность генератора по КЗ, то есть «на искру».
- Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
- Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
- Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.
- !!! Важно:
- Проверка осуществляется с помощью вольтметра или амперметра.
- Клапана проверяются напряжением не более 12 В.
- В случае замены проводки генератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
- Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и что приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.
Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?
Проверка регулятора напряжения
- Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом проверки прогрейте двигатель около 15 минут на средних оборотах с фары включены.
- Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
- Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите к клеммам вольтметр. Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.
Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.Проверка диодного моста генератора
- Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
- Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет на клемму «30» («В+»).
- Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
- Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, являющегося дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые охватывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.
Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.Проверка тока отдачи
- Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
- Затем запустите двигатель и проведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
- Затем посчитайте показания.
- Следующую проверку необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения должно быть не ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.
Проверка тока возбуждения генератора
- Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
- Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет — 3-7 А.
Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.
Вам понадобится
- — мультиметр;
- — контрольная лампа;
- — провода;
- — блок питания с регулятором напряжения;
- — набор ключей и отверток.
Инструкции
Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он горит, а при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, то его нет.
Проверьте напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и обрыв проводки. Если лампа горит на полную мощность, значит натяжение ремня слабое. В этом случае его нужно просто затянуть до необходимого состояния.
Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже указанного. Если он сгорел, замените его, затем проверьте наличие зарядки. Если предохранитель исправен, или после замены изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети осталось низким, потребуется измерить напряжение на выводе 61. Его значение должно быть в районе 6 вольт. Если напряжения нет, то снимай щиток и ищи неисправность в местах пайки, в сопротивлении, так же возможно просто оборвался провод идущий на щиток от 61 вывода.
Снять реле регулятора, если напряжение есть, но больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 вольт. Подать плюс на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус.
Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 вольт, мощностью до 3 ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 вольт загорится контрольная лампа. Поднять напряжение до 16 вольт. Лампа должна погаснуть. Если этого не происходит, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, но зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем поломку.
Проверить обмотку ротора генератора мультиметром. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина в нем. Замените якорь или перемотайте обмотку. Возможно, контактные кольца загрязнены. Очистите, промойте растворителем или замените. Если мультиметр по-прежнему показывает, что в обмотке ротора имеется обрыв, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, то проверьте, нет ли короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если есть, то от него нужно избавиться.
Проведите диагностику выпрямительного блока, если нет короткого замыкания между массой и выводом 30 генератора.
Для этого потребуется проверить каждый диод на пробой. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству проверяют диоды. Если перегорело несколько диодов и устранить поломку в выпрямительном блоке не удается, то замените его полностью. Но если агрегат исправен, то проверьте обмотку статора на короткое замыкание и обрыв.
Неотъемлемая часть каждого автомобиля. В этой статье вы прочтете о такой части генератора, как якорь, причинах его неисправности, а также узнаете, как проверить якорь генератора.
Что такое якорь генератора?
Якорь генератора включает следующие части:
Обмотка возбуждения с полюсной системой;
Магнитопровод, или сердечник якоря
Коллектор
Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Напрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком большой, то на цилиндрическую втулку. Коллектор состоит из ряда изолированных медных коллекторных пластин.
Соберите его отдельно, а затем напрессуйте на вал через изолирующую втулку.
Обмотка выполнена в виде отдельных секций, концы которых впаяны в специальные выступы пластин коллектора. С помощью коллектора секции обмотки последовательно соединяются между собой, создавая замкнутую цепь. Обмотки якоря бывают контурные и волновые. В петлевых обмотках выводы секций соединены с соседними коллекторными пластинами, а секции соединены друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединены с коллектором, а секции соединены друг с другом волнообразно. Количество пластин коллектора равно количеству секций обмотки.
Как вращается якорь?
Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и подшипников, установленных на валу. Торцевой щит, расположенный со стороны коллектора, называется передним торцевым щитом. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на валу якоря установлена крыльчатка вентилятора.
Он нужен для охлаждения генератора. Торцевые щиты имеют отверстия для забора свежего воздуха и отвода тепла. Они закрыты защитными сетчатыми чехлами. Отверстия, расположенные в переднем концевом щите, также необходимы для обслуживания коллектора и щеточного узла.
