Стреляет в воздушный фильтр ваз 2110 инжектор: ✅ Стреляет в воздушный фильтр инжектор ваз 2110

Содержание

Что делать, если стреляет воздушный фильтр

Содержание

  1. Засорение электромагнитного клапана
  2. Хлопки в воздушном фильтре инжектора
  3. Методы ликвидации дефекта

Альтернативное использование газобаллонного оборудования актуально для тех автолюбителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками или доставкой пассажиров по маршрутам. Оно востребовано и для личных надобностей у тех, кто умеет считать деньги или часто использует свой транспорт (особенно для груженного состояния).

Применение газа способствует экономии денежных средств, затраты на переоборудование транспортного средства быстро окупаются. Неполадки в машинной системе, а также неумелое вождение, порождает ряд вопросов, наиболее частым из которых является проблема, связанная с появлением хлопков в воздушном фильтре инжектора.

Характерные звуки могут быть следствием многих причин, часть из которых относится к механике транспортного средства, другие — к непониманию автолюбителем процесса горения. В статье разбираются некоторые из проблем и даются рекомендации по устранению дефектов.

Засорение электромагнитного клапана

Детонационное горение, сопровождаемое характерными звуками, являются одним из признаков засорения форсунки. В зависимости от степени, тембр звучания может быть едва слышным, или становиться явственным и «грозным», что характерно для сильной стадии.

К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.

На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.

В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя. Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего.

Выход из данной ситуации один — промывка форсунки. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.

Для более «легких» случаев рекомендуется использовать препараты типа Ликви Моли или Carbon Clean. Они не портят детали камеры сгорания, однако малоэффективны для того, чтобы ликвидировать серьёзную проблему.

В сервисных центрах используется много оборудования, основная роль которого состоит в нагнетании специального раствора в систему подачи топлива. Наиболее распространенный тот, что основан на ультразвуковом воздействии. С тем чтобы ликвидировать засорение электромагнитного клапана следует обращаться к специалистам.

Хлопки в воздушном фильтре инжектора

Эффект детонации, когда искра маломощная, является следствием нагара на свечах, повреждением высоковольтного кабеля, вызывается неправильной работой газового редуктора.

Возникают следующие явления:

  • во-первых, звук détoner может рождаться в момент впуска газа в систему воспламенения, когда оба клапана — на входе и выходе — открыты одновременно, что означает отсутствие должного регулирования такта на впуск;
  • во-вторых, микровзрывы, возникающие при включении свечей зажигания, являются следствием молниеносного расширения газовоздушной смеси, находящейся в резервуаре ресивера, звук при этом исходит из трубы глушителя (не выставлен такт выпуска).

В результате динамического удара существует опасность того, что датчик абсолютного давления (map-сенсор), контролирующий расход газа, может выйти из строя.

Методы ликвидации дефекта

С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.

Второй способ основывается на «хитростях» управления подобного рода двигателями. Перед тем как выключить систему зажигания, вначале утапливается педаль акселератора. В результате чего подача газа при помощи клапана прекращается, а двигатель, работающий по остаточному принципу, расходует оставшийся объем газа из ресивера без остатка.

Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.

Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.

Стреляет в глушитель на ВАЗ-2112, что делать?

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Ивашин Виктор.
Суть вопроса: Стреляет в глушитель, что делать?


Здравствуйте! У меня начал стрелять глушитель. Независимо от того, холодный двигатель или горячий при наборе оборотов и последующим сбросом происходит хлопок. Делал проверку, но ничего не могу найти. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.


Содержание

  • 1 Почему стреляет в глушитель?
    • 1.1 Причины «стрельбы» в глушитель
    • 1.2 Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
    • 1.3 Слишком богатая смесь
    • 1.4 Условия для возникновения ошибки
    • 1.5 Причины возникновения ошибки
      • 1.5.1 Причины ошибки р0172
  • 2 Устранение причин
  • 3 Другие причины «стрельбы» глушителя
  • 4 Выводы

Почему стреляет в глушитель?

Когда из глушителя начинает в прямом смысле доносится звуки хлопков и «стрельбы», это однозначно означает наличие неполадок в двигателе. Такое поведение чаще всего сопровождается пониженной динамикой и вялым разгоном, нестабильной работой на холостых оборотах, а также повышенным расходом топлива.

The following two tabs change content below.

  • Об эксперте:

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

И лишь своевременное решение причины возникновения подобной неисправности избавит вас от дорогостоящего ремонта. Ниже мы расскажем вам, в чём кроется такая причина и как её можно быстро решить.

Причины «стрельбы» в глушитель

Главной и основной причиной такой неприятной ситуации является, как правило, не сгоревшее во время своего рабочего цикла топливо. Топливо, попадая в выпускную систему под воздействием высоких температур, просто взрывается.

Несмотря на всю элементарность подобной причины, которые могут возникнуть на автомобилях, работающих как на газу, так и бензине – слишком богатая смесь. А вот почему она появляется — это вопрос!

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Для идеальной работы двигателя, ему необходима полноценная рабочая смесь бензина и воздуха, которые распределяются в строго определённых дозах в зависимости от оборотов двигателя.

Остатки топлива стреляют в резонаторе из-за высокой температуры. На фото новый резонатор, так как старый взорвался из-за «стрельбы» и потребовалась его замена.

Если по какой-либо причине количество бензина превышает количество воздуха, то оно просто-напросто не сгорает, и не догоревшее топливо, сквозь выпускной клапан выходит прямо в выпускной коллектор, резонатор и глушитель – догорая там, где температура выше. Привести это может как минимум к разрыву резонатора и иным плачевным состоянием глушителя.

Визуальный осмотр воздушного заборника к воздушному фильтру (автомобиль редакции)

Живёте в пыльных районах — это воздушный фильтр чудит! Осмотрите воздушный фильтр, так как из-за этого забитого грязью и маслом элемента, возможна недостаточная подача воздуха в систему. Если подобная операция не принесла должных результатов, необходимо к этой проблеме подходить серьёзнее и продолжить проверку дальше.

Слишком богатая смесь

Эта проблема на бортовом компьютере (при наличии – прим. ) обозначается как Р0172 и подразумевает под собой явную неисправность какого-то датчика, либо системы датчиков и требует обязательного обнаружения. Независимо от того, по какой причине возникла эта ошибка, поведение автомобиля может быть разным, в одних оно сопровождается лишь повышенным расходом топлива, а в других двигатель может просто захлёбываться на холостых оборотах.

Условия для возникновения ошибки

Сигнализатор возникновения подобной ошибки исчезнет лишь тогда, когда пройдут три диагностических цикла.

При этом должны быть заведомо исправны ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха – прим.), ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки – прим.).

Причины возникновения ошибки

Исходя из того, что мы уже поняли, обогащение смеси возникает из-за неполного сгорания топлива, от чрезмерной или недостаточной подачи воздуха.

  1. Когда оно не сгорает, это говорит о недостаточно хорошей работе свечей зажигания или индивидуальных катушек зажигания.

    Проверка свечи зажигания при помощи пьезо-элемента с обычной зажигалки

  2. А когда подаётся из-за избытка, тут можно винить либо датчик кислорода (лямбда-зонд – прим.), или слишком активную работу форсунок.
  3. Если не хватает воздуха системе – датчик массового расхода воздуха, даёт неправильные данные на ЭБУ (Электронный блок управления – прим.).

Обратите внимание, что избыток топлива достаточно редкое явление, но обратить внимание на него всё-таки стоит, а вот недостаток топлива для двигателя ВАЗ-2112 встречается достаточно часто.

Чтобы разобраться со всеми возможными источниками, повлекшими за собой возникшую неисправность проверка производится в таком порядке:

  1. Проанализировать информацию со сканера;
  2. Сымитировать условия для появления данной неисправности;
  3. Проверить узлы и системы (наличие хороших контактов, отсутствие подсоса, работоспособность), которые могут приводить к появлению ошибки р0172.
Причины ошибки р0172

Исходя из всего выше перечисленного, можно определить основные причины:

Ошибка Р0172 на экране бортового компьютера.

  1. Свечи и высоковольтные провода зажигания – износ, повреждение. В данном случае потребуется замена свечей и проводов.
  2. Индивидуальные катушки зажигания – потеря контактов, выход из строя внутренних деталей.
  3. Воздушный фильтр, его засоренность, либо подсос воздуха.
  4. ДМРВ (расходомер воздуха), его загрязненность, повреждения датчика, потеря контакта.
  5. Кислородный датчик, его неправильное функционирование (деградация, повреждения проводки).
  6. Клапана адсорбера (при наличии – прим.), его неправильное функционирование влияет на улавливания паров бензина.
  7. Давление в топливной рампе. Завышенное давление может быть вызвано: неисправным регулятором давления, поврежденной системой впрыска топлива.

Устранение причин

Для того, чтобы найти виновный узел или систему потребуется проверить ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости – прим. ), лямбда-зонд (датчик кислорода – прим.). Затем проверяем свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания. Замерить давления топлива манометром в рампе с форсунками. А также проверить соединения на впуске воздуха и на выпускном коллекторе на наличие подсоса воздуха.

Выполнив эти рекомендации вам наверняка получится решить проблему со «стреляющим» двигателем, и его корректная работа возобновится.

Другие причины «стрельбы» глушителя

Кроме вышеназванной основной причины, гораздо реже, но всё же могут встретиться следующие:

  1. Бывает встречаются хлопки в глушителе сразу после прогрева двигателя. Это возникает из-за отсутствия или недостаточного теплового зазора клапанов.
  2. Позднее зажигание — так же может быть причиной выстрелов в глушителе. Из-за несвоевременной подачи искры, воспламенение топливовоздушной смеси не происходит совсем или происходит, но с небольшим опозданием. Поршень уже движется вниз вместе с не сгоревшим топливом, при этом происходит автоматическое открытие выпускного клапана, сквозь который топливная смесь и попадает в горячий выпускной коллектор, где и происходит его детонирование.

Выводы

Если после выполнения всех работ, вы так и не нашли причину неисправности, вам следует посетить станцию технического обслуживания, для консультации и осмотра автомобиля специалистами. Оставив без внимания эту проблему, можно только повредить двигатель и ремонтировать придётся уже всю поршневую группу и остальные элементы.

Стреляет в глушитель на ВАЗ-2112, что делать? — автомобильный портал

Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля. Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

Содержание

  1. Почему стреляет в глушитель
  2. Забитый воздушный фильтр
  3. Не настроенный карбюратор
  4. Неисправный ГРМ
  5. Проблемы с инжекторными автомобилями
  6. Дополнительные причины
  7. Хлопки у машин с ГБО
  8. Заключение
  9. Почему стреляет в глушитель?
  10. Причины «стрельбы» в глушитель
  11. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
  12. Слишком богатая смесь
  13. Условия для возникновения ошибки
  14. Причины возникновения ошибки
  15. Причины ошибки р0172
  16. Устранение причин
  17. Другие причины «стрельбы» глушителя
  18. Выводы

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количества бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

Забитый воздушный фильтр

Воздушные фильтрыОдной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Не настроенный карбюратор

Карбюратор автомобиляЧасто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом.

Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Еще одной причиной того, что топливо сгорает неполностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

  • Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
  • Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
  • Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива.

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

Неисправный ГРМ

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Газораспределительный механизмПричин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

  • Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
  • Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
  • Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

Дополнительные причины

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

  • Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
  • Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
  • Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
  • Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
  • Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
  • Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
  • Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
  • В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
  • Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
  • Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
  • Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшении тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверять работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения. Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

  • Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
  • Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Автомобиль: ВАЗ-2112.Спрашивает: Ивашин Виктор.
Суть вопроса: Стреляет в глушитель, что делать?

Здравствуйте! У меня начал стрелять глушитель. Независимо от того, холодный двигатель или горячий при наборе оборотов и последующим сбросом происходит хлопок. Делал проверку, но ничего не могу найти. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.

Почему стреляет в глушитель?

Когда из глушителя начинает в прямом смысле доносится звуки хлопков и «стрельбы», это однозначно означает наличие неполадок в двигателе. Такое поведение чаще всего сопровождается пониженной динамикой и вялым разгоном, нестабильной работой на холостых оборотах, а также повышенным расходом топлива.

The following two tabs change content below. И лишь своевременное решение причины возникновения подобной неисправности избавит вас от дорогостоящего ремонта. Ниже мы расскажем вам, в чём кроется такая причина и как её можно быстро решить.

Причины «стрельбы» в глушитель

Главной и основной причиной такой неприятной ситуации является, как правило, не сгоревшее во время своего рабочего цикла топливо. Топливо, попадая в выпускную систему под воздействием высоких температур, просто взрывается. Несмотря на всю элементарность подобной причины, которые могут возникнуть на автомобилях, работающих как на газу, так и бензине – слишком богатая смесь. А вот почему она появляется — это вопрос!

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Для идеальной работы двигателя, ему необходима полноценная рабочая смесь бензина и воздуха, которые распределяются в строго определённых дозах в зависимости от оборотов двигателя. Остатки топлива стреляют в резонаторе из-за высокой температуры. На фото новый резонатор, так как старый взорвался из-за «стрельбы» и потребовалась его замена.

Если по какой-либо причине количество бензина превышает количество воздуха, то оно просто-напросто не сгорает, и не догоревшее топливо, сквозь выпускной клапан выходит прямо в выпускной коллектор, резонатор и глушитель – догорая там, где температура выше. Привести это может как минимум к разрыву резонатора и иным плачевным состоянием глушителя.

Визуальный осмотр воздушного заборника к воздушному фильтру (автомобиль редакции)Живёте в пыльных районах — это воздушный фильтр чудит! Осмотрите воздушный фильтр, так как из-за этого забитого грязью и маслом элемента, возможна недостаточная подача воздуха в систему. Если подобная операция не принесла должных результатов, необходимо к этой проблеме подходить серьёзнее и продолжить проверку дальше.

Слишком богатая смесь

Эта проблема на бортовом компьютере (при наличии – прим.) обозначается как Р0172 и подразумевает под собой явную неисправность какого-то датчика, либо системы датчиков и требует обязательного обнаружения. Независимо от того, по какой причине возникла эта ошибка, поведение автомобиля может быть разным, в одних оно сопровождается лишь повышенным расходом топлива, а в других двигатель может просто захлёбываться на холостых оборотах.

Условия для возникновения ошибки

Сигнализатор возникновения подобной ошибки исчезнет лишь тогда, когда пройдут три диагностических цикла.

При этом должны быть заведомо исправны ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха – прим.), ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки – прим.).

Причины возникновения ошибки

Исходя из того, что мы уже поняли, обогащение смеси возникает из-за неполного сгорания топлива, от чрезмерной или недостаточной подачи воздуха.

  1. Когда оно не сгорает, это говорит о недостаточно хорошей работе свечей зажигания или индивидуальных катушек зажигания.
  2. А когда подаётся из-за избытка, тут можно винить либо датчик кислорода (лямбда-зонд – прим.), или слишком активную работу форсунок.
  3. Если не хватает воздуха системе – датчик массового расхода воздуха, даёт неправильные данные на ЭБУ (Электронный блок управления – прим.).
    Обратите внимание, что избыток топлива достаточно редкое явление, но обратить внимание на него всё-таки стоит, а вот недостаток топлива для двигателя ВАЗ-2112 встречается достаточно часто. Чтобы разобраться со всеми возможными источниками, повлекшими за собой возникшую неисправность проверка производится в таком порядке:
  1. Проанализировать информацию со сканера;
  2. Сымитировать условия для появления данной неисправности;
  3. Проверить узлы и системы (наличие хороших контактов, отсутствие подсоса, работоспособность), которые могут приводить к появлению ошибки р0172.

Причины ошибки р0172

Исходя из всего выше перечисленного, можно определить основные причины:

  1. Свечи и высоковольтные провода зажигания – износ, повреждение. В данном случае потребуется замена свечей и проводов.
  2. Индивидуальные катушки зажигания – потеря контактов, выход из строя внутренних деталей.
  3. Воздушный фильтр, его засоренность, либо подсос воздуха.
  4. ДМРВ (расходомер воздуха), его загрязненность, повреждения датчика, потеря контакта.
  5. Кислородный датчик, его неправильное функционирование (деградация, повреждения проводки).
  6. Клапана адсорбера (при наличии – прим.), его неправильное функционирование влияет на улавливания паров бензина.
  7. Давление в топливной рампе. Завышенное давление может быть вызвано: неисправным регулятором давления, поврежденной системой впрыска топлива.

Устранение причин

Для того, чтобы найти виновный узел или систему потребуется проверить ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости – прим.), лямбда-зонд (датчик кислорода – прим.). Затем проверяем свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания. Замерить давления топлива манометром в рампе с форсунками. А также проверить соединения на впуске воздуха и на выпускном коллекторе на наличие подсоса воздуха.

Выполнив эти рекомендации вам наверняка получится решить проблему со «стреляющим» двигателем, и его корректная работа возобновится.

Другие причины «стрельбы» глушителя

Кроме вышеназванной основной причины, гораздо реже, но всё же могут встретиться следующие:

  1. Бывает встречаются хлопки в глушителе сразу после прогрева двигателя. Это возникает из-за отсутствия или недостаточного теплового зазора клапанов.
  2. Позднее зажигание — так же может быть причиной выстрелов в глушителе. Из-за несвоевременной подачи искры, воспламенение топливовоздушной смеси не происходит совсем или происходит, но с небольшим опозданием. Поршень уже движется вниз вместе с не сгоревшим топливом, при этом происходит автоматическое открытие выпускного клапана, сквозь который топливная смесь и попадает в горячий выпускной коллектор, где и происходит его детонирование.