Якорь генератора, сеть постоянного тока и полюсные обмотки соединяются с помощью щеток. Эти щетки расположены на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закреплены на специальных пальцах. Штифты крепятся к траверсе, которая крепится к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях давление щеток на коллектор можно регулировать с помощью пружин.
Количество пальцев щетки равно количеству полюсов. Одна половина полюсов имеет положительную полярность, другая — отрицательную. Половинки щеток той же полярности соединены между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от типа обмотки.
Общая электрическая сеть автомобиля и генератора соединены между собой клеммной коробкой, в которой находится клеммная колодка с маркировкой клемм существующих обмоток.
Сверху станины установлен рым-болт для подъема и перемещения генератора. Табличка производителя прикреплена к корпусу кровати. В нем указывается информация об обмотке и основные характеристики генератора.
Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, требующего постоянного обслуживания. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень велик и не снимается со щеток. Снимите его со стационарных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора — ротор.
Наиболее частые поломки якоря генератора
Наиболее частые поломки якоря генератора:
Износ контактных колец;
Поломка подшипника вала;
Короткое замыкание обмотки.
Дефекты, не подлежащие ремонту: износ коллектора диаметром до 86 мм; износ шпоночных пазов больше допустимого, если канавка уже была расширена ранее, а срыв резьбы более 2 витков на конце вала.
Процесс проверки якоря генератора
Сначала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии недостатков внешнего осмотра можно переходить к внутреннему. Для начала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витками, а также между обмоткой и землей. При проверке нужно пользоваться тестером или контрольной лампой. Он подключается к обычной промышленной сети переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампы подключается к валу якоря, а второй, в свою очередь, прикасается к пластинам коллектора. Провода должны иметь безопасные изолированные наконечники. При замыкании обмотки якоря на массу контрольная лампа загорается.
Для проверки межвитковой цепи применяют индукционный прибор (рис. 1). Сердечник устройства выполнен из трансформаторного железа. Катушка питается от промышленного переменного тока. Якорь генератора помещен в призму сердечника и, вращаясь вокруг оси, к его железу прикреплена металлическая пластина.
Если межвитковых замыканий нет, то ЭДС, наведенная в обмотке якоря, уравновешена, и, следовательно, в обмотке не будет тока. В случае межвиткового короткого замыкания индуцируется электродвижущая сила в короткозамкнутых витках. Возбуждаемый переменный ток формирует другое переменное магнитное поле в области с короткозамкнутыми витками. Если это поле присутствует, то происходит определенная вибрация металлической пластины, прикрепленной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря с этим дефектом необходимо перемотать. А якоря, обмотки которых исправны, подвергают следующей проверке.
1 — Сердцевина устройства; 2 — Катушка; 3 — Металлическая пластина
Рис. 1. Схема индукционного устройства
Ремонт якоря генератора
Изношенная поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируется методом пластической деформации (накаткой). Анкер укладывают в центры токарного станка, а изношенные шейки обрабатывают накаткой с шагом 1-1,5 мм.
Диаметр шейки становится больше за счет выхода металла из образовавшихся впадин. По окончании такой обработки шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой также правят вал и правят центры. Если шпоночные канавки износились, то есть стали больше допустимых параметров, то новые канавки фрезеруют под углом 180° по отношению к старым.
Требования к ремонтируемому валу: биение торца вала при рассмотрении в призмах по отношению к шейкам не может быть более 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; погнутый вал можно исправить прессом. Если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря необходимо доточить до ремонтного диаметра.
Изношенный коллектор ремонтируют до устранения дефектов; диаметр коллектора генератора должен быть не менее 86 мм. После точения коллектора необходимо прорезать миканитовую изоляцию между пластинами на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Для прорезания изоляции используется настольный горизонтально-фрезерный станок и дисковая фреза с шестью зубьями диаметром 12 мм.
Резец не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а используется для обработки 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, а затем продувают сухим воздухом для удаления миканита и медной пыли.
Железо якоря покрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть электроизоляционным лаком. После этого поставьте их сушиться в духовку с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.
Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации — с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас среди автопроизводителей принято не забивать себе голову «ненужной» информацией. В частности, на приборной панели вряд ли можно найти амперметр – в современных автомобилях осталась только сигнальная лампа. Если она что-то показывает, то когда беда уже случилась. Но при поломке генератора машина практически не может продолжать движение (максимум пару километров проедет на аккумуляторе), есть вероятность «застревания» посреди дороги.
Можно ли как-то проверить генератор и застраховать себя от неприятной ситуации? Может.
На фото: генератор под капотом автомобиля
Что может сломаться в генераторе?
Чтобы лучше понять, из-за чего может сломаться генератор, нужно разобраться в его устройстве. Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:
Корпуса,
Подвижная часть (ротор),
Неподвижная часть (статор),
А также дополнительные элементы, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, щетка сборка.
Главные враги генератора — время, вода, химикаты и механические повреждения. Все проблемы от них.
1. Самая частая причина поломки генератора износ щеток … Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому банально от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.
2. Гораздо менее приятная неисправность — поломка реле-регулятора .
.. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности именно в нем. Реле регулятора диагностировать и заменить сложнее, чем щетки, но и с этим можно справиться в домашних условиях.
Слева новое реле-регулятор, справа — старое
3. Заевшие подшипники ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники стоят недорого, но для их замены нужен опыт и специальные инструменты, поэтому эту работу лучше проводить в сервисных условиях.
Вышел из строя подшипник генератора
4. При пробое диодного моста генератор становится бесполезным, т.к. блок сам вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Это преобразование именно то, что делает диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно починить заменой диодов, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, так проще.
4. Самый неприятный вариант поломки это сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически восстановить можно, но обычно в этом случае надо учитывать целесообразность ремонта, зачастую покупка новой обмотки будет дешевле ремонта.
Как продиагностировать генератор не снимая
Понять насколько хорошо работает генератор можно не снимая его с автомобиля. Методы очень просты и доступны любому автолюбителю.
1. Нужно измерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо провести три измерения. Во-первых, на некипяченной машине (прибор должен показывать примерно 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).
Затем запустите двигатель и отключите все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно быть в пределах от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печку, фары) и повторить попытку. Напряжение будет падать, это нормально, так и должно быть, главное чтобы просадка не была ниже 13В.
Если цифры разные, ездить с таким генератором опасно.
2. Присмотритесь к работе осветительных приборов — если фары или освещение салона стали тусклее прежнего, это первый признак низкого напряжения в сети. На такой машине лучше не отправляться в дальнее путешествие.
3. Очень тревожный симптом — мигание фар в такт с изменением скорости … За «равномерность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от обороты коленчатого вала, то машина почти наверняка скоро «остановится». Нам срочно нужно заняться этим вопросом.
4. Как бы банально это не звучало, стоит присмотреться и послушать генератор. Подшипники и ролики редко заедают внезапно, почти всегда надвигающейся поломке предшествует свист, вой или дополнительный шум … Если из-под капота доносится посторонний шум, надо обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.
5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один, очень простой метод диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на ходу автомобиля , и посмотреть на работу автомобиля — если ничего не изменилось, значит генератор работает, а если машина стала работать неровно, с перебоями, нужно чтобы узнать причину. Увы, этот способ противопоказан инжекторным автомобилям — сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего ЭБУ придется менять и диагностика выйдет очень дорогой.
На что еще обратить внимание
Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они тесно взаимодействуют друг с другом, и о «здоровье» одного можно судить по работе другого. Если аккумулятор постоянно заряжается, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккумулятора» тоже не исключены). Боком для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети — если аккумулятор вдруг выкипел, то нужно диагностировать генератор, «просто так» таких вещей не бывает.
Не лишнее и просто устроить осмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить во время работы.
Разборка диагностика
Если профилактические меры не помогли, а генератор все же сломался, то блок необходимо разобрать, разобрать и провести диагностику. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверить поочередно все компоненты генератора.
1. Ротор … Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, «подключив» щупы к контактным кольцам. Величина сопротивления исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, нужно смотреть на контакты и припаять самые ненадежные из них.