Выводы

Если после выполнения всех работ, вы так и не нашли причину неисправности, вам следует посетить станцию технического обслуживания, для консультации и осмотра автомобиля специалистами. Оставив без внимания эту проблему, можно только повредить двигатель и ремонтировать придётся уже всю поршневую группу и остальные элементы.

Ваз 2114 Дергается и Стреляет в Глушитель • Система питания

Машина стреляет в глушитель: причина

Еще причиной хлопков может стать грязный воздушный фильтр. Из-за дефицита кислорода топливная смесь становится богатой, поэтому полностью не сгорает. Как следствие, невыработанный бензин скапливается в глушителе, а потом его пары детонируют от высокой температуры или языков пламени из цилиндров.

Чихания эти совсем не безобидные, как могут показаться на первый взгляд. Почти всегда появляется высокий риск повреждения таких узлов, как:

Иногда хлопок настолько сильный, что полностью уничтожает колено или последнюю часть выхлопной системы (банку).

Общие методы устранения дефекта

Эксперты сервисных мастерских рекомендуют проверить зажигание: не перескочил ли ремень ГРМ на 2-3 зубца. Для этого необходимо выставить метки на шкивах распредвала и коленвала. Если на двигателе стоит карбюратор, то следует его почистить и отрегулировать. Также рекомендуется проверить свечи, трамблер, высоковольтные провода, топливные форсунки и воздушный фильтр.

Что стреляет в глушитель — причины хлопков из выхлопной трубы

  • Некорректная подача топлива. Виной тому становится неисправность редуктора или грязный фильтр. Иногда проблема вызвана поломкой датчика ДМРВ.
  • Сбился угол зажигания. Очень частая неисправность на машинах с ГБО.

Почему машина стреляет в глушитель? 🦈 Хлопки в глушитель – проблема, которая заслуживает внимания автолюбителя: чаще всего это говорит о неисправности двигателя. Наиболее часто подобные эксцессы возникают в силовых агрегатах, в которые подача топлива осуществляется через карбюратор, хотя существует шанс услышать их и из авто, работающих на газу.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Позднее зажигание. Проверка и устранение проблемы

Видео: установка зажигания с помощью стробоскопа

Даже при правильно выставленном зажигании искра может быть слабой для того, чтобы топливо вспыхнуло. Следует перевести свой взгляд в сторону контактов на высоковольтных проводах. Не помешает заглянуть и под крышку трамблера. Проверить и при необходимости зачистить контакты.

Главную роль исполняют и сами свечи. Если свеча уже выработала свой ресурс, она не может дать нормальную искру. Делаем вывод: необходима замена свечей. Если же свечи новые, стоит проверить маркировку калильного числа. Возможно, они не подходят для данного двигателя.

Как рассчитать стоимость ОСАГО самостоятельно? Подбор самой выгодной страховки:

Рассчитать стоимость

Видео: калильное число свечей зажигания

Двигатель стреляет в глушитель – причины: инжектор и карбюратор

Почему стреляет в глушитель — хлопки в глушителе Очень богатенькая смесь. Сбои с зажигательной системой

Почему стреляет карбюраторный двигатель в глушитель

Несмотря на то, что автомобилей с карбюраторными двигателями с каждым годом на дорогах становится все меньше, они все равно остаются, а значит, следует рассмотреть основные причины, почему такие ДВС могут стрелять в глушитель.

Сколько стоит ОСАГО на ваш автомобиль?

Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.

Калькулятор

Обратите внимание: чаще рассматриваемая проблема встречается именно на карбюраторных двигателях, а не на инжекторных моторах.

Проблемы в тепловом зазоре

Первое, что стоит сделать при появлении хлопков в глушителе, это продиагностировать, при каких нагрузках они слышны. Если стреляет двигатель в глушитель, как на высоких, так и на низких оборотах, скорее всего причиной является неправильный размер теплового зазора клапана на блоке цилиндров.

Как известно, толкатели во всех ситуациях обязаны иметь небольшой зазор в месте соединения с клапаном. Это необходимо, поскольку при повышении температуры металлические детали расширяются, а зазор уменьшается. Если зазор установлен правильно, то при расширении металла клапаны будут плотно прилегать до гнезда.

Когда выставлен слишком большой зазор, клапан даже при расширении не способен полностью закрыть просвет, вследствие чего в момент сжатия часть топливной смеси через образовавшиеся щели направится в выпускной коллектор, где она взорвется, что и вызовет характерные хлопки.

Если неисправность связана именно с неправильным тепловым зазором, для ее устранения достаточно будет настроить положения клапанов.

Запоздание зажигания

Еще одна проблема, которая может привести к стрельбе в глушителе, это неисправное зажигание. Если проблемы в тепловом зазоре не наблюдаются, следует убедиться, что правильно выставлен угол опережения зажигания.

Если угол запаздывает, искра, которая отвечает за воспламенение топливовоздушной смеси, будет подаваться слишком поздно, когда уже открывается впускной клапан. Соответственно, часть готовой смеси направится напрямую в коллектор.

Важно: также опасность неправильно выставленного угла опережения зажигания в том, что может произойти прогорание клапана, равно как и прогорание выхлопной трубы. Именно поэтому рекомендуется не затягивать с «лечением» двигателя, если начали слышаться хлопки в глушителе.

Имеется и другая проблема в зажигании, которая может приводить к хлопкам в глушителе даже при правильно выставленном зажигании – это слабая искра. Чаще всего слабая искра связана с неисправностью свечей, поэтому первым делом следует их проверить и убедиться в их исправности. Также слабая искра может возникать по причине проблем в контактных проводах или тумблере.

Стреляет в глушитель

Хлопки в Глушитель При Сбросе Газа Или Перегазовке, Почему Стреляет на Холодную Или на Холостых Оборотах, Причины на Карбюраторной, Инжекторной Или ГБО Машине

Помимо электроники, может произойти сбой в системе газораспределения. Например, перескочил ремень на 2-3 зубца. Иногда изнашиваются форсунки и не распыляют топливо, а льют его. Особенно это заметно при длительной работе двигателя на холостом ходу и резкой прогазовке.

Машина стреляет в глушитель: причина

Мнение эксперта

Черноволов Василий, эксперт-автомеханик 1-й категории

Если у вас есть вопросы, с удовольствием помогу!

Задать вопрос эксперту

Многие автовладельцы слышали, а некоторые чувствовали, как их машина стреляет в глушитель по неизвестной причине. Довольно часто толкатели распределительного вала устанавливаются на небольшом расстоянии от самого клапана. Хлопки в глушителе: на холостых, при нажатии на газ и сбросе По всем вопросам пишите мне, я обязательно объясню все нюансы!

Видео: установка зажигания с помощью стробоскопа

Машина стреляет в глушитель на газу Многие автовладельцы слышали, а некоторые чувствовали, как их машина стреляет в глушитель по неизвестной причине. Хлопки встречаются на карбюраторных и инжекторных авто. Это говорит о неполадках двигателя, которые следует устранить.

Содержание статьи

  • 1 Машина стреляет в глушитель: причина
    • 1.1 Общие методы устранения дефекта
  • 2 Что стреляет в глушитель — причины хлопков из выхлопной трубы
  • 3 Позднее зажигание. Проверка и устранение проблемы
    • 3.1 Видео: установка зажигания с помощью стробоскопа
    • 3.2 Видео: калильное число свечей зажигания
  • 4 Двигатель стреляет в глушитель – причины: инжектор и карбюратор
  • 5 Почему стреляет карбюраторный двигатель в глушитель
    • 5.1 Проблемы в тепловом зазоре
    • 5.2 Запоздание зажигания
  • 6 Стреляет в глушитель
  • 7 Машина стреляет в глушитель: причина
  • 8 Видео: установка зажигания с помощью стробоскопа

Поломки двигателя Признаки неисправности Проблемы с датчиками Признаки неисправности Теххарактеристики Сгорел предохранитель Причины поломки Система зажигания Расшифровка кодов

Провалы и хлопки при нажатии на газ

Содержание

  • Как проявляются неполадки
  • Почему падают обороты
    • Причины постоянных провалов
  • Как избавиться от неполадок, сопровождающихся падением оборотов
    • Падение оборотов на инжекторных моделях
  • Неисправность электромагнитного клапана
  • Причина в зажигании
  • Другие причины

Для безопасного движения и нормальной работы силовой установки требуется эффективное действие всех систем. Тогда обороты набираются и легко сбрасываются, когда это нужно.

Нарушения сопровождаются неприятным проявлением – при резком нажатии на педаль газа – провал или машина дергается, что сопровождается риском развития аварийных ситуаций.

Как проявляются неполадки

Провал – это отсутствие ответа, непредвиденное нарушение, появляющееся в работе мотора. Возникает периодически в разных режимах, не только при резкой, но и плавной работе акселератором. При этом падает ускорение, не исключены остановки.

Как проявляются перебои:

  • короткие – нет реакции до 2–3 секунды;
  • глубокие – потеря оборотов происходит на протяжении периода от 3 до 10 секунд, возможна остановка;
  • рывки – длятся до 2 секунд;
  • подергивания – представлены серией рывков, когда машина то развивает, то теряет скорость без смены положения акселератора;
  • раскачивания – множественные перебои, напоминающие подергивания, длящиеся около 4 секунд.

Мастера отмечают, что основной причинной таких неполадок является переобогащение или переобеднение воздушно-топливной смеси. Это помогает провести диагностику, найти причину.

Почему падают обороты

Случаи, в которых появляются провалы при резком нажатии на газ, представлены некорректной работой составляющих в системах питания авто. Большинство неполадок возникает на машинах с карбюраторами. Но и на инжекторных моделях такие случаи не исключены.

Если случается провал оборотов при энергичном воздействии на педаль, нужно осмотреть ускорительный насос. Скорее всего, он неисправен. Возможно, сократилось содержание жидкости в камере стабилизации уровня горючего. Проблема проявляется в начале движения, при нулевой нагрузке, езде со сменой скорости.

Как устранить:

  1. Требуется контроль топливоподающей системы в карбюраторе. Обращают внимание на такие составляющие – распылитель, каналы, осматривают клапана, диафрагму.
  2. Проверяется фильтрующий элемент, расположенный на входе. Появление загрязнений, засорений мешает поступлению топлива, что сопровождается и падением уровня в камере стабилизации. Прочистив фильтр, можно возобновить работу системы.
  3. При наличии засорений рекомендуется уделить внимание фильтру бензонасоса, тонкой очистки и фильтрующему элементу на заборнике горючего в баке.

Желательно изучить всю топливную систему, исключая неполадки, засорения.

Причины постоянных провалов

Эксплуатируя авто, легко обнаружить и другие признаки, причины, по которым происходит провал при нажатии на педаль газа.

Распространенные ситуации:

  1. Недлительные рывки, появляющиеся при умеренной нагрузке, когда авто трогается или на холостом ходу. Причина связана с 1-й камерой, где засоряются выходные отверстия, не исключены проблемы с ускорительным насосом.
  2. Более длительные перерывы, иногда совмещающиеся или переходящие в подергивания. Заметны при легком газовании, когда авто едет на небольшой или средней скорости. Если признаки исчезают при активной работе газом, значит, проблемы с жиклером – он забит или не полностью завернут. Возможно засорение элементов системы, обеспечивающей дозировку. Должно насторожить несоответствие маркировки топливного жиклера, возможность попадания воздушных масс извне, падение количества горючего в поплавковой камере.
  3. Если при нажатии на педаль газа провал оборотов становится регулярным, отмечается неустойчивость при нулевой нагрузке, раскачивание, признаки свидетельствуют о проблемах с жиклером, каналами СХХ, ЭПХХ.
  4. Отсутствие ответа при серьезных нагрузках, когда отмечается работа с открытыми дроссельными заслонками 1-й и 2-й камеры. Все это сопровождается падением потенциала, приемистости. Такие неполадки образуются из-за некорректной работы эконостата, проблем с горючим из-за перебоев, засорения узлов подачи бензина. Высока вероятность проблем с экономайзером мощностных режимов.

Функциональность ускорительного насоса требует повышенного внимания в большинстве ситуаций, ведь он незаменим в работе карбюратора, силового агрегата во всех режимах, помимо холостого хода.

Как избавиться от неполадок, сопровождающихся падением оборотов

Если возникает провал, несложно устранить неполадки, связанные с подачей топлива. Здесь проверяются топливопроводы, подсос воздуха. Исключают засорения, неполадки топливного насоса. А при отсутствии неисправностей проверяют карбюратор. Этот узел гарантирует постоянную, равномерную подачу топлива. Из-за нарушений в функционировании устройства появляются провалы.

Что осмотреть первым делом:

  • нужно исключить подсос воздуха, возникающий при ослаблении крепления к выпускному коллектору;
  • осматривается фильтр-сетка на месте подсоединения трубы от бензонасоса;
  • выкручивается, проверяется клапан ЭПХХ, уплотнительное кольцо; работоспособность элемента определяется после подсоединения провода к выводу, а другого конца к «+» АКБ – должен произойти щелчок.

Могут быть и другие проблемы с узлом, из-за которых возникают провалы при нажатии на газ.

Как проверить и устранить:

  1. Количество жидкости в поплавковой камере. После запуска мотора, ему дают поработать. Далее, производится демонтаж верхней составляющей карбюратора, предварительно снимается и корпус воздушного фильтра. В этот же момент оценивается количество содержащегося топлива, которое должно доходить до середины наклонной стенки.
  2. Засоры в системах дозировки встречаются часто. Для устранения проблемы демонтируется верхняя составляющая устройства, жиклеры снимаются и осматриваются на предмет засорения. Если они забиты, для очистки используют деревянные детали. Осматриваются и эмульсионные трубки.

Важно, каналы самого карбюратора чистят исключительно спецвеществами, продувают.

Падение оборотов на инжекторных моделях

Если возникают провалы на машинах с инжекторами, сначала оценивают качество подачи топлива.

Детали, требующие внимания:

  • фильтр тонкой очистки – засоряясь, препятствует проходу горючего;
  • неполадки с топливным насосом сопровождаются серьезными нарушениями, снижением функциональности;
  • фильтр-сетка на заборнике также засоряется;
  • перебои могут появляться из-за понижения давления в топливной рампе, где оптимальные показатели варьируются в пределах 2,8–3,2 Бар;
  • важна функциональность датчиков, использующихся при образовании и подаче воздушно-топливной смеси;
  • многочисленные ошибки, сохранившиеся в памяти ЭБУ, сопровождаются замедлением реакции при надавливании на педаль;
  • засорение дроссельной заслонки существенно сказывается на работе узла, способности мотора набирать обороты;
  • работоспособность форсунок также важна.

Некоторые неполадки можно выявить самостоятельно, используя мультиметр, манометр. Исключение – форсунки, дроссельная заслонка, ЭБУ, их проверяют специалисты.

Иногда проведенные манипуляции не позволяют обнаружить причину падения оборотов. Тогда проблема кроется в системе зажигания – проверяют свечи, проводку, основные элементы, установку.

Для того , чтобы убедиться, что дело не в них, стоило бы заменить. Раз уж меняли свечи и ВВ катушки.
Хлопки , на мой взгляд, это или газораспределение либо зажигание.
Зажигание : Датчик коленвала, катушки, провода, свечи.
Газораспределение : перескок шестерни распредвала ( одной из или обоих) – проверяем метки; датчик распредвала ( маловероятно, но легко проверяется просто его отключением – тогда сигнал берется с датчика коленвала), форсунки? – вряд ли из-за них будут хлопки.

А компрессию проверить надо, на прогретом двигателе. Но сначала метки. Если был перескок, то и с компрессией могут быть проблемы.

Для многих автомобилей, оснащенных ГБО, существует проблема возникновения хлопков в воздушном фильтре. Большинство причин из-за которых слышны хлопки можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Неисправность электромагнитного клапана

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

  1. Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
  2. Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
  3. Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
  4. Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
  5. Применение некачественного топлива.
  6. Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Хлопки при работе двигателя инжектор


Хлопки в глушитель, инжекторный двигатель, причины

Появление хлопков или даже «выстрелов» в глушитель свидетельствует о возникновении неисправностей в работе двигателя автомобиля.

Сами по себе хлопки в глушитель — чаще всего следствие взрывного догорания топлива в выпускном тракте двигателя. Рассмотрим несколько наиболее распространенных причин этой неисправности применимых для инжекторного двигателя легкового автомобиля.

Хлопки в глушитель, причины неисправности

Нарушено смесеобразование

Двигатель работает на слишком богатой топливной смеси. Она не сгорает полностью и ее остатки выбрасываются в выпускную систему.
К образованию богатой топливной смеси могут привести неисправность системы впрыска топлива: повышенное давление в системе (топливной рампе) из-за неисправности регулятора давления топлива, засорение форсунок (они не распыляют топливо, а льют).

Пропуски в системе зажигания

В глушителе слышны хлопки и «выстрелы» по причине неисправности свечей зажигания (вышли из строя, маленький зазор между электродами, нагар на электродах), катушки (модуля) зажигания, «пробитых» высоковольтных проводов. Работающие через раз или полностью отказавшие элементы системы зажигания уменьшают силу искры на электродах свечей зажигания, либо не позволяют ей появится вовсе. Топливо в камере сгорания не горит и выбрасывается на такте выпуска в выпускной тракт.

Неисправны элементы системы управления двигателем

Синхронизирует работу системы впрыска с положением поршней в цилиндрах датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Его неисправность, смещение, загрязнение. неисправность его проводки приводят к несвоевременному впрыску и воспламенению топлива. В результате топливо поджигается либо слишком поздно, либо слишком рано, либо не поджигается вовсе и выбрасывается на такте выпуска в выпускную систему двигателя, где догорает хлопками и «выстрелами».

В ЭСУД под нормы Евро-3 и выше имеется датчик положения распределительного вала (датчик фаз), который так же отвечает за своевременный впрыск топлива. Его неисправность так же приводит к несвоевременному впрыску и поджигу топлива.

Датчик кислорода (ДК), по сигналу с которого блок управления (ЭБУ) ориентируется богатая топливная смесь или бедная, в случае неисправности будет выдавать неверную информацию и блок может увеличить подачу топлива через форсунки. Смесь будет слишком обогащаться и не сгорать полностью.

Помимо этого в приготовлении состава топлива (продолжительность впрыска, расчет объема воздуха, момент зажигания) «участвуют»: датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или датчик абсолютного давления.

Неисправен двигатель автомобиля

Сбиты фазы газораспределения при ремонте или замене ремня. Положение коленчатого и распределительного валов относительно друг друга выставлено неверно. Впрыск топлива и его поджиг не будут совпадать (либо будут не совсем совпадать) с тактами двигателя.

Неисправны клапана. Не отрегулированы их тепловые зазоры (клапан не до конца закрывается и на такте сжатия и смесь выбрасывается в выпускной коллектор). Клапан прогорел и нарушена герметичность камеры сгорания, что так же приводит к выбрасыванию смеси и хлопкам в глушитель.

Нагар на тарелках клапанов. Нагар препятствует плотному закрытию клапана.

Примечания и дополнения

Практически всегда хлопки и «выстрелы» в глушитель сопровождаются неустойчивым холостым ходом двигателя, почернением электродов свечей зажигания, снижением мощности и приемистости, провалами и рывками в движении (после нажатия на педаль газа). Помимо этого страдает нейтрализатор, установленный в системе выпуска отработанных газов. Его соты оплавляются в следствии такого дожигания топлива и очень быстро он может потребовать замены. Что не дешево.

При диагностике этой неисправности в работе инжекторного двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Источник


Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Причины хлопков в воздушном фильтре инжектора


Альтернативное использование газобаллонного оборудования актуально для тех автолюбителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками или доставкой пассажиров по маршрутам. Оно востребовано и для личных надобностей у тех, кто умеет считать деньги или часто использует свой транспорт (особенно для груженного состояния).
Применение газа способствует экономии денежных средств, затраты на переоборудование транспортного средства быстро окупаются. Неполадки в машинной системе, а также неумелое вождение, порождает ряд вопросов, наиболее частым из которых является проблема, связанная с появлением хлопков в воздушном фильтре инжектора

.

Характерные звуки могут быть следствием многих причин, часть из которых относится к механике транспортного средства, другие — к непониманию автолюбителем процесса горения. В статье разбираются некоторые из проблем и даются рекомендации по устранению дефектов.

Причины возникновения хлопка в воздушном фильтре автомобиля

Для многих автомобилей, оснащенных ГБО, существует проблема возникновения хлопков в воздушном фильтре. Большинство причин из-за которых слышны хлопки можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Неисправность электромагнитного клапана

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

  1. Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
  2. Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
  3. Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
  4. Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
  5. Применение некачественного топлива.
  6. Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Засорение электромагнитного клапана

Детонационное горение, сопровождаемое характерными звуками, являются одним из признаков засорения форсунки. В зависимости от степени, тембр звучания может быть едва слышным, или становиться явственным и «грозным», что характерно для сильной стадии.

К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.

На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.

В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя. Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего.

Выход из данной ситуации один — промывка форсунки

. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.

Неисправность электромагнитного клапана

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Хлопки в воздушном фильтре инжектора как проблема в системе впуска и выпуска

Эффект детонации, когда искра маломощная, является следствием нагара на свечах, повреждением высоковольтного кабеля, вызывается неправильной работой газового редуктора. Возникают следующие явления

:

  • во-первых, звук détoner может рождаться в момент впуска газа в систему воспламенения, когда оба клапана — на входе и выходе — открыты одновременно, что означает отсутствие должного регулирования такта на впуск;
  • во-вторых, микровзрывы, возникающие при включении свечей зажигания, являются следствием молниеносного расширения газовоздушной смеси, находящейся в резервуаре ресивера, звук при этом исходит из трубы глушителя (не выставлен такт выпуска).

В результате динамического удара существует опасность того, что датчик абсолютного давления (map-сенсор), контролирующий расход газа, может выйти из строя.

Хлопки на газе: почему возникают и в чем причина? Как избавиться от хлопков при работе на газе?

Приветствую на ГБОшнике. Сегодня поговорим о такой неприятности как хлопки на авто с ГБО. Причина популярная среди владельцев 2-го поколения газового оборудования и весьма болезненная для всех, кто с ней сталкивался. Хлопки ГБО могут наблюдаться и на других поколениях при тех или иных неисправностях.

Предлагаю поговорить о наиболее распространенных причинах, по которым возникают хлопки на ГБО, а также о том, как с этим бороться.

Возникновение хлопков при работе на газе может иметь разное происхождение, в некоторых случаях причина заключается в «бедной» ГВС (газовоздушной смеси). Во время так называемой «продувки» (в момент когда открыт и впускной и выпускной клапаны), при правильном смесеобразовании и зажигании ГВС уже полностью сгорела, поэтому никаких хлопков нет.

Однако все меняется в случае нарушения этих процессов, когда, к примеру, происходит пропуск зажигания в цилиндре или смесь по той или иной причине «бедная». Это может происходить по разным причинам, например, из-за инерционности газового редуктора, который не успевает подать нужную порцию газа, в результате смесь оказывается бедной и процесс воспламенения происходит медленно. В таком случае остатки несгоревшей до конца ГВС могут воспламенять свежую порцию ГВС еще во впускном коллекторе. При этом чаще всего слышен характерный громкий «хлопок», который образуется в результате гораздо большего объема камеры впускного коллектора по сравнению с объемом цилиндра.

Как я уже говорил, подобное явление характерно для первых систем ГБО 1-го и 2-го и 3-го поколений, на 4-м и последующих такая «болезнь» встречается гораздо реже, т. к. после 3-го поколения, газовое оборудование было усовершенствовано и во впускном коллекторе уже был чистый воздух, а не ГВС.

Методы ликвидации дефекта

С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор

. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.

Второй способ основывается на «хитростях» управления подобного рода двигателями. Перед тем как выключить систему зажигания, вначале утапливается педаль акселератора. В результате чего подача газа при помощи клапана прекращается, а двигатель, работающий по остаточному принципу, расходует оставшийся объем газа из ресивера без остатка.

Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора

помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.

Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.

Причины поломок мотора и методы их устранения

Каждый водитель сталкивается с такой проблемой, когда его автомобиль выходит из строя и не заводится. Причиной этому часто становится неисправность в работе стартера. Он представляет собой определенный электромотор, использующий для получения питания аккумулятор. Основные неисправности и их

Система рециркуляции отработанных газов на современных автомобилях

Практически на всех современных автомобилях установлена система рециркуляции отработанных газов (EGR). Она предназначена для уменьшения токсичности выхлопных газов, при выбросе их в атмосферу.

Как определить и устранить факторы увеличенного потребления топливной смеси

Автомобилист регулярно анализирует поведение автомобиля на дороге, при этом центральное место часто занимает именно количество потребляемого топлива.

Как промыть инжектор и при этом не угробить автомобиль

Качество российского топлива нельзя назвать высоким. В бензине, соответствующем ГОСТ, содержание тяжёлых нефтяных фракций не должно превышать установленных норм. Но по-настоящему качественное топливо на отечественных АЗС — большая редкость.

Методика прошивки и откатки инжектора

Лямбда-зонд представляет собой важнейший элемент системы питания инжекторных двигателей. Его работа заключается в измерении уровня остаточного кислорода и регулировке состава топливо-воздушной смеси.

Почему сломался «Солекс»?

Карбюратор – основной элемент топливной системы автомобиля. Он предназначен для смешивания воздуха с топливом в необходимых пропорциях и образования топливной смеси, подающейся в камеры сгорания двигателя.

Источник

Причины появления хлопков

Основная причина хлопков в глушителе при сбросе газа в инжекторных или же в карбюраторных системах — это не сгоревшее топливо. Оно попадает в систему выхлопных газов, где и происходит его воспламенение, отсюда и громкий шум, похожий на хлопок. Справедливо будет отметить, что чем сильнее будет слышимый хлопок, тем больше топлива вытекло из системы. Иногда случается и так, что происходит несколько «выстрелов» подряд. Допускать такую ситуацию категорически нельзя. Стоит отметить, что хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторном типе двигателя, как и на бензиновом, — это лишь следствие. Чтобы избавиться от изъяна, необходимо понимать, как топливо попало в выпускную систему, и решать именно этот дефект.

Что касается неисправностей, из-за которых это может происходить, то сюда можно отнести проблему с самим карбюратором или инжектором, дефекты ГРМ, системы зажигания. Если речь идет об инжекторном типе двигателя, то к поломке можно добавить выход из строя разных датчиков.

Стоит отметит, что могут возникать хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторной системе, а также при перегазовке или же в то время, когда двигатель работает на холостом ходу. Помимо характерного хлопающего звука, из трубы будет выходить большое количество дыма сразу после этого. Кроме этих двух явных признаков, есть и несколько других, которые указывают на наличие подобной неисправности. К ним можно отнести потерю мощности двигателя, плавающие холостые обороты, а также увеличенный расход топлива.

Другие причины «стрельбы» глушителя

Кроме вышеназванной основной причины, гораздо реже, но всё же могут встретиться следующие:

  1. Бывает встречаются хлопки в глушителе сразу после прогрева двигателя . Это возникает из-за отсутствия или недостаточного теплового зазора клапанов.
  2. Позднее зажигание — так же может быть причиной выстрелов в глушителе. Из-за несвоевременной подачи искры, воспламенение топливовоздушной смеси не происходит совсем или происходит, но с небольшим опозданием. Поршень уже движется вниз вместе с не сгоревшим топливом, при этом происходит автоматическое открытие выпускного клапана, сквозь который топливная смесь и попадает в горячий выпускной коллектор, где и происходит его детонирование.

Воздушный фильтр как причина неполадки

Одна из причин, которая может повлечь за собой хлопки в глушителе при сбросе газа, — это неправильно сформированная топливная смесь. Для ее формирования используется всего два компонента — это бензин, а также небольшое количество воздуха. Последний попадает в систему через систему трубок, на входе которой стоит воздушный фильтр. Если эта деталь забивается, то она не способна пропускать через себя необходимое количество воздуха, а потому у двигателя начинается «кислородное голодание». Естественно, из-за этого не удается полностью сжечь топливо, а потому оно попадает в коллектор, откуда и вытекает в систему выхлопных газов, создавая хлопки в глушителе при сбросе газа. Непосредственно хлопок происходит из-за того, что в глушителе топливо нагревается, а впоследствии и взрывается.

Что касается устранения описанной неполадки, то это достаточно просто. Необходимо проверить воздушный фильтр, находящийся на входе в систему. Чистить его нельзя, а потому, если он забился достаточно сильно, его нужно просто заменить на новый. Проблема является наиболее простой в плане ее устранения. Возникает же она чаще всего в тех случаях, если фильтр не менялся какое-то время после того, как по регламенту это нужно было сделать. Хлопки в глушителе в этом случае устранить наиболее просто.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

  • Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
  • Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Карбюратор и хлопки

Достаточно часто случается так, что хлопки в выхлопной системе начинаются из-за того, что был неверно настроен карбюратор. Его задача состоит в том, чтобы создавать верную топливно-воздушную смесь, которая после этого подает в двигатель. Если произойдет так, что после его настройки он будет слишком сильно насыщать смесь топливом, то есть бензином, то начнет происходить то же самое, что описывалось выше. То есть начнут происходить хлопки в глушителе при сбросе газа на карбюраторной системе. Естественно, что единственным верным выходом в такой ситуации будет перенастройка этого элемента.

Первое, что нужно сделать в таком случае, — это проверить уровень бензина в камере, в которой находится специальный поплавок. Здесь важно знать, что каждый карбюратор настраивается индивидуально, а потому и оптимальный уровень у каждого свой. Однако есть одна общая особенность: если снять крышку, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так, то нужно заняться регулировкой. Кроме того, сразу стоит проверить еще и целостность самого поплавка. Если он имеет какие-либо деформации, то это может привести к тому, что внутрь него попадает топливо, а потому он и указывает неверный уровень бензина.

Еще одна причина хлопков в глушителе — это жиклеры системы. Они также могут быть неверно настроены или же, если они эксплуатируются уже давно, замусорились. В этом случае будет происходить то же самое, что случалось и с загрязненным воздушным фильтром. Жиклеры — это те же воздушные фильтры, с той лишь разницей, что они используются в карбюраторной системе для создания смеси, а не в инжекторной. Их засорение означает, что количество воздуха, поступающего в камеру, уменьшается, а потому происходит перенасыщение смеси бензином. Довольно часто хлопки в глушителе на холостых оборотах происходят после того, как был осуществлен резкий переход с таких оборотов на повышенные. Кроме того, причиной может стать и резкое увеличение скорости, то есть чрезмерное ускорение. Если после каких-либо из этих действий появились хлопки, то нужно проверить карбюратор.

Хлопки из-за проблемы с системой зажигания

Хлопки в глушителе на холостых оборотах или же при нормальной работе могут быть слышны еще и из-за того, что была неверно настроена система зажигания. Чаще всего хлопки именно на холостых, а также повышенных оборотах связаны с тем, что зажигание является слишком поздним. Объясняется это следующим образом. Момент появления искры происходит тогда, когда подающий клапан уже полностью открылся. Из-за этого часть топлива успевает просочиться в коллектор, откуда вытекает в выхлопную систему. Если же зажигание будет, к примеру, слишком ранним, то «выстрелы» все еще будут, однако происходить они будут уже в воздушном фильтре, а не в выхлопной трубе. Кроме того, хлопки в глушителе при нажатии на газ, если они возникают из-за позднего зажигания, опасны еще и тем, что может произойти прогорание впускного клапана с течением времени. По этим двум причинам необходимо очень быстро устранять такую поломку.

Еще одна из причин, которая кроется в системе зажигания, — это свечи. Искра может быть слишком слабой, из-за чего топливо снова не будет полностью сгорать. Это может происходить по следующим причинам:

  • На высоковольтных проводах может быть плохой контакт. Чтобы исключить это, во-первых, нужно проверить, а, во-вторых, при необходимости почистить. Кроме этого, следует проконтролировать отсутствие такого дефекта, как пробитие на «массу».
  • Еще одна причина — это неполадки в работе такой детали, как трамблер. Его следует проверить в любом случае.
  • Сами по себе свечи зажигания могут выходить из строя. Если это произошло хотя бы с одной из них, то это сильно скажется на мощности искры, которую она производит, а следовательно, и на сгорании топлива.

Если причина хлопков в глушителе была именно в вышедших из строя свечах, то их нужно заменить, но при этом только на те, которые имеют подходящее калильное число. Только в этом случае будет обеспечена необходимая мощность для создания искры.

При запуске двигателя хлопки в воздушный фильтр

Смотрите в сторону зажигания. По моему раннее у вас оно сильно. Нужно сканером посмотреть что творится на холостом ходу.

думаю подсос воздуха или бедная смесь

при падении давления топлива также будет если форсунки засорились

vel930, явные симптомы бедной смеси.

скорее всего так и есть.

помоему фазы грм сбились, то есть цепь грм удлинился, симптомы больно похожи, а так датчик детонации смени он отвечает за зажигание раннее оно или позднее. Когда купил, если недавно то лампа чек горит или нет при вкл.зажигания?

Проверяй фазы газораспределительного механизма. Зажигание на змз-409 не может сбиться.

всем огоромное спасибо за внимания, проблема актуальна. Сегодня поменял высоковольтные проводы, реле зажигания, так как вчера обнаружили пропуски. Машину купил из рук, все провода на изолентах((Но проблема осталась. Завтра буду чистить форсунки, если получится, заодно сменю прокладки заслонки и Инжектора. А как проверить давления топлива.

Зажигание раннее цепь меняй

Бедная смесь! Проверьте давление топлива. Давление проверяется манометром.

так стреляет в воздухан или нет? если стреляет цепи проверь ясно же сказано, не от свечей однозначно.

так сегодня поменял форсунки, прокладки на инжекторе, топливный фильтр. Проблема осталась. На высоких оборотах хорошо работает. А что за цепь?

Завтра попробую поменять рдв (регулятор дополнительного воздуха), кажется причина в нем.

Дмитрий, скажите пожалуйста, зачем вы задавали вопрос?