Проверка ротора генератора
2. Статор … Ему же нужно «прозвонить» обмотку.
«Правильное» значение — сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Очень удобно проверять изоляцию статора на пробой обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то гореть он не должен. Если горит, значит поломка.
3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, поднести один щуп к пластине, а второй поочередно к диодам, которые запрессованы в эту пластину. Тогда шуопы нужно поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом — нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит запоминать, какое соединение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы каждый диод имел сопротивление в одном из двух измерений. Если нет, то диодный мост нужно менять.
4.
Изношены до предела щетки проще всего диагностировать — тут даже мультимер не требуется. Достаточно линейкой измерить их длину, если она меньше 4,5 см, то щетки нужно менять. Не лишним будет заодно измерить и диаметр контактных колец. Она должна быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.
Как видите, проверить генератор не так уж и сложно. Простые операции можно проводить прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать, там нет ничего сложного. Провести все замеры поможет мультиметр, набор отверток и ключей. К счастью, запчасти ко многим генераторам продаются в свободной продаже, так что можно заменить только изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.
Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора
Лишь немногие водители знают, как производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут оказаться очень полезными. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря ему аккумулятор заряжается правильно.
Зачастую водители при возникновении какой-либо поломки сразу же отвозят свою машину на СТО. Но зачастую достаточно проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Рассмотрим подробнее, что это за генератор и зачем он вообще нужен.
Что такое диодный мост? Принцип его работы
Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливают от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую цепь, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.
Принцип работы этого элемента прост: он пропускает ток, вырабатываемый генератором, к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При возникновении какой-либо неисправности с мостом электроника автомобиля выйдет из строя.
Скорее аккумулятор выйдет из строя, а без него машина банально не будет, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.
Из-за чего ломается диодный мост?
Проверка диодного моста генератора мультиметром включает, в том числе, и выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая распространенная причина – скопление воды внутри. Часто после мойки автомобиля или проезда по лужам мост может сгореть.
Вторая причина — обратная полярность на клеммах аккумулятора. Это происходит при непостоянном дымлении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины прогорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.
Как влияет сгоревший диодный мост?
Если у вас возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.
Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его обрыве возможны два варианта: ток на аккумулятор тоже не идет, но он очень большой. Это может привести к вскипанию электролита.
Поэтому, если есть проблема с мостом, ее надо решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверить диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: с помощью мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.
Проверка лампочки
Первым делом нужно снять диодный мост с генератора. Однако в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся им к клемме аккумулятора. Следите за тем, чтобы контакт был постоянным и крепким. Теперь возьмите лампочку и ее контакт (плюс) коснитесь плюса батарейки.
Теперь поочередно прикасайтесь другими контактами ламп к контактам диодов, затем к контактам соединения обмотки пускателя.
Если лампочка горит, значит мост «пробит» и, следовательно, нерабочий. Теперь, если каскады соединить цепь через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.
Если есть необходимость проверить мост на обрыв, то минус моста «кинуть» на плюс аккумулятора. Затем подключаем лампу к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. При этом лампа должна гореть. Если он вообще не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв в цепи диодов.
Проверка диодного моста мультиметром
Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режим «Прозвон», но если такого режима нет, просто установить сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов будет звонить.
Мост разделен на две части: вспомогательную и силовые диоды.
Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип следующий: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратную сторону сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Подключите щупы мультиметра к каждому диоду терминала. И если прибор показывает значение, отличное от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что сгорел диод. Эту операцию необходимо провести для каждого диода.
Если сопротивление очень низкое
Второй вариант при проверке мультиметром диодно-мостового генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то значит диод пробит. Мультиметр как проверочное устройство позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом зарядном токе выявить правильность работы сложнее.
Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.
Однако единственный плюс проверки лампочки заключается в том, что не нужно снимать диодный мост с генератора. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там надо работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.
При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод стоит копейки и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена также не представляет ничего сложного и может быть произведена самостоятельно.
Заключение
Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за проверку и уж тем более за ремонт.