Если вам несколько человек говорят » подсос воздуха и как следствие бедная смесь» . А вы тупо совершаете действия которые вам в голову придут. Ась?

дмитрий, цепь, которая распредвал крутит.

цепь зажигания, в смысле метки не правильно выставлены?

дмирий, когда авто купили также работало?

Метки смотри на этом движке болезнь,проскакивает

маф еще раз проверь по каталогу что у вас стоит. Симптомы как у нас на уазе , стоял маф новый но не тот и так же стрелял в коллектор

забыл отписаться, проблему решили. Все по порядку, пригласил брата механика, решили поменять электропроводку двигателя, так как старой косе много чего было изменено, весь в изолентах, датчик положения коленвала поменяли, стоял совсем другой.Машина стала ровно работать, видимо было где то обрыв. Но при езде на малых оборотах все равно были слышны хлопки в воздухан, и как то при резком нажатии педаль акселератора, долго подтупливало, тормозила. Решили вскрыть бензобак, открыли и ужаснулись, на дне бака ржавчина, вода, фильтр в баке совсем забился. Все очистили и все стало гуд, машина тянет, на малых хорошо едет. Сейчас машину отдали на усиление кузова, и покрасят.Может кому пригодится инфа)

Источник

Тепловой зазор как причина всех проблем

Для начала необходимо понимать, что такое сам тепловой зазор. Это расстояние, на которое могут увеличиваться в объеме отдельные части двигателя, при их нагревании. Чаще всего его можно обнаружить между такими элементами, как толкатели клапанов, а также кулачки распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор может быть одной из причин, почему происходят хлопки в глушителе на газу.

Непрямыми, но все же доказательствами того, что зазор слишком большой, могут быть два фактора. Первый из них — снижение мощности двигателя, а второй — повышенный шум во время его работы. Если зазор слишком маленький, то это приводит к выстрелам газа в выхлопной трубе. Происходит это по вполне понятной причине — не полностью закрытый клапан будет пропускать небольшое количество бензина в коллектор, откуда он и стекает в систему выхлопных газов.

Естественно, что тепловой зазор головки блока цилиндров можно отрегулировать. Проводить регулировку клапана на каждом цилиндре придется вручную, а делать это можно лишь на холодном двигателе.

Проблемы ГРМ

Хлопки в глушителе, двигатель которого функционирует с неисправным газораспределительным механизмом (ГРМ), являются неизбежными. Что касается проблем, которые предшествуют поломке ГРМ и дальнейшим выстрелам, то они несколько схожи с теми, которые случаются при неверно настроенной системе зажигания.

Другими словами, выпускной клапан будет открываться в тот момент, когда бензин еще не полностью сгорел. Естественно, что не сгоревшее топливо будет вытекать в систему выхлопных газов, что приведет к уже знакомым хлопкам.

Есть несколько причин, которые могут возникать в системе ГРМ, приводя к таким последствиям:

  1. Довольно распространенная и первая, которую нужно проверить, — износ ремня газораспределительного механизма. Определить эту неполадку можно по дополнительному металлическому хлопку или повышенному шуму в тот момент, когда двигатель работает на пониженных оборотах. Если это происходит, то есть два варианта устранения неполадки. Первый — полная замена ремня, второй — необходимо подтянуть его, если он ослаб, но не износился.
  2. Случается так, что при проверке системы ГРМ обнаруживается износ зубчатого шкива. Как-либо отремонтировать его не удастся, а потому нужно просто заменить на новый.
  3. Еще одна причина — это частичный выход из строя клапанов. С течением времени они покрываются нагаром. Этот процесс значительно ускоряется, если заправлять автомобиль низкокачественным топливом. Естественно, это приведет к снижению эффективности работы механизма. Может произойти зависание клапанных пружин, что повлечет за собой перегрев двигателя. Их необходимо заменить, если это произошло. Может быть и так, что на поверхности клапанов будут обнаружены царапины, значит, их нужно отшлифовать. Если на поверхности будут изгибы или шероховатости, то нужно провести притирку.

Хлопки инжекторных двигателей

Хлопки при сбросе газа в глушителе в карбюраторных двигателях происходят чаще, чем в инжекторных, как показывает практика. Однако инжекторная система все же подвержена этому дефекту. Стоит отметить, что причины возникновения хлопков у инжекторной системы есть и отдельные.

В таких автомобилях работа двигателя подчиняется системе ЭБУ, которая управляет, основываясь на большом количестве информации, полученной от разных датчиков. Естественно, что ложная информация с любого из датчиков приведет к неверному функционированию всей системы. К примеру, если будет поступать фальшивая информация с датчика забора воздуха, то это приведет к неверному составлению топливно-воздушной смеси, как и у карбюраторных двигателей. Проблема будет такой же, но ее причина возникновения несколько отличается.

Почему хлопки в глушителе могут возникать в инжекторных системах? Виной этому может быть неверная работа коленчатого вала. Следует проверять положение датчика этой детали. Если этот прибор будет выдавать информацию о смещении на один зуб, то это также будет приводить к неисправной работе. Кроме этих элементов, причиной может стать «глюк» датчика положения дросселя или Холла, а также некоторые другие элементы.

Первое, что необходимо сделать, когда начинаются хлопки в глушителе при сбросе, холостых оборотах и увеличении оборотов, — провести компьютерную диагностику, если автомобиль снабжен инжекторной системой. Такая диагностика должна выявить, с каким именном датчиком или другим элементом случилась поломка. Кроме этого, стоит проверить и сам инжектор с помощью той же компьютерной диагностики.

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Другие причины

Есть еще ряд причин, по которым может происходить характерный «выстрел» в выхлопной трубе:

  • Хлопок при холостом ходу двигателя может происходить из-за двух дополнительных причин. Первая из них — нарушение герметичности впускного коллектора. Вторая — забитость самой системы холостого хода.
  • Некачественный бензин или же топливо с низким октановым числом может служить причиной хлопков. Лучше всего заправляться на проверенных заправках.
  • Перепутанные свечные провода. При замене, проверке или установке свечей может произойти так, что будут перепутаны подключаемые провода. Это вполне может быть причиной возникновения хлопков в глушителе. Характерная черта именно этой проблемы — это не только «выстрел», но и то, что автомобиль вовсе не будет заводиться.
  • Часто с такой неполадкой встречаются те, у кого в системе установлен экономайзер. Если он имеется, то стоит его проверить.
  • В некоторых случаях к хлопкам в выхлопной трубе приводит неисправность в работе воздушной заслонки. Если это так, то ее необходимо отрегулировать.
  • Если хлопки происходят только при сбросе газа, то этому есть отдельная причина, которая кроется в том, что приемная труба глушителя (или просто «штаны») плохо прикручена к выпускному коллектору. Нужно проверить герметичность этого соединения и при необходимости уплотнить его, затянуть и т. д.
  • Еще одна распространенная причина — это слишком высокая эффективность топливных форсунок. Водители часто говорят в таких случаях, что они «текут». В этом случае они просто подают слишком много бензина за раз, из-за чего даже с нормальной мощностью искры он не успевает сгореть прежде, чем откроется выпускной клапан. Поэтому топливо и просачивается в трубу, где происходит хлопок. Есть простой способ проверить этот дефект. На высоких оборотах двигателя и с нажатой педалью газа пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в эти моменты и будет возникать хлопок, то как минимум одна из форсунок протекает.
  • Что касается других причин для инжекторных систем, то есть такая проблема, как усталость датчика детонации, из-за которого зажигание может происходить слишком поздно. Кроме того, он может неверно реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Проверить его работоспособность можно лишь при помощи компьютерной диагностики.

Устранение причин

Для того, чтобы найти виновный узел или систему потребуется проверить ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости – прим.), лямбда-зонд (датчик кислорода – прим.). Затем проверяем свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания. Замерить давления топлива манометром в рампе с форсунками. А также проверить соединения на впуске воздуха и на выпускном коллекторе на наличие подсоса воздуха.

Выполнив эти рекомендации вам наверняка получится решить проблему со «стреляющим» двигателем, и его корректная работа возобновится.

Хлопки с газовым оборудованием

Стоит сказать, что такая проблема присутствует и в машинах, которые используют сжиженный газ в качестве топлива.

Причиной появления хлопков может стать недостаточная и нестабильная подача газа. Чаще всего это осуществляется либо из-за неверной настройки газового редуктора, либо из-за засоренности воздушного фильтра. Причины схожи с бензиновыми двигателями. Решение проблем также похожее, то есть нужно либо менять фильтр, либо перенастраивать редуктор. Если в качестве топлива используется газ, а сам двигатель инжекторный, то проблема может быть в датчике массового расхода воздуха (ДМРВ).

Неверный угол зажигания также может стать причиной хлопающего звука. Здесь, в принципе, проблема будет аналогична той, что описывалась ранее в бензиновом двигателе. При позднем зажигании хлопок будет в глушителе, при раннем — в воздушном фильтре.

Вывод

В конце стоит подвести итог всему выше сказанному. Во-первых, хлопки в глушителе — это некритичная проблема, однако достаточно неприятная, и заняться ее решением стоит как можно быстрее. Во-вторых, помимо внешних звуковых факторов есть и внутренние, которые кроются в том, что будут портиться системы двигателя и выпуска газов. Кроме того, хлопки — это перерасход горючего, что означает увеличение денежных затрат на его покупку. При долгом эксплуатировании автомобиля с такой проблемой могут прогореть определенные детали, что окончательно выведет машину из строя и потребует больше денег и времени на ремонт. Хлопки в глушителе на инжекторном двигателе может не получиться устранить без диагностики.

Источник

Как заменить фильтр насоса нагнетания воздуха

Как заменить фильтр насоса нагнетания воздуха | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость замены фильтра автомобильного воздушного насоса

Место обслуживания

$0,00

Предварительная, прозрачная цена

(171 627)

Система впрыска воздуха подает кислород в выхлопные газы для снижения выбросов. Система состоит из насоса (с электрическим или ременным приводом), фильтра насоса и клапанов. Всасываемый воздух поступает в насос через центробежный фильтр, расположенный за приводным шкивом. Когда двигатель холодный, модуль управления трансмиссией (PCM) управляет переключающим клапаном, чтобы направить нагнетаемый воздух в выпускные коллекторы. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, он отводит воздух к каталитическому нейтрализатору.

Возможна неисправность фильтра воздушного насоса, когда двигатель работает вяло, а производительность заметно снижается. Вы также можете заметить более низкую экономию топлива и более грубый холостой ход в целом, поскольку фильтр воздушного насоса не может должным образом обеспечить приток воздуха к двигателю. При появлении этих симптомов может потребоваться новый фильтр воздушного насоса.

Часть 1 из 2: Снимите старый фильтр

Необходимые материалы

Шаг 1: Ослабьте шкив воздушного насоса . Ослабьте болты крепления шкива насоса дыма с помощью торцевой головки или гаечного ключа.

Шаг 2: Снимите поликлиновой ремень . Убедитесь, что под капотом вашего автомобиля есть схема прокладки ремня, или сфотографируйте ремень на телефон перед снятием.

Таким образом, вы будете знать, как переустановить ремень. Снимите поликлиновой ремень, вставив конец с храповым механизмом в квадратный паз на натяжителе или поместив гнездо на головку болта шкива. Отодвиньте натяжитель от ремня и снимите ремень со шкивов.

  • Примечание : В некоторых автомобилях вместо поликлинового ремня используется клиновой ремень. При такой настройке вам нужно будет ослабить болты крепления насоса и регулировочный кронштейн. Затем переместите насос внутрь, пока ремень не можно будет снять.

Шаг 3: Снимите шкив воздушного насоса . Полностью отверните болты крепления шкива и снимите шкив насоса с монтажного вала.

Шаг 4: Снимите фильтр воздушного насоса . Снимите фильтр воздушного насоса, захватив его острогубцами.

Не поддевайте его сзади, так как это может привести к повреждению насоса.

Часть 2 из 2: Установка нового фильтра

Необходимые материалы

  • Плоскогубцы
  • Трещотка
  • Руководства по ремонту
  • Ключ

Шаг 1: Установите новый фильтр воздушного насоса . Поместите новый фильтр насоса на вал насоса в порядке, обратном тому, как вы его сняли.

Установите на место шкив насоса и равномерно затяните болты, чтобы правильно установить фильтр.

Шаг 2: Установите на место поликлиновой ремень . Переустановите змеевик, переместив натяжитель так, чтобы можно было снова надеть ремень.

Когда ремень установлен, отпустите натяжитель. Дважды проверьте прокладку ремня по схеме, полученной на первом этапе.

  • Примечание : Если у вас есть автомобиль с клиновидным ремнем, переместите насос внутрь, чтобы можно было установить ремень. Затем затяните болты крепления насоса и регулировочный кронштейн.

Шаг 3: Затяните болты крепления шкива насоса . Установив ремень, полностью затяните болты крепления шкива насоса.

Теперь у вас есть новый, правильно работающий фильтр воздушного насоса, который значительно повысит производительность вашего двигателя. Если вам кажется, что это работа, которую вы бы предпочли доверить профессионалам, обратитесь к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic, который может приехать к вам домой или на работу и выполнить замену.


Следующий шаг

9Замена

фильтра пневматического насоса автомобиля расписания 0101 Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — замена фильтра автомобильного воздушного насоса. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ


фильтры

воздушный насос

Приведенные выше утверждения предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

(

171,627

)


Rating Summary

161,099

161,099

SEE REVIEWS NEAR ME

William

30 years of experience

40 reviews

Request William

William

30 лет опыта

Request William

by Chan

Dodge B1500 V8-5. 2L — Замена масла — Филадельфия, Пенсильвания

Пришел вовремя, очень дружелюбный, профессиональный и очень знающий. Потратил время, чтобы объяснить вещи подробно. Очень быстро и тщательно подошёл к работе. После того, как это было сделано, он убедился, что все было правильно установлено, и дважды проверил все на наличие утечек. Даже отмыл разлитое масло с пола в гараже. Проходили даже в непогоду (шел дождь и холодно). Подкачал воздух в шины и проверил все давление. Чрезвычайно удобно для людей, которые имеют плотный график и не могут тратить время на поездку в магазин и ожидание. Все выполняется не выходя из дома. Никаких очередей, все забронировано и расписано онлайн, есть расценки, чтобы вы могли понять, сколько стоит ремонт, прежде чем что-либо начинать. Вы можете добавлять и убирать вещи в соответствии с вашим бюджетом. Наличные не обмениваются физически. Все связано с вашей кредитной / дебетовой картой, и они отправляют вам счета на вашу электронную почту, а также уведомляют вас по телефону с помощью текстового сообщения. Это даже предупредило меня, когда он был в пути, и он позвонил мне, когда приехал. Механик рекомендую! Теперь буду обращаться к нему снова для всех будущих ремонтов.

Angelo

32 -летний опыт

76 Обзоры

Запрос Angelo

Angelo

32 года опыта

Анджело

Британская

Honda Civic L4-1.8L — 130 000 миль. Техас

Заказал Анжело, чтобы он посмотрел машину моей жены. Она была очень любезна и говорила очень хорошие вещи об Анджело. Она прокомментировала, каким добрым он был и как рассказал ей обо всех деталях. С нетерпением жду возможности поработать с ним снова.

Nicholas

11 -летний опыт работы

585 Обзоры

Запрос Nicholas

Nicholas

11 -летний опыт

Запрос Nicholas

от Bria

Mitsubishi Mirage L4-1,5 л — CARRIA

Mitsubishi Mirage L4-1,5 л. Северная Каролина

Был очень подробным и терпеливым со мной, обязательно воспользуюсь его услугами снова.

Ян

15 лет опыта

133 отзыва

Запрос Ян

Ян

15 лет опыта

Запрос Ян

Алекс

Hyundai Sonata L4-2.4L — Замена масла — Сиэтл, Вашингтон

Отличный механик. Дружелюбный и услужливый. Прибыл раньше времени.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как долго служит фильтр воздушного насоса?

In В любом транспортном средстве, имеющем систему очистки отработавших газов, также известную как система контроля смога, очень важно, чтобы воздух, поступающий в систему, не содержал загрязняющих веществ и мусора. Это связано с тем, что воздух рециркулирует вдоль…

Как заменить обратный клапан воздушного насоса

Обратный клапан воздушного насоса пропускает воздух в выхлопную систему. Это также предотвращает повторное попадание выхлопных газов в систему во время обратного воспламенения или отказа.

Как заменить ремень нагнетательного насоса

Хотя некоторые ремни нагнетательного насоса могут служить столько же, сколько и автомобиль, некоторые из них могут сломаться. Вот руководство о том, как заменить его при необходимости.

Похожие вопросы

кондиционер плохо дует

Этот автомобиль оснащен салонным фильтром (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-cabin-air-filter), который фильтрует воздух, поступающий в салон. Фильтр задерживает мусор и со временем ограничивает поток воздуха. Требует замены не реже одного раза в год. Другой, возможно, мог бы…

Плохой расход бензина

Здравствуйте. Снижение расхода топлива может быть связано с несколькими различными неисправностями. Наиболее распространенными причинами являются негерметичные топливные форсунки (https://www. yourmechanic.com/services/fuel-injector-replacement), кислородные датчики (https://www.yourmechanic.com/services/oxygen-sensor-replacement), датчики температуры охлаждающей жидкости (https://www.yourmechanic.com/services/coolant-temperature-switch-sensor-replacement), утечки вакуума или утечки выхлопных газов. Квалифицированный специалист, такой…

Пробка и поддон для слива масла отсутствуют после замены масла

Здравствуйте, это редкая авария, которая может произойти при замене масла. В такой ситуации берется проба масла и отправляется на объект, который может выполнить анализ масла. Это сделано…

Просмотрите другой контент

Города

Услуги

Техническое обслуживание

Смета

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected] com

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ


Машина плохо тянет. Что делать, если двигатель ВАЗ не тянет? Основные причины отсутствия динамики двигателя

Многим хотя бы раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого работал идеально, «сдувается», машина как бы прирастает якорем сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства несложно без навыков автодиагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики двигателя, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до нужной температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент движения поршня верхних мертвых точек ).


Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотереей, пока двигатель настроен на определенный сорт. То есть смесь, прописанная в картах впрыска или смесь, заданная настройками карбюратора, может отклоняться от идеальной, и скорость сгорания смеси меняется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, вы сами знаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно оставить метки, как будут смещены такты ДВС: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя. Причем перескакивать ремень или цепь не обязательно – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, требующие жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если не дотянуться до шкива, то однажды он сдвинется с заданного положения. И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, а не бьет поршнем по вовремя не закрывшимся клапанам, загоняя их в ГБЦ.

В двигателях с изменяемыми фазами газораспределения распределительные валы (хотя бы один) имеют возможность смещаться так, чтобы при достаточной приемистости внизу (малое перекрытие фаз) не терять вверху (распредвалы смещаются» друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, — выход из строя клапана управления VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя. Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о .

Кроме того, наполнение цилиндров связано с сопротивлением впуска и выпуска. Засорить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность — это надо изловчиться, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера несложно, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. При замасленном воздушном фильтре резко возрастает сопротивление, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно значительно уменьшить проходное сечение, чтобы двигатель начал «захлебываться» выхлопными газами, можно только мощный удар (при движении неровностей, например) или каноническая картошка — но по крайней мере сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неполадок в системе питания могут вызвать спекание его сот. Дизельные двигатели с сажевым фильтром становятся главным врагом сажи: автоматическое прожигание фильтра на ходу малоэффективно, и как минимум нужно выполнять принудительную регенерацию.


Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный двигатель при последующей попытке запуска кидает дым во впуск, звук работы двигателя меняется, протечки сразу «вылезают» (выхлоп начинает «хлестать» » на поврежденный участок).

Двигатель должен не только получать нужное количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе нужен соответствующий угол опережения зажигания, на дизеле — момент впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь свойственны карбюраторным машинам и старым системам впрыска с распределителем (такие системы японцы применяли аж до начала 2000-х годов). Проверить базовый угол опережения, установленный распределителем, и работу в нем автоматов опережения (при неисправностях нормальный на холостом ходу угол начнет «уходить» при разгоне).

Отдельный случай — моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Ауди и Фольксвагены). Здесь при замене ремня шкив трамблера выставляется «как надо» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что при замене ремня трамблер надо ориентировать кулачком по риске на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД устанавливается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — проверяются по данным из инструкции по ремонту и техническому обслуживанию.

На бензиновых двигателях к подозреваемым добавим еще и свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостых оборотах, не факт, что свечи будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце увеличивается такт сжатия и ухудшаются условия искрения. Стоит поставить еще комплект на пробу: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя свеча под нагрузкой. На приведенной ниже иллюстрации посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, а ее продолжительность падает (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального искрового горения).


Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что для водителя снижение мощности незаметно. Исключением являются быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами). Одновременно с падением мощности резко упадет устойчивость на холостом ходу, окончательный диагноз будет однозначно ставить компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: как только обороты падают вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированный автомобиль не тянет. Здесь, как и при компрессии, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном моторе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой с потерей в динамике, выстрелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь уже характерным признаком станет черный дым и выстрелы из глушителя.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «тупости» автомобиля может быть дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом происходит переобеднение смеси при наборе оборотов. Для борьбы с этим пересиливанием используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, идущие в диффузоры. Если порвется диафрагма ускорительного насоса или забьются распылительные форсунки, приемистость машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно – после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на приводной дроссель: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и струйки бензин должен попасть во впуск из форсунок.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а в случае заметных отложений промыть очистителем: даже если проблема не в этом, не лишним будет поддержать исправность основной дозирующей системы.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться по «замкнутому контуру»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива резерв коррекции достаточен для работы на холостом ходу. Но как только двигатель нагрузится, коррекция подскочит до предельного порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя. Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

Топливная рампа в первом случае называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Отличие этих систем в расположении регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления регулируются по разрежению во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 бар для ВАЗ на холостом ходу это 2,3-2,4 бар, учтите это учитывать при диагностике!). На не стоках давление держится постоянным относительно атмосферного и составляет 3,5-4 бар в зависимости от модели автомобиля. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Еще кое-что полезное для вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в пробке» (принудительно включается насос на заглушенном двигателе при отсутствии подачи топлива в рельс) и минимален на холостом ходу. Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, при вывешивании ведущего моста и торможении колес на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают в движении, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

Проверить этапы исключения:

  1. Снять фильтр грубой очистки («сетка» на входе). Это известная проблема на ряде автомобилей — например, на втором поколении «Фокусов».
  2. Замените фильтр тонкой очистки.
  3. Измерить давление под нагрузкой.
  4. На двигателях со сливной рампой пережать или иным образом заглушить обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с дренажной рампой РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить под него пробковую шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином.
  5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить РДТ, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина «недолив» -. Даже при нормальной работе фильтров со временем неизбежны отложения на распылительных форсунках. В домашних условиях можно оценить только форму распылительного факела, сняв рампу и прокрутив двигатель стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна «пылить» равномерно, а не брызгать и не выливаться в сторону. Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.


Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Здесь нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без РДТ не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее течь форсунок (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения ДМРВ показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси уже не может быть исправлено. Но такую ​​неисправность видно сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он — отдельный узел, а в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой стоит проверить работу сервопривода, сняв насадку с дроссельной заслонки и пропустив ее. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и подклиниваний, свидетельствующих о проблемах с приводным редуктором или (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: Пропало питание. Потеря мощности

Печать

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Иными словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует достаточно широкий список возможных причин, почему не тянет прогретый двигатель, есть потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, проявляющиеся в виде потери тяги силового агрегата.

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то необходимо сразу обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т. д.

  • Как показывает практика, более половины случаи пониженной отдачи у двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным. Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.п.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи необходимо выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар свидетельствует о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий этап диагностики. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких разгонах, и когда машина уже движется на большой скорости… Другими словами мотору некуда дальше разгоняться.

Свечи могут быть грязными, и не стоит исключать, что их жизнь подошла к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, но в данном случае не хватает воздуха в топливно-воздушной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью. В таких условиях естественно падает мощность двигателя, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т. д. Для устранения проблемы также требуется его замена.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушения смесеобразования

Если проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно выявить в дороге, то более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В перечне основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания выделяют:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса;
  • неисправности форсунок;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливопроводов;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д. Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключают манометр, полученные значения сравнивают с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если сбились настройки или негерметичен или неисправен сам регулятор, то топливо будет сливаться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает раньше рекомендуемого давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние также оказывает большое влияние на мощность двигателя. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе установлены каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушаться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока. По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо проверять его отдельно, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянута цепь и т.п.

При этом может нарушаться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавим также, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, то двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива будут вырываться из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет, или очень медленно разгоняется на низших передачах. Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторный двигатель. Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


  • Автомобили ВАЗ-2114 с начала производства оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л с экологическим классом Евро-4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полной мощности тяга падает. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики снижаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя возникает по следующим причинам:

    • Загрязнен топливный фильтр.
    • Засорилась диафрагма топливного насоса.
    • Не работает или.
    • Недостаточно.
    • Сбой бортового компьютера.
    • Форсунки забиты (требуется чистка или).
    • Диск сцепления изношен.
    • Неисправности датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин плохой тяги двигателя во всем диапазоне оборотов.

    Отдельно стоит сказать о топливном насосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий для ВАЗ-2114

    1. Загрязнен фильтр тонкой очистки …Определил визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, скапливаются в фильтре, забиваются каналы. Недостаточная подача топлива. «Уход» -.

      Замена топливного фильтра

    2. Засорилась диафрагма топливного насоса … Причина та же, в бензине есть частицы грязи. Решается копанием, промывкой, продуванием сжатым воздухом

      Меняем сетку бензонасоса

    3. Засорение воздушного фильтра … На короткое время решается продуванием фильтра, можно постучать по твердому предмету. В идеале фильтр заменяют новым.

      Чистим или меняем воздушный фильтр

    4. Свечи не работают или работают плохо …Определяется осмотром, после откручивания. Одна из причин — . Зазоры проверяются щупом, устанавливается нужный. Для этого боковой электрод изгибается до необходимой величины.

      Проверка зазора между электродами свечи зажигания

    5. Формируется. Электроды зачищают наждачной бумагой (нулевой), зачищают, проверяют зазор.

      Очистка свечей зажигания от нагара

    6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. При возникновении проблем его необходимо заменить.

      Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

    7. Недостаточная компрессия в цилиндрах … Этот дефект появляется в результате сильного износа цилиндро-поршневой группы. Результат – повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, попадание бензина в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

      Замеряем компрессию в каждом цилиндре

    8. Отказ или поломка электронного блока управления … Ремонт без специальных знаний невозможен. Идет диагностика специальных устройств. Возможна перепрошивка, либо полностью меняется блок управления.

      Проводим диагностику блока управления

    9. Забитые сопла … …Присадки в топливо есть, но особого эффекта они не дают. Может потребоваться замена, поэтому читайте ресурс: « «.

      Форсунки можно почистить дома

    10. Диск сцепления изношен . ..В движении при увеличении оборотов машина не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертно проверено троганием с места на четвертой передаче. Если глохнет, значит с диском все в порядке, если двигатель работает, то проблемы. Решается заменой диска сцепления.

      Загорание датчика Check engine указывает на неисправность датчиков

    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводиться согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только куда ехать, на «кулибины», или на специализированные СТО, оснащенные необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовые потери в будущем. … Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасность эксплуатации автомобиля.

    По статистике у каждого автовладельца в процессе длительной службы автомобиля возникают проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться. Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

    Приборная панель

    Самое интересное, что мотор ведет себя в таких ситуациях как вполне «здоровый». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу хочу отметить, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только наиболее часто встречающихся, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

    Основные причины потери мощности

    Если в пути не обнаружено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как говорит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим или неподходящим для данной модели топливом. Нередко современные автомобили, особенно иностранного производства, не переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать достаточно просто, достаточно разбавить более качественное топливо. Зачастую такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, «»оборотах» и тому подобное. Потом попутно наблюдается «» на приборке.

    Владельцы бензиновых двигателей легко могут проверить качество по свечам. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится нагар, изменится цвет.

    Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты приобретут красноватый оттенок. Образование черного нагара свидетельствует о неполном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

    Также не стоит забывать, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально не были качественными. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей так же быстро образуется «накипь» и двигатель испытывает те же проблемы, то причину надо искать в фильтрах или цилиндрах.

    Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем последствия могут быть куда более печальными.

    Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% своей мощности. Если потери мощности на ваш взгляд намного больше, то имеет смысл проверить компрессию. Слабое сжатие, а это часто меньше 10 кг/м. указывает на прогар стенок цилиндров, износ колец, прогар клапанов и тому подобное. Данные компрессии у каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг/м. Подробнее о том, какой у вас стоит, можно узнать в сервисной книжке.

    Причины в трансмиссии. Износ сцепления в МКПП или пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

    Современные двигатели стали более мощными, экономичными и меньше загрязняют окружающую среду, чем раньше. Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это нужно выяснить сразу, так как это может стать причиной аварийной ситуации в пути.

    Например : У вас повреждены тормозные колодки, и вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является легковоспламеняющимся материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле. Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

    Итак, загорелась «проверка двигателя», необходимо произвести самопроверку или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при втором включении двигателя

    Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть удален из памяти сам. Бывают случаи, когда в двигателе чувствуется, что что-то не так, а лампочка не горит. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены Например: если впускные или выпускные клапаны работают неправильно, компьютер этого не определит, так как эта неисправность не связана с датчиками.0003

    Проверка воздушного фильтра — грязный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Качество материала воздушного фильтра также влияет на работу двигателя. Не гонитесь за дешевизной, ведь возможный ремонт двигателя может стоить дороже. Есть много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, в последствии он сломался, а за ним вышел из строя MAF-датчик и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, снимите фильтрующий элемент с корпуса и оцените его состояние. При необходимости замените его.

    Топливный фильтр р при определенных условиях топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, влияет на мощность. Для его проверки необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Прочистите фильтр на пути потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если его трудно или невозможно очистить, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

    Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вам посчастливилось владеть автомобилем с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас еще карбюраторный автомобиль. У многих автомобилей ухудшение характеристик связано с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем для топливопровода для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Вы можете найти значение линейного давления в вашем двигателе. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще протечь. Его можно проверить воздушной помпой, постепенно повышая давление до шильдика. Если, не дойдя до него, регулятор открывается, то замените его.

    Проверить систему зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода… Более подробная инструкция проверка находится в двигателе. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Если упустить какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода воздуха или давления Эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем определять, сколько воздуха потребляет двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и соответственно вы едите. Но почему же тогда не горит свет? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает некорректно, компьютер может только сообщить вам, что смесеобразование в топливной системе неправильное и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

    Проверка цепи или ремня ГРМ — коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого нужны эти ремни или цепи. Вам просто нужно совместить все метки, которые вы нанесли на ремень и шестерни. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложные и производители автомобилей стараются сделать свои машины менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является катализатор, устанавливаемый в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно рядом с двигателем, у других где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор портится и перекрывает нормальное поступление выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо с помощью выносных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше ) или по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то вам остается только снимать и смотреть на свет. Если он забит, то лучше, конечно, его заменить, но сознательных личностей, готовых расстаться с крупной суммой денег, практически нет, он просто выбит.

    Проверить компрессию для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точности которого вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и снижается компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и на его запуске. Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапана механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим седлам, то тоже будет плохой результат. Чтобы выявить источник плохой компрессии, после первого измерения компрессии добавьте в цилиндр несколько граммов моторного масла и повторите измерение. Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапана. Однако при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия будут напрасными. Манометр компрессора лучше вкрутить вместо свечей зажигания, вместо резинового уплотнителя. Удобнее.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка коробки передач иногда двигатель развивает достаточную мощность, но фактически не доходит до колес. Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, то возможна пробуксовка АКПП или заблокирована тормозная система. Определить это можно по накату автомобиля, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается немедленно затормозить, следите за тормозами. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины. Предварительно, конечно, вы сами можете, как минимум, провести парковочный тест.

    Для проведения парковочного теста вам потребуется свободное место перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем включить ручной тормоз. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест выполняется в течение нескольких секунд, а затем необходимо запустить двигатель на холостом ходу… Свободное пространство перед собой необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    Трактор Форд 2110: Проблемы и решения

    ________________________________________________________________________________

    Двигатель Форд 2110 Поиск и устранение неисправностей

    Двигатель плохо заводится или не заводится: Засорение топливного фильтра. Замените фильтрующий элемент. В топливной системе есть воздух. Прокачать систему. Грязные или поврежденные форсунки. Замените форсунки. ТНВД работает неправильно. Восстановите или установите новый ТНВД.

    Дизель глохнет во время движения: Неправильная установка опережения топливного насоса высокого давления. Настройте его по мере необходимости. Забился топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент. Низкая температура охлаждающей жидкости. Двигатель не прогрет до необходимой температуры.

    Дизель запускается, но сразу останавливается: Загрязнен топливный фильтр. Очистите или замените фильтр. Неисправный топливный насос. Отремонтируйте или установите новый топливный насос. Засорен воздушный фильтр. Очистите элемент воздухоочистителя.

    Перегрев двигателя: Радиатор загрязнен или повреждена крышка радиатора. Очистите радиатор или замените крышку. Отсутствие охлаждающей жидкости двигателя. Заполните радиатор до необходимого уровня и проверьте компоненты на наличие неисправностей. Поврежден или изношен ремень вентилятора. Замените по мере необходимости. Отсутствие моторного масла. Добавьте масло в картер двигателя.

    Низкая мощность двигателя: Грязные или поврежденные форсунки. При необходимости замените на новую форсунку. Топливные шланги или трубопроводы забиты. Топливные шланги и трубопроводы должны быть чистыми. Грязный воздушный фильтр. Очистите или замените фильтр. Прогорела прокладка головки блока цилиндров. Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

    Шум или стук в двигателе: Низкая температура охлаждающей жидкости. Прогрейте двигатель по мере необходимости. Уровень моторного масла недостаточен. Залейте масло до необходимого уровня. Неправильный момент впрыска топлива. Используйте правильную регулировку фаз газораспределения топливного насоса высокого давления. Поршни сломаны или изношены. Замените поршни. Неисправность или несоосность шатуна. Шатун необходимо выровнять или заменить.

    Двигатель глохнет на малых оборотах холостого хода: Низкие обороты холостого хода установлены неправильно. Необходимо отрегулировать холостой ход. Зазор клапана неправильный. Правильный зазор клапана. Повреждение топливного насоса высокого давления. Установите новый насос или отремонтируйте.

    Давление масла низкое: Низкий уровень масла. Проверить уровень масла и при необходимости долить. Неисправен масляный насос. Снимите и осмотрите масляный насос. Грязный элемент масляного фильтра. Очистите или замените масляный фильтр двигателя.

    Коробка передач Ford 2110 Поиск и устранение неисправностей

    Чрезмерный шум трансмиссии: Неправильный люфт или износ шестерен. Замените неисправные шестерни или правильно отрегулируйте зазор. Вилки переключения погнуты или изношены. Установите новые вилки переключения. Изношены или застряли шлицы вала. Замените дефектный вал. Отсутствие подачи трансмиссионного масла. Проверьте уровень трансмиссионного масла и при необходимости долейте масло. Изношенные или сломанные подшипники. Меняй подшипники. Трансмиссионная жидкость загрязнена. Смените жидкость.

    Переключение передач тугое: Тяга переключения передач изношена или заржавела. Установите новую тягу переключения. Изношенное или неправильно отрегулированное сцепление. Отрегулируйте или замените сцепление. Вилки переключения погнуты или изношены. Поменяйте вилки переключения передач. Механизм переключения передач неисправен. Неисправные детали должны быть заменены.

    Недостаточное давление трансмиссионной жидкости: Низкий уровень трансмиссионной жидкости. Необходимо долить трансмиссионную жидкость. Забит фильтр трансмиссионной жидкости (при наличии). Замените или отремонтируйте фильтр трансмиссионной жидкости. Неисправность предохранительного клапана. Установите новый клапан.

    Утечка трансмиссионной жидкости: Изношены уплотнения или прокладки. Замените дефектные прокладки или уплотнение. Превышен уровень трансмиссионной жидкости. Лишнюю жидкость необходимо слить.

    Форд 2110 Поиск и устранение неисправностей гидравлической системы

    Перегрев гидравлической системы: Неправильный тип гидравлического масла. Необходимо использовать правильный тип масла. Гидравлическое масло загрязнено. Залейте свежее гидравлическое масло. Воздух в гидравлической системе. Продувка воздухом. Главный предохранительный клапан неисправен. Замените предохранительный клапан.

    Недостаточное давление гидравлического масла: Недостаточно гидравлического масла. Добавляйте жидкость по мере необходимости. Засорен фильтрующий элемент гидравлической жидкости. Замените элемент гидравлического фильтра или очистите его при необходимости. Утечки в гидравлических трубах. Выявление утечек в системе и их устранение. Гидравлический золотниковый клапан не отрегулирован должным образом. Правильно установите золотниковый клапан. Гидравлический насос неисправен. Заменить или отремонтировать гидравлический масляный насос. Неисправный гидроцилиндр. Заменить или отремонтировать гидроцилиндр.

    Сцепка не поднимается или сцепка поднимается медленно: Гидравлический насос неисправен. Отремонтируйте или замените насос гидравлической жидкости. Поврежден главный предохранительный клапан. Требуется замена редукционного клапана. Неисправный гидрораспределитель. Заменить или отремонтировать гидравлический клапан. Гидравлический цилиндр неисправен. Отремонтируйте или замените гидравлический цилиндр. Низкий уровень гидравлической жидкости. Залейте гидравлическую жидкость. Засорен фильтрующий элемент гидравлического масла. Очистите или замените гидравлический фильтр. Чрезмерная нагрузка на сцепку. Нагрузку нужно уменьшить.

    Трёхточечная сцепка не опускается или опускается слишком медленно: Неисправность гидроцилиндра. Отремонтируйте или установите новый гидроцилиндр. Блок гидрораспределителей не отрегулирован. Необходимо отрегулировать регулирующий клапан. Поперечный вал сцепки поврежден. Замените вал. Трехточечная навеска не регулировалась. Трехточечная навеска должна быть отрегулирована.

    Сцепка опускается или поднимается рывками: Гидравлическая жидкость загрязнена. Требуется замена гидравлической жидкости. Гидравлический насос неисправен. Отремонтируйте или замените гидравлический масляный насос. Воздух в гидравлических линиях. Прокачать гидравлические линии. Блок гидрораспределителей неисправен. Отремонтируйте или замените гидравлический клапан. Гидравлический цилиндр неисправен. Отремонтируйте или установите новый гидроцилиндр.

    Форд 2110 Рулевое управление Поиск и устранение неисправностей

    Чрезмерный свободный ход рулевого колеса: Вал или муфта рулевой колонки изношены. Заменить неисправную деталь. Насос рулевого управления неисправен. Установите новый гидравлический насос рулевого управления. Детали рулевой тяги ослаблены или изношены. Осмотрите и замените при необходимости. Клапан рулевого управления поврежден или изношен. Осмотрите и замените при необходимости. Компоненты рулевого механизма повреждены. Ремонт редуктора гидроусилителя руля.

    Жесткое рулевое управление: Воздух в гидросистеме рулевого управления. Система рулевого управления с продувкой воздухом. Забился фильтр рулевого управления. Замените фильтрующий элемент рулевого управления. Недостаточное количество жидкости рулевого управления. Залейте жидкость для рулевого управления. Изношен или неисправен клапан рулевого управления. Осмотрите и замените при необходимости. Компоненты рулевого механизма повреждены. Неисправные компоненты гидроусилителя руля подлежат замене. Неисправный насос рулевого управления. Проверьте гидравлический насос рулевого управления и при необходимости замените его. Клапан управления потоком насоса поврежден или заклинен. Замените или очистите клапан управления потоком. Неправильно установленная или поврежденная рулевая колонка. Установите рулевую колонку в соответствии с требованиями или замените ее. Неравномерный износ передних шин. Замените шины. Не отрегулировано схождение. Проверьте и отрегулируйте схождение. Течет рулевой цилиндр. Замените поврежденный поршневой шток или изношенные уплотнительные втулки.

    Передние колеса отклоняются вправо или влево: Неисправны детали рулевого редуктора. Замените неисправные компоненты редуктора рулевого управления с усилителем. Клапан рулевого управления поврежден или изношен. При необходимости замените или отремонтируйте гидрораспределитель рулевого управления. Износ рулевого цилиндра. Отремонтируйте или замените гидравлический цилиндр рулевого управления. Неправильное схождение. Отрегулировать схождение колес. Компоненты рулевой тяги ослаблены или изношены. Проверьте и измените при необходимости. Подшипники передних колес неисправны или неправильно отрегулированы. Правильно отрегулируйте или замените подшипники. Неравномерное давление в шинах. Правильно накачайте шины.

    Поиск и устранение неисправностей электрической системы Ford 2110

    Аккумулятор не заряжается: Коррозия или ослабление кабельных соединений. Очистите или подтяните соединения. Неисправные зажимы клемм аккумуляторной батареи. Замените клеммные зажимы. Батарея неисправна. Замените батарею. Ремень изношен или ослаблен. Необходимо отрегулировать натяжение ремня или заменить ремень.

    Стартер вращается медленно: Низкий заряд аккумулятора. Аккумулятор необходимо перезарядить. Батарея быстро разряжается. Отремонтируйте или замените батарею. Отсоединена проводка или повреждены клеммы аккумулятора. Проверьте кабельные соединения и замените или очистите клеммы.

    Стартер не проворачивается: Аккумулятор разряжен или изношен. Зарядите или замените батарею. Проводка неправильно подсоединена или отсоединена. Осмотрите проводку и правильно подключите. Низкое напряжение батареи. Аккумулятор необходимо перезарядить. Неисправный стартер. Стартер надо менять.

    ________________________________________________________________________________

    • FORD TRACTORS ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    ________________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________________

    FARM TRACTORS

    LAWN TRACTORS

    LOADERS

    PROBLEMS

    MAINTENANCE

    ________________________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________________

    FORD TRACTORS SPECIFICATIONS

    640

    850

    950

    1100

    1210

    ________________________________________________________________________________________

    1320

    1520

    1620

    1710

    1900

    ________________________________________________________________________________________

    1910

    2000

    2810

    3000

    3600

    __________________________________________________________________________________________

    3910

    3930

    4000

    4600

    4610

    ________________________________________________________________________________________

    4630

    5000

    5030

    5600

    5610

    ________________________________________________________________________________________

    5640

    6600

    6610

    6640

    7630

    _____________________________________________________________________________________________

    7740

    7840

    8240

    8340

    8770

    ________________________________________________________________________________________

    TW-15

    TW-20

    TW-25

    TW-30

    TW-35

    ________________________________________________________________________________________

    ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ FORD ХАРАКТЕРИСТИКИ

    19-97 (703)

    730

    735

    768

    768A

    ________________________________________________________________________________________

    768B

    770

    770A

    770B

    771

    ________________________________________________________________________________________

    772

    772A

    773

    774

    776А

    __________________________________________________________________________________________

    776B

    777B

    777D

    777F

    7308

    ________________________________________________________________________________________

    FORD TRACTORS TROUBLESHOOTING
    1710 1900 2120 2600 3600
    3930 4100 4630 5600 5640
    6410 6610 6640 6710 6810
    7610 7740 7810 8210 8240
    8630 8830 8770 ТВ30 ТВ35

    Снятие воздушного фильтра ваз 2110.

    Вопрос замены воздушного фильтра периодически возникает у каждого автовладельца. Этот элемент отвечает за очистку воздуха, подаваемого в камеру сгорания ДВС, поэтому, несмотря на простоту замены, важно отнестись к этому серьезно. Любой мусор, попадающий во впускной коллектор, может буквально испортить двигатель. В этой статье мы рассмотрим, как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110.

    В каких случаях стоит менять воздушный фильтр ВАЗ 2110

    Воздушный фильтр ВАЗ 2110, так же как и фильтры других автомобилей, имеет свойство загрязняться. Чем грязнее окружающий воздух в месте эксплуатации автомобиля, тем чаще требуется его замена. Например, если каждый день ваш путь к месту работы пролегает по дороге, покрытой пыльным щебнем, то одна только пыль забьет фильтр в 2 раза быстрее. Следуйте рекомендации «чем чаще, тем лучше», ведь стоимость фильтра не так высока, а «ходовой» фильтр может привести к печальным последствиям в вашем автомобиле. Лучше заменить его заранее, чем потом бороться с последствиями.

    Сам процесс замены не требует вмешательства профессиональных автомехаников – его вполне можно выполнить самостоятельно. О том, как сделать правильную замену своими руками, мы расскажем далее по тексту.

    Процесс замены воздушного фильтра ВАЗ 2110

    Спасибо за подписку!

    Для замены воздушного фильтра ВАЗ-2110 потребуется отвертка, ключ на 10 мм. Выполните следующие действия:

    • Заглушите двигатель, откройте капот и отключите массу (минусовая клемма от аккумулятора)
    • Открутите 4 винта крепления корпуса воздушного фильтра с помощью отвертки
    • Снять разъем датчика мгновенного расхода воздуха
    • Поднимите крышку корпуса и отложите ее в сторону
    • Снимите старый воздушный фильтр и при необходимости очистите внутреннюю часть корпуса.
    • Установите новый фильтр

    Сборка осуществляется в обратном порядке. Во избежание попадания пыли на рабочие части двигателя рекомендуется работать в чистом помещении. Если вы не смогли разобраться, как заменить воздушный фильтр самостоятельно, рекомендуем посмотреть фото и видео на эту тему. Не забывайте своевременно обслуживать свой автомобиль, и он ответит вам надежностью. Удачи на дорогах!

    Менять воздушный фильтр на «десятке» одно удовольствие: достаточно крестовой отвертки и нескольких минут. Рассмотрим процесс поэтапно с фотографиями.

    Частота замены воздушного фильтра – величина спорная. В соответствии с рекомендациями АвтоВАЗа его необходимо менять каждые 30 000 км, а также . Однако если бензин имеет более-менее постоянную чистоту вне зависимости от региона, то воздух может существенно различаться. У автомобилистов, проживающих в степной местности, воздушный фильтр засорится гораздо быстрее, чем, скажем, на Крайнем Севере.

    Исходя из этого, важно время от времени (например, раз в 10 000 км) проверять состояние фильтрующего элемента. Для этого нужно выполнить те же действия, что и для его замены.

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 находится под капотом рядом с аккумулятором в черном прямоугольном пластиковом корпусе. Верхняя часть корпуса представляет собой крышку, которая прикручена к нижней четырьмя «крестовыми» болтами.

    Для замены или просто проверки фильтрующего элемента открутите эти болты и осторожно поднимите крышку. Сзади у него крепится гофра с датчиком массового расхода воздуха, поэтому движения сильно ограничены.



    После снятия крышки фильтр чаще всего остается в нижней части корпуса, откуда его необходимо вытащить при замене. Менять фильтр требуется либо через 30 000 км пробега с момента последней замены, либо при сильном загрязнении. Если фильтрующий элемент бумажный, а сверху слой пуха или насекомых, то его давно пора отправить на свалку.



    Новый фильтр необходимо разместить в нижней части корпуса таким образом, чтобы направление его бумажной «гармошки» совпадало со стрелкой, отмеченной на дне корпуса. Перед установкой фильтрующего элемента рекомендуется протереть корпус сухой или слегка влажной тканью для удаления пыли.

    Устанавливаем верхнюю крышку аккуратно, следя за тем, чтобы края уплотнения фильтрующего элемента вошли в пазы на ней. После этого равномерно (по диагонали) закручиваем и умеренно затягиваем болты крепления. На этом работа по замене воздушного фильтра на ВАЗ-2110 (2111, 2112) завершена.

    Добро пожаловать! Воздушный фильтр – благодаря ему воздух, поступающий в двигатель вашего автомобиля, очищается от мелких частиц пыли и грязи, поэтому за этим фильтром необходимо периодически следить, а именно проверять, в каком он состоянии и т. д.

    Если вдруг этот фильтр сильно загрязнится, то вся пыль с грязного фильтра полетит в салон вашего автомобиля, и кстати пыль очень пагубно влияет на зеркальную часть цилиндров, а именно стирает его как наждачная бумага, поэтому через некоторое время на зеркальной части начинают появляться разводы и она становится менее гладкой, в связи с этим поршням становится тяжелее ходить по менее гладкой части, и таким образом происходит небольшой износ поршни из-за забитого фильтра, но все же, в основном это касается только зеркальной части цилиндра, так что этот фильтр нужно время от времени менять и на место старого ставить новый, читайте ниже о том, как это сделать.

    Внимание! Для того, чтобы заменить воздушный фильтр, вам потребуется взять с собой: Отвертку, а также необходимо будет запастись набором гаечных ключей, в который войдут основные (Применяемые практически повсеместно) ключи, а также инвентарь на более-менее чистой тряпке!

    Где находится воздушный фильтр? Он находится внутри самого корпуса фильтра, а именно на инжекторных автомобилях этот корпус расположен немного ближе к передней части автомобиля, поэтому этот корпус можно легко увидеть, сначала открыв для этого капот автомобиля, а затем посмотрев на двигателя, а именно ближе к передней части, и там очень хорошо видно вот этот корпус, в котором находится воздушный фильтр. (Подробнее о том, где находится этот корпус, см. по карбюраторным автомобилям, а по инжекторным можно увидеть на картинке, которая, в свою очередь, находится в статье под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра»)

    Когда следует менять воздушный фильтр? Мы уже не раз писали на эту тему, многие утверждают, что фильтр нужно менять после определенного пробега автомобиля, в основном этот показатель составляет около 15 000 тыс. км для карбюраторного и около 25 000 тыс. км для инжекторного, но все дело далеко не в пробеге и даже если честно, то на пробег можно вообще не смотреть, потому что время от времени нужно смотреть только на состояние фильтра, который может засориться в любой момент и даже после 10 000 тыс. км может потребоваться его замена.

    Внимание! Подробнее о том, когда нужно менять этот фильтр и зачем он вообще нужен, вы можете узнать в интересной статье: «Для чего нужен воздушный фильтр и периодичность его замены»!

    Кстати, о самом главном, то есть о том, как легко будет понять, что у вас засорился воздушный фильтр, во-первых, при его засорении мощность вашего автомобиля упадет, хоть и незначительно, но все же , машина будет ехать немного хуже, а также увеличится расход топлива, так как при забитом фильтре в цилиндры будет проходить меньше воздуха, и в связи с этим форсунки будут добавлять немного топлива в коллектор, чтобы машина едет более-менее, и в заключение отметим, что при забитом фильтре запуск двигателя в сильный мороз тем более будет тяжелее для автомобиля, в котором этот фильтр находится в абсолютно чистом состоянии!

    Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Внимание! Перед тем, как приступить к замене, запомните один важный для себя момент, а именно при работе с электроникой, например, с различными блоками проводов (Позже вы поймете, о чем речь), а также с другими электрическими проводами, обязательно снимите, отключите перед началом работы от «минусовой» клеммы на аккумуляторе, которая находится, клемму, которая подключена к этому минусу, тем самым обесточив аккумулятор от напряжения и уже при работе с электроникой у вас не возникнет никаких проблем, в противном случае, например, на оголенный провод попадет вода и батарея будет включена одновременно, в результате чего потом нужно будет менять еще и проводку! (Информацию о том, как отключить минусовую клемму с выхода, см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ» пункт 1)

    Инжектор: 1) В самом начале работы вам сначала нужно будет открутить пару винтов, которыми верхняя крышка крепится к корпусу основного фильтра, а затем, когда четыре винта будут откручены, аккуратно приподнять крышку и установить в сторону, чтобы не мешать.

    Внимание! Не ставьте эту крышку на горячий двигатель (если она у вас прогрета), иначе она может просто расплавиться, а также при снятии этой крышки всегда помните о том, что полностью снять ее с автомобиля и поставить не получится на земле (если, конечно, не ослабить хомут, который крепит трубу к этим крышкам), а тут нечего, можно просто эту крышку открутить в сторону, и все!

    2) Теперь, когда верхняя крышка отложена, осторожно снимите старый воздушный фильтр и установите на его место новый, а затем затяните все винты, которыми крепится верхняя крышка.

    Внимание! Перед установкой нового фильтра обязательно очистите его от любых этикеток, которые наклеены на него при покупке, а также обратите внимание Особое внимание на нижнюю часть корпуса крышки фильтра (кстати, эту еще нужно будет протереть тряпкой от всей пыли и грязи), на этой деликатной части вы увидите направление стрелок, по которым вам придется доставать новый фильтр, а именно стрелки — это направление гофры на фильтре!

    Подробнее о замене этого фильтра смотрите в видео ниже:

    Карбюратор: 1) Для начала запаситесь гаечным ключом и с его помощью открутите центральную гайку крепления верхней крышки (красная стрелка), и после откручивания осторожно снимите эту крышку с автомобиля, при этом расстегнув все четыре защелки, которые ее крепят.

    Внимание! Для наглядности одна из четырех защелок на верхнем фото обозначена синей стрелкой!

    2) Затем, когда центральная гайка будет снята, а также отстегнуты все защелки, возьмитесь за нее рукой и приподнимите верхнюю крышку корпуса фильтра и затем положите куда-нибудь, например, на землю.

    3) После того, как крышка окажется на земле, возьмите старый фильтр рукой и снимите его, а всю внутреннюю часть корпуса очистите ветошью от ненужной пыли и грязи, и только после этого установите новый фильтр, и наденьте сверху верхнюю крышку, закрывающую корпус, и заверните эту крышку, используя центральную гайку и все четыре защелки.

    Внимание! Мы убедились, что заменить воздушный фильтр на автомобилях не так уж и сложно, поэтому, чтобы уложиться в голове больше материала, предлагаем вам посмотреть чуть ниже видеоролик, в котором на примере автомобиля ВАЗ 2109машина, этот фильтр заменен, на десятках такая замена если какой то идентичен!

    Vaz-Russia. ru

    Как поменять воздушный фильтр ВАЗ 2110 самостоятельно?

    Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от попадания в него различных загрязнений. Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как заменить воздушный фильтр ВАЗ 2110 инжектор.

    Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока из окружающего воздуха от пыли, грязи, пыльцы растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или ткань. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%. Нулевой фильтр имеет смысл устанавливать на спортивные автомобили.


    Расходный материал нулевого сопротивления

    Со временем любой фильтр, в том числе нулевого сопротивления, загрязняется. На срок службы фильтрующего элемента влияет степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

    При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

    • снижается пропускная способность фильтрующего материала;
    • расход топлива увеличивается;
    • ухудшается качество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
    • Мощность двигателя падает.

    Из грязного расходного материала абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

    Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимуществом фильтра нулевого сопротивления является тот факт, что достаточно промыть изделие специальным составом и он восстанавливает свои свойства.

    Желательно заменить через 15 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше проводить через 5-7 тысяч километров.

    Инструкция по замене воздушного фильтра

    Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не нужны специальные знания, поэтому заменить его сможет даже начинающий автомобилист.

    Набор инструментов

    Процедура не требует специальных инструментов.

    Достаточно подготовить:

    • ключ на «10»;
    • крестовая отвертка;
    • новый воздушный фильтр;
    • пылесос или компрессор;
    • чистая тряпка.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

    Последовательность

    Работы по замене проводятся на нерабочем автомобиле. Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз.

    Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор состоит из следующих этапов:


    Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно прочистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

    Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

    В этом видео показано, как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110 инжектор.

    AvtoZam.com

    Замена воздушного фильтра на инжектор

    Не стоит лишний раз напоминать, что ВАЗ 2110 был как с инжекторным, так и с карбюраторным двигателем. И процедура замены воздушного фильтра, естественно, будет разной для каждой из этих моделей. Но все же в данной статье будет рассмотрен именно вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска, для автомобилей типа ВАЗ 2110, 2111, 2112.

    Обратите внимание, что фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км. Именно такую ​​рекомендацию дал производитель АвтоВАЗ. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации на пыльных грунтовых дорогах, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

    Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Сначала нужно открутить 4 винта крепления крышки корпуса, как показано на фото:

    Выполнив этот шаг, вы можете поднять крышку, слегка поддев ее рукой:

    • Далее вы можете снять старый воздушный фильтр со своего места.
    • Затем хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не осталось пыли.

    Теперь можно заменить фильтр, предварительно купив новый. Цены на эти расходники разные, и могут варьироваться от 100 до 300 рублей. Только не думайте, что дорогу нужно реже менять.

    Установка происходит в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что воздушный фильтр должен быть направлен ребрами в сторону автомобиля.

    remont-vaz2110.ru

    Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110: Инструкция по замене фильтра, видео

    Одним из важных элементов современного автомобиля является воздушный фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми к различным внешним факторам. Плохой воздушный фильтр может повредить двигатель. Именно поэтому не стоит относиться к замене воздушного фильтра как к необязательным операциям.

    Грязный фильтр может самопроизвольно выбрасывать в двигатель скопившуюся грязь и пыль, что может привести к неисправности не только гильзопоршневой группы вашего двигателя, но и его топливной системы.

    Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию нагара, а также могут вызывать механические повреждения внутренних поверхностей как поршня, так и гильзы.

    Также для эффективной работы двигателя необходимо наличие достаточного количества атмосферного воздуха в камере сгорания. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в систему гильза-поршень. Так, только при сгорании одного литра бензина через двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока. Попробуйте подсчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 при ежедневных поездках?

    Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, приурочив эту процедуру к регламентному обслуживанию. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Целесообразно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Эта процедура выглядит достаточно просто и не требует ни специализированного оборудования, ни продвинутых технических навыков.

    Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от попадания в него различных загрязнений. Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как заменить воздушный фильтр ВАЗ 2110 инжектор.

    [ Скрыть ]

    Когда нужно менять?

    Основным назначением воздушного фильтра является очистка поступающего воздушного потока из окружающего воздуха от пыли, грязи, пыльцы растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или ткань. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%. Нулевой фильтр имеет смысл устанавливать на спортивные автомобили.

    Со временем любой фильтр, в том числе и нулевого сопротивления, загрязняется. На срок службы фильтрующего элемента влияет степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

    При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

    • снижается пропускная способность фильтрующего материала;
    • расход топлива увеличивается;
    • ухудшается качество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
    • мощность двигателя падает.

    Из грязного расходного материала абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

    Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимуществом фильтра нулевого сопротивления является тот факт, что достаточно промыть изделие специальным составом и он восстанавливает свои свойства.

    Желательно заменить через 15 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше проводить через 5-7 тысяч километров.

    К сожалению, в настоящее время нет доступных опросов.

    Инструкция по замене воздушного фильтра

    Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не нужны специальные знания, поэтому заменить его сможет даже начинающий автомобилист.

    Набор инструментов

    Процедура не требует специальных инструментов.

    Достаточно подготовить:

    • ключ на «10»;
    • крестовая отвертка;
    • новый воздушный фильтр;
    • пылесос или компрессор;
    • чистая тряпка.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

    Последовательность

    Работы по замене проводятся на нерабочем автомобиле. Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз.

    Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор состоит из следующих этапов:

    1. В первую очередь нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обесточить автомобиль.
    2. Воздушный фильтр на ваз 2110 инжектор расположен в передней части моторного отсека.

      Под корпусом воздушного фильтра нужно отверткой или пальцем нажать на пластмассовую защелку. Затем нужно отсоединить разъем со жгутом проводов от датчика массового расхода воздуха.

    3. Чтобы снять крышку с корпуса воздушного фильтра, открутите четыре винта.
    4. Затем ослабьте хомут на патрубке выхода воздуха.
    5. Затем нужно поднять крышку и снять ее с зажима. Затем переворачиваем и ставим на батарею. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить гофру.
    6. Теперь можно снять фильтрующий элемент.
    7. Следующим шагом будет установка нового расходного материала. Сначала следует очистить корпус внутри от пыли и грязи с помощью пылесоса или сжатого воздуха. Затем протрите поверхность чистой тканью.
    8. Также следует проверить целостность воздуховода. При наличии повреждений его необходимо заменить. Если труба порвется, через нее будет попадать неочищенный воздух.
    9. Новый фильтрующий элемент аккуратно устанавливается на место старого. При установке обратите внимание на направление гофры. Его необходимо укладывать по направлению движения воздуха.
    10. Установка снятых деталей осуществляется в обратном порядке. При сборке следите за тем, чтобы фильтрующий материал под крышкой корпуса лежал правильно и не был зажат между крышкой и корпусом, иначе фильтрация будет некачественной. В этом случае пыль может попасть в двигатель.
    11. Винты на крышке корпуса затягивать последовательно, желательно сначала наискосок друг к другу, не допуская перекоса крышки.

    Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

    Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

    В этом видео показано как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110 инжектор.

    Обычный воздух из состава атмосферы, участвующей в образовании смеси топлива и кислорода, столь необходимой для работы двигателя внутреннего сгорания автомобилей, дополнительно состоит из мелкодисперсных частиц. Для предотвращения проникновения грязи и пылевых образований в силовую установку автомобиля используется воздушный фильтр.

    Устройство и принцип работы воздушного фильтра

    Это элемент сменного типа и замена воздушного фильтра не представляет большой сложности как для опытных водителей, так и для новичков. Не секрет, что при повышенной засоренности такого узла, как воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и на других марках автомобилей, значительно возрастает расход топлива, а также нарушается режим оптимального наполнения цилиндров воздушно-капельной смесью. В то же время воздушный фильтр играет важную роль в системе впуска, поскольку является прекрасным барьерным элементом для несанкционированного проникновения грязи и запыленных воздушных масс в воздухозаборник автомобиля. После этого поток устремляется в двигатель и салон автомобиля.

    Помимо очистки воздушных масс воздушный фильтр снижает износ деталей двигателя автомобиля за счет действия сил трения на рабочие поверхности деталей. Конструктивно воздушный фильтр инжекторного ВАЗ 2110 достаточно прост. Он имеет форму квадрата, внутренние полости которого по форме напоминают гармошку (или рыбьи жабры). В качестве материалов для их изготовления используется тканевая, войлочная, поролоновая или бумажная основа.

    На практике, специально для тюнинга, т.н. «нулевой» или спортивный воздушный фильтр, который, по заявлению производителей, обладает нулевым сопротивлением набегающему воздушному потоку, что значительно увеличивает динамичность силовой установки. Несмотря на спорность этого утверждения, цена воздушного фильтра ВАЗ 2110 этого типа увеличивается до десяти раз.

    Подводя итоги, резюмируем вышеизложенное:

    1. Штатный воздушный фильтр «десятки» смонтирован в переднем отсеке силовой установки и закреплен на резиновых подушках.
    2. Поток воздуха всасывается через концевой выключатель воздухозаборника, расположенный на нижнем сегменте под корпусом фильтрующего элемента.
    3. Воздушный поток проходит через сменный компонент воздушного фильтра, MAF, штуцер дроссельной заслонки и впускной патрубок впускного коллектора.
    4. Воздушный поток после сопла дроссельной заслонки поступает в ресиверные магистрали и вход впускной трубы, а затем в головку блока цилиндров и непосредственно в цилиндры двигателя.


    Замена воздушного фильтра «десятки»

    Коэффициент мощности воздушного фильтра напрямую связан с запыленностью окружающей атмосферы. Зимой из-за более чистой воздушной среды сменный элемент загрязняется незначительно, а летом при обильном содержании пылевых скоплений это происходит в большей степени. При сильном загрязнении этой детали уменьшается объем проходящего воздушного потока, что оказывает непосредственное влияние на динамические характеристики силовой установки.

    Замена воздушного фильтра рекомендуется при следующей замене масла. Многие автолюбители рекомендуют проводить эту операцию вместе с заменой масляного фильтра. Немаловажно и то, что степень очистки воздушных масс, поступающих через сменный компонент, связана с продолжительностью так называемой эксплуатации. расходомер (ДМРВ) и двигатель внутреннего сгорания.

    Периодичность замены воздушного фильтра ВАЗ 2110 не представляет сложности и содержит следующие мероприятия:

    1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
    2. Отверткой или пальцем нужно нажать на пластиковую защелку, и отсоединить ДМРВ от колодки проводов.
    3. Немного откручиваем муфту хомута впускной трубы к корпусной части сменного элемента.
    4. Освобождаем 2 резиновые опоры из креплений поперечной стойки радиатора.
    5. Подняв переднюю часть сменного элемента, вытаскиваем из кронштейна заднее крепление сменного элемента.
    6. Демонтируем воздушный фильтр с автомобиля, при этом снимая шланг впускной трубы с корпусной части сменного элемента.
    7. Заменяем дефектные неэластичные подушки фильтрующего элемента. Использованные детали удаляются с помощью режущего инструмента.
    8. Установка обновленного расходника производится в обратной последовательности, при этом для комфортной эксплуатации можно демонтировать аккумулятор.
    9. Устанавливаем резиновые подушки в специальные кронштейны с помощью отвертки.
    10. Для удобства фиксации резиновых подушек смазываем изделия и сиденья присадкой WD-40.

    Производитель советует срезать резиновые подушки при демонтаже этой детали и использовать новые изделия при установке.

    Инжектор долго запускается из-за дтож. Инжектор долго заводится из-за дтой 2110, долго заводится, стреляет причины

    .
    спрашивает : Баранов Иван.
    Суть вопроса : Автомобиль ВАЗ-2112 не заводится в мороз? Что делать?

    Добрый день, у меня ВАЗ-2112 2005 года выпуска, с 16 клапанным двигателем. А не так давно на холодную стал испытывать трудности с его запуском. При этом он может просто не запускаться, а иногда и с трудом запускается. Подскажите в чем может быть дело?

    Может быть множество причин, по которым у автомобилиста возникают трудности с запуском двигателя после ночной стоянки. Это касается и тех ситуаций, когда машина вечером завелась без каких-либо дефектов, а уже утром были проблемы, что называется, на лицо.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, уже в первом классе, бегал на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейки. Сейчас я студент третьего курса «Политеха» на автомобильном факультете. Я работаю неполный рабочий день автослесарем, помогая ремонтировать автомобили всем своим друзьям.

    В этой статье мы разберем, какие самые основные причины затрудненного запуска ВАЗ-2112 с холодным двигателем и как их быстро решить.

    На видео выше показан стандартный пример того, как ВАЗ-2112 не заводится в мороз.

    Принцип запуска

    Чтобы узнать, почему двигатель не запускается, нужно точно знать, как он работает. Основа запуска двигателя, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подается в определенных пропорциях. Поэтому, если какой-либо из этих компонентов не работает должным образом, запуск становится затрудненным или просто невозможным.

    Основные причины

    Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднен, можно выделить основные, которые выделяются при плохом запуске холодного двигателя:

    • Низкий заряд аккумулятора – эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях подсаженный автомобильный аккумулятор может очень быстро потерять заряд. Решить эту проблему можно простой заменой аккумулятора на новый, либо периодическим обслуживанием старого для его подзарядки.

      В машине редактора разрядился аккумулятор. Правда, это был 8-клапанный ВАЗ-2112. Но смысл тот же.

    • При дальнейшем изучении системы зажигания обратите внимание на состояние отдельных катушек и свечей зажигания . Проверьте их на наличие трещин и видимых признаков износа. Также обратите особое внимание на состояние рабочей поверхности свечей, так как их состояние может сказать о многом.

      Порядок разборки не имеет значения.

    • Проверить давление в топливной рампе, как это сделать правильно.

      На самом деле рампа находится под давлением.

    • хоть и не основная, но тоже может быть причиной затрудненного запуска двигателя. .

      дроссельная заслонка до и после очистки

    • Воздушный фильтр и MAF — воздушный фильтр должен быть чистым, чтобы вся необходимая воздушная масса прошла в цилиндры и смешалась с необходимым количеством топлива. Что делать, если .

      Подключаем щупы измерительного прибора: красный к желтому, а черный к зеленому (на массу датчика).

    Недостаточное давление масла в двигателе

    Эта причина характерна именно на холодном двигателе, так как загустевшему маслу с недостаточным давлением гораздо труднее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае можно заметить . Однако, как показывает практика, подобные проблемы встречаются не часто.

    Как видите, проблемы с запуском двигателя на холодную не редкость и на это могут быть разные причины. Их следует решать от наименее сложных к наиболее сложным. Так как даже незначительная проблема в маленьком узле может стать причиной невозможности запуска всего двигателя.

    Как начать работать холодной зимой

    Совет! Для того, чтобы запуск двигателя в холодное время года был намного проще, рекомендуем установить на автомобиль сигнализацию с автозапуском.

    Прогрев через определенное время. Расход топлива пострадает, но увеличится вероятность запуска в сильный мороз

    Если температура опустится ниже 20 градусов с минусом, то можно настроить автоматический запуск двигателя каждые три часа. Это позволит не только сесть в теплую машину зимой, но и не допустить слишком сильного загустевания масла при сильных ночных морозах, что, безусловно, положительно скажется на состоянии двигателя в целом.

    По праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на рынке. Российский рынок. Стильный, практичный, надежный, управляемый и неприхотливый, этот автомобиль стал частью истории. отечественный автопром. Особенно покупателям понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

    «Десятка» всем хороша, но так уж сложилось, что отечественный автомобиль, помимо неоспоримых достоинств, имеет еще и ряд серьезных недостатков, недостатков технического характера. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейшем сбое выходит из рабочего состояния. Это происходит по многим причинам. Обо всех них мы и поговорим, в итоге дав ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

    Характеристики модели

    ВАЗ 2110, или, как в народе называют этот автомобиль, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда в экономике произошли серьезные изменения. АвтоВАЗу пришлось заняться выпуском совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить изменчивые и теперь достаточно требовательные предпочтения потребительской аудитории. С первого взгляда «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который разительно отличается от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым, лаконичным.

    При сборке использовались новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными инновационными решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Так, стандартная машина 2110, оснащенная бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стала трамплином, с которого начался старт всех остальных, более мощных версий.

    Аналогичная модификация, ВАЗ 21102, получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошим характеристикам. ВАЗ 21102 шел с тем же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на автомобиле 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или заводится плохо.

    После стандартных версий появились более сильные. 21103 уже комплектуется 1,5-литровым 16-клапанным инжекторным двигателем. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая в паре с силовым агрегатом Опеля. Эта версия приятно удивила как отличной динамикой, так и хорошими скоростными показателями. За дополнительную цену можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, которая, на наш взгляд, представляет наибольший интерес.

    Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км/ч. Стоит сравнить его с более поздней версией Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость в 170 км/ч, а то в люксовой версии, а стандартная скорость составляет 167 км/ч.

    Также инжектор ВАЗ 2110 расходует вполне приемлемое количество топлива. Автомобиль, конечно, нельзя отнести к разряду экономичных, но и к разряду прожорливых он не относится, что уже очень хорошо. И последнее, чем примечательна рассматриваемая машина, так это тем, что она ремонтопригодна.

    Автомобиль вполне реально починить своими силами, в отличие, например, от «немцев» «Опелей» или «Мерседесов», изобилующих сложной электронной аппаратурой. Детали для «десятки» стоят недорого, на что тоже нужно обратить внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, садящийся за руль этой «рабочей лошадки».

    Проблемы с двигателем автомобиля

    Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 заключается в том, что он плохо заводится, а то и вовсе глохнет. Особенно эта проблема проявляется в морозное время, которое становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. В очень мороз завести машину практически невозможно. Но если в морозы это нормальное явление, не свидетельствующее о серьезных технических дефектах и ​​необходимости срочного ремонта, то когда на улице тепло, проблемы с двигателем говорят об обратном.

    Итак, что делать, если двигатель заводится долго или вообще не заводится? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором. Аккумулятор потерял свою мощность, а силовой агрегат не способен работать в полную силу, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под капот. Если индикатор батареи горит красным, это означает, что батарея разряжена.

    Все, что нужно для решения проблемы, это зарядить аккумулятор. Вторая по распространенности причина, почему ВАЗ 2110 долго заводится, это проблема в топливном насосе. Проверить систему можно следующим образом. Если искра в свечах есть, но ДВС по-прежнему не хочет заводиться, это свидетельствует только об одном – поломке помпы.

    Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или какой-то другой дефект, нарушивший прокачку бензина. По цепной реакции отказали другие системы, что в итоге повлияло на запуск двигателя. Датчики распредвала тоже могут сыграть немалую роль в том, что машина плохо заводится. Чтобы понять, рабочие они или нет, нужно просто повернуть ключ зажигания.

    Если свечи не дали искру, то датчики полетели и требуют замены. Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, хорошо бы проверить состояние стартера, который также сильно влияет на работу двигателя. Часто случается ситуация, когда ВАЗ 2110 заливают свечи. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.

    Но эта проблема легко решается. Здесь нужно просто проверить состояние свечей и просушить их или заменить новыми. Добрый совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы в критическом случае не тратить время на просушку. Эту процедуру можно проделать позже, спокойно, в своем гараже. А пока лучше заменить детали.

    И, наконец, последняя причина кроется в системе сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация представляет собой сложную конструкцию, неразрывно связанную с другими системами, в том числе и с системой зажигания. Если в системе безопасности будет наблюдаться даже самая маленькая поломка, это не преминет сказаться на запуске двигателя самым негативным образом.

    Диагностика сигнализации — задача не из легких, и лучше всего эту процедуру проводить в хорошем автосервисе. Но если поломка застала врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то определить дефект можно по исключениям. Для начала рассмотрим топливный насос, который чаще всего выводит двигатель из строя.

    Если насос работает исправно, хорошо качает топливо, а на приборы не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; если датчики в норме и остальные вышеперечисленные устройства и детали тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна. Здесь, скорее всего, имело место нарушение в чипе, батарейках или дистанционном ключе.

    По какой причине форсунка запускается долго? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель долго заводится не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения стартера никак не связано с температурой или нет?

    Симптомы

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Приблизительное время, которое считается долгим и в течение которого запускается двигатель, составляет 5 или 8 секунд. При этом в первые секунды обязательно наблюдаются подергивания. работа ДВС. Порой кажется, что двигатель работает только на двух цилиндрах, а не на четырех.

    Если нажать акселератор до заводки, то старт будет быстрее. Но при этом расход топлива и время прогрева двигателя будут увеличиваться до тех пор, пока обороты не упадут до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

    Очевидно, что черный дым из глушителя прямо указывает на то, что топливо израсходовано не полностью, осталось в цилиндрах.

    Диагностика

    Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС следует начинать с качественной диагностики. Обычно проверяют компрессию в цилиндрах. Его значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом не должно быть отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров (максимум — 1 атм).

    Тогда свечи обязательно заменяются. Двигатель будет затронут и теперь будет запускаться намного быстрее. Однако если с мотором не все в порядке, то нормальное время запуска составит всего 1-2 дня.

    Поэтому следует провести диагностику высоковольтных проводов. Диагностика позволит узнать, есть ли в тросах пробой, который хорошо виден по выходящей ночью искре. Делается это следующим образом: машина заводится в темноте, при этом нужно следить, через какой провод пробивается искра.

    Также необходимо проверить катушку зажигания. Многие опытные водители так и поступают: вместо родного ставят заведомо исправный и новый модуль, потом несколько дней проверяют запуск двигателя. Если все нормально, запуск не долгий — значит все дело было в катушке (катушке зажигания).

    Если изменений нет, проверка продолжается. На этот раз нужно протестировать все фильтры, в том числе и воздушный. Далее — проверить и заменить все датчики и регуляторы. Особое внимание обратите на ДМРВ.

    Следующий шаг: проверка различных соединений, проверка проводки на хороший контакт, чистка массы и промывка дроссельного узла.

    Если опять ничего не меняется, то рекомендуется проверить реле вентилятора двигателя. Часто из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном двигателе внутреннего сгорания. Вы можете проверить реле, сняв провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

    Вентилятор должен включиться после этих шагов. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС система может выдавать заниженные данные о температуре, хотя внутри мотора оно явно больше 90 градусов. Почему такая разница? Оказывается, это вполне может быть глючный ДТОЖ, который почему-то раньше не тестировался. Он должен показывать реальную температуру охлаждающей жидкости, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго заводится.

    О ДТОЖ

    Вообще датчики температуры силового агрегата- это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. На нем два. Один находится непосредственно в ГБЦ, он выдает значение температуры на панель приборов.

    Второй находится в термостате, и выдает данные о температуре уже блока управления силовым агрегатом. По полученным результатам блок управления регулирует подачу топлива – на холодный ДВС выдает больше топлива, на горячий – меньше. Кроме того, именно блок управления регулирует УОС, влияет на воспламенение ТВС, включает вентилятор охлаждающей жидкости при повышении температуры жидкости выше 100 °С.

    Очевидно, что при неисправном ДТОЖ будут трудности в работе мотора. Впрочем, это больше про ДТОЖ, который выдает информацию напрямую в блок. Например, если ДТОЖ глючит, то будет давать ложные значения о холодном двигателе, хотя уже весь кипит. Подача топлива в цилиндры увеличится, ведь так система обеспечивает. Допустим, вы долго ехали, потом остановились, пошли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как запускаться будет очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

    Одновременно с этим сильно меняется КПД, отвечающий за воспламенение явно переобогащенной ТВС. В результате топливо будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высока, что смесь практически не воспламенится из-за малого количества кислорода.

    Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время старта заметно сократится. Теперь становится понятно, почему это происходит. Нажимая на газ, мы добавляем кислород в ТВС, и топливо воспламеняется быстрее.

    Таким образом, заменой неисправного ДТОЖ можно решить не только проблему длительного запуска ДВС, но и другие трудности, касающиеся работы двигателя и системы его охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ прибавит устойчивости, приемистости и мощности.

    Порядок замены ДТОЖ и сроки

    Порядок замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗе для проведения процесса нужно подготовить несколько инструментов, в том числе обязательный набор гаечных ключей.

    По классическому сценарию охлаждающую жидкость придется сливать, иначе замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя есть несколько вариантов замены, которые не предполагают слива.

    Как было сказано выше, один из ДТОЖ находится в термостате. Вкручивается сбоку. Второй расположен чуть ниже, завернутый в головку блока цилиндров.

    Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь идет о регуляторе, который идет на стрелку, то его необходимо заменить в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодном двигателе стрелка охлаждающей жидкости стремится в красную зону или просто гуляет. Это ошибка и ее нужно исправить, т. е. датчик нужно заменить.

    В некоторых случаях бывает и так, что виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно все проверить, и только потом решать, менять или нет. Проверить проводку тоже несложно: провода отсоединяются от ДТОЖ, включается зажигание и производится замыкание на массу. Если стрелка прыгает вверх, значит с проводкой все в порядке.

    Второй ДТОЖ меняется, если сама машина работает неправильно. Например, обороты для холодного двигателя не увеличиваются, а для горячего достигают значения 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ №2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который включается слишком рано или вообще не включается.

    Снятые терморегуляторы проверить проще всего. Их необходимо погрузить в нагретую до определенных значений кипяченую воду, после чего подключить омметр для измерения сопротивления, идущего от ДТОЖ.

    Чтобы понять, почему плохо заводится машина на горячую, инжекторную ВАЗ 2110, следует знать, что этому автомобилю необходимо создать оптимальные условия работы. В противном случае возможны перебои в работе системы, приводящие к такому результату.

    Хорошо заводится на холодную, но плохо на горячую — основные причины

    Часто с утра холодная машина заводится хорошо, а горячая вообще не подает признаков или признаков. В этом случае причин поломки много. Их нужно устранять быстро, потому что они могут стать источниками более серьезных повреждений.

    Первая причина, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ВАЗ 2110, часто некачественное топливо. Двигатель заводится долго, но результата это не приносит. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить топливо.

    Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:

    1. Подаваемое топливо не соответствует требованиям двигателя, поэтому плохо им воспринимается.
    2. Происходит засорение фильтров посторонними присадками. Насос не может подавать достаточное количество топлива.
    3. Потеряны настройки двигателя. Подач горючей смеси в горячем состоянии недостаточно.
    Основные технические требования к характеристикам топлива
    Характеристика топлива (бензин) Единица измерения Автомобильные правила
    класс окружающей среды 2 класс окружающей среды 3 класс окружающей среды 4
    Концентрация свинца, не более мг/дм³ 10 5 0
    Концентрация серы, не более мг/кт 500 150 50 908:45
    Объемная доля углеводородов, не более: процентов
    ароматические не установлен 42 35
    олефиновая не установлен 18 18
    Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1 908:45
    Массовая доля кислорода, не более процентов не установлена ​​ 2,7 2,7
    Давление насыщенного пара с учетом климатических условий: кПа
    летом 45-80 45-80 45-80
    зимой 50-100 50-100 50-100
    Отложения на впускных клапанах не устанавливается соответствие европейским бензинам для автомобилей
    Классы летучести автомобильных бензинов по ДСТУ 4839:2007
    Показатели Значение для классов летучести
    НО AT C/C1 D/D, E/E 1 F/F 1
    1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
    2. Фракционный состав:
    при температуре 70 °С испаряется, % (об.), (В70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 908:45
    при температуре 100 °С испаряется, % (об.), (V100), в пределах 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
    при температуре 150 °С испаряется, % (об.), (V150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
    конец кипения, °С, не выше 210 210 210 210 210 210
    остаток в колбе, % (об. ), не более 2 2 2 2 2 2
    3. Индекс пароизоляции (VPI) От 1 D1 E 1 F1
    не более (ИПП=10-ДНП+7-В70) 1050 1150 1200 1250

    Примечание. Для бензинов классов А, В, С, D, Е, F показатель паровой пробки не нормируется.

    Часто инжектор ВАЗ 2110 плохо заводится на горячую, из-за перегрева топливного насоса. Причем двигатель не только не заводится, но и глохнет на ходу. Эта сборка охлаждается только проходящим через нее холодным топливом. В жаркую погоду баланс нарушается. Топливный насос перестает работать.

    В этом случае нужно сделать следующее:

    1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
    2. Поместите его поверх корпуса топливного насоса.
    3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

    Если под рукой нет холодной воды, то машину следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, она сразу же заведется.

    Однако следует знать, что перегретый бензонасос подлежит замене, так как в прежнем режиме он уже не будет нормально работать.

    Причиной того, что машина плохо заводится на горячую, инжекторную ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленчатого вала. Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя. Если это произошло, то требуется его срочная замена, так как с неисправным датчиком машина работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате подача топливной смеси будет смещена.

    Заменить данное устройство можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.

    Если плохо заводится форсунка ВАЗ 2110 на горячую, то этот ДМРВ проверяется одним из первых. Причиной его неудачи является негативное окружение. Запустить горячий двигатель очень сложно. Даже если машина заводится, двигатель работает нестабильно. При нажатии на педаль газа может захлебнуться или резко увеличить скорость.

    Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за предоставление этой информации.

    Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то ВВ провода проверяют приборами:

    • тестер;
    • мультиметр.

    Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

    Стартер

    Если плохо заводится горячий ваз 2110 инжектор 8 клапанов, то причина может крыться в стартере. Для его нормальной работы установлено дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и проблем с запуском двигателя не возникает.

    На видео наглядно видно куда нужно установить такое реле.

    Если на горячем ВАЗ 2110 плохо заводится дизельный двигатель, то причина может быть в топливном насосе высокого давления.

    Имеются поломки следующего характера:

    1. Износ втулок и уплотнений. За счет этого происходит постоянный подсос воздуха. В результате в камере плунжера не создается необходимое давление. Втулки и сальники подлежат замене.
    2. Неисправность датчика давления форсунки. В результате изменяется угол впрыска топлива.

    Газовая система может выйти из строя после непродолжительного простоя автомобиля. Это связано с тем, что в баке создается избыточное давление за счет расширения газа. В результате пропорция воздушной смеси и газа нарушается. Это создает трудности при запуске горячего двигателя.

    Плохой горячий пуск двигателя ВАЗ2110 — сложная поломка. Если есть явная причина, устранение производится вручную. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установки требуются специальные приспособления.

    Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: долго заводится инжектор ВАЗ 2110. Сразу оговоримся – в большинстве случаев это вызвано не конструктивными особенностями автомобиля, а низким уровнем профилактики со стороны автовладельцев.

    Как говорится, «гром не грянет…», иными словами, наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не предотвращать их.

    Причины

    Через сколько заводится инжектор ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, о которых подробнее будет сказано ниже. Перечислим основные :

    • выход из строя ремня ГРМ;
    • износ изоляции;
    • обрыв датчика температуры;
    • перебои в работе модуля зажигания (его выход из строя).

    Список не является исчерпывающим, но в нем указаны основные причины проблем с запуском двигателя. Анализ дает единственно верный способ избежать проблем – достаточно проводить профилактические осмотры и своевременно заменять сомнительные узлы (например, датчики гарантированно прослужат 60.000 км. пробег ). Конечно, этот совет не способен утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее…

    (banner_content)
    Поговорим об этих поломках чуть подробнее. Что касается ремня ГРМ, то здесь все понятно – его необходимо менять по мере износа.

    Изоляция провода может быть нарушена в процессе эксплуатации автомобиля — например, провод модуля зажигания часто плавится от высокой температуры (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается) .

    Возможны и другие причины нарушения целостности изоляции. Возникающие при этом короткие замыкания препятствуют запуску двигателя — и этот недостаток может возникать периодически.

    Датчик температуры . При неисправностях в этой части (а тем более при ее выходе из строя) возникают проблемы с проверкой бортового компьютера — он не в состоянии правильно определить температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. . Единственный (и наименее затратный) способ «лечения» — замена датчика. Можно, конечно, протестировать его на работоспособность, но для этого нужно специальное оборудование.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.